Ремонт собственной кухни (‘2008)

Число просмотров: 39 062 

ВНИМАНИЕ! Мне не хотелось бы, чтобы этот пост был опубликован на других ресурсах (репост). Я хочу сохранить за собой право на его уникальность.

Салоботочный щиток до окучаПочему-то посвящается
моему покойному Папику…

У меня в голове давно вертелись мысли о том, что надо бы заказать на своей же кухонной фабрике (АБТ) себе кухню. Хотелось получить что-то в полустаринном стиле (обязательно побольше тёплых цветов и дерева), аккуратное и с множеством мелких прикольных полочек. Заодно стояло в планах переокучить проводку на кухне и заменить автоматы на лестничном щитке на новые (у нас там отгорел пакетник, и всё давно висело на какой-то хилой перемычке). Статья — архивная, написана по событиям примерно годичной давности (Август 2008).

После всяких, кхм, мрачных дел, во мне горела истеричная жажда деятельности, направленная на то, чтобы хоть как-то нарушить траурную тишину. Девиз был: «сейчас или никогда», и я принялся за работы по переокучу проводки и установке кухни. Итак, поехали.

Замена вводных автоматов и переборка этажного щитка с вносом автоматов в квартиру

Этажный щиток панельной девятиэтажкиМой дом — панельная девятиэтажка серии II-49 (П-49 в другой нотации). Этажный щиток представляет собой два отдела (на две квартиры; на этаже квартир 4 — по паре с каждой стороны от лифта): силовой и слаботочный. Каналы для проводки — бетонные, проходят за щитками попеременно: электрические глубже, слаботочные — ближе.

Электрика от застройщика в таких домах оставляет желать лучшего (могу сказать по наработанному опыту ремонтов). Схема её стандартная: от стояка фаза с нулём идут на вводной автомат-рубильник-пакетник, затем на счётчик, и с него на два автомата: розеточной линии и линии освещения. Когда-то давно у нас была небольшая реконструкция: заменили старые автоматы на тогда ещё современные АЕшки, а вводной рубильник — на пакетник. Пример другой реконструкции, посвежее, можно посмотреть вот тут (это мой же дом, но другой корпус: разные корпуса под разнымми управляющими компаниями, хотя дом физически — одно здание!:).

Сгоревший ноль на пакетникеЯ ненавижу пакетники (пакетный выключатель)! В последнее время мне вообще страшно их выключать: бывает, что они взрываются в руках. Происходит это из-за того, что поворачиваются их контакты мощной пружиной и резко (чтобы не было искры при выключении). Но так как вся эта конструкция из карболита (кстати, он поддерживает горение), то со временем этот материал теряет свою прочность и становится излишне хрупким. И тогда внутренний удар от пружины и поворота ручки разрушает корпус, пластины контактов замыкаются между собой — и вот тебе фонтан искр в руке!! Выключаю только в перчатках и прикрыв глаза. Это профессиональная фобия %)

За время житья понадобилось, конечно, прокинуть линию к стиралке, и ещё потом на кухню — открыто ПВС‘ом, под мощные потребители. Мой папик подкрутил их фазы к автоматам, а нули — до вводного пакетника к корпусу щитка (магистральному нулю). Это, конечно, вопиющее нарушение, но тогда я не знал про это, да и не придавал этому значения. Зато потом из-за такого подключения вылез хитрый прикол: как-то в квартире стал отрубаться свет и розетки, но на кухне розетки работали (новая линия). Только во время разборки старого щитка я связал это логической цепью: у пакетника отгорал ноль, а так как новые линии были подключены до него, на этажный ноль стояка,то они и работали! Одним тёплым вечером аварийно был вызван штатный ЖЭКовский электрик, который, не отключая стояка, под напряжением, скрутил фазу в обход пакетника, и на этом ремонт кончился.

Очень оригинальная замена пакетника Орех отвода фазы от стояка Мои автоматы и отключённый пакетник

Общее исследование стояка и счётчика дало следующее. Стояк был сделан медным проводом сечением всего в 4 или 6 мм2, что вполне объясняет наше постоянное напряжение в 180-190 вольт в доме по вечерам. Ноль его был закреплён под винт на каждом этажном щитке, отвод от фаз делался орехом. Каждый щиток сидел на одной фазе, что давало плюс в плане отгорания нуля и 380 вольт. Сечение стояка для разделения рабочего нулевого и защитного проводника PEN на отдельно нулевой N и защитный PE было недостаточным (по меди надо не менее 10 мм2), но PE-провод был всё равно заложен в проект новых линий.

Требования переделки щитка были такие: хотелось внести все автоматы в квартиру, чтобы не бегать на лестницу, если что-то отключится (заодно убрать возможность дёргать их соседями). Неизменно автоматов будет больше (с новой кухней и моним маньячеством и кулибинством), что требовало щитка в квартире. Была реализована интересная идея вноса автоматов в квартиру без перекладки всей электропроводки: от квартирных автоматов шли новые линии питания в этажный щит, где соединялись со старой алюминиевой проводкой.

В качестве соединителей были выбраны импортные наборные клеммники на DIN-рейку с максимальным сечение подключаемого провода 4 мм2. Их фикусом было ещё то, что там были крепёжные отверстия, которые позволяли набирать из них блоки, скрепляя их винтами так, чтобы блок клеммников не распадался. Также клеммники выпускались в разных цветах, что позволило легко промаркировать фазу-ноль-PE, а также собрать аккуратные наборы под каждую конкретную задачу. Также, так как всё крепилось на DIN-рейку, как я уже писал — это позволило не морочиться с кулибинством в щитке: два (или три) самореза держат рейку, рейка держит всё остальное.

Щитки были использованы попсовые Vi-Ko, так как мне очень хотелось втиснуть их в угол между стенным шкафом и домофоном (ремонт коридора вообще не планировался), и известные бренды типа ABB просто не подходили по размерам или количеству модулей.

Клеммники на DIN-рейку Заготовленные щитки Vi-Ko на стенке коридора Готовый клеммный блок

Концепция монтажа щитка пришла мне в голову из каталога Merlin Gerin, где продвигался щит как отдельное изделие: ящик, где все автоматы и автоматика собраны по схеме, а справа (или вверху-внизу) торчит большой клеммный блок, куда выводятся все-все концы. Отсюда у меня и родилась собственно вышеописанная идея о клеммниках на DIN-рейку, использованная в работе.

Внутренний монтаж щитка поначалу предусматривал общее вводное УЗО, и 8 автоматов: 4 по 16 и 4 по 10 А. 16-амперные шли на стиралку и розеточные линии, 10-амперные шли на освещение и какую-то хилую розетку в коридоре (к ней был отдельный кабель). Монтаж был выполнен мягким проводом ПВ-3 по цветам соотвественно ПУЭ с обжимом концов наконечниками. Порно на средней фотке позже было заменено на гребёнку, что придало монтажу красивый и законченный вид. На выходные клеммники были выведены все концы от автоматов, а клеммный блок справа был заготовлен для соединения с этажным щитком.

Начало монтажа отходящих линий Красивый монтаж щитка проводом ПВ-3 Разводка клеммных блоков и нулей в щитке

Для того чтобы заменить вводной автомат в этажном щитке был снова вызван штатный ЖЭКовский электрик (который, в общем-то, был нужен только для того, чтобы отключить стояк: мне бы хотелось сделать вообще всё самому, с точной уверенностью, что я затянул все соединения правильно и нормально. Личность запросила за всё 3000 рублей, и мне пришлось соглашаться — мне по любому было некуда деваться. Вот они — беды и плюсы монополии.

Новый вводной автомат в этажном щитке (начало замены) Отводы от стояка и нулевой шинки на автомат Окученный слаботочный щиток и новые кабели

Он пришёл, выматерился, и пошёл на первый этаж: обычно на первых этажах домов стоит большой 100-Амперный автомат, отключающий весь стояк сразу. У наших жильцов там была стальная дверь, никто не открывал — доступа к щиткам не было. Электрик выматерился снова и ушёл в щитовую отключать весь подъезд сразу :). Мне нравится его подход: а, ну.. раз не вышло так, то рубанём весь подъезд, проблем-то?!

Под моим наблюдением он прикрутил DIN-рейку, сделал новый отвод от стояка и подкрутил под свободный винт корпуса щитка рабочий ноль. Сейчас, через год, я понимаю, что можно было попросить его поставить нормальную нулевую шинку, прикрутив её намертво к металлическому корпусу щитка. Так было бы правильнее. Но что сделано, то уже сделано, и переделывать я буду это только при глобальном ремонте. Или никогда. На DIN-рейку встали мои клеммники, предназначенные для соединения старой алюминиевой проводки от квартиры с моими новыми кабелями. Мы собрали с электриком временную схему питания квартиры, чтобы было 220 хотя бы подключить перфоратор, и он ушёл, получив своё бабло.

Дополнительная ремарка: мы также вскрыли пломбу на счётчике, чтобы заменить алюминиевые огрызки на новую медь (я по возможности везде переходил на медь). Опять же электрик сказал, что типа ничего страшного, и все так и вскрывают эти пломбы, если что-то отгорело и надо заменить. В нашем случае, я надеюсь, что мне повезёт с проверкой, и никто не запалит: тем более, что ничего противозаконного я не сделал.

Временная схема питания квартиры Новые линии кабелей из квартиры на лестницу Мусор из щитков

Первое, что я сделал после ухода электрика — это взял пылесос и метёлку и, одев перчатки, выкинул из обоих щитков огромную кучу хлама, который накопился там за много лет эксплуатации этого хозяйства. Вычистил пыль со счётчиков, автоматов; в щитке слаботочки прибрал стяжками все провода и хозяйство инетчиков (у меня крутится мысль оставить им там послание, чтобы, сцуки, не мусорили) и принялся прокладывать новые линии из и в квартиру. Отключил всё ещё раз, переложил кабели и перебрал все соединения, до которых мог достать (в том числе и счётчиковые, заведя туда ПВ-3, обжатый наконечниками и по цветам синий-красный).

Общая схема соединенй на словах была такой: в этажном щитке остаётся вводной автомат, который отключает всё, в том числе и счётчик. Далее, после счётчика, напряжение по вводному кабелю подаётся на квартирный щиток, где уже совершенно самостоятельно разводится, как ему (и мне удобно). С квартирного щитка две новых линии (старые розетки и старое освещение) возвращаются в этажный, где на клеммниках соединяются с огрызками старой алюминиевой проводки (чтобы не менять её в квартире всю). Вот что у меня получилось после полной приборки и запуска. Год эксплуатации показал себя хорошо — ни одного перегрева (максимальная нагрузка: чайник+микроволновка+стиралка/пылесос/утюг) или плохого контакта.

Подводка кабелей к силовому считку Новое подключение в силовом щитке и укладка кабелей Коммутация новых и старых линий на клеммниках

В квартирном щитке поначалу царили сплошные ошибки и недоделки, но постепенно он приобретал более-менее обжитой и культурный вид.

Подключение линий к квартирному щитку (верх) Низ квартирного щитка (автоматы и УЗО) Готовые щитки на промежуточной стадии

Дестрой кухни, прокладка проводки и сборка кухонного гарнитура

Дальше я переметнулся на кухню, осваивать с нуля ремесло строителей, причём по живому и сразу. То-есть — это была моя собственная и конечно жилая квартира, где надо было как-то совместить ремонтный дестрой и возможность приготовления пищи в принципе. Нужно было сделать четыре новых розетки для фартука, прокинуть кучу линий питания розеток и освещения, сбить плитку, положить ламинат… и сделать кучу мелочей. И это всё так, чтобы можно было хоть как-то кушать или готовить еду :)

Я решил начать с розеток, разметив уровень столешницы (обычно розетки ставятся на уровне нижнего края в метре от чистого пола: высота столешницы примерно 95 см +2 см плинтуса как раз дают около метра) и взяв перфоратор с коронкой. Коронка оказалась очень большого диаметра, поэтому долбить было тяжело (до этого этим никто не занимался, не было ни нужной коронки, ни нормальных свёрл, и постоянные покатушки на велике на рынок за материалами), но потихоньку, шаг за шагом, огромные дупла под розетки были выдолблены. Под коннец я нашёл для себя хороший способ (позже прочитав о нём на МастерСити): когда коронка немного входит в бетон, нужно насверлить по кругу отверстий, скажем сверлом 8мм, сколько получится: это сильно упрощает процесс выборки отверстий.

Размечаем линию столешницы Начинаем высверливать под подрозетник Красивая дырка на месте плитки

Попутно для компании и помощи был привлечён мой двоюродный брателло (типа Школа Ремонта:) ), которму был всучен молоток и зубило (а позже и перфоратор) — скалывать плитку со стен и работать на подхвате. Мы справились (хоть и замучились)! Ещё одной проблемой было открутить старую газовую плиту, чтобы подключить её на гибкий сильфонный шланг (а только такие сейчас разрешены для использования МосГАЗ‘ом). Для этого был вызван газовщик, который оказался адекватнее электрика и за совершенно смешную сумму в 1500 рублей (мля!) тупо отпилил мне старую плиту от трубы, скрутил кран, поставил новый и подключил гибкую подводку в два метра. Плиту стало возможным перемещать по кухне, сбить за ней плитку и вообще — свобода! Ха-ха!

Двоюродный брателло помогает Выбранный кусок стены для двух подрозетников Ремонтный трэш (кухня ещё эксплуатируется)

Как-то вечером (на ночь) ко мне завалились знакомые, и в промежутке между работой мы ещё умудрились среди этого мусора устроить друг другу мастер-класс по роллам, крутив их среди инструментов и накрытых пакетами шкафов и полок. На следующий день состоялся вынос тела полный дестрой кухни: настало время распрощаться с советскими шкафами, вытяжкой, раковиной и прочей ерундой. Больше всего меня позабавило следующее: я выносил на помойку (от подъезда до неё где-то три минуты пешком) старую чугунную мойку и пошёл за вытяжкой (подняться на лифте, открыть квартиру, взять, закрыть квартиру, вынести) — ну заняло это где-то минут 10 — мойки уже не было!! Быстро бомжи работают!

И даже можно готовить СУШИ прямо так)) Сломанная (разобранная) мойка и полки Рабочий хлам и трэш во время разборки кухни

Настал черёд голых стен и проводки. Так как время поджимало, и не хотелось делать правильный ремонт, то никакого выравнивания стен не было, обои тоже не клеились (позже обэтом я сильно пожалею, на самом деле) и потолок был оставлен в исходном состоянии (наклеенные плитки под дерево).

Электрика на кухне велась в коробах под будущими столами. Ответвления делались в распаечных коробках на скрутках с пайкой. Скрутки изолировались термоусадкой и для верности плотно заматывались изолентой по цветам. В качестве кабелей использовался всё тот же родимый ПВС, что в принципе неправильно, но в качестве исключения пришлось принять (тогда я его любил и делал им всё и вся).

Распаечная коробка; скрутки пропаяны Готовая к установке кухни стена с электропроводкой

Вниз кухни затягивались 220 для розеток фартука (которое потом шло под плинтусами дальше, на другую стенку к холодильнику), 220 от линии освещения для питания ламп подсветки (я не стал их вешать на розеточные линии). Вверх затягивалось то же 220 для питания вытяжки, опять 220 для освещения и третья линия — для питания подсветки самой кухни, которая включалась от выключателя в коридоре (блок ванна-туалет-кухня). Чуть позже я поясню это подробнее.

Для сборки кухонного гарнитура и укладки ламината был привлечён мой напарник, который мне очень сильно и много помогал, практически всю тяжёлую работу делая за меня: я ещё никогда не собирал кухни. За несколько часов мы раскидали с ним по полу ламинат (планировалось положить его на кухне и в коридоре; в коридоре я докладывал позже сам) и приступили к сборке низа кухни.

Обрезаем ламинат для укладки Уложенный на пол ламинат Ламинат на полу (на заднем плане - холодильник)

Я никогда ещё не собирал кухню, и даже работая на мебельной фабрике, не имел понятия, как и что там делается, поэтому меня поражала скорость, с которой работал напарничек: пока я успевал докрутить один корпус шкафа или стола, он уже вешал два или три :) Матерился он много и сильно на нашу фабрику (мы с ним вместе работали на ней: он — начальником сборок, я — начальником IT). Во-первых, один стол был на тандембоксах (TANDEMBOX, фурнитура от австрийской фирмы Blum), второй — на метабоксах (Metalbox), потому что народу на фабрике впадлу заказывать тандембоксы разной глубины! В итоге кухня массив, которая считается безумно дорогой и пафосной, выглядит как полукустарная поделка: тандембоксы закрываются очень плавно и мягко (и держат нагрузку до  50 кГ), а метабоксы гремят как кошмар и выглядят дёшево.

Начало сборки кухни: поставлен и закреплён низ (столы) Вечерний ужин на кухне Вырезка в столешнице для розеток фартука

Получилось это потому что справа (ближе к окну) проходит газовый стояк и стояк отопления, и наши манагеры пытались извратиться, запихнув туда стол меньшей глубины. С полочками над этими трубами тоже пришлось возиться: труба проходила криво и диагонально: сверху полочки отстояла на сантиметра два от края, а снизу — почти выходила наружу за край полки. Полка была с кучей матов пропилена лобзиком вкривь, и кое-как вбилась в своё гнездо. Присадка фасада тоже жжот: оказывается, по номенклатуре полка для бутылочницы или для мелкого фасада идёт одна и та же. И народ не парится, какую именно присадку надо делать: в итоге дырки под петлю вполке и фасаде ни фига не совпадают.

Навешенные полки и прикрученные фасады Фабрика жжот с присадкой фасадов

О довозах надо сказать отдельно. Хорошо, что я работал на фабрике, и попадал на привоз товара: не позаботишься о себе сам, никто о тебе не вспомнит: «О! Чё привезли? карниз? Так, мне один надо было под кухню! Я забираю!». Мне повезло, по меркам нашей фабрики — у меня нехватало только пары петель, куска карниза и кое-какой мелочёвки. Другие обычно ждут фасадов, ручек, или даже стол или полку. Неделями…

Защита от превышения сетевого напряжения (реле напряжения)

Теперь немного отвлечёмся от рассуждений о фабрике и мебели, и вернёмся к технике. Не успел я собрать щиток, как уже почти через неделю он подвергся жестоком апгрейду. Я вычитал на форуме о реле напряжения и захотел себе такую штуку, а заодно понапичкать щиток индикаторными лампами (чтобы как в Гаражной электрике находить его в темноте).

Доделка лампочки ЛС-47, чтобы хорошо светилаВ качестве реле напряжения было выбрано СР-710 от белорусской компании F&F, которая производит неплохие автоматические штуки, по цене и качеству могущие конкурировать с известными брендами. На него был навешен контактор ABB ESB40-40, умощняющий слабые контакты реле и повышающий его отключащую способность (отключение всего под нагрузкой). Индикаторные лампы от ABB выглядели красиво, вписывались в серию, но стоили непомерно дорого, что привело мои поиски в сторону обычных ЛС-47 от ИЭК, причём это ещё оказалось и плюсом: у наших лампочек реально цветные неонки, а не цветные глазки — смотрится красивее.

Но всё наше подходит, как обычно, под категорию «после сборки доработать напильником»: эта неонка на своих штатных выводах отстоит слишком далеко от глазка, и ничерта не светит. Пришлось разбирать каждую лампу, напаивать выводы у неонки, и подклеивать её супер-клеем к глазку, чтобы она светила исключительно туда. Зато получилось очень красиво и аккуратно.

До кучи (как любителю всякой индикации) был куплен индикатор LDM-10 от Zamel, который в виде столбика показывает текущее напряжение питающей сети. Вся эта конструкция была запихнута в щиток и подключена следующим образом:

  • Зелёная лампа индицировала приходящее напряжение с этажного щитка (можно было подключить её вообще к стояку, но я побоялся);
  • Красная висела после вводного УЗО, показывая что оно включено;
  • Жёлтая висела после контактора, показывая то, что сетевое напряжение подано на нагрузки и находится в допустимых пределах.

Визуальность индикации должна была работать следующим образом: при отключении чего-либо подходишь к щитку и смотришь на лампы. Если не горит зелёная — то это или автомат в этажном щитке, или вообще отключение всего дома (вот потому полезно было бы её подключить ДО вводного автомата прямо к стояку). Если не горит красная или жёлтая — то причина отключения тоже легко выясняется.

Набор лампочек, реле напряжения и контактор на DIN-рейку Установлено в щиток и готово к подключению Схема контроля напряжения скоммутирована и подключена

Конструкция была вставлена в щиток и подключена. Реле напряжения срабатывает примерно с двухсекундной задержкой, подключая контактор, который радостно щёлкает, подавая напряжение на всё остальное в квартире. На момент написания статьи она работает уже примерно год. За это время не было ни одного отключения, так что «по живому» испытать не получилось — может оно и к лучшему. Контактор чуть-чуть тёплый, не гудит — меня ранее волновал этот вопрос в плане долговечности его работы. А вот с CP-710 вышла небольшая промашка, надо было брать или CP-720 (напряжение питания до 450 вольт, при 380 будет более живучим) или CP-721 (новая разработка с индикатором сетевого напряжения).

Окончание процесса сборки кухни — финал!

Итак, возвращаемся от сугубо электрических дел к делам кухонным и общим. К этому времени все полки, встроенная кухонная техника и прочие мелочи стояли. Нужно было повесить вытяжку, разобраться (окончательно) с электричеством и сделать финальный штрих — подсветку кухни.

Текущая электрика на кухне представляла собой адский проводной пентагон, заныканный в туалетном шкафчике, который находился как раз сбоку кухни. Туда приходила питающая линия 220 вольт на всю кухню (3×2,5 мм2 напоминаю, что плита у меня газовая, и поэтому максимальное потребление — это одновременно включённые чайник и микроволновка), а именно:

  • Вытяжка — отдельная розетка 220 вольт наверху;
  • Подсветка полок — просто пара кабелей 220 вольт, опущенные за полками к будущим лампам;
  • Розетки фартука — подвод кабелей снизу, под кухонными столами;
  • Розеточная колодка за холодильником (холодильник и зарядка для трубки телефона) — подвод линии в плинтусах по стенам;
  • Подсветка полок на противоположной стене кухни — запитано от колодки за холодильником (поднимается в коробе за ним же на верх полок).

Дополнительно была линия освещения (3×1,5 мм2 отдельная), которая включалась при помощи дополнительного выключателя в блоке «Ванна-Туалет-Кухня» (см. фото).

  • Питание подсветки полок кухни на основной стене (проложена сверху, над полками);
  • Питание аналогичной подсветки (на будущее) на противоположной стене (аналогично линии 220 проложена в плинтусах и поднимается в коробе за холодильником).

Вот что такое — проводка в кухне! Столько всего нужно учесть и для всего заложить питающие кабели. Итого у меня получилось две линии, приходящие на каждую стену кухни: на первой 220 есть всегда (простое питание), на второй 220 появляется при включении выключателя рядодм с тем, который включает свет на кухне (двухклавишный). Это позволило разбить подсветку кухни на две группы, о чём скажу чуть-чуть позже.

Распаечные коробки свети 220 и освещения в туалете Снова работа в процессе, проводка верхнего уровня Вскрытый блок Ванна-Туалет-Кухня

Кухонную вытяжку оказалось вешать не так страшно и сложно: штамповкой на металле было всё размечено: сначала вешался кронштейн, на который она одевалась, затем уже намертво вешалась вся вытяжка, а после этого можно было монтировать трубу воздуховода и декоративный кожух. Трубы воздуховода я выбрал пластиковые: их удобнеее и надёжнее монтировать (собранная система выглядит надёжно, прочно и не шатается, как гибкий воздуховод), а также они при правильно подобранном сечении и диаметре шумят меньше. У меня вытяжка переходит в круглую трубу 110мм, которая над полками переходит в трубу прямоугольного сечения и углом 90° просто заходит в штатный канал вентиляции.

Дополнительно получилась такая фича: вентиляционный канал дома имел примерные размеры около 150*200 мм, но одновременно его бОльшая часть закрывалась полками, оставляя как раз необходимую узкую щель для ввода вентиляционной трубы от вытяжки. Собирал всё на обычном силиконовом герметике, нанося его из пистолета и сразу же соединяя трубы. Вытяжка была успешно испытана и шум от её работы был призван удачным. Для теста зажгли ароматическую вонилку и проверили, как оно вытягивает — даже на первой, самой тихой, скорости тянуло на 5+!

Подготовка воздуховодов для вытяжки Собранная и установленная вытяжка

На следующий день с утра пораньше я доделал плинтуса и проводку на противоположную стенку кухни, где закрепил сетевую колодку, телефонную (оно там было уже) и Ethernet-розетку (LAN), которая вела в мою комнату к свитчу — теперь и на кухне есть проводной инет,если ночью приспичило посидеть с ноутом! :) При работе нужно было подпилить немного дверной косяк — кумар от подпиливания болгаркой на фото :) Болгаркой вообще дерево пилить можно, но при помощи специального диска и очень аккуратно. Но кого это интересует? ;) Ставим обычный диск по металлу — и подносим его к деревянной палке. Она его просто пережигает, наполняя комнату прекрасным сизым дымом и запахом горелого дерева…

Угол за холодильником: трассы кабелей Немножечко попилили болгаркой

Подсветка полок и рабочей области кухни

Подсветка кухни — это, конечно, самая вкусная и интересная часть, где можно вдоволь поизвращаться. Первой, конечно, была сделана и запущена обычная и стандартная подсветка кухонных полок сверху — точечные мебельные светильники. Тут всё просто: размечаем их положение, высверливаем коронкой отверстия, вставляем светильники и собираем схему с 12-вольтовым трансфоратором для галогенок. В моём случае стояли лампы на 20 Вт, и были использованы два трансформатора на 50 Вт — каждый на две лампы.

Ньюансы монтажа низковольтной подсветки обычно следующие: не перегружать трансформатор (почти выполняется в моём случае; лучше иметь 50% запас по мощности) и не делать слишком длинные концы от трансформатор до ламп, не забывая заодно про их сечение. На 12-вольтовом питании при мощности 20Вт (максимальная для таких мебельных светильников) ток по проводам будет 1,6 ампер! Так что никакого ШВВП 2×0,75 мм2! Как минимум 1,5 кадратных миллиметра, учитывая ещё и падение напряжения на длинной линии.

Ураа! Сделали подсветку кухни Общий вид на полузаконченную кухню (вдали микроволновка)

Опыт использования старой кухни показывал, что самым востребованным обычно является подсветка рабочей зоны столешницы и мойки — штатные, предлагаемые везде светильники над полками этой задачи не выполняют вообще. Обычно сюда ставят лампы дневного света из-за того, что они длинные и равномерно освещают всю зону. Я решил сделать также, используя лампы от Camelion серии WL-4002.

Camelion WL-4002 (лампа Т4)

Это известные всем светильники, которыми часто подсвечивают витрины и прилавки в магазинах. Там используется встроенный электронный балласт и люменисцентная лампа серии T4. Примечательны эти светильники ещё и тем, что их можно соединять между собой в длинную линию. И ещё примечательны тем, что у каждого из них есть маленький выключатель. Недостаток у них, на мой взгляд, всего один: штатные крепления никуда не годятся. Если его вешать вертикально — он светит в глаза. Вешать горизонтально — аналогично. Так как у меня есть жильцы с низким ростом — для них это критично: лампа больше слепит, чем освещает.

Я справился с ним хитрым способом: светильник был разобран, штатные разъёмы были срезаны и заклеены намертво (и конечно изнутри отключены). Корпус светильника был просверлен насквозь и светильник был прикреплён задней частью вперёд, а лампой к стене. Получилось очень удачно: лампа светила на стеновую панель и на столешницу, не попадая на глаза. За год эксплуатации (каждый день включение-выключение по нескольку раз) ещё ничего не сдохло и не отвалилось.

Кухня: угол у мойки Полочки над холодильником и радиусная витрина Подсветка фартука и столешницы на лампах дневного света

Аналогичный светильник был сделан под полкой на противоположной стене — там планировался кухонный стол, и соответственно его подсветка.

Эпилог и обзор

Итак, за уже чуть больше год эксплуатации кухни можно сказать следующее. Кухней я доволен. Было много ляпов, как по электрике, так и с ремонтом вообще. По кухонной электрике придирок нет, кроме того, что часто горят лампы в светильниках подсветки полок (наверху) — примерно раз в месяц. Сами светильники сделаны нормально (я ради интереса разобрал один), контакты патронов подпружинены, но контакт всё равно часто пропадает. В таком случае нужно вынуть лампу, зачиститть её контакты шкуркой и снова вставить — иногда везёт, и она работает довольно долго.

Сантехника представляла собой смеситель GROHE и водный фильтр АКВАФОР с картриджами. Так как бытовала шутка, что количество немытой посуды на кухне определяет высота крана, то этот самый кран был подобран достаточно высоким, чтобы было удобно эту самую посуду мыть. Кран от фильтра был выведен ближе к стене кухни, чтобы он не мешался на столешнице и чтобы вода, переполняющая забытый под ним чайник стекала прямо в раковину.

Фрагранитная мойка от FraGranit — средняя дрянь за средние деньги (насчёт Franke не уверен), особенная дрянь — её арматура, которая через примерно полгода использования начала ржаветь. Для решётки в мойку отлично подходит квадратная сеточка, продающаяся в АШАНе: она обрезается до круглой, а потом просто выкидывается.

Встроенная техника была составлена из марок Krona Steel и GORENJE. Духовка и вытяжка от Кроны офигенные. У Кроны удалось найти модель газовой духовки с газовым же грилем, что меня радует: всё же живой огонь лучше электрического ТЭНа. Плита от Горенья не порадовала — какая-то она угловатая и ручки управления оказались неудобными: если поставить большую кастрюлю, то она их загораживает.

Ламинат на полу тоже не порадовал: поччти сразу он начал расслаиваться и трескаться (и это летом-то!). На данный момент он примерно в таком же состоянии и остался, но воду, капающую у мойки, держит. Аналогично плинтуса и вставки в них: распухли около мойки и потребовалась их замена (благо на фабрике можно было натырить запасных).

Общий итог — серединка на половинку, и сам кухонный гарнитур кое-как натягивает свою стоимостть в примерно 100 000 рэ. Самое дорогое тут — фасады, которые реально держат влажность и служат нормально.

Бонус: Подсветка цоколя кухни светодиодной лентой от ЦентрСвет

После сборки кухни сразу же начались украшательства, которые вылились в бредящую на нашей фабрике в те времена идею «синего неона» — подсветить цоколь кухни чем-нибудь синим (откуда история шла про именно синий цвет — не знаю). После шебуршения инета и давних опытов с неоном я сразу же от него отказался, как и от дюралайта и обратил свой внимание в сторону светодиодов, а именно светодиодных лент.

Мне попалась среднеотечественная контора ЦентрСвет, которая делает в сотрудничестве с китайцами неплохие и прикольные светодиодные ленты. После изучения их номенклатуры я решил оставновиться на ленте модели SMD5050 RGB — она позиционировалась как тонкая, удобная в обращении и содержала максимально большое количество светодиодов на метр ленты.

Вопрос с цветом ленты я решил просто — взяв RGB-ленту вместе с контроллером, о чём не жалею: восемь фиксированных цветов или плавная их смена: можно ставить любой под любое настроение, хе-хе. Контроллеры у них бывают разные,даже беспроводные (с пультиком) — такой идеально запихнуть в гипсокартоновый потолок и забыть про него. А сама лент а или контроллер питаются от +12 вольт, что даёт безопасность и простоту поиска источника на такое напряжение (оно стандартное).

Лента поставляется в пафосном антистатическом пакете на катушке, почти как магнитофонная. Максимальная длина куска ленты — 5 метров (одна катушка), минимальная — 10 сантиметров. Лента режется по специальным меткам, и каждый такой кусок ленты самостоятелен и целостен. Но в то же время ничего не мешает подключить их параллелльно к одному контроллеру.

Пакет с лентой от ЦентрСвет и контроллер Лента поставляется на катушке, как магнитофонная

Конечно же первым делом мне не терпелось скореее испытать покупку, и я «на коленках» собрал схему (12 вольт — от компьютерного блока питания) и потыкал кнопки на контроллере, зафоткаф ленту прямо на столе.

Кстати, сразу же отмечу особо о питании ленты! Для питания светодиодной ленты нужен самый настоящий блок питания! Трансформатор для галогенок не подойдёт! Дело в том, что то техническое чудо, ошибочно называемое трансформатором, на самом деле — высокочастотный преобразователь, выдающий около 11,5 (или 11,9) вольт переменного тока с высокой частотой. Лампам это только в плюс, а вот нам нужно именно постоянное и хоть немного стабилизированное напряжение около 12-ти вольт, которое получается схемой посложнее!

Тестируем ленту: светится зелёным Светодиодная лента. Цвет - белый

Следующим шагом мне захотелось проверить — не ошибся ли я вообще с лентой в том плане, как мощно она будет освещать кухню. Клеить намертво мне её не хотелось, и я решил проверить то, как она светит, закинув её на карниз для штор и часть полочек кухни. Получилось офигенно и круто! В реальности даже лучше, чем подсветка цоколя, так как тут лента подсвечивает довольно светлый потолок, который рассеивает её свет, заполняя им всю кухню.

Лента на карнизе (для теста), светит офигенно Лента на карнизе штор в темноте

Далее встал вопрос о том, где же купить нормальный блок питания для ленты? Я планировал потом доделать ещё и подсветку карниза кухни, поэтому мне нужен был довольно мощный блок питания (потребление ленты около 10Вт/м),одновременно с тем не смахивающий на кулибинство «выдерем платку из компьютерного». Из тех блоков, которые предлагал сам ЦентрСвет, меня не устраивала цена: почти 2000 за блок питания — это слишком!

На помощь мне снова пришёл интернет, через который я вышел на производителя замечательных блоков питания MeanWell и контору Микро-Чип, которая у нас ими торгует. Вот по этой ссылке положил подробное описание, как у них их можно купить в розницу. Я взял блок модели S-100-12, что в их номенклатуре означает буквально 100 Вт, 12 вольт. Блок был доработан: я поставил на него выключатель с подсветкой так хитро, чтобы подсветка горела всегда (чтобы быстро искать в темноте по аналогии с обычными выключателями с подсветкой), а выключатель выключал и выключал питание блока.

Контроллер ЦентрСвет и блок питания MeanWell Пропатченный блок питания с выключателем сети

Местом для монтажа всей конструкции было выбрано самое страшное — пространство под мойкой. Если зальёт — то уже совсем тотально! И ипнет! :) Туда был смонтирован блок, рядом с ним контроллер управления лентой, а сама лента была подключена куском витой пары. Светодиодную ленту наклеил прямо под цоколь кухни, приглаживая почти что пальцами и иногда тряпочкой.

Установка блока питания под мойку Подключённый блок питания и контроллер CentrSvet Питание подано!

Итак, включаем (снято со вспышкой при дневном свете) и наблюдаем шикарную, меняющую цвет подсветку пола и цоколя. И любимый синий цвет есть, и красно-оранжевый и любой. А на последней фотке снял переходный момент светодиодного ШИМа в момент смены цвета — видны отсветы от отдельных светодиодов.

Светодиодная лента подсвечивает цоколь кухни Другой цвет подсветки цоколя (оранжевый) Видны отдельные светодиоды в момент смены цвета

Лента на данный момент часто используется в качестве вечерней подсветки — когда на кухню хожу только я до 2х-3х ночи попить водички, а весь остальной свет погашен: лента даёт достаточно света, чтобы полностью свободно перемещаться по кухне и даже по коридору в районе ванной-туалета. Особенно страшно, когда на ней выпадает красный цвет. Гыы!

Если вас заинтересовала информация из этого поста и вы хотите со мной связаться (или заказать Сборку щита / Консультацию), то пишите мне на почту info@cs-cs.net или звоните на +7-926-286-97-35. Отзываюсь на имя "Электрошаман".
Невнимательных, тупых и наглых продаванов и менеджеров я буду жёстко стебать, если они не заглянут в инфу про контакты для организаций, а скорее кинутся звонить.

62 Отзывов на “Ремонт собственной кухни (‘2008)”


  • 1 SMITTT

    Прокладка открытой проводки возле воды и газа являеца грубым нарушением

  • 2 CS  [Москва]

    А если бы там удлинитель был? С большой колодкой? ;) На столешнице?
    Знаю. Если читал внимательно — выхода не было. Тогда были другие обстоятельства и надо было хоть как-то собрать кухню, чтобы она стояла и работала.

  • 3 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    >> вскрыли пломбу на счётчике
    Теория:
    Тут главное поймать момент, когда контролёр снимает показания с эл. счётчика (щит закрыт на ключ, проверить состояние пломбы он не может), после чего через пару недель (время на бумажную волокиту) сообщаете в свою энергокомпанию о снятой пломбе. Максимум что грозит это перерасчёт по городской норме за период с последнего планового обхода. В лучшем случае сверят показания со средним расходом за последние 6 месяцев.

    P.S.
    Гарантий не даю, может не прокатить в других городах РФ.
    О практической реализации отпишусь позднее.
    Можно попробовать узнать дату последнего планового обхода в энергокомпании.

  • 4 CS  [Москва]

    Гхм…. тьфу-тьфу-тьфу. У нас такой раздолбайский дом (и подъезд), что ни разу никто ничего не проверял кажется. А конктерно теперь всё на замках.
    В смысле, если кто-то захочет проверить — попросит ключ.

    А вот про водосчётчики мне и правда сказали: «рвёте пломбу, переделываете как надо, звоните нам — приходим и ставим пломбу». Даже странно как-то.

  • 5 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Проверять то они проверяют, показания счётчика в журнал записывают, а в сам щит лезть ленятся, тем более, если он на замок закрыт.

  • 6 Hard

    >>С квартирного щитка две новых линии (старые розетки и старое освещение) возвращаются в этажный…
    Кабель какого сечения использовался для этих линий?

  • 7 CS  [Москва]

    2,5 кв.мм. Под автомат 16А больше и не надо

  • 8 indeets

    Вот тоже подумываю над светодиодной лентой. На ебэе лент много — но качество проверить сложно — лотерея — повезет не повезет — зато дешево.
    Хотел узнать спустя время как лента от центрсвет?Полет нормальный? Световой поток не изменился? Сколько уже стоит?

  • 9 SRom

    CS, несколько вопросов по статье:
    1. Вы использовали вольтметр Zamel LDM-10, больше в ваших статьях вы о нем не писали и в своих щитках не используете. Как он себя зарекомендовал, можно его использовать или быстро дохнет/врет?

    2. Тут и в других местах вы испльзуете контактор ESB-63-40. Но для однофазной сети есть ESB-63-20 (ESB-63-22), он занимает меньше места. Почему его не используете? В каталоге ABB он есть, но правда в продаже не могу найти.

    3. Зачем поставили вольтметр до реле напряжения, какая логика? Я так рассуждаю: главное — понять, какое напряжение у меня внутри квартиры, а что на уровне дома — не важно, т.к. все равно я на это не влияю. А вот быть уверенным, что реле напряжения отрабатывает нормально полезно.

    4. Для реле напряжения Меандр УЗМ-51М нужен контактор или его контакты нормально коммутируют большие токи?

    5. Где можно прочетать про выбор сечения кабеля для постоянного тока в 12В? В ПУЭ я этого не нашел.

  • 10 CS  [Москва]

    1. Быстро дохнет.
    2. В каком именно каталоге, для каких стран и регионов и за какой год? Они отличаются.
    3. Чой-та? Если реле напряжения отработает — это и так по нему и по онтактору будет ясно. А вот почему оно отработало — издохло, глюкануло, или в сети реально творится лажа — как раз и надо знать, чтобы понимать — бежать скорее всё выключать и панику наводить, или нет.
    4. Под большинство случаев нормально коммутируют.
    5. Так же как и для переменного. И вспомнить что P=U*I. Там токи будут отличаться.
    Если брать 200 Вт при 220 V — получим 200/220 = 0,9 А
    Если брать 200 Вт при 12V — получим 16А.
    И в тком духе.

    Опа! Тут ещё про ленту был коммент!! Лента живуча, нормально! Фигарит только в путь.

  • 11 SRom

    5. «Если брать 200 Вт при 220 V – получим 200/220 = 0,9 А
    Если брать 200 Вт при 12V – получим 16А»

    — это понятно, я имел в виду вот этот ваш текст:
    «1,6 ампер! Так что никакого ШВВП 2×0,75 мм2! Как минимум 1,5 кв.мм».
    Т.е. как определять сечения проводов для постоянного тока? В ПУЭ не нашел, чем пользоваться?
    Проверил по программе «Электрик», все верно, нужно 1.5 кв.мм., но откуда идет расчет, не пойму, т.к. субъективно смущает: 1.5 кв.мм. для переменного тока это целых 10А, а тут только 1.6А и те же 1.5 кв.м..!!!!

  • 12 CS  [Москва]

    А там вроде как есть расчёт потерь ишо! Можете порыть его и сделать для какой-то реальной длины кабеля? Ну метров 20.

  • 13 Demon

    а в щитке снова ввод в автомат снизу

  • 14 CS  [Москва]

    А тут уже сверху =)) http://cs-cs.net/my-etaj-sh — это всё этот же щиток

  • 15 berimor

    Можно вопрос, а какие клеммы использовались в этажном щите и как они с алюминием поживают вообще ?

  • 16 berimor

    И можно ли их использовать чтобы перенести, допустим питание электрической плиты. С советских времён запитана кабелем 4 квадрата.

  • 17 CS  [Москва]

    Да а вот такие: http://cs-cs.net/klemmniki-klemmniki-na-din-rejku-abb-entrelec-chast-4
    Они стальные, поэтому жмут и то и другое. А сечения естть разные.

  • 18 berimor

    Понятно! сейчас почитаю.
    Интересная тему вы подняли.
    Просто я как раз хочу перенести пару алюминиевых кабелей, питание одной розетки и света в квартиру из этажного щита. А как клеммы поведут при больших токах, например электрическая плита.

  • 19 CS  [Москва]

    Да ничего особо интересного в этой теме нету. Это вынужденное решение было.
    Клеммы? Ну так они есть и на 70 и на 95 квадратов. Это если вам мало вдруг будет ;)

  • 20 Johnny27  [Хабаровск, Степная]

    А вот это мой любимый пост :)И, кажется, впервые наткнулся я случайно именно на него году в 2010 =)Так и прознал про блог. Ну и вопросы, которые копились много лет XD
    — Открытая проводка и коробки внизу не помешали Установке кухни? У себя хочу делать так же, во избежание лишнего штробления. Проводка будет выходить из кладовки, как у тебя из туалета.
    — Что там у тебя за за хвосты с комповыми разъемами?
    — Каким образом вычисляются отверстия под розетки фартука в стеновой панели? Точные замеры? Или это сверлится уже по месту?
    — Как ты собрал располовиненые корпуса ИЭКовских лампочек?
    — Болгаркой вообще дерево пилить нельзя =/ (понимаю, писалось давно, но случаев смерти от УШМ с пильным диском немало).
    — Холодильник Атлант/Минск? :) Стоит такой же с конца 90-х, тьфу-тьфу) И пылесос Самсунг похожий с начала 2000-х)
    — Как ламинат на кухне себя показал? Не вздыбился, не облез?

    КУХНЯ КЛАССНАЯ! =)

  • 21 CS  [Москва]

    Вот те ДЕЛАТЬ НЕХУЙ =)) нет чтоб меня в аське поймать и расспросить =)) Ну давай тут вжжжом =)
    1. Тама опять короб 40х25. У тебя кухня состоит из: ножки (100 или 150 мм), столы высотой 820 мм. И 38 мм столешница. И плинтус ещё миллиметров хз сколько, кажется, 30 (с запасом). Это как бы практически стандарт.
    Короче, отсюда у тебя выходит, что из-за ножек 100 мм ты можешь до 100 мм херачить в цоколе кухни что попало. Хочешь короба, хочешь розетки. Вот!
    2. Это я блин изврат! Вместо того чтобы туда ебануть две розетки, и прикрутить вилки на варочную и духовку (у меня они обе газовые), я не придумал ничего лучше чем ткнуть распаечную коробку, и оттуда вывести два таких хвоста питания.
    3. Зырим пункт 1. Складываем: 100+820+38+30 = 988 — вот это должен быть нижний край рамки розетки. Обычно, чтобы никто не парился, берут высоту центров розеток фартука 1100 от уровня чистого пола.
    4. Лампочки собрал потом на винтах М3+гайки. Нашлись винты такой длины, что гайка точно попадала в углубление корпуса лампочки, и если винт закрутить — то он не торчал наружу. Щас бы не тупил, а просто супер-клеем склеил бы =)
    5. Ты ж читай, блин:

    Ставим обычный диск по металлу – и подносим его к деревянной палке. Она его просто пережигает, наполняя комнату прекрасным сизым дымом и запахом горелого дерева…

    Ставить на болгарку диск от пилы по дереву — это ёпта даже не обсуждается.
    Тут ещё брательник хуел, когда я ему так же какую-то доску от шкафа резанул. Он-то думал, что я ща ножовочкой буду… ага, нуну =)
    6. Ага, был Атлант. Потом всё-таки сдох где-то на след год после ремонта кухни. Ща стоит BOSCH какой-то. Если тебе надо точную модель — нарою.
    7. Ну как… как мать его ламинат: пока ещё держится, но швы местами набухают. Если ходить и не париться — будет не заметно. А если разглядывать — то да.
    Короче, не знаю как описать. Если от него не ждать ничего ТАКОГО суперского — то зашибись. Исшарканый ламинат. Где у мойки вода капает и проливается — там ага, начинает расходиться.
    Я потом под него ещё плёночный тёплый пол положил. Я вообще себе ремонт комнаты пиздатый сбахал. Но на блоге не афаширую, хоть он с 2010. Могу тебе фоток наслать. Готичных ёпта =)

  • 22 Johnny27  [Хабаровск, Степная]

    Ну, делать нехуй)) Проебал где-то 5000 из кассы сегодня, лишился премии, пришел домой и расстроенный лег спать. Вот выспался и кукую сижу ночью…
    1. Я вот по низу хочу розеток накидать для духовки там, посудомойти, может, измельчителя. В общем, с запасом. Шнайдеровские блоки накладные на 4 розетки (они есть в запасах) или Легран Валену в переходниках КМКУ (они тоже есть в запасах))Вроде да, у всех кухонь, что встречались, было место внизу,что как бы логично и гигиенично.
    2. Понял! :)
    3. Вот тут я не об этом. Ты высверлил дырки, замазал подрозетники а потом закрыл всю стену «фанеркой»-фартуком. И как теперь найти, где наши места для розеток под ней, и как их высверлить без смещения? А если там вообще фартук из керамики или стекла?
    «Видите, как все в природе продумано? Дырочки на шкурке у кошки именно там, где у кошки глазки!»)))
    4. Ах, винтики) блин) Я вот и о штифтах думал из меди/алюминия, расклёпанных на концах, и о клее) Но вот кручу я обычно от души и думаю, что клея не хватит. Хочу в подъезд такую лампочку. Чтоб не жалко)
    5 А это:

    Болгаркой вообще дерево пилить можно, но при помощи специального диска и очень аккуратно.

    =)
    6. На не, не принципиально)
    7. Ну да, с ламинатом ожидаемо. Теплый пол — вещь, говорят, но у меня нету пока нигде) Вечно хожу дома в носках, вечно мёрзнут ноги =/
    Ремонт в комнате — я, конечно, внимание обращал) И на стенах у тебя что-то интересное (ведь нифига ж не обои — крутая штукатурка?), и даже крюки на потолке есть XD. Фоткам рад буду, у тебя как-то удачно и интересно всё получется)

  • 23 elf.arxont

    Тааак, ща и ЙА подключусь! ;))

    — Что там у тебя за за хвосты с комповыми разъемами?

    А вот же:

    На следующий день с утра пораньше я доделал плинтуса и проводку на противоположную стенку кухни, где закрепил сетевую колодку, телефонную (оно там было уже) и Ethernet-розетку (LAN), которая вела в мою комнату к свитчу – теперь и на кухне есть проводной инет,если ночью приспичило посидеть с ноутом! :)

    Ну и теперь чего хотел я.
    1.А на витухе не много-ли напряжения упадет? ;)) Особенно в конце ленты мерить не пробовал? ;)))
    2.Установка БП под мойкой

    карается анально (без смазки)

    XD
    3.Контроллер тоже с пультиком? Или для смены цвета — лезь под мойку? %)

  • 24 elf.arxont

    И еще: где епта фотки Теплого Пола? Или там тоже на ПВСе все? %)

  • 25 CS  [Москва]

    Нехуй спать? Давай вылазь в аську!!

    1. Ну вот да. Тока шнайдеровские дешевле леграндовских. Там леграндовский суппорт стоит чуть ли не под 300 р за место.

    3. А!! А это обычно должны ебаться специально обученные люди. Которые называются сборщиками кухонь!.. По идее — аккуратно и ТОЧНО вымериваешь и сверлишь круглой коронкой по гипсе. Фартук у тя бывает:
    а) Самое пиздатое — выложить плиткой 10х10. Он суко будет вечный. И при желании можно нормально жир мыть.
    б) Стеновая панель. Она прям штатно идёт такого же цвета как и столешница. Как у меня. Дешёвое решение, но вполне себе.
    в) Извраты типа стекла и прочего. Я с ними не сталкивался. Но там по идее челы сами должны всё мерить и на заводе прорезать.
    4. Угу. Да для щитка можешь и не апгрейдить её. В полумраке и так сойдёт =)
    5. Ох ёпта! =))))

    Так, короче ща тебе найду и скину. Я кажется про ТП вообще Meldir’у или кому-то ещё скидывал, должно аж в архивах быть.

  • 26 CS  [Москва]

    Эльфику =)) Там витухи ёпта © метр. От помойки до ленты которая от той же помойки начинается =)
    Анально? Ну давай, покарай меня xDDD

    Контроллер старый. Без пультика. У меня ща стоит плавная смена всех цветов — и хер с ней, так и работает как ночник.

    Фоток ТП не будет на блоге. Реально не хочу палить своё ЛИЧНОЕ пространство. То, что попадает в кадр — то и попадает.

  • 27 elf.arxont

    Анально? Ну давай, покарай меня xDDD

    «За грехи всех жизней наших время смут карает нас!» (© Кипелов-Смутное Время) XDD :P

    Контроллер старый. Без пультика.

    Вот я и смотрю, что пульта-то вроде нет, а написано «remote control». Как на сарае тоже написано (С).

    Фоток ТП не будет на блоге. Реально не хочу палить своё ЛИЧНОЕ пространство. То, что попадает в кадр – то и попадает.

    А КТП? ;)) XDD

  • 28 CS  [Москва]

    КТП? Их есть на pedovka.ru =))

  • 29 Johnny27  [Хабаровск, Степная]

    ___ttp://podsvetka.biz/podsvetka-pola-svetodiodnoi-lentoi-faq.html твои фотки ведь…

  • 30 CS  [Москва]

    Ага. Нагло фотки спиздили.

    UPD. Отзвонился им. Злющий. Сказали, что к вечеру их программист будет разбираться. Ждём, когда фотки или уберут, или подпишут копирайты.

  • 31 Иван  [Иркутск, Россия]

    Фотку блока так и не удалили и не подписали… Что за уроды — делов то загуглить тот же Meanwell и вставить картинку с сайта производителя о_О

    Недорого вроде за кухню из массива? У нас из ЛДСП кухни под 150-200 стоят таких же размеров. Товарищ нашёл какую-то фирму — ему за 100К изготовили и собрали, потом ещё пару косячков доделывали.

  • 32 CS  [Москва]

    Да и пёс с ними.
    Какой там массив?!.. там только фасады массив, а остальное — ДСП. Так что это совсем копеечная кухня.

  • 33 Imax

    Удали, чтоль, ссылку на ту контору с пиздингом картинок. Я ведь сходил. И ещё много кто сходит, уверен. Мало того, что фото чужое, ещё и посещаемость им увеличиваешь. CS, соображай! :)

  • 34 Egor

    CS приветствую!
    Пересчитывал длину кабелюк (ошибся чутка в меньшую сторону), и обнаружил что не учел, а куда собственно прицепить освещение фартука из трех люминесцентных ламп.
    Над столешницей решил оставить все таки один блок на 5 постов (4 розетки + 1 выключатель). Вот можно от этих розеток и запитать подсветку на этот один выключатель или это неправильно?

  • 35 CS  [Москва]

    Хехе. По уму оно должно питаться от линии света кухни.
    Если делать как гопники — то от ближайшей розетки фартука (только опять же — КАК в неё подсунуть шлейф и ещё один провод от освещения, если розетка рассчитана на подключение двух проводов).

    Если делать средне — ну… поставить на всякий случай хоть предохранитель. В каком-нить Чип и Дип или КВАРЦ бывают предохранители с выводами для паяния. Вот типа таких: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=40343
    Вот его в подрозетник, в термоусаду — и запитать лампы.
    Только ампераж посмотреть. Может, взять его на ампера два

  • 36 Egor

    То что от линии освещения кухни запитываться понимаю, да это и логично. Там засада, что разводка по выключателям в разных местах получается. Учитывая что щит на клеммах, можно ли тогда два провода освещения (один тот который идет на основное освещение и второй от этого злосчастного освещения фартука) возле клемм тремя наконечниками обжать (грубо говоря два по 1,5 соединить), в клемник наконечник же нормально влезет?
    Или это тоже по гопнически :)

    О, есть вроде второй вариант, но тогда линия освещения фартука получит крутой статус «неотключаемой линии» бгг, ты же две клеммы оставил под запас на линии питания домофона и питании щитка скс.

  • 37 CS  [Москва]

    Чёрт =)) Хосподя! Вот охота было в комментах спрашивать! =)) Я ещё туплю, КТО ЭТО =))

    Вот тогда запихай три провода света в одну клемму (или перед клеммами их WAGO) соедини и не парься ни капли. Клеммы переживут, тем более 3 штуки по 1,5 квадрата — запросто.

    Ы?)

  • 38 Egor

    Ы :)

    Спасибо тебе дружище!

  • 39 CS  [Москва]

    Не за что =)) А помнится, вроде, я же напоминал про подсветку фартука ?))

  • 40 Egor

    Да вот упустил. А тут сижу трассы прикидываю чтобы развести хотя бы см на 30 витуху с электричеством и заодно пересчитываю длину кабелюк, выкинул пару розеток как лишние и тут пришел косяк, хорошо что не критичный.

    Да, кстати, правда не совсем по этой теме, не сталкивался с такими патч-панелями?

    http://www.nikomax.ru/7/?show=271&item=429

    Правда пластик, но зато компактные, думаю три штуки засадить в СКС часть щитка, как раз на всю витуху квартиры хватит.

  • 41 FC

    Спрошу и по этой теме тоже)
    Начав ремонт, очень быстро возжелал я странного: чтобы он, помимо того что красивый, был еще безопасным со всех сторон, да еще и функциональным. Это подразумевает, что если надоест расположение чего-нибудь, можно было безболезненно переставить, не лишая себя растительности в разных местах из-за приступа креатива.
    а для этого нужны резервно-запасные точки, которые надо грамотно разнести и сделать ввзаимозаменяемыми.
    благодаряя этому, количество кухонных линий очень быстро выросло до неприличия и ворох кабелей, которые будут лежать ‘на всякий случай’ и занимать кучу места грозили не поместиться вообще никуда. Посему, нужен щит, а лучше два! А еще лучше — три.
    Вроде определился: сила, скс, и, поменьше, — кухонный.
    Вопросов (пока:) возникло два:
    1. Как бы поэлегантнее раскидать свет кухни? Логичным кажется вести его из общегоо щитка, а где-нибудь на входе в кухню сделать распайку и оттуда вести уже -основной, -точечную подсветку,-свет рабочей зоны, -всякие бра над/около столом;
    2. Не дает покоя идея неотключаемой линии, но т.к. холодильник относится к кухне, а неотключаемость предполагается во входном щите, как это организовать грамотно? Момент в том, что как раз холодильник — первый кандидат на переезд по кухне. Т.е. если без неотключаемости, то я просто перекидываю нужные/резервные линии в щитке и все работает как часы. Может, вывести на клеммы в кухонном, а с них уже через автомат?

    // А можно ведь просто сразу на автомат — будет маленькая вводная линия на 2.5 квадрата из квартирного щита в кухонный чисто на холодильник. Вот уж действительно, в хорошем вопросе часто уже содержится ответ)))
    проблема в том, что у нас тут и поговорить толком не с кем.

  • 42 d77s

    1. Я бы все линии света повёл одним кабелем, но КВВГ. Ну там, 6х1,5 допустим. И распайки не надо.
    2. Ну и нет проблемы же вроде. Протянуть холодильнику персональный кабель в кухню, каковой кабель пусть последовательно обходит все углы помещения. Розетки можно заранее не ставить, неизвестно же, где он будет. Просто выпустить хвостик кабеля и пока всё.

  • 43 FC

    Спасибо за оперативность)
    я очень постарался представить себе, но так и не смог понять такой избыточности.
    Вот есть щит, откуда свет идет, есть 4 точки использования, на которые приходится 3 места включения-выключения. единственное чтото мне приходит в голову при использовании 6х1.5, это последовательно обойти всее 7 точек, делая ответвления в нужных местах. Но резона так делать, кроме академического интереса, имхо, нет.

    вот чтобы не петлять кабелем туда-обратно, мне и кажется лучше подключать его через промежуточную точку — кухонный щит.

  • 44 d77s

    Ну вы же сами написали уже 4 (четыре) типа света в кухне)

    основной, -точечную подсветку,-свет рабочей зоны, -всякие бра над/около столом

    Где 4, там и 6)
    Основной вопрос в том, хотите ли вы все 4 (6) посадить на один общий автомат, или на разные?
    Если на один — да, проще вести одним кабелем 3х1,5 ,и в кухне сделать распайку. Или не делать распайку, прокинуть КВВГ 6х1,5, получив за это «умный дом»: свет сможете включать-выключать пультиком с дивана или через интернет. Ну это на любителя, конечно.
    Если на разные — надо вести несколько кабелей, либо ставить в кухне щиток с этими несколькими разными автоматами, на кухонный свет. А потом при аварии бегать по квартире от щитка к щитку, узнавая, в котором же из них выбило. Либо третий вариант, вести кабелем КВВГ. Хотя вообще-то нехорошо фазы от разных автоматов объединять в один общий кабель, но если вы осознаете это нарушение, да ещё и токи не больше 1А, то я бы таки сделал.

  • 45 FC

    стараюсь не увлекаться преумножением сущностей, так что на свет кухни выделен 1 автомат в квартирном щитке (чтобы весь свет в одной куче был) и 3х1.5 )
    всякий умный дом и прочая автоматика у меня пока в мечтах, даже не в планах — ремонт и так непростительно затянут.
    про кввг так и не понял, если честно :-|
    кроме фазы же к светильникам и ноль вести надо, не? а если по-хорошему, то и землить. я, конечно, пока что больше теоретик, но как-то так должно быть.

  • 46 d77s

    Ага. Начинает проясняться. Тогда вам в кухне надо сделать… гм… «точку», где один приходящий 3х1,5 будет расходиться на все светильники (через соответствующие им выключатели, конечно). В терминах данного блога эта «точка» не тянет на понятие «щиток», а всего лишь на «распаечная коробка».
    Ноль, конечно, надо. И землю требуют правила тоже.
    ——
    КВВГ — такой кабель, который состоит из многих (больше трёх) отдельных линий в общей оболочке. Нужен там, где хотят сделать управление не в самой кухне, а из главного квартирного щитка. Хотя бы пусть и в отдалённом будущем. От каждой нагрузки и от каждого выключателя своя фаза возвращается по КВВГ обратно в щиток, чтобы там уже их как-то соединили.

  • 47 FC

    спасибо за ликбез, проясняется.
    так если с этим кввг морочиться, то их надо будет какую-то очень жирную кучу тащить — не, не мой вариант.
    а к тому времени, когда созрею сделать что-то более совершенное, это можно будет воплощать совсем в других условиях и, возможно, с другими технологиями)

  • 48 CS  [Москва]

    Почитал. Понял, что в итоге ничего тут не решилось =))
    Начерти сначала план, что ли, для себя. А потом подумай, шо и как.

    По идее мне видится таки, что кухонный щит должен быть не щитом с автоматами, а щитом коммутации. Вот чтобы туда приходили линии с основного такие, какие есть — типа там «Варочная», «Духовка», «Посудомойка». А по кухне были раскинуты кабели от разных розеток (или блоков розеток).
    И вот на клеммах в щитке эти кабели мы тыркаем куда нам надо.

    А со светом тогда проще от основного щитка закинуть кабло на свет кухни 3х1,5 питание. И если будет какой-то там сигнал гашения всего света в основном щите — то и его тоже сюда подать.
    А в кухонном щите свет коммутировать опять локально на клеммах или на импульсных реле вообще сделать его.

  • 49 FC

    план есть, сфоткаю — выложу.
    а есть принципиальная разница — делать шкаф с коммутацией, или с автоматами и коммутацией? я решил делать отдельно кухонный щиток из соображений экономии кабеля и простоты разводки (не загромождать прихожую — там как раз дефицит места под кабеля). сейчас идет 3х10 от квартирного к кухне, там уже разводка к потребителям.

    //фото только ссылками можно вставлять? я.диск подойдет?

  • 50 d77s

    я решил делать отдельно кухонный щиток из соображений экономии кабеля

    Кабель экономим, но получаем в кухне ещё один ящик на стене) Плюс к тому, который квартирный. Плюс надо защитить ещё одним автоматом сам кабель 3х10. (Кстати, если у вас такой только на кухню идёт, боюсь даже подумать, какой идёт на всю квартиру.)

  • 51 FC

    для ящика нашлось очень удачное место в хозшкафу. в первую очередь это позволяло тянуть все запасные кабеля (на случаи разных перестановок по кухне) на 7 метров меньше, а запас я сначала закладывал чуть ли не по 2 линии)) — не мог определиться с планировкой и расположением.
    после очередного обмозговывания решил, что можно избежать такого резервирования шлейфованием розеток и их правильной коммутацией, поэтому сейчас по кухне на 12 кв.метров «всего» 8 линий, без света.

    с силовым кабелем без вариантов было. одна электроплита уже отожрет 7-8 квт. несколько образцов 3х6, которые нашел в продаже, не внушали никакого доверия — после измерения штангенциркулем опасения подтвердились: честные 4 мм^2. а то, что осталось от застройщика было и того меньше.
    я знаю, что сечение не нормируется и все такое, но исходил из подручных средств. что мог — то померял, хоть какой-то ориентир.
    так что и ввод и между щитками проведен 3х10 (там прям точно десятка, даже удивительно). все равно мощность дифом от застройщика на 50А ограничена. по документам тоже 11кВт.

  • 52 CS  [Москва]

    Да нет! Мне план не нужен. Это я хотел задать вопрос «А у тебя у самого в голове структура создалась или неа?».
    Да, фотки только ссылками. А с яндекс диска они не дают прямую ссыль на jpg?

    Ну как бы тогда что? Я-то не против второго щита в кухне, если так хочется. Только вот тогда надо бы и правда какой-нить КВВГ жил на десять заложить между основным и кухонным щитами, чтобы можно было управлять кухонным щитом. А вот вот вдруг решится тебе какой-то сигнал подать «отключить отключаемое», а будет нечем!

  • 53 FC

    Пока все равно не могу взять в толк, чем еще может понадобиться управлять в щите, если не затевать глобальную автоматизацию.. Большой Рубильник отключит всё-всё, кроме неотключаемой линии, в том числе и питалово кухонного щита. Неотключаемая идет мимо вводного кухонного кабеля, пущу отдельную 3х2.5 линию, которую в щите подключу уже туда, где встанет холодильник.
    Сейчас ровняю стену где почти вся электроразводка кухни проходит, поэтому много непоняток.
    — как вывести кабель под подсветку рабочей зоны(скорее всего длинные лампы под верхними шкафами — самый удобный вариант)?
    как я это вижу: 3х1.5 идет от световой распайки, в подрозетник на фартуке (выключатель), оттуда поднимается до уровня нижней полки верхних шкафов и как он выходит из стены: просто хвостом, перпендикулярно стене? подрозетник за шкафами? поднимается _выше_ шкафов и выходит там?
    т.е. вопросы: 1) правильное место вывода кабеля; 2)как механически правильно и надежно организовать вывод из штукатурки(чтобы не разболталось, не перетерлось и не вывалилось). спасибо.

  • 54 d77s

    У меня кабель подсветки столешницы приходит сверху. И даже если бы он приходил снизу, я всё равно вёл бы его сначала вверх. Потому что неизвестно, какие подвесные шкафы будут, где будет их нижний край, а если и известно, несколько проблематично повесить эту здоровую дуру, одновременно пропуская в неё кабель сзади.
    Ну не любоваться же потом выводом кабеля из стены на видном месте?) Поэтому последний метр кабель идёт внутри шкафа. Вообще-то, если светильник 220В, то внутри шкафа кабель положено вести в металлической трубе. Или делать светильник 12В. Но кто хочет, тот рискует, кто нет — тот нет.
    Из штукатурки кабель вывести, не вижу вообще особенностей никаких. Просто вывести и всё. Его ж не др.. гм… не дёргают постоянно, что ему будет?
    И насчёт длинных ламп подсветки. Это газовые трубки? А светодиоды не хотите, ленты там, или шайбы? Я себе такие.

  • 55 CS  [Москва]

    Да обычно делают два хвоста под подсветку:
    1. Где-то на середине стены так, чтобы он был ЗА полками кухни. За полкой есть пространство, и обычно внизу полки делают подпил и туда его выпускают. Вот у меня же был какой-то пост, там видно как из-под полок хвост выходит: http://cs-cs.net/peredelyvaem-podsvetku-kuxni, вот тута: http://cs-cs.net/wp-uploads/2014/04/KuhLED08-Montaj2.jpg, левый нижний угол — там из-за полки сзади выходят два хвоста.
    2. Второй хвост — так, чтобы был НАД полками. Он сгодится или чтобы туда воткнуть драйвер, а вниз за полку опустить +12 вольт, или для подсветки кухни сверху.

    А дальше ещё d77s добавил.

  • 56 FC

    О, спасибо! пост про кухню читал, но, видимо, давно, так что некоторые моменты забылись.

    2 d77s
    со светодиодами как-то очень много разной рекламы, а большинство реальных отзывов и некоторые наблюдения по знакомым показывают, что есть разные нюансы. вообще, хочу оставить возможность маневра в плане выбора, но именно под сд/ленты затачиваться не хочу.

    2 CS
    получается, один кабель приходит в подрозетник на фартуке к выключателю, а два уходят от него на разную высоту: _за_ навесным шкафом (~150-160 см от пола) и _над_ шкафом (~200-240 см от пола). этим можно обеспечить универсальность подключения разного типа светильников.

  • 58 d77s

    To FC
    От лент я и сам, поразмыслив, отказался. Проблемы с нужной цветовой температурой на той мощности, которая нужна в данном случае. Однако ж, на светики вообще я подсел плотно. Надоело менять сгорающие лампы, как галогенки, так и трубки. Остановился вот на шайбах GX53.

  • 59 Jorg

    Я не проектировщик и не электрик, и в обще далек от всего этого. Смотрю просто что синенькие провода идут от общего щитка в квартиру и соединяются в один. Где логика? Зачем вести 3 кабеля с нулями??? Можно 1 кабель 4 или 5 жил. Или я чото не понимаю?

  • 60 CS  [Москва]

    А нет логики особо. Точнее, она тут есть, но другая. Во-первых, я не виноват что застройщик соединил весь ноль в одну кучу.
    А во-вторых, всё-таки у разных групповых линий ноль нельзя объединять по новым ПУЭ. Пример такого идиотского щитка есть тут. И вот это уже плохо.

  • 61 Caesarion  [Новосибирск]

    ЦС, с учётом прошедших лет появились ли новые идеи подсветки столешниц под шкафами? «Обычно сюда ставят лампы дневного света из-за того, что они длинные и равномерно освещают всю зону» — именно так я и сделал в прошлый раз, и меня всё устраивало. Но в новой квартире появились сомнения: 1) спектр не очень полезный для глаз; 2) потребляемая мощность большая; 3) самое главное: размеры. Под шкафами висят рейлинги (я их приделал прямо к шкафам. В принципе ничто не мешает переделать пониже на стену, как у тебя, но пока что причин для этого не вижу), соответственно, светильник должен быть не у стенки, и он не должен быть высоким. Итого теперь лучшим решением мне видятся светодиоды (ленты). Но я с ними раньше не работал, «а большинство реальных отзывов … показывают, что есть разные нюансы». Вот нюансы бы и хотелось узнать. Например, зашёл в Леруа: ленты настолько яркие, что слепят даже сбоку. Получается, нужен алюминиевый короб с матовой крышкой.

  • 62 CS  [Москва]

    Читай тута: http://cs-cs.net/peredelyvaem-podsvetku-kuxni, и вот даже в Одинцово сделал — http://cs-cs.net/rem-zapadlo-odn — работает на ура, светит хорошо!

Оставить отзыв

Вы должны войти на блог, чтобы оставить комментарий.