Реле защиты от аварийного напряжения: Каким ему быть?

Число просмотров: 10,457 
3 оценки, среднее: 5.00 из 53 оценки, среднее: 5.00 из 53 оценки, среднее: 5.00 из 53 оценки, среднее: 5.00 из 53 оценки, среднее: 5.00 из 5 (3 голосов, средний: 5.00 из 5)
Вы должны быть зарегистрированным пользователем чтобы голосовать за эту запись.

Разные реле защиты от аварийного напряжения

Хочу снова поднять тему реле защиты от аварийного напряжения, потому что откуда-то разные производители узнали про меня (ну да, “откуда-то” ;)) и начали предлагать слать образцы разных реле. Но мне они почти ни к чему, потому что все эти реле разномастые и чаще всего плохи тем, что не совместимы друг с другом. И вот про это всё я хотел бы рассказать и заодно разработать (отмечаю, что прям вот открыто и нахаляву) техническое задание на адекватное защитное устройство, которое нужно нам, профессионалам – и не ради маркетинга, а ради работы своих щитов.

Особенно отмечу то, что для профессионалов маркетинг не нужен. У нас сейчас в обществе сменилась система ценностей и сильно вылезли, если можно так выразиться, “комплексы” предприятий и начальства. Что если начальник не руководит – то он плохой, и поэтому он должен чего-то делать (даже принимая тупые и нафиг никому не нужные постановления), а если производитель не имеет широкой линейки свистоперделок – то он якобы никому не нужен. А в результате получается так, что производитель вместо того, чтобы взять одно устройство и вылизать его, начинает делать кучку недоделанных, лишь бы побыстрее захватить рынок (как стало с Меандром – читать здесь и здесь). Но страдает-то от этого кто? Профессионалы, которые не знают что ставить в щиты, за которые они отвечают головой.

Итак, реле напряжения – быть. Тот самый товарищ из Ярославля, который ненавидит все их и предлагает использовать только расцепители и только от ИЭК полностью прав. Но он забывает, что прав лишь только он сам лично для себя, а другие люди могут принимать его мнение или иметь своё. И поэтому получается, что есть люди, которым действительно нужен простой расцепитель максимального напряжения – и всё. Но есть и люди, которым нужна индикация тока и напряжения, повторное включение и куча регулируемых настроек. И я как раз отношусь к таким людям, причём к очень требовательным – я не хочу, чтобы всё было попсово, а хочу чтобы устройство было надёжным как лом. Стальной.

Почему таким реле с повторным включением надо быть? А потому что есть разные объекты, и часто очень удалённые, где с сетью хреново, а туда не наездишься. Да взять какой-нибудь ретранслятор. Стоит он себе в лесу… не будешь же туда ездить и взводить автомат?..

В чём беда всех реле, которые производятся? А снова в том, что их производством занимаются совершенно не те люди, которые ими пользуются! Производитель часто слушает не конечных пользователей, а своих собственных маркетологов. Я бы убил бы эту профессию как лишнюю прослойку, которая искажает общение между производителем и пользователями и которая направлена только на то, как бы извернуться так, чтобы не поднять цену, но срубить побольше бабла.

Ну и собственно что мы сейчас имеем на рынке таких реле напряжения? Раньше было ясно, почему разные производители делают разные модели таких реле – на рынке были определённые ниши:

  • Хочешь простой расцепитель? Покупай, он штатно выпускается производителем автоматов. Будет тебе кондовый функционал, который не подведёт.
  • Хочешь реле напряжения с контактором? Покупай хоть китайщину – их навалом везде и ставь какой нравится контактор.
  • Хочешь такое реле напряжения, которое кондовое как лом и вылизано тысячами людей? Бери УЗМ-51м и не парься (пока Меандр не перестал его делать, гад).
  • Хочешь реле напряжения с индикацией и фишечками? Бери такие у DigiTOP, F&F, ASP (теперь ещё и у НоваТек).

А дальше стала какая-то задница. Каждый из производителей увлёкся внешней стороной реле: свистоперделками. Тот же Меандр сделал свой идиотский УЗМ-51мд, который дико глючит например на микроволновки или при включении зарядки ноутбука в розетку. Он считает что в проводке началось искрение и отключает линию. Причём вместо того, чтобы дать устройство людям на тестирование и получить нахаляву его результаты, Меандр решил сразу вырваться вперёд на рынке. А в результате наоборот, облажался. Ух, у меня до сих пор на них праведный гнев поднимается! Позже вы узнаете, почему.

Другие производители, выпуская свои реле, увлекаются каким-то одним аспектом (корпусом, дисплеем, внутренним реле), но упускают остальные, и в результате их реле вообще друг с другом не совместимы. Ну вот хотя бы взять НоваТек РН-106 и ZUBR/RBUZ. У НоваТека ноль посередине, а у Зубра – слева. А теперь представим, что у меня подключение к реле в щите сделано проводом на 16 квадратов. И мне надо заменить реле одного производителя на другое. Ох, как я бы матерился, перегибая друг через друга провода! И эти товарищи ещё хотят конкурировать?

Ну так вот. А самое главное – это то, что, увлекаясь всякими разными фишками и соревнованиями “у кого круче” между собой, производители позабывали о нас – тех спецах, благодаря которым эти реле раскупаются и используются. А ещё многие производители идут на контакт только с их стороны: “Вот у нас есть товар, или покупайте или не покупайте! Ничего дорабатывать мы не будем, нам это нахрен не нужно”. Так вот меня это достало, и я решил составить техническое задание на разработку своего реле напряжения. От технаря для технарей. Это задание я опишу в этом посте, а потом дам на него ссылку тому же DI HALTу и предложу выпускать такие штуктовины.

Анализ идей: Корпуса и их размер.

Итак, начинаем с самого неприятного. Это – корпуса на DIN-рейку. Большинство производителей реле напряжения не морочится и подбирает сначала корпус, а потом пытается втиснуть туда начинку реле. Причём очень многие производители покупают готовые корпуса на DIN-рейку. Такие корпуса продаются где угодно, но не все из них имеют хорошую прочность и жёсткость стенок и не все умеют нормально держаться на DIN-рейке большой толщины.

Например, меандр для того чтобы уложиться в своём УЗМ в два модуля, разработал свой специальный корпус. ZUBR тоже разработали свой корпус, который имеет такую же защёлку, как у автоматов ABB и прочно держится на DIN-рейке любого типа. НоваТек же взял какой-то из своих корпусов, который не слишком красивый и не слишком прочный, и ещё и имеет форму в виде трапеции. Хотя я знаю, что у НоваТека есть отличные корпуса, в которых они собирают например ограничители мощности OM-310.

А ведь корпус должен очень хорошо держаться на DIN-рейке, потому что на нём будут находиться адские силовые выводы, которые будут принимать “толстый” провод (до 16 квадратов и ещё и моножилу)! При изгибании или шевелении провода реле не должно соскакивать с DIN-рейки, как это иногда происходит у НоваТек РН-106.

Проблема номер два – это корпус в три DIN-модуля. Если мы разрабатываем простое реле напряжения (без специальных функций), то лучше всего его делать в корпусе в два DIN-модуля. Но в моей разработке корпус будет точно занимать три (а может и четыре) модуля, и от этого будет никуда не деться, потому что я закладываю в неё большой функционал.

Так вот! Дело в том, что стандартный размер большинства DIN-реек в щитах – это 12 модулей. А так как мы ставим реле защиты от аварийного напряжения на вводе в щит, то при расстановке компонентов оно будет стоять рядом с вводным рубильником или автоматом. Если наш щит будет однофазным, то тут ничего страшного не будет.

Но когда мы будем собирать трёхфазный щит – то начнутся проблемы из-за того, что в случае трёхфазного ввода мы разрываем ещё и нулевой провод. В своих щитах я делаю это для безопасности (в случае аварии лучше отключать всё, кроме PE – даже ноль) и для удобного подключения ввода: три фазы и ноль вводного кабеля зайдут сразу в рубильник/автомат, а PE будет закручен туда, куда и должен – на шину PE в щите.

Так вот в этом случае если реле напряжения имеет корпус, кратный двум модулям, то всё получается хорошо. Показываю на примере УЗМ-51м:

Пример установки двухмодульных реле напряжения в щите

Но если у реле напряжения корпус будет на три модуля – то тогда я займу такими реле 3х3 = 9 модулей, и у меня останется 12-9 = 3. Ниже в щите у меня стоит три трансформатора тока, которые я и использовал как пример трёхмодульного реле напряжения.

Пример установки трёхмодульных реле напряжения в щите

В итоге, когда реле напряжения занимает три модуля, я попадаю на то, что красивую раскладку компонентов в щите я должен разрывать на части. Мне надо будет или отводить для них DIN-рейку целиком, оставляя пустое место около вводного автомата, или “разрывать” цепочку реле, жертвуя логикой: тогда реле напряжения от третьей фазы окажется отделено от соседей, что будет прям полной дискриминацией: третья фаза у меня в щите и так чёрным проводом собирается =) Вот, смотрите:

Раскладка (установка) разных реле напряжения в щит

Расстановка на второй рейке спорна: точно так же, как и на третьей, можно вынести все реле напряжения вправо:

Пример другой расстановки (раскладки) реле напряжения в щите

Но тогда около них справа тоже будет дырка в три модуля, в которую ничего не воткнёшь. а если реле напряжения будет занимать уже четыре модуля, то тогда расстановка в щите сойдётся. А на место около рубильника можно будет поставить какой-нибудь кросс-модуль или что-то ещё.

Поэтому мне кажется, что лучше бы количество модулей у реле было бы чётным. И вот здесь как раз отлично лидирует Меандр со своим корпусом в два модуля. Но у него зато нет индикации напряжения и прочих параметров.

Анализ идей: Силовые выводы. Их расположение.

Часть информации про выводы я уже писал сверху. О том, что силовые выводы реле должны иметь очень прочные винты, хорошие зажимы, которые не деформируются, если в них зажать кривой провод и начать его шевелить. И о том, что сам корпус должен быть прочным, чтобы такие выводы из него не вырвало.

Но есть и вторая интересная задача. Это – расположение этих самых выводов. И вот здесь я крайне против таких компоновок реле напряжения, в которых ноль сделан общим. Почему так делают? Да потому что как покупают китайское силовое реле на 80А, на основе которого и делают все реле напряжения, так его и ставят в корпус. А оно большое и обычно располагается на нижней плате корпуса. Только меандр перепроектировал корпус так, чтобы поставить это реле ребром. И так как у этого силового реле есть два вывода – то их снизу корпуса и выводят: вход и выход. А так как ноль этому реле напряжения нужен только для работы, то его и делают ещё одной клеммой.

Это ОЧЕНЬ ПЛОХО. И из-за этого мне не нравится НоваТек РН-106 и я мечтаю или о том, чтобы Меандр вернул мне мою рынду © – УЗМ-51М, или начать производить своё реле напряжения. Чем плохо? А вот чем!

Никто не подумал о том, как будет собираться щит с таким реле на вводе на 63А – на который такое реле и рассчитано. А собираться он будет проводом на 10 или 16 квадратов. Вы, блин, разработчики херовы! Вы хоть раз видели наконечники на 16 квадратов?! Ну а хотя бы на 10? И двойные? Сейчас я покажу их вам. Вот они:

Наконечники НШВИ и НШВИ(2) на 10 и 16 квадратов

Они ОЧЕНЬ толстые и большие по размерам. В худшем случае нам нужен провод на 16 квадратов, который тоже просто так не согнуть, и нам таких проводов снизу реле надо подвести четыре штуки.

Но двойной наконечник на 16 квадратов попросту не влезает в зажим реле. ВООБЩЕ. Поэтому при сборке щита такой жирный наконечник перенесётся куда-нибудь в другое место щита, но он всё равно будет, и будет занимать место в щите и устраивать месиво проводов. Это очень плохо.

Установка наконечника 2x16 квадратов в реле напряжения

В итоге снизу РН-106 от НоваТек влезают только одинарные наконечники на 16 квадратов или двойные на 10.

Установка наконечников на 10 квадратов в реле напряжения

Конечно же надо просто вспомнить о том, что ноль таким реле нужен просто для питания и подать его сюда проводком на 1,5 квадрата. Но из-за инерции мышления не каждый догадается об этом, да и не всегда в щите есть возможность так сделать.

Западло следующее: месиво проводов. Итак, если делать такие выводы, то к ним должно прийти минимум три провода большого сечения. Но проблема-то в том, что провода эти придут из разных мест щита! Приходящее питание может прийти слева, а может и сверху. Уходящее может понадобится отвести вниз, вправо или влево, если мы решим вынести все реле на отдельную DIN-рейку в трёхфазном щите. И вот про то, как эти провода укладывать – никто не подумал.

Ещё одно западло: взаимозаменяемость. Что будет, если я решу заменить НоваТек РН-106 на ZUBR/RBUZ? А то, что у Зубра расположение выводов совсем другое: ноль у него самый левый, а потом идут вход и выход. И теперь представьте: я беру собранный и подключенный щит, и непойми как вынимаю жирный наконечник 2х10 и пытаюсь перенести его левее, протаскивая через пучок толстых проводов…

Но и это ещё не всё! Следующее западло: аварийная замена реле. Вот ну вот сдохло оно в глубинке! И чего делать? Надо запустить щит даже без реле и как-то дать питание. Мы выкручиваем из щита такое реле, с общим нулём и думаем: а как теперь соединить провода между собой, чтобы всё работало? Резать и скручивать – не вариант. Ставить клеммник… а он есть в глубинке? И куда деть ноль, особенно если он идёт шлейфом через двойной наконечник, который обязательно в этом случае должен быть куда-то затянут?..

Поэтому самое лучшее решение с расположением выводов – располагать отдельно выводы для входа и для выхода. А ещё разносить их так, как принято у нас в стране: вход – сверху, выход – снизу. В этом плане по выводам Меандр со своими УЗМками просто лидирует и находится в большом отрыве от остальных производителей.

Выводы Меандровских УЗМок как раз и расположены так, как я написал. И каждый из выводов принимает наконечники до 1х16 или 2х10, поэтому если нам ну ОЧЕНЬ надо отвести два провода под 10 квадратов с выхода УЗМки – мы легко это сделаем, и эти провода не будут мешаться проводам от входа. Да и собирать щиты на таких реле проще. Вот, я приведу фотку из мастер-класса по сборке. Посмотрите, как хорошо и наглядно получается: ввод от рубильника под DIN-рейкой пошёл на верхние контакты УЗМки.

Подключили и тестируем УЗМ-51м

А с нижних он сразу ушёл на гребёнку УЗОшек. В этом случае все соединения получаются короткие и наглядные.

Подключили ВСЕ УЗО полностью

Ну и заменить такое реле будет гораздо проще: надо будет просто воткнуть любой двухполюсный автомат. Или даже на самый крайний случай – два однополюсных. Кроме автоматов и отвёртки ничего будет не надо. А если бы мы хотели заменить реле с общим нулём – то нам понадобился бы уже трёхполюсный автомат и кусок провода: тогда два полюса автомата сверху мы соединили бы перемычкой, а снизу закрутили бы три контакта: вход, ноль, выход (ну или в другой последовательности – от реле зависит). Но это более сложно, чем первый вариант.

Анализ идей: Индикация и Управление.

Что пользователь (которым будет неподготовленный житель квартиры в тот момент, когда это реле у него сработало) должен узнать? Он должен узнать, почему реле сработало и что делать и куда бежать. Прям как в гражданской обороне. Ну а если без шуток, то я бы расписал вот какие задачи:

  • Отслеживать напряжение в сети. Может быть по дому ноль отгорает и напряжение гуляет. Было бы хорошо, если бы мы могли знать об этом заранее. В УЗМках это решалось просто: закручиваешь пределы пожёстче на 240 вольт и смотришь. Если начало часто срабатывать – поднимаешь предел.Если снова начало часто срабатывать – то пора пинать управляющую компанию. Один из моих заказчиков в Архангельске так сделал и электрики действительно нашли отгорающий ноль.
  • Показывать, по какому из пределов реле отработало: по понижению напряжения или по повышению его.
  • Показывать, были ли сработки реле. Ну например приехали мы в квартиру из отдыха и увидели что часы сбросились. А как понять: то реле срабатывало, или просто напряжение отключали?
  • Показывать текущее напряжение сети и ток, если это возможно. Чтобы если уж мы ставим в щит одно общее устройство, то пусть оно заодно и задачи по индикации решает.
  • Показывать, на какие пределы оно настроено, чтобы как можно меньше лазить в менюшку настроек.

Вся эта индикация должна быть наглядной и видимой в темноте и с дальнего расстояния, чтобы можно было пройти, кинуть взгляд на щит, увидеть текущее напряжение и ток, и пойти дальше. А не склоняться с лупой у щита и рассматривать мелкий LCD-индикатор, как хотел сделать Меандр.

ВНИМАНИЕ! При этом такая задача должна иметь две параллельные ветки: реле с/без индикации и индикация отдельно! Дело в том, что иногда надо просто показать пользователю ток и напряжение. Например на вводе с генератора. Там защищать ничего не надо, а вот видеть текущую нагрузку очень удобно и нужно, если генератор слабенький.

Поэтому, разрабатывая реле, нам надо решить как поступить: сделать ли простое реле напряжения, которое можно будет даже в старые щитки ставить, или сделать серьёзное устройство для новых разработок. Здесь опять рулит Меандр: у него есть УЗМ-51м (точнее, было, пока не пошли маркетинговые косяки) для защиты, и есть свои вольтметро-амперметры для измерения. Хочешь защиту? Ставь только её. Хочешь защищать и ещё и мерить – добавляй в щит вольметро-амперметр и радуйся. Однако, даже и здесь Меандр косячит: его ВАР-М01-08 умеют мерить только до 63А, а на мелких токах адски глючат. А НоваТек РМТ-101 умеет мерить ток более точно, но само жрёт три модуля в щите… и рынок опять здесь страдает: или трать тьму места в щите, или жри чо дают.

Как вариант – можно просто выпускать реле напряжения с индикацией напряжения и тока и не париться. А если мы хотим просто чего-то мерить – то отключим защиту. Единственное, что должно такое реле выдерживать – нестандартную частоту сети, потому что мерить могут захотеть напряжение после UPS или генератора, у которых частота и форма сигнала может плавать.

Итак, пробегусь по производителям. Так как Меандр сделал выбор (а скорее всего просто сначала разработал одно, а потом другое) в пользу отдельных устройств (отдельно защита, отдельно измерения), то он выпускает реле, в котором лишнего ничего нет. Есть переключатели-крутилки для регулировки пределов, парочка светодиодов для индикации состояния и кнопка, при помощи которой можно отключить нагрузку, чтобы проверить – не залипло ли внутреннее силовое реле.

Передняя панель реле УЗМ-51м

Решение с переключателями очень хорошее. На самом деле пределы не надо устанавливать с точностью до вольта: это ну никому не нужно. Изменять пределы надо тогда, когда мы хотим сделать их более жёсткими, или когда имеем дело с гнилой дачной линией (а для таких линий и надо ставить защитные реле), в которой напряжение в 180 вольт – это норма.

Светодиод “Норма / Авария” у Меандра двухцветный и управляется микроконтроллером программно. А вот верхний светодиод, который показывает состояние силового реле, в УЗМ-51м был подключен напрямую к выходу аппаратно. Поэтому он показывал наличие настоящего напряжения на выходе. После того как Меандр решил нахрапом сделать глючную версию УЗМ-51МД, верхний светодиод он тоже сделал двухцветным и стал управлять им при помощи микроконтроллера. В результате фишка аппаратного контроля выхода потерялась нафиг.

У НоваТека передняя панель выглядит технично, красиво и аккуратно. РН-106 показывает только напряжение сети (ток не показывает). Индикация сделана в виде классического семисегментного индикатора. Для реле напряжения это САМОЕ лучшее решение, потому что такой индикатор светится сам и хорошо виден издалека. Кому-то может и понравилось бы ставить LCD-экран с подсветкой (например знакосинтезирующий типа 16х2), но такие экраны плохо видны издалека, а их подсветка очень много потребляет.

Передняя панель реле РН-106

Настройки у НоваТека задаются крутилками. Их состояние считывает микроконтроллер и при настройке реле показывает точное значение параметра. Это решение мне не совсем нравится, потому что крутилки легко сбить, а фиксированных положений (как переключатели у Меандра) они не имеют. Мне кажется, что если уж мы делаем реле с разными настройками, то проще всего их менять уже кнопками через меню. Благодаря этому позже можно будет добавлять новые функции в меню, меняя только прошивку и не трогая аппаратную часть.

У реле ZUBR/RBUZ как раз так и сделано. Но зато с лицевой панелью корпуса они пошли по пути производителей плоского (flat) стиля интерфейса, который сейчас адски моден, а на деле убог. В итоге у них лицевая панель выглядит как айфон – серое на белом. И ради этого индикатор они воткнули в корпус как есть – без защитного стёклышка. И вон в правом нижнем углу индикатора видна щель, куда может насыпаться пыль и грязь. Зато интерфейс управления у реле – с кнопками. Это хорошо.

Передняя панель реле ZUBR/RBUZ

В общем, пробежался я по всем этим делам и задумался: ну положим зашлют мне какое-то ещё реле на осмотр. Но что дальше-то? Лично я на стенку лезу и вою, потому что мне не нравится такой зоопарк разных реле, каждое из которых может делать разное. Ну вот ещё раз повторюсь: Меандр решил перестать делать УЗМ-51М и начал делать УЗМ-51МД – с защитой от дуги, которая срабатывала на каждый чих. Причём эту защиту Меандр крайне не хотел делать отключаемой, хотя это можно было сделать: на реле же есть кнопка управления. Какое-нибудь длительное нажатие как раз и могло бы управлять такой защитой.

Так как покупать глючные УЗМ-51МД (и без возможности отключить глючную часть) мне не хотелось, а Меандр постоянно угрожал тем, что УЗМ-51М уже снято с производства, я начал искать альтернативы. И взял и перешёл на НоваТек РН-106, потому что я его как раз щупал и оно у меня валялось. И вот здесь и вылезли все недостатки этого перехода: и неудобное расположение выводов и то, что ток теперь мерить нечем. Для отдельных измерений я могу поставить ВАР-М01-08, но что делать с основным вводом? Ведь РН-106 уже меряет напряжение и надо мерить только ток. Значит или ставить ВАР-М01-08, дублируя показания, или ставить РМТ-101, занимая ещё больше места в щитах. Пока я выбрал второй вариант и закладываю РМТ-101 там, где надо мерить ток.

А ещё у меня, как у практика, накопилась куча опыта работы с такими реле напряжения и куча полезных идей, которые можно реализовать только меняя прошивку и не переделывая железо. Поэтому я решил написать техзадание и изложить эти идеи. Если какому-то производителю это будет интересно – то пусть они и производят свои реле. А самое лучшее из этих реле я буду ставить в свои щиты и продавать через Tesla Electronics.

Техзадание на разработку реле напряжения

ВАЖНО. Данные идеи придумал я и прошу указывать моё авторство с прямой ссылкой на блог при их использовании.

Я хочу, чтобы такое реле было одним общим устройством на весь щит по возможности, чтобы не плодить сущностей. Смотрите: в реле напряжения есть силовое реле, которое может отключать нагрузку. В реле тока есть измерение этого тока. В индикации есть то же самое. В трёхфазных реле напряжения есть то же, но в тройном экземпляре. Так почему бы не совмесить это всё в единой железке вместо того, чтобы выпускать кучу разных?

Вот это я и предлагаю. Я думаю, что стоит заложить внутрь реле грамотное железо: хорошее силовое реле, быстрый микроконтроллер с запасом памяти на расширение прошивки, индикаторы, кнопки и несколько слабых сигнальных клемм на будущее. А потом только менять прошивку, добавляя новые функции.

Идеи и решения, которые надо стырить (и откуда стырить):

  • Блок питания с балластным конденсатором – УЗМ-51М, РН-106.
  • Силовое реле на 80А. Ну, оно везде одинаковое. Берём версию с поляризацией, чтобы оно не жрало питание при его работе.
  • Управление настройками – из НоваТек ОМ-310. Там на одном дисплее показывается параметр, а на втором редактируется его значение. Тогда параметров можно будет напихать тьму.
  • Крепление корпуса на DIN-рейку – как у Меандра или ZUBR/RBUZ.

Вот прототип моей конструкции такого реле. Он был нарисован размерами в три DIN-модуля, но лично я не расстроюсь, если такое реле будет занимать и 4 DIN-модуля.

Концепт реле напряжения от Cs-Cs.Net

1. Общее описание задач, которые оно должно выполнять.

Реле должно делать вот чего:

  • Защищать нагрузку от аварийного напряжения: если напряжение выйдет за указанные пределы, то оно должно отключать нагрузку. Но само при этом должно работать долговременно (месяцами) и подключать нагрузку назад, когда напряжение вернётся в норму. Все параметры (время, пределы) должны настраиваться.
  • Мерить и отображать ток, который протекает через нагрузку (можно мерить вместе с током, который жрёт само реле). Это значение тока будет использоваться для работы реле перегрузки, функции неприоритета или ограничителя мощности.
  • Иметь один или два внешних входов управления типа “Сухой контакт”. Состояние входов считывается и используется для разных задач (менять уставки, включать и отключать нагрузку). Какой вход для чего используется – настраивается программно.
  • Иметь одно или два мелких реле с контактами на замыкание или переключение. То, что делают реле – настраивается программно. Они могут сигнализировать о срабатывании защиты по напряжению, перегрузке по току или ещё какие-нибудь события.
  • Контролировать температуру около силовых контактов или внутри корпуса реле. Если температура превысила норму – отключать силовое реле нагрузки и заодно (по настройкам) переключать указанные сигнальные реле. Уставка температуры настраивается в меню.

Все фишки настраиваются программно и будут описаны отдельно ниже.

2. Описание работы защиты от аварийного напряжения.

1. Реле должно нормально работать бесконечно долго при напряжении до 420..450V, чтобы оно не подохло, если где-то надолго отгорит ноль. Нижний предел можно сделать в диапазоне от любого до 150 вольт. Всё равно на 150 вольтах хрен что из техники заработает.

2. Защита должна отслеживать текущее напряжение сети и отключать нагрузку автоматически, если напряжение сети вышло за указанные пределы. Делаться это будет при помощи силового реле (то самое, на 80А, которое все и используют). Силовое реле будет поляризованное и переключаться импульсами.

3. При пропадании ввода сети силовое реле надо немедленно отключать (за счёт питания электроники от конденсаторов), чтобы когда питание на ввод снова подадут – нагрузка не подключалась. Электронику реле надо будет запроектировать так, чтобы индикация питалась через диод и не жрала заряд конденсаторов, когда питание пропало, чтобы запаса питания хватило на работу микроконтроллера.

4. Так как реле нагрузки не должно отрубаться при кратковременных мелких провалах сети, то надо ввести небольшую задержку времени: если питание пропало на время меньше задержки, то силовое реле не отрубается. А если питание пропало на большее время – то силовое реле немедленно отключается. Это время в миллисекундах можно сделать регулируемым программно через меню.

5. Реле должно корректно перезапускаться при отключении и подаче питания. Если питание подали – то силовое реле сначала программно сразу выключается, а потом уже идёт процедура запуска реле.

6. Надо сделать настройки времени отключения реле при выходе напряжения за пределы. От 0 секунд (мгновенно) до нескольких секунд с дискретностью в 0,5 секунды.

7. Надо сделать автоматическое включение (АПВ) силового реле (нагрузки), когда напряжение снова вернулось назад в нужные пределы. Время АПВ настраивается программно параметрами и должно иметь специальные значения “Никогда” и “Сразу”. Можно сделать несколько времён АПВ: для включения нагрузки после того как подали питание, для включения нагрузки после того, как напряжение вернулось в норму.

8. Нагрузка должна отрубаться (реле отключаться) при переходе синусоиды питания через ноль, чтобы реле прожило дольше.

3. Описание работы токовой защиты.

1. В реле должно быть две уставки тока от 0 до 99,9А. Несмотря на то, что реле может коммутировать нагрузку номиналом на 63А, ток оно пусть меряет до 99 А, чтобы можно было отстроить его на значения около тока срабатывания автомата на 63А (63 х 1,45 = 91,35А). Ну например на 82А, если так этого хочется. Примечание: такой ток будет протекать через силовое реле (которое рассчитано на 80А) не больше часа времени и для него этого будет нормально.

2. Для каждой уставки должны быть аналогичные настройки АПВ, как и для реле напряжения: должно ли АПВ работать, через сколько секунд времени должно отключать, и через сколько должно подключать назад.

3. Для каждой из уставок тока можно выбрать, каким реле управлять: силовым реле нагрузки или мелкими сигнальными. Это позволит замутить как ограничитель мощности нагрузки, так и одно- или двухканальное реле неприоритета (если удастся впихнуть два сигнальных реле).

4. Измерять ток можно или мелким трансформатором тока (если он не будет входить в насыщение в диапазонах от 0,5 до 99А) или датчиком Холла, так как внутри реле у нас всё равно проходит провод-контакт от реле напряжения.

4. Описание корпуса и силовых выводов.

1. Силовые выводы надо будет сделать прочными и способными нормально зажимать провод типа ПуВ и ПуГВ (обжатый наконечниками НШВИ) сечением до 16 квадратов. Клеммы не должно перекашивать и рвать при затяжке шуруповёртом. В общем, на самом деле клеммы можно стащить из УЗМ-51М – они там хорошие.

2. Корпус должен хорошо фиксироваться как на тонкие DIN-рейки (обычные), так и на “толстые” рейки от ABB (модели ED1, ED2). Защёлка у корпуса должна быть такой, чтобы его можно было одевать на рейку и не поддевать её отвёрткой.

3. Переднюю панель у корпуса хорошо бы сделать лаконичной, но аккуратной и красивой. За ориентир можно взять НоваТек ОМ-310. Там в корпусе прорезаны нужные отверстия, а поверх них наклеена толстая плёнка со всеми надписями. Заодно эта же плёнка закрывает LED-индикаторы.

Ограничитель мощности ОМ-310

4. Ввод питания (L-N) надо сделать сверху корпуса. Фаза – слева, Ноль – справа. Ноль будет идти транзитом внутри реле жирной перемычкой (можно кусочком металлической перемычки, а не проводом). Выход питания делаем снизу корпуса, опять Фаза слева, а Ноль – справа.

ВАЖНО! Надо подумать о высоте силовых клемм. Надо сделать её на уровне контактов автоматов распространённых производителей, чтобы силовые контакты не оказались слишком глубоко внутри щита или слишком близко к его крышке.

5. Клеммы для сигнальных контактов надо будет использовать уже обычные, для впайки на печатную плату. Такие клеммы надо выбрать не по каталогу, а по практическому опыту. Важно, чтобы в них влезал двойной наконечник НШВИ(2) на 1,5 квадрата, чтобы сигнальные цепи можно было разводить в щите шлейфом. Но при этом клеммы не должны быть слишком огромные. Ближе к делу я смогу сам подобрать модель и дать образцы.

6. Хорошо бы разделить силовую часть и плату управления. Для этого можно использовать двухэтажную конструкцию на разъёмах для печатных плат, как сделано у НоваТека. Верхняя плата втыкается в нижнюю. Тогда автоматически и LED-индикаторы будут внутри корпуса стоять на нужном расстоянии, и кнопки не провалятся, потому что чем сильнее на них нажимаешь – тем плотнее верхняя плата будет втыкаться в разъёмы =).

За ориентир идеи можно взять вот эту вот фотографию:

Внутренняя начинка РМТ-101

5. Описание индикации и управления.

За основу индикации и управления берём фишку, которую применил НоваТек в своём ограничителе мощности ОМ-310 (ещё раз даю ссылку на пост). Так как у нас в щите будет два индикатора (один для напряжения, а другой для тока), то меню настроек удобно сделать на них. На одном индикаторе будет показано название или номер параметра, а на другом – его значение.

Даём максимальную нагрузку (автомат 16А)

1. В обычном режиме работы реле показывает напряжение и ток. Кнопками можно листать другие измеряемые параметры (температуру, мощность, частоту), если хочется посмотреть что-то подробнее.

2. В режиме настроек парой кнопок выбираем параметр. По нажатии кнопки “ОК” значение параметра мигает и его можно менять теми же кнопками, какими раньше параметр выбирали. Сохраняем значение кнопкой “ОК” или отменяем кнопкой “Esc”. Тут можно сделать на свой вкус.

3. Будем делать попытку закодировать параметры на семисегментном индикаторе. Ну например изобразить что-то типа Ul и Uh мы сможем легко. Только не надо делать так, как сделано у НоваТека: когда по инструкции непонятно чего на индикаторе нарисовано. В крайнем случае индикаторы можно увеличить до 4х знаков.

4. Индикатор напряжения можно сделать зелёным, а тока – красным. Или наоборот. Главное, чтобы они визуально отличались друг от друга издали.

5. Возможно, стоит заложить на передней панели разъём USB или RS-232 для связи реле с компьютером, как сделано в реле НоваТек РЭВ-302:

Реле НоваТек РЭВ-302 для управления ночной подсветкой

Позже можно будет менять настройки через комп или сливать архивы событий.

6. Должен быть режим сброса всех-всех параметров к заводским настройкам. Например, если при подаче питания на реле зажать две какие-нибудь кнопки и держать 30 секунд. Это нужно так как настроек будет много, и кто-нибудь не сможет запомнить что и где поменял.

7. При желании можно сделать аппаратный светодиод, который будет показывать наличие напряжения на выходе. Питаться он должен будет с этого же выхода, а не от микроконтроллера.

6. Описание функций и настроек. Фишки и возможности.

Собственно, все остальные функции и фишки будут реализованы прошивкой. Поэтому по возможности мы выбираем хороший контроллер (не ARM;)) с запасом памяти и скорости: чтобы хватило и флеш-памяти на настройки и события, хватило скорости для анализирования сетевого напряжения, перехода через ноль, динамической индикации и обмена по интерфейсу. Фишки поделю на несколько групп:

1. Общие фишки самого реле, настроек и функционала.

  • Вычислять на основе напряжения и тока разные другие параметры, какие возможно. Может быть, мощность, угол сдвига и полную мощность, частоту сети.
  • Возможно, доделать программные режимы измерения сопротивления петли фаза-ноль (на основе падения напряжения под мощной нагрузкой) и использовать как средство диагностики. Скажем, сняли всю нагрузку, нажали кнопку в меню, подали нагрузку – получили результат.
  • Вести небольшой архив событий (по количеству штук – например до 32 или 64). Архив можно будет просматривать через меню или сливать на компьютер (если сделаем такую фишку). Эти задачи можно будет решить в будущем изменением прошивки.
  • Кстати, если по цене и возможностям удастся сделать интерфейс связи, то можно сделать через него обновление прошивки. Тогда реле будет не простой игрушкой, а долгоиграющей разработкой.

2. Фишки, связанные с управляющими контактами.

Эти контакты (типа “Сухой контакт”) можно использовать для разных функций, чтобы сделать наше реле более универсальным. Для каждого контакта через меню можно настроить нужную функцию. В меню можно предусмотреть выбор вариантов цифрами (0 = не использовать, 1 = ххх, 2 = ххх).

Также для каждого контакта можно настраивать его режим активации (когда система считает что контакт активен): по замыканию, по размыканию, по импульсам (вкл – выкл – откл – вкл -…), по кратковременному импульсу только на включение (без выключения) и по кратковременному импульсу на выключение (без включения). Время импульса может настраиваться в меню, чтобы можно было мутить функции вида “Если сигнал есть больше 3 минут, то …”.

  • Включение и выключение основного реле нагрузки. Это можно использовать для “Поставили дом на охрану – отрубили всё питание” или для управления нагрузками с SMS-модулей или других штук автоматики.
  • Изменение одной из уставок реле тока. Например, чтобы при запуске от генератора использовать один ампераж неприоритета, а при работе от сети – другой, так как генератор обычно менее мощный, чем сеть.
  • Управление сигнальными реле напрямую. Это пригодится, если сигнальные контакты будут использоваться для управления неприоритетными нагрузками. Тогда по командам эти нагрузки можно будет принудительно включать и отключать. Тоже пригодится при работе от генератора (например отрубить лишнее).
  • Принудительное включение реле, если сработала какая-то из защит. Например, можно сделать в щите кнопку “Всё равно дайте мне свет! Хочу!” или “Я всё понял и больше не буду перегружать линию! Врубите назад!”, которая будет врубать реле в обход логики защиты. Фактически по такому сигналу будет обнуляться время АПВ.

Я думаю, что удобно будет заложить два контакта для разных функций, чтобы по одному управлять силовым реле, а по другому например уставкой неприоритета. Если получится и клеммы влезут (в этом случае реле будет на четыре DIN-модуля), то сделать два входа отдельно друг от друга. А если не получится – то сделать у входов один общий контакт.

3. Фишки, связанные с сигнальными реле.

Сигнальные реле нужны будут для того, чтобы наше устройство управляло внешним миром. Наше реле не должно быть вещью в себе, а должно быть универсальным устройством. Задача сигнальных релюшек – коммутировать или мелкое напряжение (12, 24 вольта) или катушки контакторов (на 230/400V). Поэтому максимальный ток их контактов может не превышать 3А.

Опять же по аналогии, если у нас получается корпус на четыре DIN-модуля, то релюшки делаем отдельными выводами (и может на переключение). А если не получается – то делаем релюшки только на замыкание и с общим контактом. И каждое реле можно настроить на свою функцию и на тип срабатывания: замкнуться, разомкнуться, переключить состояние, выдать импульс на настраиваемое время (время настраивается в меню).

  • Отображать состояние силового реле нагрузки и дублировать его.
  • Отображать состояние защиты напряжения и переключаться от её срабатывания. События: Защита отключила нагрузку, Защита включила нагрузку.
  • Аналогично по защите по току (их у нас аж три: основное реле и два сигнальных) с настройками событий.
  • Включаться и отключаться по настраиваемым уставкам параметров (напряжене больше-меньше, ток, частота или мощность).
7. Примеры извращённого применения.

Собственно, за счёт сигнальных входов и сигнальных реле можно будет мутить что угодно и реле будет универсальным. Так как многие функции делаются самой прошивкой, то я не думаю что такое реле должно стоить сильно дороже других реле напряжения. То, что мне приходит в голову:

  • Трёхфазное реле напряжения. Ставим три реле – по штуке на каждую фазу. Настраиваем у каждого из них сигнальное реле на дублирование состояния основного силового. Сигнальный вход настраиваем на управление силовым реле нагрузки по замыканию.
    Дальше если мы соединим все сигнальные реле и все сигнальные входы у трёх реле – то при отключении любого из наших реле будут по команде отрубаться сразу все три, что для трёх фаз и надо. А если нас это задолбает – то нам надо будет просто отключить эти контакты физически перемычками или в меню.
  • Двухканальное реле неприоритета и ограничитель мощности. Например если у нас вводной автомат на 32А, то мы можем настроить два сигнальных реле на какие-нибудь уставки тока и время так, чтобы сначала отключалось второе реле, потом если не помогло – первое, а потом уже основное силовое. Сигнальные реле будут управлять контакторами, отрубая лишние нагрузки, а основное – отключать сразу всё, чтобы вводной автомат не срабатывал.
  • Управление частью нагрузок в щите по внешним сигналам. Например какая-нибудь охранная сигнализация может выдавать сигнал “Дом на охране”. Так как для управляющих входов можно настроить режим срабатывания, то сигнал от охранки может быть как на замыкание, так и на размыкание. Мы настраиваем одно из сигнальных реле для срабатывания по этому сигналу.
    Теперь если дом стоит на охранке – контактор будет отключать часть питания щита. А если что-то случится с напряжением или с другими параметрами сети – то отключится сразу всё.
  • Разовьём предыдущий пример. У нас остался второй управляющий контакт. Зацепим его на промежуточную релюшку в щите, которая будет переключаться, если есть питание от генератора. Теперь можно вторым контактором отрубать часть нагрузок, если мы питаемся от генератора. Или же программно менять уставку тока неприоритета и реализовать такую логику: если дом на охранке – то отключаем все лишние нагрузки. Если дом питается от генератора – то отрубаем те же самые нагрузки только если ток превысил ХХ Ампер. А если дом питается от сети – то ничего не отрубаем.
  • Дополнительная сигнализация. Мы можем настроить сигнальные реле так, чтобы если что-то вышло за пределы (ток или напряжение), они давали нам об этом знать. А эти сигналы мы можем использовать для GSM-сигнализации, которая будет нам слать всякие СМСки об авариях.

Собственно, по поводу разработки этого со мной можно связаться для дополнительных консультаций. Вот! А я сейчас разошлю этот пост всем компаниям, которые знаю. И DI HALTу =)

72 Отзывов на “Реле защиты от аварийного напряжения: Каким ему быть?”


  • 1 Redj51

    Сделай однофазный и трехфазный вариант…
    Тогда может корпус трехфазного будет меньше трех однофазных…

  • 2 CS  [Москва / Одинцово]

    Нет, так делать нельзя. Потому что это разные корпуса и разные складские позиции. Так-то у меня можно хоть пятифазное сделать, или двухфазное. А складская позиция будет одна.

  • 3 Gride

    Не-не-не Дэвид Блейн,
    Надо однофазный и трехфазный варианты. Однофазный получится в двухмодульном корпусе, а трехфазный – в четырех модульном. Сам же говорил в начале статьи, что трехмодульный – зло. Ну и что, что разные товарные позиции? Однофазный и трехфазный щиты собираются по-разному. Для каждой задачи должно быть свое решение. Ты же винты на модульке перфоратором не закручиваешь, а пользуешься шуроповертом. А это тоже разные складские позиции. Складские позиции обеспечивает не производитель, а магазин – что пользуется популярностью, то магазин и будет закупать.
    Как по мне – дополнительные контакты – те самые свистелки и дуделки, из-за которых портится любой продукт. Скольким процентам монтажников они будут нужны? Чем ты будешь ими управлять? Оборудованием, которое стоит после реле напряжения и им же и отрубится в случае ЧП?
    Нужен простой и надежный прибор, без лишних кнопок и разъемов. К тому же, все эти навороты легко реализуется на всяких релюшках или ПЛК отдельно от реле напряжения. Хочешь навороты – сделай “отдельную товарную позицию”. Как по мне вполне нормально – однофазный без перделок, трехфазный без перделок, однофазный с перделками и трехфазный с перделками. Половина комплектующих все-равно одинаковая. Не бойся нескольких вариантов товара – в этом нет ничего страшного. Сам же говорил, что должен быть выбор.
    Если ты создашь продукт, который нравится только тебе, то только ты и будешь им пользоваться.

  • 4 HORROR  [Брянск]

    Однако про баззер (пищалку) пропустил….её стои втыкивать везде… сигналы об авариях подавать

  • 5 Vanek

    http://digitop.ua/ru/katalog/mnogofuncionalnoe-rele/51-mnogofunkcionalnoe-rele-mr-63.html
    Digitop mp63 не лучше чем все рассмотренное?

  • 6 CS  [Москва / Одинцово]

    Вопросов нет, камрады. Разрабатывайте свои и выпускайте. Мне нравится то, что я придумал. Для меня эта придумка – результат не рассуждений, а большого опыта сборки щитов.

  • 7 Vanek

    Если верить их сайту $34 (в рубли переводит по какому-то дикому курсу)

  • 8 CS  [Москва / Одинцово]

    Надо однофазный и трехфазный варианты. Однофазный получится в двухмодульном корпусе, а трехфазный – в четырех модульном

    В двухмодульном корпусе это по любому не получится из-за дополнительных контактов.

    Чем ты будешь ими управлять? Оборудованием, которое стоит после реле напряжения и им же и отрубится в случае ЧП?

    Ага. А так мы сначала ставим реле напряжения, которое весь щит отрубает нахрен, а потом ещё парочку реле РМТ-101 для того, чтобы две группы неприоритета делать. И они же и отрубаются все, если с напряжением что-то не так.
    Ты совсем не понял задумку. Добавить шесть мелких клемм и парочку релюшек не стоит НИЧЕГО. Но а потом при помощи прошивки на них можно намутить что угодно.

  • 9 CS  [Москва / Одинцово]

    Vanek Но и где его достать?.. А будет ли в наличии всегда? Или надо заказывать? Нахрена мне такая логистика?

  • 10 Vanek

    Я просто себе поставил несколько лет назад на проблемной линии за городом. Всегда четко отрабатывало. Потом правда все равно стабилизатор поставил )

    На сайте указано что они в Одинцово есть. Ничего лучше я на тот момент в Киеве не нашел. Поэтому и написал.

  • 11 a_b  [Московская область, Истринский район]

    Идея не стоит ничего. Чего-то стоить может реализация. А тут даже идея-то недоработанная: нет ни работающего прототипа (пусть спаянного на коленке), ни реалистичного расчёта стоимости промышленного производства (с учётом стоимости всех компонентов, сборки и пр.), бизнес-плана реализации (сколько штук таких реле будут продаваться, с учётом посчитанной ранее стоимости? сколько будет стоить продвижение продукта? каналы продаж? и т.п.)

  • 12 CS  [Москва / Одинцово]

    А вы, гады-халявщики, сразу думали что я завтра уже реле анонсирую? =) ХРЕН ВАМ! Я выложил идею. И пусть тот, кто умеет – делает.

  • 13 EvilGremlin

    Я в комментах про меандр уже писал про такую железку. Универсальный вариант для простых щитков.
    Кстати, насчёт входных напряжений и пределов. Сейчас куча БП работает от 80 до 250 вольт. Есть вариант, что на каком-нибудь далёком узле связи все БП будут такими. Или, если на ЛЭП среднего-высокого напряжения рвётся фаза – в сети оказывается 100В. Так что пределы для нормальной работы должны быть 70-450В. А это уже, скорее всего, импульсный БП.

  • 14 Designman  [Москва]

    А варисторы на входе и выходе реле будут? А то про них в ТЗ ничего не сказано…

  • 15 Akoro  [Зеленоград]

    Вот, вы говорите, что наконечники НШВИ2-16 не умещаются. Но если повернуть его на 90 градусов, тогда отходящие провода пройдут один под другим — по ширине как один провод.
    А вообще, идея создать универсальное устройство весьма хороша, только, почему вы против ARM-архитектуры микроконтроллеров?

  • 16 CS  [Москва / Одинцово]

    Akoro…потому что я не всё про неё знаю. А там вроде как и Linux. А нахер он нужен в таком реле? Ну если ARM будет подниматься за миллисекунды – тогда вопросов нет. Но ещё он кажись и жрёт много.

  • 17 Akoro  [Зеленоград]

    АРМ – это только архитектура ядра, причём 32-битная. Линукс – это только на старших моделях и то не является обязательным. Есть кристаллы весьма хорошие, подходящие для таких применений и некоторые по цене даже дешевле атмеловских мег и с количеством ног от 20, но зато с более развитой периферией и большей производительностью.

  • 18 websterallen

    А почему бы не делать УЗМ на основные позиции автоматов, таких как ABB, Schneider, Legrand, Hager. Чтобы УЗМ физически размыкал контакты автомата через рычаг включения?

  • 19 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Вот, вы говорите, что наконечники НШВИ2-16 не умещаются. Но если повернуть его на 90 градусов, тогда отходящие провода пройдут один под другим — по ширине как один провод.

    проблема не в расположении пластиковой юбки в пространстве, а в размерах медной трубки (вешний диаметр 9 мм)

  • 20 EvilGremlin

    websterallen, а обратно как? Независимые расцепители и так есть.
    CS, архитектура может быть абсолютно любой, она не обязывает использовать никакую операционку. Хоть i686 x64. Всегда можно кормить процессор командами напрямую. А плюсы, скажем, ARM Cortex-M0 в энергопотреблении и маленьких корпусах. LQFP, QFN, BGA. Есть даже голые BGA стекляшки, без компаунда. Если надо перейти камни пожирнее, попроще или другого производителя – правишь инициализацию – и всё. Если захочешь слезть с AVR или PIC – придётся переписывать практически весь код. Век AVR ушёл, в новых разработках они практически не используются.
    Опять же про потребление: есть контора EnergyMicro, у их камней в простое ток чуть не наноамперами меряется.

  • 21 websterallen

    Обратно как и любое нормально открытое реле. Пока все ОК, катушка реле удерживает автомат взведенным, чуть трабла, катушка отрубается и выключает автоматику, а после восстановления в норму снова взводит автомат. На крайний случай, если это замудрено, можно просто довести до ума контакторы из этих реле. Ну хлам это без дугогасительных камер, как ни крути.

  • 22 CS  [Москва / Одинцово]

    websterallen Херня идея. Мне не нравится.

  • 23 skb72

    Доброго дня. Поставил на даче Новатек РН-104. Линия очень гнилая и в входные игогда напряжение проседает до 140 волт. А минимальная уставка на реле 160. Освещение всё диодное. И лампочки вполне могли бы работать. А реле отключает линию и всё обесточивается. Как вариант, может быть понизить пороговую уставку,хотя бы как на Меандре. Или контакт не отключаемый при понижении именно напряжения,что бы питать линию света или стабилизатора. Он же как раз от 140 начинает работать.
    А так Новатеком очень доволен. Вольтметр не нужен отдельный.

  • 24 skb72

    Можете ли посоветовать трёхфазный вольтметр на замену Сгоревшему F@F?

  • 25 kimsos

    skb72
    ВМ-3 от DIGI Top.

  • 26 skb72

    Проверенная вещь??? А то отстоял полтора года и погиб..
    Где купить в СПБ???

  • 27 kimsos

    Санкт-Петербург

    Интернет-магазин “Voltovik”, тел. 8(812) 923-42-78
    http://www.voltovik.ru
    info@voltovik.ru
    Санкт-Петербург

    Ленинградская область, пос. Рощино, ул. Советская, д. 20
    магазин ЭЛЕКТРИКА, тел. 8(812) 957-45-55
    http://www.electroneva.ru
    imvel@electroneva.ru

  • 28 ailcat

    Ну а теперь – начинаем оптимизировать.
    1) индикатор с высотой цифр 9 мм имеет собственную высоту 14 мм – что в 45 мм стандартной высоты позволяет комфортно вписать два индикатора и ряд кнопок. (Можно вписаться даже с индиктаором 0,4 дюйма – но уже впритык, места для логотипа и модели уже не останется. Разве что вертикально сбоку индикаторов)
    2) трех кнопок для задания всех настроек вполне достаточно, четвертая уже роскошь (удобство один раз, занимаемое место – всегда).
    3) Добавляем вход “синхронизации” (у вас вроде был намек), чтобы обеспечить всем реле, связанным по этому входу, отключение при срабатывании хотя бы одного из них.
    4) вместо RS232 ставим таки RS485 с поддержкой Modbus/RTU slave (гораздо привычнее на производстве, неприципиально в доме/квартире).
    Что имеем на выходе?
    а) духмодульную конструкцию. Удобно компоновочно.
    б) избыточность трехфазной модификации (три синхронизированных реле его более чем заменят)
    в) удобство диспетчеризации (Modbus/RTU весьма распространен в автоматизации – так что в сложном щите реле с легкостью “впишется” в общую шину с другими “свистоперделками” и даже счетчиками Меркурий по GSM).

    Как-то так…

  • Вот награфоманил! :) Но по делу, вопросов нет.
    У тебя получился “комбайн”, больше всего похожий на ОМ-310, только однофазный. И я в общем и целом согласен, что такая штука была бы полезна. Иногда мне лично не хватало “однофазного ОМ-310″.

    В общем, если кто-то типа Новатека или Зубра озаботятся и сделают, будет только лучше.

    Чтоб два раза не вставать – если люди из этих фирм дочитают блог до этого места – сделайте обычный usb интерфейс в ОМ-310 :) Я так толком и не смог завести комп через свисток usbrs-485, а вручную настраивать релюшку весьма муторное занятие.

  • CS, ты написал очень много, но не все по делу.

    1. Крутилки удобны и понятны всем – даже бабушкам
    2. Вводы сверху – не самое удобное, логика производителя здесь правильная. Все счетчики, которые я видел имели вводы-выводы внизу, соответственно контакты НО-НЗ лучше иметь внизу, чтобы фазный провод счетчик->реле были видны взглядом. Хотя можно сделать по твоей мысли – но ноль с фазой должны быть СНИЗУ, а выходы – СВЕРХУ. И провода поверху сразу пойдут на гребенки диффов.
    3. Идеи красивые – но людям нужно простое надежное устройство за минимальную цену, все решает рынок. Поэтому Новатеки его выигрывают, предлагая оптимальное соотношение “цена-качество”.

  • 31 CS  [Москва / Одинцово]

    Юшкин, а мне кажется, что ты на блоге очень часто у меня не по делу и невпопад пишешь. Иногда как в пост черкнёшь чего-то, что или совсем невпопад, или человека запутает.
    Реле – это не счётчик. В нашей стране принято вход питания иметь сверху. И это правило нарушать нельзя. А счётчики, чтобы ты знал, просто исторически имеют дибильное расположение контактов, чтобы взаимозаменяемость поддерживать с СССРовскими.

  • 32 0leg-ch  [Тула]

    имеют дибильное расположение контактов, чтобы взаимозаменяемость поддерживать с СССРовскими

    А АББшники знают об этом?..

    В нашей стране принято вход питания иметь сверху.

    Так сделай же универсальные входы/выходы у своего реле! Чтобы его можно было подключать и так, и эдак.

    И да, вот это

    Ставим три реле – по штуке на каждую фазу.

    действительно какое-то извращение. Полностью поддерживаю тех, кто высказался за отдельно трёхфазное и отдельно однофазное реле.

  • 33 CS  [Москва / Одинцово]

    0leg-ch Да положим в OD1365 были выводы разные.
    Ну и сколько штук трёхфазных УЗМок ты покупал? Я ни одной. А мои задумки прекрасно конфигурятся и так и этак.

  • CS, ты можешь обосновать свое утверждение “В нашей стране принято вход питания иметь сверху”. Где это правило описано? Действует это правило только в отношении автоматических выключателей или распространяется на другое оборудование – к примеру на уличные щитки?

    Делать надо 1) по правилам 2) безопасно 3) удобно 4) бюджетно. Если в данном конкретном случае вся проводка будет видна (т.е. нет проводов, проходящих ЗА автоматикой) – это будет плюс к наглядности.

    PS: На ABB свет клином не сошелся.
    PPS: Это не означает что я сам соблюдаю это правило, я делал распредщитки с проводами на обратной стороне – но тех случаях это было оправдано. Надо вообще трезво относиться к рискам, перфекционизм – одно из зол человеческих.

  • 35 KyKyPy3HuK

    Я конечно может не в том измерении мыслю, но чем плох вариант реле контроля фаз + контактор (про ценник понятно, но что ещё)? Всегда так на работе делаю, и экспериментировать с новыми производителями как то не тянет. Может кто просветить про тайный смысл?
    P.S. Придерживаюсь логики что каждая вещь должна выполнять свою функцию – реле мониторить,контактор-коммутировать, автомат-отключать по КЗ и перегрузке, УЗО-по утечке… или я застрял в старых понятиях?

  • 36 0leg-ch  [Тула]

    Да положим в OD1365 были выводы разные.

    Что-то смысл этой фразы от меня ускользает… Я имел в виду вот что. Неужели ты считаешь, что у счётчиков типа такого: http://www.sinel-a.ru/shop_show_51239.html контакты расположены снизу исключительно в целях совместимости с СССРовскими счётчиками?

    сколько штук трёхфазных УЗМок ты покупал? Я ни одной

    Аналогично. Нету у меня трёх фаз.

    А мои задумки прекрасно конфигурятся и так и этак.

    А настройки ты предлагаешь в каждое из трёх реле вручную вбивать? Ненужное (и чреватое ошибками) дублирование информации получается. Можно, конечно, и настройку с компа реализовать, и копирование настроек через флешку или по собственному каналу связи. Но это же костыль…

  • 37 AlexxxV

    До установки реле напряжения в свой щит, при всяких КЗ типа сгорания лампачек и шнуров утюгов срабатывали многочисленные автоматы…..вот уже 5 год после установки оного реле срабатывает в случае КЗ только ОНО…ситуация у всех куда я его ставлю, такая же….я вот и думаю, а зачем я ставлю в щит автоматы на отходящие линии?
    Реле – БАРЬЕР-40А

  • 38 CS  [Москва / Одинцово]

    Наверное тока короткого замыкания не хватает для автоматов. Давай детали, состояние стояков, куда ставишь и прочее. И какие автоматы стоят.

  • 39 lastbaks

    Добрый день. Во первых хочу поблагодарить вас за ваш труд, так как информация на этом сайте очень полезна, и помогает мне разобраться в куче вопросов по электрике.
    Во вторых, собственно вопрос. Я сейчас делаю электрику в своей квартире, щит проектировал, основываясь на ваших мастер-классах, и статьях, а вот с покупкой проблема. Везде в наличии только УЗМ-51мд, а УЗМ-51м хоть и числятся на сайтах – в реальности отсутствую. Уже задумался, а не поставить ли РМ-106, и тут вышел этот пост. Подскажите пожалуйста, где реально есть в остатках нормальная УЗМ-ка.
    Заранее благодарен!

  • 40 CS  [Москва / Одинцово]

    Так в TeslaEl.ru точно есть.

  • 41 AlexxxV

    Про БАРЬЕР-40А уточняю…
    Реле выключается при напряжении менее 154В.
    При коротком замыкании в нагрузке напряжение просаживается ниже этого порога, а так как реле быстродействующее, то автомат не успевает разорвать цепь…
    Иногда автомат срабатывает после 5-6 отключений реле, но это я связываю с тем, что в автомате теплушка успевает нагрется и выщелкивает его. Но таких глухих КЗ в бытовых помещениях (дом, квартира) практически не бывает…

  • 42 CS  [Москва / Одинцово]

    Угу. А автоматы категории B стоят? Хорошо бы и их поставить, ежели нету таких. Чтобы хоть как-то отключались.

  • 43 AlexxxV

    >Наверное тока короткого замыкания не хватает для автоматов. Давай детали, >состояние стояков, куда ставишь и прочее. И какие автоматы стоят.
    На примере своего домашнего щита отвечу на вопросы.
    Питается 800 метров от ТП воздушки голого алюминия в деревне.
    Далее СИП-16, БАРЬЕР-40А стоит после уличного вводно-учетного щита в домашнем щите…меж ними медный провод 10кв, вводный автомат уличный 40А, в доме 25А, на розетки 16А, на освещение 6 и 10 А, автоматы Legrand 1P+N 06015,06017,06019
    Вот как то так

    >А автоматы категории B стоят? Хорошо бы и их поставить, ежели нету таких. Чтобы >хоть как-то отключались.
    К сожалению категорию B в Ростов никто не возит… я с трудом УЗО А класса нашел…

  • 44 CS  [Москва / Одинцово]

    Такс… а ежели TDM, IEK? Тоже не возят ни фига Bшки?

  • 45 AlexxxV

    Нелюблю я их почемуто :-(
    На работе бывшей замучился менять на “Великую тройку” :-)
    Хотя и от Hager тоже положительные впечатления…

  • 46 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну блин. Всё равно шо-то делать надо будет с такими токами. Иначе привет пожар.

  • 47 AlexxxV

    Согласен, но не совсем… :-)
    если БАРЬЕР-40А сдохнет, автоматы правильно выключают КЗ.
    Когда столкнулся с таким эффектом, проверял перемычкой с отключенным реле напряжения…
    Хотя категорию В никто не отменял…
    Буду искать и заказывать

  • 48 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    lastbaks, город написали бы)

  • 50 AlexxxV

    по поводу автоматов с характеристикой В
    взял у знакомого В6, отшибает его при включении светодиодной 20 Вт лампы в виде 8 лучей (куплена на AliExpress).
    а С6 держится…

    где то встречал статью про большие стартовые токи в импульсных блоках питания и автоматы

  • 51 CS  [Москва / Одинцово]

    У меня встречал. Тута была.

  • 52 AlexxxV

    О точно, она была исчо в тему…
    На объекте были как раз MeanWell блоки питания и горели предохранители…пришлось с заказчиком спорить…

  • 53 Aces High

    Кстати, а как релюшки в таких УЗМках короткое замыкание на отходящих линиях переносят? Просто к примеру, небольшие контакторы esb бывают остаются в замкнутом состоянии после прохождения тока короткого замыкания через них. А в этих УЗМках тоже реле довольно чахлые стоят. Не получится ли, что помле пары КЗ УЗМка так и останется навеке замкнутой?

  • 54 CS  [Москва / Одинцово]

    А может и такое быть! Никто пока не знает и не говорил!

  • 55 Chigh

    Добрый день. Подскажите: есть ли трёхфазное реле напряжения на 63 А или такой ток только с применением контактора?

  • 56 CS  [Москва / Одинцово]

    УЗМ-3-63 есть, например.

  • 57 lerroy13

    Максимально раскрытой теме хотелось бы. Хотелось и не трудно, лишь бы приняли всерьёз, особенно те кто не имеет возможности в пять сек. заменить глюкнутое реле. Я о байпасе этого устройства. Новатек 113 имеет отдельные слаботочные контакты под питания себя родного, но не вариант по 7квт, а 106 безусловно как общий девайс на весь щиток хорош, но меня терзают сомнения, в ситуации когда реле отключит по нормативу превышения или занижения, а я не желая бродить во тьме подам напругу через байпас и тут реле обнаружит нормализацию обстановки и замкнет свое реле, не поймает ли мой новатек легкое кз? Мой байпас схож с проходным выключателем, с одним “Но” – один из выключателей,а именно реле является активной нагрузкой, не значительной (ватт на пять) но нагрузкой и питается оно от 1 и 2 контактов, а тут ему на третий контакт принудительно подадут фазу. Чревато? И второй вариант использования байпаса – это ежели я желаю что то сваркой побаловаться, или в сарае станок постсоветского пространства запустить, реле это точно не нравиться – тут бы переключить через байпас, но если одновременно отключить реле, тогда надо ещё автомат стаить который отключит из цепи, и подключить байпасом независимую цепь, это сожрет ещё дин место, а его мало. Если данный момент рассматривался профи направте пожалуйста, ибо не нашел. Спасибо всем откликнувшимся. Заранее

    By-pass_Rele_012

  • 58 duckofduckness

    Добрый день, CS! Что вы думаете про реле напряжения CHTCE ZHRV2-36T ?
    http://mysku.ru/blog/aliexpress/23836.html

    201491693437

  • 59 CS  [Москва / Одинцово]

    Не знаю, чего думаю.

  • 60 SergDou

    Уважаемый Электрошаман!
    Меня тут с Мастерсити http://www.mastercity.ru/forums/t245249-zashchita-holodilnika-s-pomoshchyu-zaderzhki-vklyucheniya-uzm-51-zachem-i-kak-rabotaet/?p=5736860#post5736860 направили сюда с моим предложением.
    Я что хочу сказать про логику срабатывания АПВ – по моему она сейчас у выпускаемых реле неудачная. Задержку лучше бы отсчитывать не от момента восстановления напряжения, а от момента отключения. Тогда, если, скажем, 6 или больше минут уже прошло – можно ведь включать сразу. А если 5 – то достаточно минуту потерпеть. И будет людям чуть комфортнее.

    Если идея понравится – дарю. Если плоха – буду рад обоснованной критике.

  • 61 CS  [Москва / Одинцово]

    Тогда надо или делать настраиваемым АПВ, или делать как и делают: задержка после восстановления питания. В разных задачах нужны разные штуковины. И например смысл такой задержки ещё в том, что если питание колбасит – то оно может на несколько секунд или минут нормализоваться, а потом опять провалиться в хрень. И вот за счёт обычной задержки тогда нагрузки колбасить (включать-отключать) часто не будет.

  • 62 SergDou

    Ну, против настраиваемости возразить трудно. А если напряжение колбасит, то “часто” и с моим вариантом не будет, мне кажется. Один лишний раз может и включится, но отключится сразу, и тут уже шесть минут пойдут от этого момента.
    Мне бы именно такую защиту хотелось, но настаивать не буду.

  • 63 anroot  [Москва]

    Подскажите, объединять нули на УЗМ-51М объединять одной шиной – это очень плохая идея?

    ab9cccee252359812d3a7879a39f6884

  • 64 CS  [Москва / Одинцово]

    Нет.

  • 65 CS  [Москва / Одинцово]

    Кстати, только что обратил внимание что фотка – это моя же фотка собранного же мной щита =) Только её почистили от моих копирайтов и подрезали. Вот ссылко на оригинал: http://cs-cs.net/wp-uploads/2013/12/Sh13p10-AlFReut1.jpg
    из поста http://cs-cs.net/sh-osen-2013
    Ну или это тот же щиток, тольк не моя фотка, а чья-нибудь другая. Во всяком случае щиток этот же =)

  • 66 anroot  [Москва]

    Да все верно с форума мастерсити по моему. Опубликована была под ником cs-cs.net

  • 67 d77s

    Стало интересно, вот УЗМки стоят и работают уже сколько-то лет. Стоит ли их проверять на срабатывание каждые, допустим, 3 года, или это перестраховка? Кнопка “Тест” реально тестирует, или надо реально подать не то напряжение? Я-то у себя могу, подкрутить регуляторы и посмотреть, сработает или нет, а заказчики, которые в щиток никогда не лазят? Или если УЗМ-50, которая подешевле, и у неё крутилок нет? Взять межфазное негде, да и страшно, но можно подать на неё половину обычного, 115, и посмотреть чего будет. Надо ли, или ну его?

  • 68 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну в мануале про это нигде не написано, но можно и проверять. Вообще мне тут пришла философская мысль, что это всё зависит от любви человека к тому, чего его руки касаются. Например, как к инструменту. Кто-то его нахер побросает пыльный и грязный, типа “херли, ничего не сделается”, а кто-то после большой работы будет тряпочкой протирать. Так и со щитами.

    Я бы само реле кнопкой тест проверял бы. Например после мощных КЗ, чтобы знать что его контакты не сварились.

  • 69 d77s

    CS, в мануале указан срок службы 10 лет, отсюда я и подумал, что раз в три года тестил бы. Думаю, кондёры могут высохнуть. Но они же не мгновенно высохнут ровно на 3650-й день его работы.

  • 70 CS  [Москва / Одинцово]

    Конечно нет. У меня на них нарекания были только когда у Меандра левая патрия кондёров пошла в 2013 году. Вот тогда я несоклько штук менял (кажется две-пять штук), а так в плане того чтобы они сами сдохли – нет, всё работает.

    Я бы может и тестировал, ага.

  • 71 maxsl75

    Уважаемый Электрошаман.
    Schneider Electric отметились на ниве реле напряжения выпустили Schneider Electric EASY9 EZ9C0263.

    Интересует Ваше мнение.

  • 72 CS  [Москва / Одинцово]

    Так на всех форумах писали что это чуть ли не та же Ресанта АЗМ-40. А так как шнайдер в дешёвом сегмете обычно скупает всех подряд, то я в него не верю. И в шнайдер вообще. Мне Метеостанции хватило.

Оставить отзыв

Вы должны войти на блог, чтобы оставить комментарий.