Реверсивные рубильники ABB моторным приводом OTM и блок ODPS230: А что внутри?

Число просмотров: 1 976 

Внутреннее устройство рубильника с мотором ABB OTM40CMA230

Как-то делал я пост про охрененно зверские реверсивные рубильники с моторным приводом от ABB. На них очень удобно делать мощный и надёжный АВР (переключение с одного ввода на другой), потому что рубильник, хоть и стоит дороже, не гудит и не греется как контактор и ещё и не размыкает цепь, если питание кратковременно пропало (или если пропала та фаза, на которой висит катушка контактора). А если вспомнить ещё и то, что рубильник может управляться и автоматически и вручную — то начинаешь его ещё больше любить!

Если не охота мутить какую-то свою автоматику, то можно купить к этому рубильнику блок ODPS230 (модель ODPSE230C — это не то!), на который заводится по фазе из двух вводов (если вводы трёхфазные, то можно воткнуть реле контроля фаз), и который автоматически выбирает из них питание для рубильника и переключает сам рубильник на нужный ввод. Обычно я так и делаю. Если же хочется — то можно взять хоть Siemens Logo и написать свой АВР на таком рубильнике.

На рубильнике есть разъёмы для того, чтобы подключать питание и управление им. Но там же есть ещё один странный разъём, на котором висит наклейка «Только для блока OMD», а в каталоге написано что-то странное про «24 VDC». Мне стало интересно: а неужели этим рубильником можно рулить и ещё и низковольтно? Это ж тогда будет полная круть, потому что можно будет взять аккумулятор и сделать в щите питание собственных нужд для всей автоматики!

Ну и захотелось мне это проверить. А как проверить? Инфы никакой нету, и даже в подключении блоков OMD ни хрена не сказано — сплошной чёрный ящик: «Соедините эти разъёмы, и всё будет работать». Неее, так не катит! Мы ж спецы и у меня ж лаборатория! А значит — РАЗБЕРЁМ РУБИЛЬНИК И ИССЛЕДУЕМ ЕГО!

Сейчас я дико ржу, потому что благодаря ЮТубу и куче тех, кто вообще ни разу не видел блог, пошёл убийственный тренд: старых материалов никто не читал, но народ регается и пытается огорошить меня разными «новостями». А так же стало ещё больше тех, кто ни хрена не читает. Так вот для этих дибилов, специально поясняю:

Рубильник, который я буду разбирать, я попросил у АББшников специально для этой задачи. Этот рубильник — что-то вроде выставочного образца, которому уже около 5 лет и который много раз падал из рук тех, кто его смотрел и пережил несколько попыток его разобрать и собрать.

Поэтому, если какой-то идиот, не заметив этого текста мне напишет о том, что у рубильника херовый пластик, потому что он растрескался — я его пришибу. Читайте, мля, вводные данные!

Начинаем с самого простого: блока ODPS. Интересно посмотреть, как там он сделан, и отделены ли нули разных вводов друг от друга, как пишет инструкция.

Большинство контроллеров АВР имеют одну гадость, которая совсем не гадость для подстанций и больших объектов, но очень неприятна для наших случаев применения — коттеджей и прочего. Это общий ноль разных вводов. Обычно принято, что на всяких подстанциях, где и может сгодиться АВР, нули (или PEN) вводов соединяются на общей шине. А также в ПУЭ есть пункт о том, что нули/PEN вводов должны соединяться вместе. Те, кто это читает, тупо следуют этим пунктам и считают, что даже ноль дачного генератора тоже надо соединять рабочим нулём. Этот вопрос, на самом деле, дико спорный, потому что с одной стороны генератор ничем и никак не должен контачить с сетью, а с другой стороны, его ноль должен быть заземлён. Ну или что-то в этом роде.

Короче, большинство производителей совсем не парятся, и делают разные контроллеры АВР с адски простым блоком питания. Например, если он будет на гасящих конденсаторах — то фигачат две одинаковые фазные цепи от двух вводов, а ноль делают общий. И внутреннему блолку питания будет пофиг откуда питаться — лишь бы напряжение где-то было. Например, таким образом питаются ПЭФ-319, ПЭФ-301 и ОМ-310 от НоваТек. Но тут это нормально — это трёхфазные устройства, которые что-то делают с этими фазами внутри себя и не обязаны работать в разных вводов (поэтому полноценный АВР на них не получится).

Но а нам иногда надо иметь такой АВР, который умеет переключаться по двум вводам, но так, чтобы эти вводы вообще никак не контактировали между собой и были полностью отдельными. В том числе и по нулям. Так вот заявляется, что блок ODPS такое как раз умеет и что у него нули вводов развязаны между собой начисто.

Конечно же мне было интересно посмотреть, что и там внутри. Выпросил я образец блока, правда поступил немного неприлично: забрал его в феврале ещё, а пост пишу только сейчас. Это ж сколько времени прошло, блин!

Блок управления рубильником с мотором ABB ODPS230

Блок этот — это простой мини-АВРчик, который делает вот что. Он принимает парочку однофазных вводов и переключается между ними, выдавая на выход питание с любого ввода, который есть в наличии (первый ввод имеет приоритет). Всё это рассчитано максимум на 3 ампера, потому что начинка и релюшки, которые переключают вводы, стоят слабенькие.

Так же этот блок умеет управлять реверсивным рубильником, переключая его на тот ввод, на котором сейчас есть напряжение. Ну, ведь глупо же было не добавить в блок ещё несколько релюшек, которые будут переключать контакты управления рубильника?

Вот диаграмма работы этого блока:

Диаграмма работы блока ODPS

Все подключения к блоку сделаны на разъёмах, точно таких же, как и на самом рубильнике. Разъёмы можно прикрутить винтиками, чтобы они не отваливались. Обычно я так и делаю: прикручиваю их заранее, потом ставлю ODPS на DIN-рейку, а потом в сами разъёмы закручиваю провода управления.

Разъёмы для подключения отходящих линий управления к рубильнику

В блоке стоит два предохранителя по двум вводам. Они защищают и начинку самого блока, и выходные цепи этих вводов. Предохранители тут взяты не обычные, формата 5х20, а чуть побольше и длинее. Когда я вскрыл блок, то я понял, что создатели его заморочились с тем, чтобы везде выдержать большие расстояния для того, чтобы никакие дуги между разными вводами не возникали. Так что и предохранители выбрали подлинее именно для этого.

Предохранитель защиты линий управления (выходов) ODPS

Вуаля! Снимаем крышку блока!… Иии… ОО!! Да тут куча всего интересного!

Блок ODPS без корпуса

Детально блок я разбирать не стал, потому что мне его просто стало жалко: все три платы там жёстко соединены при помощи штырей, и чтобы его разобрать, их надо или выпаивать, или выкусывать. Поэтому я слегка познакомился с начинкой блока, заглянув в его платы.

АББ — это разные заводы. Обычно я стебу их, что мол, тут без суровых челябинцев не обошлось. Но вот этот вот блок ODPS — эээ… такое ощущение, что тут не обошлось без суровой русской военки с её жёсткой приёмкой! Блок ODPS построен внутри так, чтобы при всём желании высокое напряжение с одного ввода никак не смогло долбануть во второй ввод. Конечно же, если оно находится в допустимых пределах, на которые блок рассчитан.

На вводе стоят варисторы, которые должны погасить разные импульсные помехи. Дальше питание сразу же идёт на предохранители. Эта часть смонтирована на средней плате. На вехней плате находится логика управления блоком и индикаторные светодиоды. Обратите внимание, что везде, где питание от разных вводов пересекается, оставлены промежутки в стеклотекстолите, чтобы через него (несмотря на то, что он изолятор) напряжение не прошило на соседний ввод при всяких импульсных помехах. А ещё всякие цепи управления и связи между вводами развязаны оптронами. Вон, их тут аж три штуки стоит! И около них — тоже защитные промежутки.

Внутренности блока управления ODPS (сверху)

Нижняя плата содержит парочку импульсных блоков питания, судя по тому, что там стоят дроссели и большие электролиты с другой стороны. Ещё видны оптопары MOC3061 (беленькие). И снова промежутки между дорожками! Вообще, тут вся высоковольтная часть, которая коммутирует вводы, отделена от низковольтной (питание и управление) этими промежутками. Это очень круто!

Внутренности блока управления ODPS (снизу)

Ещё тут ВСЕ платы покрыты лаком (на фотке выше он блестит)! Натурально, лаком! Это реально круто!

А чем же переключаются вводы? А большими РЕЛЮШКАМИ! Вон они, видны в серединке. Ещё можно разглядеть несколько мелких релюшек. Скорее всего большие релюшки коммутируют вводы на выход (до 3 ампер), и их контакты выбраны с запасом, чтобы их тоже не прошило между собой. А мелкие релюшки уже выдают управляющие сигналы на рубильник.

Внутренности блока управления ODPS (сбоку)

В общем, блок просто отлично сделан! Где его можно применять? Ну, про то, что это штатная хреновина для управления АВРом на рубильнике с мотором — это понятно. А ещё его можно применить для ПСНа в щитах. Например, если нам надо хоть утресни питать какую-то важную автоматику в щите (контроллер, ПЛК) — то можно взять такой блок (если 3 ампер нам хватит) и повесить на два ввода питание от сети/генератора или от UPS. И тогда система будет питаться, если хоть какое-то питание есть.

Ну а теперь то, что не так жалко, потому что оно и так побитое жизнью! Реверсивный рубильник с мотором! Щча будем его РАЗБИРАТЬ!

Рубильник с моторным приводом ABB OTM40CMA230V

Что он может? Для того, чтобы он начал работать, на него надо подать обычное питание 230V. Питание на рубильник можно подавать как нравится: хочешь — только на время переключения. А хочешь — постоянно (так и делает блок ODPS). Для того, чтобы переключать рубильник, есть три контакта управления (как раз по трём положениям I — OFF — II) и один общий.

Они полностью отвязаны от остальных цепей, но на них есть некое напряжение! Будьте осторожны! Оно может быть и 24 VDC, а может быть и 230 VAC. Если мы хотим переключить рубильник в нужное нам положение — то надо замкнуть общий контакт и контакт положения. Если питание на рубильнике есть — то он и переключится. Опять же, рубильник совершенно лоялен, и управлять им можно как нравится. Хочешь — постоянно замыкай цепь управления. А хочешь — подавай сигнал управления импульсно (кнопкой).

Для того, чтобы плюнуть на автоматику и управлять рубильником вручную, есть ручка. Она идёт в комплекте с рубильником. Если её вставить — то питание рубильника отключается напрочь, и никакие сигналы управления не подействуют. У моего рубильника крепление ручки уже разболталось (потому что его и с ней роняли), и ещё я увидел то, как износился (стал грязным) центральный его вал.

Я думал, что этот вал — это какая-то важная штука, и что он из металла и сточился — но позже мы увидим, что этот вал — всего лишь вспомогательная штуковина, и ничего ей не сделается.

Изношенное крепление ручки рубильника

Мой рубильник — ещё и инвалид, без одной лапки =) Кто-то потерял или выломал у него винт одного из полюсов.

Рубильник-инвалид: нет одного винтика

И тут мы начинаем проникаться финской унификацией. Вообще, мы знаем, что даже обычные реверсивные рубильники (пост про них) тоже сделаны из обычных, на которые надет реверсивный блок. Но тут конструкция чуть много проще и сделана более удобно. Если мы захотим — то мы сами можем даже заменить сами рубильники, которые коммутируют наши вводы.

Эти рубильники соединяются с моторным блоком при помощи защёлок и пазов, которые нужны для того, чтобы не вырвало сами защёлки.

Задняя часть рубильника с мотором ABB: видно, как прикреплены половинки рубильника

Защёлки можно вынуть и потом снять эти рубильники. Давайте сделаем это!

Убираем зажимы и готовимся снять половинки рубильника

Вот что у меня получилось. Помните, как все в инете одно время матерились на тему того, что многие УЗОшки на самом деле внутри одинаковые, но на них пишут разные номиналы и продают по разным ценам. Да, такое понятие как номинал — есть!

Номинал — это просто некая УСЛОВНАЯ цифра, которая нужна больше для того, чтобы упростить расчёты. Вот все знают, что например понятие одного ампера силы тока — это некая придуманная фигня, о которой условились. Или что понятие метра — это тоже условная величина, которую когда-то просто выдумали.

Так вот наши номиналы токов для кабелей, УЗОшек, автоматов, рубильников и даже розеток — это тоже выдуманная величина. Именно из-за этого и идёт туча и куча споров, потому что кто-то (например я) считает, используя придуманные разработчиками номиналы, а кто-то пытается высчитывать настоящие токи, которые будут течь в цепи. И поэтому у меня получается, что на розетку номиналолм 16А надо ставить автомат на 16А номиналом (а какие там токи на самом деле — пофигу), а у кого-то получается, что и на кабель в 2,5 квадрата можно поставить автомат на 25А.

С теми приборами, которых я не знаю (УЗО и автоматы) я бы рисковать не стал и использовал (да и использую) указанные на них номиналы. А вот с этим рубильником заметилась интересная фишка: его рубильники, которые тут коммутируют наши вводы, очень подозрительно похожи на OT125F3 =). Прям очень-очень похожи! Да и то, что тут используется дополнительный полюс OTPS125FP, тоже говорит о том, что скорее всего тут всегда стоят рубильники на 125А. Поэтому, в теории, все рубильники OTM номиналами от 40 до 125А внутри абсолютно одинаковы.

Половинки рубильника сняты

На видео, которое будет в конце поста, я говорил о том, что может быть я даже буду заказывать рубильники с мотором на 40А, потому что пофигу. Но сейчас я думаю, что не хочу я заниматься таким кулибинством, и буду выбирать рубильники по наличию на складе и по максимальному току щитов.

Ну а мы лезем в святая святых — моторный привод. Мне было интересно посмотреть, насколько этот привод мощный и надёжный (а то по звуку моторчика иногда кажется, что он на последнем издыхании), и куда ведёт тот самый разъём для подключения блока OMD и можно ли управлять этим рубильником от низковольтного питания или нет.

Для того, чтобы открыть корпус привода, надо открутить парочку винтов сзади привода рубильника. После этого можно отщёлкнуть защёлки и снять крышку.

ВНИМАНИЕ! Реверсивный блок, который крепится сверху моторного привода, на самом деле крепится не на защёлках, как кажется, а винтами изнутри моторного привода. Поэтому если вы попытаетесь снять его, отщёлкивая верхние защёлки с лицевой панели, то ничего не получится.

Готовимся открывать блок моторного привода рубильника OTM

Итак, вскрываем! Ухты!

Моторный привод рубильника OTM со снятой крышкой

И теперь выдернем все компоненты и разложим их кучкой. У нас получится парочка плат и мотор с редуктором.

Открыли моторный блок и разобрали его напрочь!

Сначала поисследуем концевики, которые нужны приводу для того, чтобы определять своё положение и отключать мотор рубильника. Для этого используется обратная связь в виде рычажков, которые вставляются в пазы для дополнительных полюсов рубильников.

Концевики для того, чтобы рубильник определял своё положение

Рычажок давит на концевик, и он переключается.

Боковые приводы концевиков от полюсов рубильника

Но и тут не всё так просто, как кажется сначала. Помните, как морочились финны с тем, чтобы отвязать два ввода внутри блока ODPS? Тут они тоже заморочились (и правильно сделали), и концевики полностью продублированы: отдельные концевики управляют мотором (они распаяны прямо на плате управления), и отдельные концевики отдают состояние рубильника вовне (они подключаются отдельными проводами и ставятся отдельно).

Идём дальше! Мотор-редуктор! Посмотрим, как он сделан и насколько он прочен. Он сделан в виде отдельного блока, на выходе которого есть силовой вал. На блоке красуется наклейка о том, что питается он постоянным напряжением на 24V. Внутри стоит обычный двигатель постоянного тока, который можно заставлять крутиться в одну или в другую сторону, если менять полярность питания.

Мотор вместе со встроенным редуктором

На выходе редуктора стоит мощный металлический вал в бронзовой втулке-подшипнике. Тут претензий нет, и всё сделано брутально. Крышка редуктора около отверстий у винтов немного подтреснута (это хорошо видно у правого нижнего винта на фотке ниже). Скорее всего ей прилетело из-за этого, что рубильник бросали.

Вал мотороа установлен на бронзовых подшипниках

Сам редуктор крепится на четырёх пластиковых стойках и одна из них хорошо так треснута (я потом её супер-клеем склеил). Вот вам и след того, что рубильник хорррошо так бросали, потому что сломать эту стойку надо постараться — она достаточно толстая.

Так как рубильник роняли, то крепления мотора потрескались

А вот внутренности редуктора меня приятно удивили. Внутри просто куча смазки! Вроде как рубильнику примерно 5 лет (может и немного меньше), но при этом смазка никуда не делась и не высохла — я весь перемазался.

Ещё здесь видно то, как задуман редуктор: шестерни, на которые нагрузка небольшая (около мотора), сделаны из пластика. А вот шестерни ближе к выходному валу сделаны уже из металла, потому что несут большую нагрузку. Часть редуктора продолжается и с другой его стороны (вторая крышка есть со стороны выходного вала).

Внутри редуктора куча смазки

И теперь заглянем в платы электроники. Мне нужно было понять, как устроено питание рубильника: есть ли там два отдельных источника (от сети или от блока OMD), или вариант питать рубильник низким напряжением вообще никак не получится, и на рубильник должно приходить только 230V сети?

Сначала я думал, что две платы, из которых состоит рубильник, работают отдельно, и одна содержит блок питания для сети 230V, а другая — для сети 24VDC (для питания от блока OMD). Но когда я внимательно всмотрелся в них, то увидел что импульсный трансформатор от блока питания всего лишь один на весь рубильник, а вся электроника управления разнесена по двум платам просто из-за того, что нужно было не вылезать за габариты DIN-корпуса рубильника.

Первая плата, которая стоит со стороны разъёма питания и управления, имеет несколько релюшек, которые как раз и переключают питание мотора. На неё же впаяны концевики, которые сообщают этой плате положение привода. Короче, тут собрана простая схемка реверсивного управления двигателем и остановка его по крайним концевикам.

Опять же мы тут можем найти промежутки в разводке силовой части рубильника (около чёрной релюшки).

Плата ввода питания и сигналов управления рубильником

А вот и задняя плата рубильника. Как раз тут мы и видим штуковины, характерные для обычного импульсного блока питания: импульсный трансформатор, фильтрующий конденсатор, микросхему драйвера, оптрон для обратной связи и несколько варисторов и защитных конденсаторов от помех (чтобы помехи, создаваемые импульсником, не пошли в сеть).

Плата блока питания и сигналов состояния рубильника

На этой же плате как раз и находится второй разъём управления от блока OMD. Я поисследовал дорожки, которые ведут от него, и увидел, что одна из них сразу же уходит на вторую плату рубильника, которая управляет мотором, а другие идут на две одинаковые цепочки с диодными мостами, после которых тоже уходят на плату управления мотором.

У меня складывается ощущение, что с этого разъёма те же 230V уходит на разъём основного питания рубильника, и сразу же на сигналы управления его поворотом. Короче, что-то типа трёх контактов: общего N и двух фазных. Если подать фазу на один — то рубильник перейдёт в положение «I», а если на вторую — то в положение «II».

Задняя часть платы блока питания и сигналов состояния

Поэтому решаем, что питать рубильник от 24 VDC не получится никак. Но зато мы знаем внутренннее устройство привода и если найдутся такие кулибины, которым будет не влом возиться, то можно просто вытащить концевики и питание мотора и сделать свою низковольтную логику управления. Конечно же, я этим заниматься не буду =)

Ну и заглянем в реверсивный блок. А точнее, просто краем глаза глянем на то, как он крепится и на то, что там ещё есть. Как я уже говорил, реверсивный блок крепится изнутри привода и поэтому снаружи его не снять.

Откручиваем переднюю часть реверсивной сборки

Сняли блок и видим на нём пружинку. Эта пружинка поджимает вал связи с моторным приводом. И именно шпенёк этого вала и торчит снаружи. На него нажимает ручка и тем самым отводит привод вала мотора, чтобы рубильник можно было переключать вручную.

Снимаем реверсивную сборку с рубильника

Сам реверсивный блок я разбирать не стал, потому что испугался что не соберу его назад. Когда я снимал видео, то у меня отвалилась тяга, и я долго пытался её пристроить назад. Суть в том, что за счёт шестерёнок внутри поочерёдно вращаются то один, то другой крайний вал этого блока и тем самым переключают наши рубильники вводов.

Снятая реверсивная сборка и рычаг для привода снятия ручки

И снова мы видим два концевика: один разрывает питание внутри рубильника, а второй отдаёт статус того, что установлена ручка, наружу.

Концевики для определения того, установлена ли ручка

На этом — всё! Рубильник я собрал назад и он заработал. У него отпадает ручка, а так он полностью рабочий, если заменить тот рубильник, у которого не хватает винта. В конце поста — видео, где примерно всё то же самое рассказано:

Если вас заинтересовала информация из этого поста и вы хотите со мной связаться (или заказать Сборку щита / Консультацию), то пишите мне на почту info@cs-cs.net или звоните на +7-926-286-97-35. Отзываюсь на имя "Электрошаман".
Невнимательных, тупых и наглых продаванов и менеджеров я буду жёстко стебать, если они не заглянут в инфу про контакты для организаций, а скорее кинутся звонить.

34 Отзывов на “Реверсивные рубильники ABB моторным приводом OTM и блок ODPS230: А что внутри?”


  • 1 Sorusat

    Смысла переделывать на 24 не вижу, так как комутируется-то 230 В, а если в момент времени никакого 230 В нет нигде, то смысл его переключать?

  • 2 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    Насчет одинковости по внешнему виду, я могу сказать такое: вот есть серия силовых реле LC1Eххххх от шнайдёра. Они в пределах типоразмера как бы одинаковы, а вот контактные «пятки» там разной площади и медные токоведущие части тоже. Как то разбирал именно из интереса. Поэтому … а не береженого конвой стережёт.

  • 3 ksiman  [Нижний Новгород]

    Верно,контактная группа может быть разная

  • 4 CS  [Москва]

    Sorusat У меня когда-то была идея сделать низковольтное ПСН в щите от большого аккумулятора и DC/DC. Но потом я от неё оказался, и у меня вопрос отпал. Но вот описать — описал! =)

    ksiman, Генерал Дрозд Я ща склад посмотрел. Вот ОТМки на 40А лежат в количестве 5 штук, а ОТМна 63 нету. Решил не играться с фигнёй и заказывать то, что будет надо. Например если проектирую щит максимально на 40А — то буду брать ОТМки на 40А. Если проектирую на 63А — то ОТМка на 63. И нафиг чего-то там экономить, да.

  • 5 shtazi

    у меня Шаман тоже такая идея есть как у тебя, и авр на рубильнике, но отказатся у меня не получится, буду думать над реализацией, потом по итогам поделюсь каким-нибудь образом.

  • 6 serafim

    Интересно, сколько выдержит такой рубильник, если его использовать вместо контактора отключаемых линий при выходе из дома? Ну, там, 2 раза в сутки дергать если… Или есть какие-то решения, типа импульсного реле, но на нормальные такие токи?

  • 7 CS  [Москва]

    Я думаю, что надо каталог рыть на тему ресурса и цикла переключений.
    В теории может и десяток лет простоит — ведь он же для АВР рассчитан. И никто не говорит, что АВР не может не крутиться по нескольку раз на дню.
    Но стоит ли так морочиться в наших мелких щитах на 63А?

  • 8 a_b  [Московская область, Истринский район]

    Эх, к сожалению решение с АВР на этих рубильниках (а) дорогое и (б) заказное… Сейчас вот рисую схему АВР на контакторах ABB серии AF с мех. блокировкой — они в ЭТМ в наличии и стОят в разы дешевле. Пытаюсь осилить логику работы типовых решений АВР на контакторах из ABBшного каталога :)

  • 9 CS  [Москва]

    У меня контакторы вааааще не пошли ну никак =)
    Но я знаю, что и не пойдут, потому что их надо ставить с механической блокировкой, а они в щиты обычной глубины не влезут =)

  • 10 a_b  [Московская область, Истринский район]

    Но я знаю, что и не пойдут, потому что их надо ставить с механической блокировкой, а они в щиты обычной глубины не влезут =)

    Вот ты это сейчас очень вовремя написал :) Я чуть не заказал типовой наборчик от ABB из AF40 с навесными контактами и мех. блокировкой в щит AT. А сейчас посмотрел в каталог — блокировка-то не мешает, а вот контакты навешиваются спереди (!), из-за чего очевидно будут слишком выступать. Есть ещё и боковые контакты, но строго 2 полюса на контактор — а для схемы АВР с ожиданием запуска генератора у одного контактора их должно быть три…
    В общем, изучаю дальше, похоже, придётся других производителей посмотреть, кроме ABB.

  • 11 CS  [Москва]

    Опа! =) А вот тогда никакие контакторы туда и не влезут вообще!
    А те, которые влезут, не будут иметь мех блокировку.

  • 12 a_b  [Московская область, Истринский район]

    Если DIN-рейку опустить на «дно» щита и забить на красоту прикрытия всего этого пластроном — то AF40 с мех. блокировкой и боковыми контактами впритык влезают (меньше 120 мм глубины). Но вот с передними навесными контактами — никак (почти 150 мм). Контакторы AS только до 16А. У ESB/EN нет мех. блокировки. В общем, в ассортименте ABB для моих вводных глухо.

    Можно, конечно, извратиться, поставить AF40 c боковыми блоками контактов (1NC+1NO), а вместо третьего контакта развязать эту часть схемы через промежуточное реле… и при всём этом вся эта мешанина будет вместе с проводами торчать над пластроном… не, поищу-ка альтернативное решение для начала :)

    P.S. Вроде, у Schneider контакторы LC1E имеют и мех. блокировку, и разумные габариты, и наличествуют в ЭТМе. Пошёл их каталоги читать…

  • 13 CS  [Москва]

    Попробуй. Но мне кажется, что не получится особо, потому что у всех контакторов такого типа будет один и тот же форм-фактор.

  • 14 a_b  [Московская область, Истринский район]

    Ага, уже посмотрел… те же, только в профиль :( Как вариант — вынести АВР в отдельный щиток большой глубины. В общем, буду думать.

  • 15 shtazi

    Конечно, в отдельный щиток, обычный железный ящик с монтажной панелью, и индикаторы на дверь. А что за схема такая, лютая, там же все несложно.

  • 16 CS  [Москва]

    shtazi Я ТЕ ДАМ ОТДЕЛЬНЫЙ ЩИТОК!! Это ПОРНОГРАФИЯ НАХ! Когда вместо одного БОЛЬШОГО ШКАФА висит куча дерьмища!

    a_b Там как по деньгам? Может хватит денег взять шкафчик типа B и контакторы туда на монтажку вогнать?

  • 17 shtazi

    Все украдено до/для нас!!! Схемы АВР на контакторах АББ, аж со спецификациями. http://blogforconsultants.ru/?page_id=6995

  • 18 a_b  [Московская область, Истринский район]

    Схему реализовать хочу вот отсюда: http://nknw.ru/sites/default/files/doc/ABB/sistemy_avtomaticheskogo_vvoda_rezerva_(avr)_na_kontaktorah.pdf со страницы 55, только что однофазную на ток 63А.

    Честно говоря, уже склоняюсь к этим самым рубильникам — по деньгам шкафчик углублять дороже выйдет (только ODPS230 не пройдёт, т.к. надо задержки на пуск генератора учитывать — эту часть беру из контакторной схемы). Но я этот щиток своему родственнику пообещал в 20-х числах августа по месту смонтировать (как раз приеду к ним) и очень хочется обойтись складскими позициями.
    Но, может, АВР отложу на потом, оставлю под него место и довезу рубильник позже. Проживёт он без него как-нибудь ещё пару месяцев…

  • 19 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    CS, знаешь, мне тоже кажется странным, что «АВР» продают отдельным шкафом.

    Другое дело что при необходимости из ШМП-шек можно собрать на болтах монолитную конструкцию.
    Тут два. А можно и 4, и 6.

  • 20 a_b  [Московская область, Истринский район]

    АВР, которые «продают» отдельными щитами, в частности, производители генераторов, — это вообще неведомое нечто, собранное фиг знает из чего (благо, в моём случае базовым требованиям оно не удовлетворяет по-любому, поэтому даже соблазна использовать не возникло).
    Тут речь шла про то, что потребную для АВР модульку избыточной глубины засунуть в отдельный ящик — не потому, что она АВР, а потому что в нормальный щит не лезет. Хотя да, колхоз, конечно, не хочется.

    ЩМП имеют право на существование, конечно, но не в качестве же основного щитка в доме, который стоит на видном месте при входе в дом и куда женщины и дети должны при необходимости залезать и смотреть, если что вдруг вырубилось. Тут пластрончики с понятными надписями нужны, прикрывающие от пользователей внутренности. Ну и внешний вид не такой брутальный.
    А так — у себя я в ИЭКовский металлический щиток начинку автоматики ворот перетащил вот недавно… предварительно облицевав его клинкерной плиткой, дабы не выделялся :)

  • 21 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    Для детей и стариков индикация выводится на дверь. Всё что не может быть исправлено в три действия — вызывай электрика.

  • 22 a_b  [Московская область, Истринский район]

    Угу, включили на кухне неисправный чайник, выбило УЗОшку, сидим, ждём электрика, вместо того, чтобы самим включить обратно :)

    Тем паче, что вызывать ближайшего (он же единственный в посёлке, насколько я понял) электрика там вообще вредный совет. То, что этот рукожоп там сделал (и я сейчас, матерясь, меняю), в рубрику «ужастики» с пометкой 18+ надо разместить.

  • 23 CS  [Москва]

    Так всё, хорош стебаться =) И так всё понятно и ясно =) Сколько раз обсуждали уже — мне аж лень писать =)
    Ну в бытовом строительстве я отдаю приоритет пользователям. Чтобы всё было чистенько, понятно и никакие провода не торчали. Поэтому там я против всяких ЩО, ЩР и прочего дерьма.
    Но так как все эти ЩО и ЩР ЩАВР и прочая срань производятся ещё и отдельно и даже более того, на всякие объекты так и будут делаться спеки, что мол нам дайте ЩО (щит освещения) на 12 групп на каждый этаж — то это будет производиться. Но это не значит, что так надо делать в своих домах.

    a_b Я думаю, что ты заложи там тьму места. А потом придумаешь.

    И чтобы охуеть в конец, вот вам АВР, стоящий в офисе Phoenix Contact на серверную (заводское производство, кажется от ЭлектроМонтажа, но щас подтверждений не нашёл). Верх мудизма, потому что АВР сделан на переключающем контакторе вместо двух.
    Оправдание — что токи мелкие, типа контакты не перекроет. Но так делать НЕЛЬЗЯ.
    И вопиющий какой-то пиздец в виде двух вводных автоматов на 40А, потом контактоа на 25А и отходящих линий на 16А. Я не понимаю, КАК ТАК вообще можно делать?

  • 24 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    Нет не так. Если установка рассчитана на заведомо некомпетентного пользователя, то должно быть так: горит лампочка Х1? нажать кнопочку А2 поднять рычажок Б3. Опять зажглась? Аляяяярм мон женераль!

    Шаман, QS которые с белыми ручками, это у оптидина рубильники.

  • 25 CS  [Москва]

    А о чём спор-то? Ни о чём. У меня были все варианты. И «Я хочу сам в щите ковыряться» (щит на ОВЕНе большой) и даже «…так, вы куда это? А кто мне будет лампочки в люстры вкручивать?!».
    Поэтому тут всё зависит от конкретного заказчика, а не от общего концепта.

  • 26 Derspiwak

    Ага, уже посмотрел… те же, только в профиль :( Как вариант — вынести АВР в отдельный щиток большой глубины. В общем, буду думать.

    Все зависит от тока, вот делал простенький авр в at41

  • 27 CS  [Москва]

    А это не AT41. Эт у тебя шкаф типа B, если верить креплениям EDF-профилей, которые там у тебя по краям стоят. А у Bшек глубина 215 мм, а ATшек 140 мм.
    Поэтому там у тебя всё и влезло.

  • 28 a_b  [Московская область, Истринский район]

    CS, блин, я даже не ожидал — но шкафы ABB B и Combiline-модули в ассортименте и ЭТМ вполне себе складские! Ещё и по деньгам чуть ли не дешевле, чем AT/U аналогичного размера. У меня прям отлично вырисовывается 2/4В для своей задачи. Пошёл твои посты про профили и модули перечитывать, чтобы ничего не забыть для полного комплекта заказать :)

  • 29 CS  [Москва]

    Ха! УРААААА!!!
    Ну да, они местами складские. CombiLine на 125 мм часто складской, если какой-то экзотики (на 3-4 единицы ширины-высоты) не надо. И мелкие шкафы тоже.
    Если тебе Bшка лезет — то ВПЕРЁД!
    Тады если там какие вопросы по CombiLine будут — пинай, но уже в профильном посте, чтобы и другие могли комменты почитать. Вот тут лучшая инфа была.
    Тогда у тебя смело монтажная панель влезет — MBMxx, и всё. На неё херакнешь контакторы, какие надо (вот так).
    Монтажка пойдёт с глухим пластроном в комлекте, так что всю идею от Derspiwak можно стащить целиком.

  • 30 a_b  [Московская область, Истринский район]

    Спасибо, наличие по частям подбираю, что-то в ЭТМ есть, что-то в Электромонтаже (благо, по моему направлению на Звенигородке они оба в одном доме за соседними дверями сидят — самовывозить удобно :)
    А в том посте уже начал комментить! Безумно полезный пост, без него я два дня только въехать в эту систему пытался бы, а потом всё равно заказал бы не то :)

    P.S. Ну и в порядке анекдота — по ходу пьесы выяснилось, что местные продавцы всучили моему родственнику генератор с ручным запуском (требующий дёрганья за верёвочку), клятвенно пообещав, что потом тот сможет к нему автозапуск докупить :) Не знаю, как он там с ними будет разбираться теперь по поводу его замены, — но запас времени, чтобы собрать АВР, у меня теперь точно есть :) Поставлю пока ручной реверсивный рубильник и контактор, отрубающий неприоритетные нагрузки, — ну и оставлю кучу места под контакторы АВР или моторизованный рубильник, там уже как получится.

  • 31 CS  [Москва]

    Агась! Так я сам когда-то так же разбирался и ни хера не понимал. А когда разобрался — то написал для других, считай =)

  • 32 Buzina

    Нет это родное.

  • 33 Buzina

    нет больше

  • 34 CS  [Москва]

    Всё есть! Нефиг людей путать! =)

Оставить отзыв

Вы должны войти на блог, чтобы оставить комментарий.