Рогалики: Укрощение кабельного Ктулху / Черновая стадия проводки

Число просмотров: 71 403 

УРА! Данный пост написан всем в помощь, и я буду не против, если его кто-то решит опубликовать у себя (не забудьте уведомить меня об этом!).

Прокладка кабелей в гофре на клипсах по стенамОтносительно (со скоростью постов у меня на блоге) недавно я заваял, будучи в шоке от прочтения БСК и посещения некоей квартиры, статью «Шедевры малых форм Архитектуры / Почему падают дома?«. Данная статья замечательно показывает и рассказывает о том, как НЕ надо делать.

А как же надо делать? Ремонты идут, электропроводка кладётся, квартиры сдаются и всё это даже, представьте себе, работает. Как?! А щас разберёмся. Так как у меня традиция выкладывать полное описание объекта, а законченных объектов пока нет (ибо все на стадии отделки), то для статьи надрал разных фоток разных времён и периодов этого года, чтобы показать как правильно прокладывать трассы кабелей при разводке электричества в квартире. Поехали!

Подготовка трассировки кабелей и мест их укладки (штробление)

Начинаем с самого начала. Вот у нас есть план, эскиз (обычно клочок бумажки) от заказчика, на котором нарисована схематически его квартира и чего он хочет. Или то же самое, но нарисованное мной. Пример такого плана вот тут: Как бы не продешевить или странные клиенты. На плане обычно крестиками, точечками или чем понятнее заказчику помечаются розетки, выключатели, светильники и прочие элементы домашней проводки и автоматики.

Первым делом на плане надо выделить какие-нибудь логические (и потом электрические) группы. Например, при современной методике работы розеточные линии обычно делятся по комнатам. Световые можно группировать по комнатам, не забывая отделять влажные помещения от сухих. Дебатов о том, как лучше группировать линии (это непосредственно относится позже к схеме и сборке электрического щитка) много; сейчас я на них отвлекаться не хочу — задача статьи немного другая.

Список групп определяет количество и длины кабелей, которые понадобится тянуть. По тому самому плану для примера вышло 9 розеточных и 5 световых групп. Сразу же можно примерно продумать то, как будут идти трассы кабелей. На плане-примере они показаны оранжевым пунктиром.

Правила прокладки кабельных трасс (для квартир) примерно следующие:

  • Все трассы ведутся строго по прямой, с поворотами на 90°. Никаких загогулин, диагоналей и экономии кабеля.
    Это нужно для того, чтобы уменьшить риск последующего попадания сверлом в кабель (чуть позже будет ясно видно на фотках). Например, между выключетелем и бра — строго прямая линия. Значит там сверлить нельзя.
  • От всяких конструкций, стен, колонн отступаем на 15-20 см.
    Аналогично, действует то же самое правило про сверление. А отступаем от стен и конструкций для того, чтобы оставить место потенциальным паркетчикам под крепление фанеры к стяжке.
  • Дверные проёмы и проёмы проходим посередние.
    Это праило связано с тем, что некоторые двери требуют при их установке крепить дверную коробку к полу. Опять исключаем потенциальные повреждения кабелей.
  • Штробы делаются только вертикальные. Горизонтальные штробы запрещены, кроме НЕ несущих стен, и то неглубокие — не более примерно четверти толщины стенки.
    Получается автоматически при правильной укладке кабелей по полу, поясню далее на фотках.
  • Потолки и полы штробить запрещено категорически (см. ещё раз Шедевры малых форм Архитектуры / Почему падают дома?).

Сами трассы, несмотря на вполне справедливые замечания, я всё равно веду в гофре — так приятнее, зная что кабель чистый, ровный и не засратый цементом, даже если это NYM, прокладка которого без гофры допускается. А уж слаботочку — подавно только в гофре, так как изоляция витой пары или коаксиального кабеля не такая уж и стойкая к щелочному воздействию цементосодержащих растворов.

Итак, первым делом у нас идёт разметка точек (будущих подрозетников) и штроб к ним. Обычно розетки ставятся на высоте 200 мм от чистого пола, а выключатели — 900. Толщина стяжки к этому времени примерно известна или определяется эмпирически в разговорах с прорабом «Слышь мужик, а скока стяжка-то?». Сейчас мы стали использовать методику разметки от того что ровнее: пол или потолок. Выбирается один базовый уровень по квартире, при помощи лазерного уровня переносится на все стены, и от него уже отмериваются все необходимые высоты.

Важное замечание: идеальнее всего, если к началу работ все стены будут иметь черновую штукатурку — выровнены. Это немного упрощает работу нам (не надо так сильно заглубляться в бетон, чтобы спрятать кабель), и заодно позволяет поставить все подрозетники сразу заподлицо с отштукатуренной стеной. В последнее время оно превращается в требование, которому я прошу следовать своих клиентов.

Разметка будущих выключателей на стене Разметка блока розеток для телевизора на стене Прорезанные и вскрытые штробы, выдолбленные подрозетники

Стенки напоминают граффити: изрисовывается, пишется где какой выключатель и тому подобное. Обычно разметка идёт в два этапа, потмоу что заказчику как-то всегда проще ориентироваться на «живой» стене нежели на плане. Что там какие-то метры? Надо так: «Во! Тут у меня диван, напротив — телевизор, а в углу торшер. Значит тут две на 220 вот здесь, тут — блок для TV, а вот тут ещё одну для телефона пожалуйста». Поэтому сначала на стенах тупо пишется что, где и на каких расстояниях, а потом уже размечается начисто. Хорошие подрозетники обычно содержат надпись, указывающую расстояние между их центрами при соединении нескольких штук в единый блок. Это тоже облегчает разметку.

Ну а дальше — начинается трэш! Пылесос, штроборез, перфоратор и коронка. Я пока ещё работаю SDS+’овской ударной, но хочу попробовать купить алмазную. На практике выходит так, что я выдалбливаю отверстия под подрозетники, а напарничег режет штробы. Чтобы подрозетник не ушёл из центра, сначала насверливаются их центра обычным буром. Затем можно приступать к коронке. Если стена тяжёлая, то полезно взять бур 8 или 10 мм и насверлить по кругу будующего отверстия дырок. Это прослабляет бетон, и коронке работать легче. Если где-то попадается мелкая арматура, то она наглым образом прорезается болгаркой.

Вот попались хорошие фотки с последнего перед отпуском объекта.

Прорези в кирпичной стене после работы штроборезом Прорези для подвода кабелей к подрозетникам в стене Выдолбленные подрозетники и штробы, готовые к укладке кабеля

Сверлим подрозетники, режем штробы, выбиваем — и готово! Главное не забыть про количество будущих кабелей! Например при разводке шлейфом к одной розетке кабелей пойдёт два: приходящий и отходящий на следующую линию. А если ожидается слаботочка типа коаксиала или витой пары — там ширина штробы может быть и побольше. Ну и ещё хорошо сначала высверлить все подрозетники, а потом уже резать штробы.

Размотка и укладка кабелей (заделка штроб)

А дальше — всё. После уборки получаем красивые апартаменты со следами дестроя. Можно отмеривать и тянуть кабели с их последующей укладкой. Я отмериваю кабло обычно прямо как есть: по месту будущей трассы, раскладывая его на полу и обрезая. Главное — не забыть оставить запас на подключение в щитке (обычно две высоты этого самго щитка).

Размотанные кабели затянуты в гофру Куча отмерянных кабелей перед укладкой на пол и в штробы Рабочая обстановка - создаём Кабельного Ктулху

И вот с этого момента можно отмечать рождение нового Кабельного Ктулху (мой напарник многда прикольно заикается, когда это произносит). Кабели валяются мотками на полу, путаются под ногами и вызывают много мата. Особенно если их самих много. Затягивать кабель в гофру лучше, если он прямой и распутанный. Опытом проверено, что Севкабель’евский NYM 3*2,5 замечательно влетает в 16ю гофру, если не испачкан в песке или не кривой. Часто на длинных линиях гофру иногда можно разорвать напополам и затягивать по частям, а потом скрутить изоленточкой — под стяжку пойдёт. Ну и конечно — не стоит забывать их маркировать! Достаточно, если есть план, написать номер группы (Р1, Р2, и т.д.) на обоих концах линии с отступами 10 и 30 см от концов кабеля.

После того, как всё кабло лежит на полу кучами, можно подготовить будущие трассы в стяжке. Здесь придётся немного пофилософствовать. По идее, крепить кабели к полу совершенно не обязательно — можно и так бросить. Но для гарантии их ровности, красоты монтажа и выдерживания необходимых нам «20 см от стены» лучше бы их крепить. На первых порах мы использовали классический способ: два дюбеля в пол, между ними проволочка, которая прижимает кабели. Сейчас мы используем клипсы для этой же самой гофры, дюбель-гвозди для быстрого крепления и кабельные стяжки, так любимые СКСниками.

Кабели уложены в штробу и закреплены штукатуркой (алебастром) Розетка и выключатель: черновая штукатурка (Ротбанд) Розетка и выключатель: чистовая штукатурка (Ветонит)

Если работать слаженно — получается красиво и быстро: первый сверлит перфоратором отверстия, второй с мешком клипс и дюбель-гвоздей ставит сами клипсы, а первый, уже закончив сверлить, защёлкивает кабели. На практике выходит не совсем так, но вполне похоже. Количество клипс не обязательно может соответствовать количеству кабелей: можно ставить меньше, а кабели подвязывать стяжками. Получается красиво и аккуратно.

Укладка кабелей по полу в слое стяжки строго под прямыми углами Силовые и слаботочные кабели, уложенные в разные штробы Пример трассы кабелей по прямым углам и на расстоянии от стен

Ну и дальше обычно разводится ведро ротбанда, и напарничек играет в Рогалики (посвящённые поймут;) ) с адскими криками «Уауу! Плюхх!» — вмуровываем подрозетники и замазываем штробы с кабелями. Иногда особо щепетильные штукатуры желают сами поставить подрозетники, чтобы получилось сразу ровно и идеально.

Лёгкий случай: на стенах будет большой слой штукатурки Трассы кабелей при проходе через дверной проём Проход через дверной проём: строго по центру

Ну а мы — смотрим фотки и возвращаемся к нашим описанным выше правилам. На фотках ниже и выше показано, как легко отслеживается кабель (где не надо сверлить), если следовать правилам его укладки.

Укладка кабелей по полу вдоль стен (с отступом) Силовые линии спускаются на первый этаж к щитку красивой дорожкой

Посмотрите, как всё наглядно и просто (интуитивно понятный интерфейс): мы знаем, что основные трассы кабелей идут на расстоянии 20 см от стены. Видим на стене розетку, выключатель или бра. Знаем, что строго вертикально до пола будет идти кабель. Никаких проволочек и комментариев. Можно дать допуск 50 мм по краям и смело сверлить без жертв.

Документирование уложенной проводки на бытовых квартирах обычно сводится к фотографированию всяких мест вместе с уложенной рулеточкой. Иногда заказчик сам хочет задокументировать кабели удобным для себя способом. Глобального проекта с детальной разметкой трасс чертить ещё не приходилось, потому что народу жалко лишние 3-5 тыр за эскизный чертёжик в Visio.

Фотодокументирование результатов: расстояние кабелей от стен 20 см Тоже документируем. Зона на сверление будет 20+/- 5 см

После этого можно получать деньги за первую часть и заливать стяжку… СТОП! А что там с освещением? Верно! Переходим к нему, родимому!

Прокладка кабелей освещения по потолку

Вообще прокладка кабелей по потолку ни чем в правилах не отличается от прокладки их в стяжке. Существуют лишь некоторые ньюансы, на которых мы и остановимся подробнее. Да, и хочу отметить, что мы сейчас говорим о классической разводке, когда бОльшая часть кабелей у нас всё же идёт в стяжке пола. Существуют варианты трассировки кабелей по потолку с опусками вниз. Используются они редко, если толщина стяжки или структура пола не позволяет уложить туда кабели. Ну и ещё такое можно использовать при наличии натяжных или гипсокартоновых потолков.

Соответственно первый вариант — натяжные или подвесные потолки — проще простого: гофра, клипсы. Даже останавливаться на нём не буду.

Второй вариант (не забыли, что потолки штробить нельзя?) — самый правильный и цивильный: укладка кабеля освещения в гофре в слое штукатурки потолка. Привожу пару фоток, на которых опытный глаз строителя всё равно заметит штробление. Каюсь. Было. Под ответственность заказчика. На последнем этаже дома. Выше — уже чердак. Посыпаю голову пеплом и теперь никогда делать больше не буду.

Укладка кабеля освещения в потолок под штукатурку Переход кабеля освещения из стены на потолок

Гофра крепится снова чем придётся — например теми же саморезами с дюбель-гвоздями или на клипсах, если позволяет толщина слоя штукатурки. На некоторых объектах он доходил до 20 мм, что позволяет спокойно лечь под него 16й гофре. Если потолок сильно ровный — то это не означает, что его надо штробить! Всего лишь нужно просто сменить тип кабеля на ВВГ. Данный кабель плоский и идеально подходит для урепления и укладки на потолок. Методика — та же: дюбель-гвозди + проволочка. Ещё можно использовать стяжки под винт — красиво, ровно и быстро. Напоминаю, что все линии аналогично ведутся под прямым углом и строго прямо. Мало ли кто потом турник повесит.

Использование кабеля ВВГ для прокладки освещения (без гофры) Освещение аналогично проводке кладётся под углом 90 градусов Ррррогалики! ;)

Ну и ещё раз обращаю внимание на «мёртвые зоны» проводки: от выключателя вниз и вверх по вертикали. Всё гениальное — просто.

Ну и бонусом, во вторичном жилье часто везёт и можно пробить канал в потолочной плите, по которому при помощи протяжки протянуть новый кабель освещения.

Использование каналов потолочных плит для прокладки нового кабеля освещения Трасса кабеля освещения после его выхода из канала

Вероятность того, что кабель выйдет именно у той стены, которая нужна нам, мала. Поэтому, наилучшим, ИМХО, вариантом трассировки линии освещения будет опуск её до пола по прямой (с документированием!) и дальше со всеми кабелями в стяжке до подъёма к выключателю.

Укрощение Кабельных Ктулху

Ну и немного на закуску — какого же вида эти самые Ктулху получаются?

Сотворённый Кабельный Ктулху Кабельный Ктулху аккуратно разложен по направлению к будущему щитку Запас кабелей на монтаж и подключение щитка

Обычно это самая нудная и матершинная часть работы — аккуратно и ровно разложить весь пучок кабелей к щитку. Работать приходится в узком пространстве какого-нибудь коридора, кабели под конец работы становятся тяжёлыми и жёсткими — одно мучение. Опять помогают стяжки и клипсы. Иногда кабло кладётся в два ряда, если позволяет толщина стяжки.

А вот на этом объекте, наоборот — от нас немного поплыла толщина стяжки: было очень много силовых и слаботочных линий.Ктулху вышел очень огромным и страшным. Но — справились!

Большая пачка силовых кабелей в стяжке (в два слоя) Американские горки из кабелей слаботочки

На черновой стадии ремонта кабели подводятся к щиткам, выпускаются через них наружу и оставляются комком до финиша ремонта. Замазываются все штробы, и квартира сдаётся под отделку другим мастерам.

Замазанная штроба к слаботочному щитку (ящику) Заготовка для силового квартирного щитка

Иногда рекомендую заказчику купить дешёвых патронов с лампочками и розеток: всё это ставится соплями на имеющиеся и проложенные кабели, подключается по временной линии в щитке и можно пользоваться без раскидывания везде удлинителей.

Культура производства

Ну и совсем бонусом — пару слов о культуре производства. Итак всем известно, что я маньяк и за наступание на кабель, особенно на витую пару, готов растерзать на кусочки и убить. Приехали проведать один из объектов, и обнаружили такое вот (см. фото ниже). Всё истоптано, а прямо на кабелях валяются мешки со смесью и инструмент. Пиздец какой-то! И по гофре ходят в кирзовых сапогах. Выматерился и разгонал всех. В следующий раз буду использовать ПНД-трубы ;) и бить нещадно.

Культура производства хромает: потоптано всё что можно Повреджённая гофра; кабель ещё жив

Глубокий подрозетникА вот для повышения нашей культуры производства и уменьшения количества мата, мы стали использовать в районе выключателей углублённые подрозетники. Вы видели на представленных фото хоть одну распаечную коробку? Нет? То-то же! Их там и не было! Всё освещение разводится без них, а коммутируется в подрозетниках выключателей.

Получается, на словах, примерно так: приходит кабель питания 220 света от щитка до первого выключателя. Туда же приходит кабель от светильника и уходит кабель питания до следующего выключателя этой группы. Если нужно, бра и прочие мелкие светильники комнаты питаются отсюда же. Вот все эти кабели коммутируются прямо в подрозетнике, а углублённый подрозетник сильно упрощает жизнь.

Статья получилась, конечно, не научная, и относится только к моему опыту, но будет полезным, если в ней кто-то найдёт неточности или порекомендует что-то новое. Полезно было бы видеть от строителей комментарии на тему правильности прокладки штроб по несущим стенам.

Жжом дальше!

Если вас заинтересовала информация из этого поста и вы хотите со мной связаться (или заказать Сборку щита / Консультацию), то пишите мне на почту info@cs-cs.net или звоните на +7-926-286-97-35. Отзываюсь на имя "Электрошаман".

91 Отзывов на “Рогалики: Укрощение кабельного Ктулху / Черновая стадия проводки”


  • 1 bighouse

    Добрый день. Недавно открыл для себя Ваш журнал, и в нём много интересного. Однако к данной статье есть пара замечаний (от меня).

    1. Если комната проходная, типа «зал», в ней ремонт не делается а потребители проводов в диагональной комнате, то проще сразу по диагонали и пуститить проводку. И себе, и хозяивам. Как правило сейчас ставят натяжные потолки и никому эти углы не нужны.

    2. Постоянные слова о отступе на 20 см. Для начала — пол (ламинат, паркет … ) не доходит до стен примерно на 1-2 см. с каждой стороны — это делается для того, чтобы он мог дышать, его не зажало и не вспучило. При этом дюбеля крепления подложки (если таковая есть, типа «фанера») не вбиваются ближе 2-3 см от стены — это край стяжки (а я знаю стяжки и по 20 см…из которых 15 см — пенопласт, т.е. крепиться к бетону не получится), а следовательно не прочный. Получается что 2 см от стены — прекрасное место для одиночной гофры (двум уже теснее).
    А вот 20 см как раз опасно — знаю примеры, где на 20-ти см. расстоянии происходит крепление. Например детского домашнего тренажёра типа «стеночка». (ну вы поняли о чём я). Есть и другие варианты — сейчас стало модно выносить батареи отопления, делать их чугунными, установленными на лапы на пол (под старину), а это те-же 20 см. от стены. Это только то, с чем я столкнулся, наверняка есть и другие варианты…

    3. «недопускается штробление пола..» я так понимаю разговор о бетоне, а не о стяжке. Просто подчас нанимают гостей с востока, те им делают стены и заливают пол, а потом вспоминают о проводке… Просто проблемы с штроблением стяжки не вижу…

    4. И уж совсем личное — я сторонник распаечных коробок. Но не заныканных, что не найдёшь, а … крышка коробки в 5 см. от чистового потолка. Лично мне так удобнее. Например стандартная ситуация — узкая стена между дверьми в ванную и в туалет. Надо разместить: 2 выключателя не ванную комнату (свет+вентилятор) 2 выключателя на туалет (свет+вентилятор) 1 розетку 2 подогрева пола. Ну если с розеткой и полом понятно, ужиматься негде, то со светом все красивее — вместо восьми проводов/гофр (2·(2свет+2вент)) мне требуется одна гофра (фаза в проводе 3*1.5 из этого провода два вверх к коробке + 2*1.5). Естественно это при условии свет+вентилятор на одном автомате. Иначе 2х3*1.5 и тоже реально в одну гофру). И это на узкой стенке, где 11 гофр (еще же розетка+2 обогрева) не уместить ни разу.

  • 2 CS  [Москва]

    Спасибо за комментарий. Мне даже и добавить нечего — всё верно, и хорошо дополняет статью. Если никто не против, то я его так и оставлю здесь.

    Только немного не понял про диагонали. Видимо, мне точнее надо выражать свои мысли. Я имел ввиду, что сами линии кабелей, скажем от выключателя до лампы следует класть по прямой. Проходы через стены, всякие «дырки» можно отнести к исключениям.
    Стеночка эта детская у меня с БДСМ ассоциируется ;) Информацию про отступ учту. За мой средний опыт наколка была пару раз с батареями до заливки стяжки — немного подвигали кабель, и всё.

    Да, конечно, имел ввиду штробление несущих перекрытий в качестве пола. Стяжку-то можно штробить, ничего ей не сделается. Даже был бдюжетный вариант, когда народ поверх старой стяжки во вторичном жилье кладёт ламинат — тогда штроим старую стяжку, кладём кабели, заливаем — и впёред!

    Про распайки оставлю без комментариев, чтобы просто была альтернативная версия взгляда на жизнь. Мне в них не нравится собственно что — потом вместо выключателя приспичит какое-нибудь импульсное реле поставить, которому подавай уже фазу и ноль для питания — и всё. Мы в попе. Но это — моё ИМХО. С таким попал один раз у себя же в квартире (будет пост скоро).
    Так что, распайки и без них — это как две религии. Типа Linux мы Windows.
    Ещё раз спасибо за коммент!

  • 3 Wazawai

    «Если стена тяжёлая, то полезно взять бур 8 или 10 мм и насверлить по кругу будующего отверстия дырок. Это прослабляет бетон, и короке работать легче.»

    Это полезно не только в качестве «прослабления бетона», но и для лучшего вывода пыли. Инстру́мент меньше нагревается и дольше служит.

    В смысле — пара дырок на окружности будующего подразетника не помешают и на «нетяжёлой» стене.

    Ещё мне термоусадка на концах гофры понравилась ;)

    «Есть и другие варианты – сейчас стало модно выносить батареи отопления, делать их чугунными, установленными на лапы на пол (под старину), а это те-же 20 см. от стены. Это только то, с чем я столкнулся, наверняка есть и другие варианты…» — Это гнусные извращенцы, бегите их!

    Такие батареи должны ставиться так же, как и обычные, только на пол. В смысле — рядом со стеной, а не с отступом в 20 см.

  • 4 CS  [Москва]

    > Ещё мне термоусадка на концах гофры понравилась ;)
    Цэ не термоусадка, це изолента. Каюсь — у меня паранойя «Ах, ах, маркированный конец провода ускочит в гофру! Надо всё закрепить!» :)

  • 5 zhen

    Отличный обзор. Прям инструкция к действию. Сам сейчас решаюсь в новостройке разводку менять. Какой кабель NYM предпочитаешь: с многопроволочными или однопроволочными жилами? В продаже непонятно иногда, какой там кабель. В щитке-то, вроде, многопроволочный удобнее, а тот, что протягивается?
    «Главное не забыть про количество будущих кабелей! Например при разводке шлейфом к одной розетке кабелей пойдёт два: приходящий и отходящий на следующую линию.»
    Ещё один ламерский вопрос: как удобнее и правильнее соединять провода в розеточном блоке? Вот приходит кабель, соединяем в трёх wago провода: каждый провод идёт на первую розетку в блоке и далее шлейфом в данном блоке(используются втулочные наконечники?), другая тройка — к другому блоку розеток и т.д. Я правильно понимаю или как-то по-другому делается?

  • 6 CS  [Москва]

    1. Не путаем однопроволочный и многопроволочный. К станционарной прокладке разрешён только моножильный (однопроволочный) кабель. Это NYM и есть. Его многопроволочность начинается с адских сечений, что-то там от 16, 25 квадрат.
    Нужен ВВГ-нг-LS или NYM. С последним стали проблемы. Я писал тут: http://cs-cs.net/nym-ff-ftopku
    2. Я соединяю, используя в качестве клеммников сами механизмы розеток. То-есть, скажем, пришёл кабель в самый левый подрозетник. Из самого правого ушёл на следующий блок розеток. Вот и делаются соединения: приходящий-1, 1-2, 2-3, 3-уходящий.
    Ещё можно взять куски провода от каждой розетке в блоке и зажать всё в одну адскую гильзу. Или WAGO. Или как ты описал. Только WAGO я как-то не доверяю. Гильзы круче
    И! Если ты без опыта — не морочься, делай обычный шлейф, как я описал — в нём сложнее наделать ошибок или косяков.

  • 7 zhen

    «Нужен ВВГ-нг-LS или NYM. С последним стали проблемы. Я писал тут: http://cs-cs.net/nym-ff-ftopku»
    Ага, это весьма своевременно. А я думал, зачем везде пишут, что силовой кабель NYM имеет оболочку подверженную воздействию ультрафиолета. Сейчас посмотрел: даже люминесцентные лампы имеют в спектре УФ, так что при постоянном облучении ими может что-нить приключиться с кабелем. Тогда ВВГ.
    А в самом щитке какой кабель лучше применять?

  • 8 CS  [Москва]

    Эээ? А я чего-то не понял? Откуда лампы будут светить на кабель, если он в стенах, в полу? И закрыт обоями, цементом?.. Ну и в щитке же он внутри ))
    NYM сейчас просто хрен какой и течёт маслом. Только каждый раз у разных производителей. Вот можно порыть в инете поиск по слловам «NYM течёт» и столько интересного найти, что волосы дыбом встанут.
    В щитке — вот именно для сборки щитков (внутренней разводки) я использую ПВ-3. Это называется «провод». Он бывает разных цветов и разного сечения. Я развожу ПВ-3 5 квадратов. Для большинства задач хватает за глаза.
    Если с цветным проблемы (мало ли какой город и страна), можно взять несколько метров ПВСа необходимого сечения и распустить его на отдельные проводки. Ну например найти ПВС 3х6 и из него навыдергать мягкого провода.

  • 9 zhen

    А, невнимателен. Ну, может, кабель на солнце до продажи полежал, а потом разной длительности химические реакции, кто знает… На счёт провода понял, спасибо.

  • 10 Valeragrigoriev

    Хорошая статья! Спасибо за отличное руководство!
    Идея с углубленными подрозетниками, кучу проблем можно решает.
    А разве не проще отмерять длину трассы гофрой? Она же легче, мягче, сразу в местах особо геморройных можно клипс поставить, чтобы не убегала никуда и сразу трасса приобретала свой будущий облик а не превращалась в Ктулху.
    А потом надев гофру на кабель отрезать его в размер. Просто мне всегда так больше нравилось.
    Кстати по поводу гильз, не подскажете каким инструментом обжимаете гильзы и наконечники?

  • 11 CS  [Москва]

    А у меня с гофрой как-то наоборот: она эластичная, тянешь её — растягивается, и потом начинаются глюки что, где и чего. А кабель отмерил — вроде как точность больше. Тут наверное кто как привык.
    А вот таким: http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/08/IDL03-MyInstr.jpg — то что слева. КВТ WS-04 для наконечников и вообще всего — зачищать кабели, откусывать.
    А если жать гильзы — пока на пробу прикупил пресс-клещи КВТ ПК-16. Они предназначены для опрессовки наконечников под винт, но и гильзы небольшого сечения (квадратов 6-10) отлично прессуют. Вот я даже статью писал: http://cs-cs.net/klemmniki-soedinenie-silovyx-cepej-chast-3-gilzy

  • 12 Valeragrigoriev

    Спасибо Вам огромное и за ваш блог в целом и за ответы в частности! А то что на фото с права для каких целей применяется?

  • 13 CS  [Москва]

    Это обжималка для разъёмов RJ-11, RJ-12, RJ-45 («телефонные» и «интернетовские»). А посередине — специальный нож для заделки контактов на патч-панелях и компьютерных розетках.
    Это из статьи про тестер локальных сетей: http://cs-cs.net/instrumenty-lan-tester-ideal-vdv-pro-obzhimki-zachishhalki

  • 14 tatiana

    Добрый день!
    Нигде не могу найти правила укладки проводки в метал гофре: если укладка в полу-какая глубина штробы? Т.е., сколько сантиметров должно быть сверху над метал гофрой? Нам сверху залили жиденьким гипсом около 0,5см и сверху уложили линолеум. Этого не мало? И может быть гипс нельзя,а надо обязательно бетон? И не пройдет ли такой жиденький гипс (как кисель при заливке) внутрь гофры?

  • 15 CS  [Москва]

    Вопросы:
    1. Почему металлическая гофра (правильно называется металлорукав)? Она проржавеет нахрен.
    2. В полу (в бетонной плите перекрытия) штробить нельзя вообще. Можно только штробить имеюущуюся цементно-песчаную стяжку до уровня плиты перекрытия.
    3. Все моменты заливки гофр относятся к технологии устройства пола. В конкретном случае гипс — хрупкий. Через несколько лет продавится от ходьбы по этому участку пола.

  • 16 DmitryS

    [QUOTE]В щитке – вот именно для сборки щитков (внутренней разводки) я использую ПВ-3. Это называется “провод”. Он бывает разных цветов и разного сечения. Я развожу ПВ-3 5 квадратов. Для большинства задач хватает за глаза.
    [/QUOTE]
    А что, уже такое сечение освоили? Насколько я помню, есть 1,5-2,5-4-6-10-16-25.
    Все остальное — это «оптимизированный» кабель, типа того, который заложили мои строители — на розеточную группу 1,3мм диаметр или 1,33мм2 сечение
    А вот с ПВ-3-10 у меня пока дружба не случилась: если тонкостенный наконечник для автомата я кое-как обжал с применением клещей и жесткой пластины в профиль «полукруг», то сделать ровный круг или шестигранник не могу — не лезет он потом в нулевые шинки с диаметром 4,5мм, а 5,6 мм только на длинной шине РЕ есть.
    Купил 4 метра ПВ-1-10 для разводки щитка. Геморрно, но сделаю себе один раз и забуду, как страшный сон!

  • 17 DmitryS

    И еще хотел спросить: что Вы имеете ввиду, говоря что розетки «соединяем шлейфом»: провод разрезается, но коммутируется на винтах розетки?
    Я тут опробовал вариант на легран-валена пропускать провод вокруг винта, без разрезания. Таким образом на всех 6-10 розетках у меня используется цельный кусок провода. Только розетку (пластиковую часть) пришлось немного доработать кусачками, что-бы петля из моножилы могла войти — выкусывал перемычку, за которой стоит сам винт.
    Лет 10 назад аналогично подключал провод на макелах, но там ничего дорабатывать не приходилось.

    А коммутацию под один винт двух проводов оставлю на последующий ремонт в двух комнатах, когда нужно будет туда дотянуть новую линию, что-бы не переделывать ремонт в коридоре.

  • 18 CS  [Москва]

    Вы на клавиатуру посмотрите. Там цифры 5 и 6 рядом. Опечатка, конечно. Я развожу ПВ3 1х6,0.

    Розетки никакие я не буду дорабатывать. Пошло оно всё нафиг: теперь есть гильзы (в смысле, я ими активно пользуюсь), и хоть шлейф, хоть распайку — что угодно.

  • 19 ivnin

    Хм, распред. коробки в выключателях это круто себе буду делать так, но не жизнеспособно. Реалии монтажной жизни свидетельствуют о том, что заказчик всегда, практически на 80-85% захочет что нибудь переделать ибо неисповедимы хотелки заказчицкие, помножим теперь это на то, что групп светильников доходит до восьми в каждой комнате, а плюс еще и светодиодные подсветки со здоровенными блоками питания, еще и мы делаем часто резерное освещение через UPS. Мое мнение распред. коробкам — жизнь, просто красиво сделать. «вы просто не умеете их готовить». А разводка в полу для коттеджной стройки утопична. работает только в панельках

  • 20 CS  [Москва]

    А вы это вообще к чему?
    А вы в курсе, что распредкоробки должны быть доступны?
    И что нельзя переделать, если использован углублённый подрозетник, в который приходит: голое 220 (L, N, PE), и кабели напрямую от всех групп света? Можно переделать что угодно.
    И вы не мешайте одно с другим. В некоторых случаях (которые можно найти на блоге дальше) всё кончается кабелями от каждого светильника напрямую до щита. Задачи разные.

  • 21 CyberX

    А разводка в полу для коттеджной стройки утопична. работает только в панельках

    А вот с этого момента можно поподробнее, и в чем же здесь может заключаться утопия. Для своего дома вообще иного варианта не нахожу. Подвал, 1 этаж, 2 Этаж, на каждом этаже свой щиток. От щитка в коридоре на каждую разетку(группу розеток) по полу разводка, ровненько и аккуратно,все в гофре, прокладываю магистраль. С освещением также, основное на каждую комноту по полу, плюс доп. всякий там неон и тп, разведу в потолочных коробах.

    Единственно на первом этаже, немного проблемотично, там где будет теплый пол. Впринципе стяжка позволяет быть равной и 10 см, поэтому сначало раскидать проводку, потом поверх теплый пол, проложив в местах где один накладывается на другой, что-нибудь типа фольгапласта и тп. Но не уверен правильно это или нет.

  • Уважаемый CS! Планирую тянуть линии света и розеток по полу, потом цементная стяжка. Коммутация света в подрозетниках. Розетки шлейфом. Кабель ВВГ-нг 3х2.5 плоский и 3х1.5 для света. Стены шлакоблок. Черновой штукатурки сейчас нет. Кабель буду поднимать с пола без гофры и крепить стяжками. Отверстия для подрозетников сейчас делать или после штукатурки? Хвосты примерно 15-20см оставлять? Какой лучше порядок при моих условиях?

  • 23 CS  [Москва]

    Родрозетники ставить строго после черновой штуквтурки. Поэтому всё как всегда: ставим стены — штукатурим — сверлим подрозетники, штробим под кабеля. Напоминаю, что силовые кабели можно в сертикальные штробы без гофры укладывать; кабели слаботочки — всегда и везде в гофре. После штробления тянемся, закрепляем подрозетники. И потом сразу же фигачим стяжку, чтобы кабели не затоптали.

  • у меня получается чуток не так: хочу прокинуть кабеля по полу и поднять до подрозеников. Потом залить пол под плитку и потом только штукатурить. Кабеля в ПНД по полу, по стенам без ничего. Почему так? Уже наполовину закатан теплым полом, если сейчас пустить на штукатурку людей, точно всему будет пи.., и потом, зачем штробы делать, если сейчас можно хомутами? а вот с слаботочной геморой: гофра только 16 минимальная, меньше бывает? UTP можно SFTP и не парится особо, а вот охранка, пожарка?

  • 25 CS  [Москва]

    Стоп, стоп =) Ща надо посистематизировать.
    1. Важно, чтобы подрозетники ставили по штукатурке заподлицо. Этот момент надо учесть перед тем, как выкидывать кабели.
    Вроде как вы хотите наоброт: закрепить на стены кабели, а потом по ним штукатурить? А потом по штукатурке подрозетники? Ну так можно.

    2. Со слаботочкой обычно выходит так:
    а) Две штуки витых пары лезут в одну гофру. Если это Hyperline Cat 5e — то в 16ю. Если 6 — то в 20ю.
    б) А для всяких ОПСов — к сожалению, нет. Только та же 16ая гофра.

  • 26 d77s

    Две штуки витых пары лезут в одну гофру.

    О, а я этого не знал, и при последней прокладке затянул три штуки в 16-ю. Участок длиной метров так 15. Влезли, никуда не делись. Правда, это был не Hiperline тогда ещё, блог не читал.

  • 27 medved

    Ув. CS возможно вы сможете помочь советом. Косяк однозначно мой (посыпаю голову пеплом). В общем часть планируемой проводки ввиду отсутствия в наличии кабеля и поторапливания рабочими с залитием стяжки мной было решено провести в теле стяжки в виде гофры с протяжкой, а кабель уже затянуть позже. Повороты гофры старался сделать радиусом не менее 10 см. Но вот тут меня ждала засада, несколько первых изгибов проходятся со скрипом, а на последних кабель застряет и протяжка срывается. Смачивание поверхности кабеля не особо помогло.
    Знаю у буржуев есть специальные смазки для протяжки кабеля, но в нашей деревне их не достать, только под заказ 3-4 недели.
    Обычная смазка может разрушить изоляцию.
    Вот задумываюсь попробовать силиконовую смазку, может еще что сможете посоветовать исходя из своего опыта монтажа?
    Спасибо.

  • 28 CS  [Москва]

    Да ничем не помогу. Гофра-то хоть какая? Небось на 16 мм?.. Где кабель впритык?
    Попробуйте ещё кабель нормально заделывать: протяжку подцепите к одной из жил кабеля — уж жила-то не оборвётся.
    И, угу. Ройте смазки. Силикон должен прокатить.

  • 30 medved

    Ага именно вот эта смазка и только под заказ 3-4 недели.
    Гофра 20-ка, кабель ввг-нгд 3х2.5
    Протяжку креплю скотчем по длине кабеля к внешней изоляции, затем загибаю ее крючком и снова прихватываю скотчем чтоб не задиралась при протаскивании, но она все равно проскальзывает.
    А вот вопрос, сильно ли пострадает изоляция на кабеле если использовать машинную смазку?

  • 31 medved

    Наверное попробую еще зачистить первые 5-7 см от внешней изоляции и прихватить как вы говорите к самим жилам, + думаю что это увеличит гибкость кончика кабеля что даст возможность проскочить трудный участок.
    Моск кипит, засада на ровном месте.

  • 32 CS  [Москва]

    Да скорее всего пострадает. Изоляция ведь из ПВХ, а машинная — масло.
    Может ваще реально из секшопов водную какую-нибудь попробовать по приколу?).. Contex Strong. Для анального секса =))
    Народ ещё пробует мылом мазать. Например жидким мылом или обычное развести густо-густо.
    Вот начните с протяжки ещё. Скажем, зачищаем кусок кабеля до медных жил. Две откусываем, одну привязываем к протяжке. И это место изолентой немного подматываем, чтобы откусанные острия от жил ни за что не цеплялись. И так ещё попробовать.

  • 33 CS  [Москва]

    Не к самим жилам. А петелькой их связать. Ну вот как-то так, http://www.trozo.ru/wp-content/uploads/2009/08/121.jpg , только закрутить ещё, а не просто загнуть, как тут на фотке показано.

  • 34 medved

    Секса и так хватает, уже заеб….ся. Мыло и моющее уже не вариант, пробовал. Попробую с зачисткой сегодня вечером — отпишусь, что получится

  • 35 CS  [Москва]

    А зато вы подтверждаете миф о сменяемости проводки. Что 2-3 поврота — и уже хрен протянешь. Дерзайте. Вы там один или вдвоём? Может кто-то второй будет подталкивать кабель с одной стороны, а другой тянуть?

  • 36 medved

    Хехе, с женой :)
    А миф — это да, в теории при афигенных раскладах и хорошей смазке может что и получится, но поеб-ся прийдется здорово. Так что для сменной проводки нужна гофра 32, никаких красивых перпендикулярно-параллельных трасс (либо наличие на углах протяжных коробок).
    В общем оно того не стоит, проще либо кидать запасные линии сразу, либо делать фальшпотолки и в открытую по капитальному потолку кидать трассы с вертикальными опусками к розеткам, тогда попадаем на стоимость потолка.

    Короче вывод: хороший кабель сразу + грамотная защита линии автоматикой, сменная проводка в квартире почти невозможна

  • 37 medved

    Да и по поводу мифа, и это при том что гофра еще на выходе из стыжки не в штробах, а в свободную, в штробе думаю вообще фиг протащишь

  • 38 CS  [Москва]

    Угу!! Я обычно если кому-то говорю, то говорю так. Хотите сменяемую проводку? Значит:
    а) Гофру — нафик. Укладываете гладкостенные ПВХ-трубы.
    б) Даже если это не так, всё равно начинаете считать трубу чем-то типа места прокладки кабельной трассы и применяете к ней правило «коэффициент заполнения не более 40..60%».
    в) Через каждые 1-2 поворота трассы делаете какие-то вспомогательные лючки или коробки.

    …а потом думаете, стоит ли это реализовывать в, скажем, панельке? ;)

  • 39 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    medved Жидкое мыло или забить на ВВГ и тянуть ПуГВ

  • 40 d77s

    У меня был случай обрыва самой жилы NYM’а, к которой привязана протяжка. Плюс к этому, CS писал, что две другие жилы надо откусить и обмотать изоленточкой. Дык вот, изоленточку нахрен стесало уже на первых метрах, а потом и тяговая жила вытянула за собой обрубки двух откусанных жил. Ну и обрубки конечно зацепились за гофру, даже пропороли её немного.
    Я потом взял другую гофру, побольше. А так да, менять лип провода на многожильный. Тот же злополучный ПВС, котоый Cs так не любит.

  • 41 CS  [Москва]

    Да уж тогда не ПВС. А три штуки ПВ-1 сначала попробовать, а потом ПВ-3, если не поможет.
    Я так на всякий случай напомню, что шинки-то в щитах большей частью стали пружинные ;)

  • 42 d77s

    После ряда проб и ошибок, наилучшие результаты при проблемной протяжке показала такая конфигурация.

  • 43 SG

    2 d77s — Простите, вам реально удавалось протянуть кабель такой петелькой?

    2 Medved — Распустите кабель на конце на 15-20 см. Оставьте 1 жилу кабеля длиной 5 см, 2-ю длиной 10 см, 3-ю не обкусывайте. Намотайте на протяжку с большим шагом сначало необкусанную жилу, затем 2-ю жилу, затем 3-ю. Жилы между собой не перекрещивайте. Конец протяжки постарайтесь разместить внутри жил так, чтобы не было сильного утолщения. Нужно создать как можно большую площадь контакта жил с протяжкой. Сверху жилы на всем протяжении ОЧЕНЬ туго замотайте изоленой с заходом на изоляцию кабеля. За неимением смазки для протяжки кабеля можно натереть изоленту и далее изоляцию кабеля (чем дальше, тем лучше) влажным куском мыла и дать мылу подсохнуть. Попробуйте, может так получится.

  • 44 SG

    Протяжку я имел в виду такую, как на фотке у d77s.

  • 45 SG

    Вдвоем протягивать гораздо удобнее, если кабель остановился где-то по-пути не нужно тащить его изо-всех сил, попробуйте преодолеть это место «враскачку» двигая кабель туда-сюда.

  • 46 d77s

    SG, да. Только такой и удавалось иногда.
    Вы пишите, что конец протяжки надо разместить «внутри жил». Такое размещение было испробовано первым, но в сложных случаях оказалось бесполезно. Не хватает силы трения об изоленту, и конец протяжки выскальзывал. Помогла только такая петелька. Петельку надо ещё немного подплющить плоскогубцами, для компактности.
    Ещё, я отказался от захода изоленты на изоляцию кабеля. Дело в том, что и без изоленты кабель еле-еле проходит в трубе. И даже 1-2 витка изоленты существенно осложняют дело. Поэтому я стал так хитро срезать изоляцию, не по кругу, а под углом. Примерно таким движением, как колбасу режут косыми кусками. Тогда образуется «язычок» изоляции, который уже можно брать под изоленту.

  • 47 medved

    2SG, вчера так и делал как Вы писали, ну с небольшими отличиями.
    1) Зачистил на 10 см кабель от внешней изоляции.
    2) 1-ю жилу откусил нафиг, 2-й оставил 3-4 см и обмотал с шагом вокруг самой длинной 3-й. 3-ю жилу на конце свернул петлей и свободным концом сделал скрутку. Вобщем получился такой себе поводок 10 см длиной и различной жесткости по длине. Жесткость естественно меньше чем во внешней оплетке.
    3) Конец протяжки (проволка стальная 1 мм) пропустил через кольцо и несколько раз вокруг кабеля. Затем все это дело смотал скотчем от внешней оплетки к протяжке (таким образом витки скотча получились с нахлестом друг на друга но шли так, чтоб при протягивании не задирались)
    4) Вся бодяга намотанная скотчем и 25-35 см кабеля в оплетке смазал маслом для редуктора (смазка конечно влияет на изоляцию, но все равно 25-30 см уйдет на разделку в блоке розеток, а то что случайно попадет на оставшуюся длину — мизер, и погоды не сделает)
    5) Хорошо что гофра еще не замурована в штробах, была возможность проталкивать кабель, тянуть его и трусить гофру.

    Итог: с горем пополам затянул вчера 3 кабеля в одной комнате, на 4-м кабеле (кухня) получилась полная ж…па. Протяжка рвалась несколько раз, и когда осталось вытащить около 1.2 м ей настал полный кирдык.
    Кабель этот вытащил в обратку, гофра осталась замурована в стяжке без протяжки.
    Но есть одна хитрость, может кому еще поможет: если у Вас порвалась протяжка и нет возможности протянуть кабель до конца, вытягивайте кабель обратно с остатками протяжки. Затем берем леску или капроновую нить, на конце ее закрепляем шарик из бумаги (закрепляем очень хорошо, чтоб он не оторвался, а то будет у вас пыж в гофре и похороните гофру в полу), этот шарик должен свободно не цепляясь проходить сквозь отверстие гофры. Далее берем мощный пылесос, включаем, в шланг от пылесоса вставляем гофру и зажимаем рукой место входа гофры в шланг чтоб не терять мощность всасывания. С другого конца гофры напарник подает нить с шариком. 2-3 минуты и вся нить в гофре. Далее все как обычно: к нити протяжку, вытаскиваем за нить протяжку и …. БИНГО. Гофра снова с протяжкой и готова к новой попытке.

  • 48 Petros

    CS, я стою перед выбором,какой кабель на проводку пустить.NYM (Naxans) нормальный будет?
    Менять проводку буду в 5-ти комнатной квартире 120 кв.м, к щитку придёт 14 линий.
    И я полном пока тупике по кол-ву кабеля, сколько его брать,чтоб с запасом.
    На розетки 3х2,5 на свет 3х1,5 и на плиту 3х4(для плиты я взял 32-амперную вилку и розетку с установочной коробкой Legrand).
    Поскольку в 3-х из 5-ти комнат будет заливаться бетон с нуля(замена досчатого пола на засыпной с последующим бетонированием), думаю пустить групповые розеточные линии в трубах и в бетон их на хер. Или лучше в гофру?

  • 49 CS  [Москва]

    1. Нахуй под плиту розетку с вилкой? Просто так кабель выпустить и сразу туда — не? И на варочную даааавно укладывают 3х6 под защитой автомата на 32А. И второй линией — духовку.
    2. Ну вон D.Alexey может расссказать, как у него NYM Nexans Rus потёк. Гы гы гы. И как завод сказал, что от этого кабель не потреял своих эксплуатационных качеств.

  • 50 Petros

    Блять как же заебали эти течки.Прям какая-то менстра поголовная с этим НИМом.Может тогда ВВГнг?

  • 51 CS  [Москва]

    Ну дык! Только с ВВГ начинается трабла в том, что бодяжат медь. Чистишь кабель — а он блядь сизый. Или ваще серый. Или тонкий, что ты три раза на маркировку посмотришь и будешь охеревать: «Как это это не 1,5 квадрата? Что щито? 2,5 такие?» Меня когда заказчики ща спрашивают, какой кабель посоветовать — я даже не знаю какой.
    Но ВВГ хоть точно не потечёт!

  • 52 medved

    :) У мну ВВГнгд, перед закладкой проверил его малость, отрезал кусок и попытался поджарить на открытом огне — обуглился, но вся изоляция осталась на жилах. Почти не дымил. Обжаривал минут 5-6.
    Сечение жил отличается в меньшую сторону, но не значительно, в пределах ТУ. А вот старая медяха родом из СССР выдранная из стены (50 лет) — один в один к заявленному сечению.

  • 53 medved

    Поскольку в 3-х из 5-ти комнат будет заливаться бетон с нуля(замена досчатого пола на засыпной с последующим бетонированием), думаю пустить групповые розеточные линии в трубах и в бетон их на хер. Или лучше в гофру?

    Вставлю свои 5 копеек. Думаю что по большому счету пофиг во что закатывать кабель в полу, главное назначение гофры или трубы — уберечь кабель от повреждения.
    Сменяемости проводки добиться очень трудно, убедился на своем опыте, что даже с лубрикантом при 2-3 поворотах (2 поворота на спуске и подъеме на стену Вам уже гарантировано) и длине трассы более 3,5 м почти невозможно. Тем более если выпуски из пола будут подняты к электрошкафу и розеткам и замазаны в штробах.

  • 54 Novodel

    Доброго дня!

    Как раз предстоит ремонт квартиры в доме каркасного типа, и ваш способ (все в пол) очень нравится, но возник один вопрос — а как прокладывать кабели по полу в стяжке, если в той же стяжке также будут проложены водопроводные трубы и трубы отопления, ну и немного канализации? Есть какие-то нормы, или правила, ну или хоть здравые идеи, как в полу разойтись с трубами? Как-то не хочется на стены возвращаться, тем более что все будущие внутренние стены — это 10 см газоблок (ну и полсантиметра штукатурки сверху), т.е. сильно не поштробить. По внешним же стенам вообще замахаешься вести — колонны, ребра жесткости — их не то что страшно трогать — вообще невозможно (бетон марки 400, предварительно напряженный).

  • 55 CS  [Москва]

    Насколько я понимаю — как обычно: выдерживаем некоторое расстояние от труб, а если чего пересекаем — то под 90 градусов.

  • 56 vuk

    А есть простой способ прозвонки разведенных в стенах кабелей, чтобы определить, что в щитке от чего выходит, а заодно и на обрыв?

  • 57 CS  [Москва]

    Если бюджетно — то тестер в режиме прозвонки и длинный проводок.
    А если ещё и изоляцию проверить — то ещё и мегометр.

  • 58 vuk

    Надо что-то длинное на метров 10-15 поискать для мультиметра.

    От прежних владельцев осталась схема проводки, на ней есть значки в виде заштрихованного наполовину и полностью круга. Что это может быть? Логически похоже на распаечные коробки. Вот только в чем разница между ними?
    http://i1383.photobucket.com/albums/ah306/vukster/IMG_9704_zpse0959ffc.jpg

  • 59 CS  [Москва]

    Так любой провод же! Хоть витую пау распустить на проводкИ и их использовать. Или кусок телефонного провода, или ещё какого. Хоть старого коаксиала — и тот пойдёт.

    Ну да, на распайки похоже. А розетки похожи на грустных инопланетян.

  • 60 fabius

    Добрый вечер! Возник вопрос по разводке кабеля в новой квартире, без стяжки. Так как отопление тоже по полу идет, то толщина стяжки планируется большой (см 8- 10). Прикинув количество контуров, оказалось что кабельный ктулху будет тот еще. Нет ли вероятности, что стяжка может потрескаться в тех местах где будет много кабелей? Какая должна быть толщина стяжка над проводкой, чтобы этого не произошло?
    Или лучше укладывать все в ПНД трубах? Правда геморрно все это(
    Тут уже начинаешь думать, может все по верху пустить, и так почти везде натяжные потолки будут.
    Кстати, так как трубы отопления проходят по полу, то это значит что все помещения у нас считаются влажными и требуют диф. защиту?

  • 61 vuk

    «Строитель номер один в России» выложил как раз на эту тему новое видео, про стяжку и про кабели в полу. Как всегда категорично. http://youtu.be/L8VR7Ck1otE

  • 62 CS  [Москва]

    Так кладите поверх отопления. Блин, мне думать лень. В общем, обычно над всем этим должен быть слой стяжки в сколько-то там мм. Вот если гофр слишком дофига — значит разложите их пошире и поплоще.

    На строителя мне уже пофигу. Это всё на его карме и совести теперь, что он творит.

  • 63 Wan-Derer  [Москва]

    А насколько правильно укладывать в пол проводку на кухне? Ведь вероятность пролива воды (раковина, стиралка) там далеко ненулевая. Кабелю (даже цельному, даже в гофре) оказаться в воде — это наверно плохо?

  • 64 CS  [Москва]

    А куда ещё её можно уложить, как не в стяжку?
    И дифзащиту никто не отменял.

  • 65 Wan-Derer  [Москва]

    Натяжной потолок на кухне — явление гораздо более частое чем в комнатах, так что верхом её! Дифзащита дифзащитой, но сколько сохнет стяжка после серьёзного потопа? Всё это время сидеть без эл-ва на кухне? А если вода затечёт в гофру, она может не высохнуть никогда! :)

  • 66 CS  [Москва]

    Я тут тебя не понял. Ты хочешь сказать, что я не прав насчёт кухни? И что надо обязательно кабели вести поверху?
    Да и наплевать. У тебя кабель позволяет его в штукатурку вон замуровывать. В мокрую. И чего? При этом дифзащита, если изоляция кабеля целая, не срабатывает.

  • 67 Wan-Derer  [Москва]

    Где я сказал «неправ»? Был вопрос «а насколько правильно…». Т.е. в порядке обсуждения :)

  • 68 CS  [Москва]

    Так все варианты хороши. Ничего кабелю не будет, если его зальёт и если он нормальный. Хуже будет соседскому ремонту, чем кабелю =)

  • 69 rocky

    Добрый день! Помогите советом, делаю ремонт у себя в квартире и сейчас встал вопрос замены вводного кабеля в квартиру со щитка на лестничной клетке.
    Можно ли заменить алюминиевые вводные провода, проводом ПВ-4?
    Полноценный кабель не пролезет в замурованный в стену металлорукав(диаметром примерно 25мм).

  • 70 CS  [Москва]

    Можно. Только ПВ-3 и ПВ-4 обзываются «ПуГВ».

  • 71 Serega187

    Здравствуйте.
    Подскажите имеет ли право на жизнь такой вариант: электрические кабели,кабели антенны и интернет-кабели укладываются на плиту перекрытия без гофры, сверху накрываются шумоизолятором (шуманет 100)и всё это заливается стяжкой?
    Будут ли в этом случае кабели слаботочки защищены от «щелочного воздействия цементосодержащих растворов»?

  • 72 CS  [Москва]

    В душе не знаю, потому что не ищу лёгких путей.

  • 73 Gride

    Здравствуйте,
    А как подружить кабели с трубами отопления? Допустим, трубы отопления (медь какая-нибудь) тоже будут в стяжку замуровываться и к радиаторам из пола будут подниматься. Просто одеть трубу в термоизоляцию и гофру перекинуть через трубу и все? Как-никак локальный нагрев даже через термоизоляцию трубы будет.

  • 74 CS  [Москва]

    Если в квартире уже такое отопление (которое обычно PEX-ом разводится; медь ставить не надо!), то оно обычно рассичтано на пластик и поэтому 105 градусов там быть не должно.
    Поэтому в данном случае можно трассы пересекать.
    Только отмечу, мне фраза не понравилась

    Просто одеть трубу в термоизоляцию

    Ежели чего — труба обязана в ней быть.

  • 75 Allex

    Здравствуйте, меня заинтересовала прокладка слаботочки паралельно с силовыми.

    Не будет ли наводки, все таки рядом на таком большом протяжении?
    Мы всегда кладем минимум 100 мм между кабелями.
    А охроно-пожарный кабель рекомендуют в пол метре класть!

  • 76 CS  [Москва]

    …а в подрозетниках, где рядом силовая розетка и слаботочная вы тоже 100 мм делаете? Как с ними быть?
    Для квартиры не будет.

  • 77 ThisI

    ДКС стал выпускать кабели уже вставленные в гофротрубы 16мм! Я себе прикупил на ремонтик ВВГнг-LS 3×1.5 и 3х2.5. Удобно!!! Оф.сайт: http://www.dkc.ru/ru/about/novelty/11154068/

  • 78 CS  [Москва]

    Ну не известно же, шо там внутри. А так да, прикольно задумано. Но ведь кроме таких кабелей есть ещё и другие — так что я бы не стал брать, потому что всё равно их в гофры затягивать.

  • 79 Piter_Pent

    2 cs
    / К станционарной прокладке разрешён только моножильный (однопроволочный) кабель /
    — Нихера похожего. Курим таблицу 2,1,2.
    Допускается и моножила, и много жила.

  • 80 CS  [Москва]

    Во-первых. А что такое «таблицу 2,1,2» и что я там должен увидеть? Сразу написать нельзя было?
    Во-вторых не путай многожилу и моножилу. Многожила — это что-то с числом жил больше одной (например 2х2,5 или 10х0,75). А моножила — это цельный провод. Что ты имел ввиду?
    В-третьих. Блог читают люди с разной соображалкой. И надо написать именно так, как написано у меня: к станционарной прокладке допускается только моножила. Чтобы разные дураки, вырвав из контекста фразу, не начали дружно кидать ПВС в стяжку. Ферштейн? Это важнее, чем тупая формальность про то, что там разрешено или запрещено.

  • 81 wvadik

    CS, а какие правила прокладки кабельных трасс для коттеджей? Как развести электрику и слаботочку без пола (черновой пол сделан, туда закатаны только трубы ТП? Какой наиболее рациональный вариант разводки?

  • 82 CS  [Москва]

    Хрен его знает. По идее, трубы и кабели будут в разных слоях и мешать друг другу не будут. А что трубы их будут гретть — да и пофигу, потому что в ТП ты не выдашь больше 80 градусов даже в случае аварии котла (там защита стоит), а кабели могу и до такого нагреваться.

  • 83 a_b  [Московская область, Истринский район]

    Я так понимаю, у wvadik поверх стяжки больше ничего заливаться уже не будет (ну по крайней мере, обычно ТП заливают в чистовую стяжку, на которую уже кладут непосредственно напольное покрытие).
    В таком случае потолок в помощь. Только или монтировать без распред. коробок (в подрозетниках, а лучше вообще централизованно к каждой точке свой кабель, а коммутировать всё в щитке), или потолок делать легкоразборный.
    Для второго этажа, над которым технический холодный чердак, я у себя вместо потолка вывел все кабели на чердак и сделал разводку там, но ПУЭ смотрит на меня с неодобрением, т.к. к проводке на чердаках предъявляет драконовские требования (только в металлических трубах).

  • 84 wvadik

    черновой пол уже готов, поверх него только наливной выравнивающий по необходимости для каждого помещения и финишное покрытие. Потолок 1го этажа ж.б плиты, 2го этажа — сборное деревянное (балки с каменной ватой между ними), над 2м этажом холодный чердак.
    Вести в потолоке или в стене горизонтально на см 15-25 от потолка трассы?
    Стены из газосиликата, перегородки из полнотелого кирпича в полкирпича толщиной.

    Горизонтальные трассы на высоте 70-80 см от пола, я так понимаю, тяжкий грех?

  • 85 a_b  [Московская область, Истринский район]

    wvadik, зачем вам головная боль с горизонтальными штробами в стене (хоть на какой высоте), если можно просто крепить к потолку гофры с кабелями (а на бетонный потолок кабели НГ-LS так и без гофры допускается подвешивать)? И спускать с потолка по вертикальным штробам.
    Газосиликату от горизонтальной штробы на несколько см в глубину ничего не сделается, он же на несущих стенах явно 40-50 см толщиной. Кирпичным перегородкам — если без фанатизма по глубине штроб, то тоже не страшно. Но смысла в этом мероприятии не вижу никакого.

  • 86 Юрий  [Киев]

    Часто вижу горизонтальные штробы под потолком и потом вертикальные спускаются вниз к розеткам. Интересно, почему не делать горизонтальные внизу, ближе к полу?
    Ведь вероятность того, что надо будет что-то приколотить к стене вверху намного выше, а внизу чаще всего достаточно того что это «что-то» будет спокойно стоять себе на полу и приколачивать к стене не надо.

  • 87 a_b  [Московская область, Истринский район]

    Вопрос, зачем они вообще — горизонтальные?

    На потолке разводишь как угодно, хоть по диагонали. В крайнем случае при необходимости через одну вертикальную гофру без изгибов можно что-то перетянуть, не ломая отделку (поставил выключатель — потом понял, что рядом с ним нужна ещё розетка). Можно «перекидать» розетки между отходящими линиями при необходимости (думал, что на кухню хватит 1 линии, но мощной техники прибавилось — разнёс 2 блока розеток фартука каждый на свою). И т.п.

    Единственный случай — это квартира с потолком 2,5 м, который уже некуда занижать дальше. Но wvadik спрашивал про частный дом, в них обычно на высоте потолков особо не экономят.

    И вообще, повторюсь. Если бы сейчас я свой дом строил заново — я обязательно бы заложил по отдельной линии от каждого электроустановочного изделия до щитка. И коммутировал бы всё уже в щитке — хоть тупо на клеммах/распредблоках, хоть с автоматикой, хоть как. В такой схеме горизонтальные штробы как класс вообще невозможны.

  • 88 Юрий  [Киев]

    Вопрос, зачем они вообще — горизонтальные?

    Ну а как шлейфовать розетки без горизонтальных штроб? Понимаю, что можно потянуть к потолку, но перерасход кабеля раза в 3-4 будет на каждом шлейфе. Да и по стоимости штробы дороже: мало того что длина больше получается, так еще и стоимость штробления в бетонном потолке выше, чем например в кирпичной/газобетонной стене.

    Единственный случай — это квартира с потолком 2,5 м, который уже некуда занижать дальше.

    У меня 2.7, но тоже занижать некуда из-за внутренних блоков кондиционеров: не будет наклона для стока конденсата. Трубы проходят над дверным проемом.
    А в полу в стяжке уже заложены трубы отопления. Так что придется штробить плиты потолка, благо все штробы получаются продольные, а не поперечные.

  • 89 wvadik

    Головная боль с горизонтальными штробами — думаю минимизировать кол-во пересечения линии крепления натяжного или гипсокартонного потолка, соответственно снизить вероятность пробития кабелей. В идеале свести кол-во пересечений к 1 — вывод на освещение. А горизонтальная штраба на уровне 70-80 см вроде как не подразумевает никаких сверлений стен в этом месте, т.к. все будет стоять на полу, как уже подметил Юрий (котельную и сан.узлы исключаем).
    А отдельный кабель от щитка до точки — насколько будет перерасход в кабелях?
    Если не прав, то буду благодарен за исправление хода моих мыслей.

  • 90 a_b  [Московская область, Истринский район]

    Юрий, ну если потолок штробить — то понятно, что проще в стенах. Если к нему подвешивать — то нет.

    2,7 м тоже маловато, тут понятно, что приходится выбирать. Но вопрос-то изначально про частный дом был, где меньше 3 м редко кто делает, смысла нет, экономия на лишнем ряду блоков копеечная. Тем более, что wvadik далее написал, что у него всё равно потолки натяжные/подвесные планируются.

    wvadik, ну один раз аккуратно присверлить крепления потолка не сложно. Тем более, что когда их крепишь, все места выхода гофр из штукатурки на потолок видны невооружённым взглядом в нескольких сантиметрах от линии сверления, и попасть в них — это надо очень сильно затупить :)

    Один спуск кабеля на комнату — ну, во-первых, как минимум с проходными комнатами и коридорами не получится — или двери по верху обходить будете? Во-вторых, берём средней сложности комнату, в которой линия на розетки, 2 группы света на потолке с 2-мя проходными выключателями и один потребитель на отдельной линии, — то сколько у вас кабелей с этой штробе спускаться будет, чтобы затем разойтись горизонтально? Какой диаметр гофры придётся брать, чтобы соблюсти норму заполнения (и физически пропихнуть в неё этот пучок)? Это даже если нет комнатных термостатов, автоматики, эл. привода жалюзи/штор и пр. В-третьих, представьте себе, что, например, второй проходной выключатель у вас в самом дальнем углу комнаты, и кабель к нему по дороге придётся протаскивать транзитом через подрозетники нескольких розеточных блоков. Там в подрозетниках такая теснота получится, что проклянёте это решение, когда будете розетки ставить. В-четвёртых, совсем на одном уровне развести не получится, всё же розеточные блоки удобнее ставить снизу у плинтуса, выключатели на уровне бедра, настенные светильники, выводы под ТВ и прочую висящую на стенах технику — на своём уровне, и т.п.

    Насчёт экономии кабеля — прикиньте для себя, какую ничтожную долю процента в общей стоимости дома добавит перерасход кабеля хоть в 5 раз. Зато какое удобство это даст в дальнейшем. У меня сейчас разводка с распред. коробками — это одно из тех решений, про которые я жалею больше всего.

  • 91 CS  [Москва]

    Чего-то я не понял. А заким хером горизонтальные штробы-то у вас тут возникают? =) Ну идёт себе кабель по потолку. Положим, шлейфом без РК. Опустился до блока розеток, поднялся и пошёл дальше. Если с РК — то также. Идёт себе по потолку магистраль, от неё на гильзах ответвление — и дальше она по потолку идёт.
    Все эти «чтобы на потолке/полу не было пересечений» — это херня, потому что заранее надо закладывать вероятность пересечения двух гофр по 20 мм каждая.

    А откуда и зачем тут горизонталки? Их вообще лучше избегать как класса, чтобы себя не уговаривать «Не, ну вот тут можно».

Оставить отзыв

Вы должны войти на блог, чтобы оставить комментарий.