Реле ограничения пусковых токов Меандр МРП-101 и панель розеток ShowTec DJSwitch 6

Число просмотров: 6 696 

Реле ограничения пусковых токов Меандр МРП-101 и панель питания ShowTec DJSwitch 6

Пост сегодня будет сборный, потому что из меня идеи фонтанируют на полную. И, как всегда, для меня важнее всего комфорт. То есть, сделать так, чтобы не материться, а наслаждаться результатом работы. А у меня встало несколько задач, которые свалились в одну кучу и которые я решаю пока ещё наколенным методом, ибо не ко всему готов (нет материалов и идей).

Первое, чего надо было сделать — это затестировать реле ограничения пусковых токов Меандр МРП-101, которые у нас тут народ мне же в комментариях советовал, потому что у одного заказчика от LED-драйверов «Центрсвет» стали спаиваться контакты реле в Logo (это мой щит в Переделкино).

Второе — меня затрахало возиться с вилками в розетках, мля! Дело в том, что у меня есть прожектор, который болтается на шкафу и направлен просто в потолок, чтобы создавать задний рассеянный свет вечерами. Если издеваться и брать термины сцены, то это будет «дежурный свет». Прожектор мой никак к сцене не относится: он нужен для того, чтобы когда ты вечера сидишь у компа, в комнате не было темно, но и не слишком светло. На это есть даже правило: если идёт работа с тонкими предметами или за компом, то контрастность рабочего места и фона не должна отличаться больше чем в три раза. Вот для этой засветки у меня прожектор и служит.

Также у меня есть ещё один зверский прожектор (и два в резерве) от Нового Света, который я врубаю, если ночами припирает собирать щиты. Ну и есть вилка от всех моих софитов сценосвета, которого становится больше и больше и от которого, как я стебался в посте про новые головы LED Spot 90W, начинает уже вышибать автомат на 16А при включении этой вилки. Автомат вышибает не из-за потребления, а из-за стартовых токов. В конце поста будет видео работы реле, и там видна зверская искра и поджаренные контакты вилки.

Всё собралось в общую идею такого рода: нужна панель с выключателями (а в будущем чтобы управлялась ещё и по DMX), чтобы можно было не тыкать 4 вилки в розетки, а включать это более удобно. А если реле МРП-101 прокатит — то ещё и снизить стартовые токи сценосвета! Вот сейчас я про это всё и расскажу! Пост будет полезен и световикам, и нашим технарям, ибо релюшка оказалась весьма удачной!

1. Реле ограничения пусковых токов МРП-101.

Итак, начинаем с технической части, чтобы она была полезной для технарей. А потом уже про световую часть пробежимся. У нас возникла проблема, про которую я уже писал в посте про стартовые токи светодиодных ламп — почитайте его обязательно! Сама проблема начала существовать ещё раньше, но просто в моих кругах она стала проявляться со светодиодными лампами. Суть её вот в чём: все блоки питания, которые вас окружают — электронной техники, зарядки, LED-лент и LED-ламп — чаще всего импульсные. И чем дальше — тем больше проблем начинается с LED-лампами и блоками питания LED-лент.

Внутри импульсных блоков питания стоит выпрямитель и фильтрующий конденсатор, который, когда заряжается (при включении блока в сеть) и создаёт бросок тока! И чем мощнее блок питания (или чем их больше на одной линии), тем этот бросок тока будет больше. От этого броска тока может вышибать автомат, могут спаяться контакты Siemens Logo или мелких релюшек. А что делать, если у вас будет стартовать промышленный блок питания Mean Well серии SDR (напоминаю, что я дополнил тот пост про блоки питания)?

Когда я написал пост про стартовые токи LED-ламп, все стали искать решение по тому, как ограничить ток. Кое-чего нашли аудиофилы: для их разработок выпускались такие реле, но они были не всегда доступны для заказа, потому что их к нам мало кто возил. И вот сейчас всё поменялось — Меандр выпустил специальные реле для ограничения пусковых токов серии МРП. Они делают именно то, что нам надо! Но как и насколько хорошо? Вот ща я и буду разбираться (живой пример будет на видео в конце поста).

Меня заинтересовало реле МРП-101, которое рассчитано на то, чтобы включаться после выключателя (реле). Это именно то, что нам надо, потому что можно не париться с основной начинкой щита: если начались проблемы — то просто воткнуть на соплях это реле после управляющих реле или прям в люстру или закинуть его валяться за потолок. Ну а если мы заранее знаем, что у нас будут линии с высокими стартовыми токами, то сразу заложить его в щит. У меня сейчас как раз заказан щит в Дмитров, где заказчик ОЧЕНЬ попросил поставить в щит 10 блоков питания для LED-лент. И вот как раз туда-то я и поставлю МРПшки, чтобы Logo мог эти блоки питания нормально коммутировать через промежуточные релюшки.

До этого заказа я заказал три штуки МРП-101 лично для себя: две на питание светового оборудования, и одну — разобрать и посмотреть, как оно устроено. Правда, как вы узнаете из этого поста, судьба распоряжается иначе: одну штучку я отдам заказчику, у которого начали спаиваться контакты в Logo, а две другие я поставил себе в панельку с выключателями.

Релюшка поставляется в стандартной Меандровской коробочке:

Реле ограничения пусковых токов МРП-101 (вид коробочки)

Спереди на реле нарисована схема подключения. Очень жаль, что на самом реле нет никакой индикации того, включено оно или нет. Уж раз внутри него стоит обычное электромагнитное реле (зачем — это мы позжее узнаем), то можно было бы вытащить на переднюю панель светодиодик — так реле было бы приятнее и живее! И сразу можно было бы видеть: включена ли нагрузка или нет.

Я не нашёл нигде (рыл инструкцию и сайт Меандра), но вроде как у этого реле нет входа или выхода и подключать его можно как угодно (снизу или сверху). Почему это так — я поясню чуть позже, когда мы увидим внутренности этого реле и вспомним самодельные усилители.

Теперь немного неприятного в плане корпуса. Вот как-то давно я ругался на Меандр, когда они хотели лишить нас УЗМ-51м в угоду маркетингу, и в том посте упоминал ещё и непонятную затею Меандра с узкими (13 мм против 17,5) корпусами на DIN-рейку.

Я считаю, что эта затея чуток вредна, потому что лишает Меандр взаимозаменяемости: если я набью всю длинную DIN-рейку их релюшками шириной в 13мм, то их у меня влезет больше по количеству. Но что делать, если это глубинка, реле сдохло, Меандр едет долго, а его надо чем-то заменить? А ведь во всём мире принят стандарт DIN-модулей в 17,5 мм. Получается, что если у меня на DIN-рейке, забитой модулями шириной в 13 мм, их сдохнет парочка — то заменить будет не на что, ибо оно туда просто не влезет.

Вторая претензия была к тому, что Меандр сделал защёлки на своих корпусах так, что их торцы стали овальными. Из-за этого на корпусе не остаётся места, куда можно было бы наклеить маркировку элемента (а мы помним правило: в щитах с пластроном никакая внутренняя маркировка за пластрон выступать не должна!).

Вот как это всё выглядит в реале. Зацените за счёт чего они сделали корпус шириной в 13мм: в его стенках есть прорези, в которые попадает кусочек платы со встроенным исполнительным реле. И за счёт этого ширина корпуса уменьшается! =) Не, реально — лучше бы сделали светодиодик для индикации работы — оно реально было бы полезно!

Реле ограничения пусковых токов МРП-101 (вид сбоку)

Кроме этих моментов, у меня нет претензий к корпусу и самому реле. Клеммы у него хорошие, и провода в них закручиваются на ура!

Теперь разломаем корпус и заглянем внутЫрь! Опытный глаз уже кое-чего видит! =) Четыре резистора по 26 Ом каждый, включенные параллельно (это даёт 6,5 Ома суммарно, если я не ошибся в расчётах), мелкий резистор, конденсатор и релюшка.

Реле ограничения пусковых токов МРП-101 (внутренности)

Печатная плата и внутренний монтаж реле сделаны качественно: плата чистенькая, все дорожки хорошие, пайка тоже чистая. А сам внутренний монтаж реле сделан кусками лужёной медной проволоки, одетой во фторопластовые трубочки!

Реле ограничения пусковых токов МРП-101 (боковая сторона платы)

Итак, как это всё работает? Да вы не поверите!! Никто не помнит, как убирали броски тока при включении самодельных мощных усилителей? Я сейчас найду вам в Сети такую схемку:

Стандартная схемка для ограничения стартовых токов усилителей

Как она работает? Да просто! На резисторе R1 и конденсаторе C1 сделана цепочка задержки по времени: через резистор конденсатор C1 будет заряжаться плавно, за определённое время. Напряжение на этом конденсаторе будет тоже плавно нарастать. А параллельно конденсатору у нас подключено реле. Пока конденсатор ещё не заряжен, реле не хватит напряжения для того, чтобы оно включилось. А когда напряжение на конденсаторе подрастёт — реле включится. Ну а контакты реле включают питание этого некоего усилителя или через мощные резисторы, которые и ограничивают стартовый ток, или потом — напрямую.

И вот этой схеме уже наверное лет пятьдесят или больше! Ничего нового нет — да и не требуется. Вот Меандр и сделал нам на основе этой схемы хороший готовый продукт. Реле имеет катушку на 110 вольт (чтобы не морочиться с высоким потребляемым током), мелкий резистор, диод и конденсатор составляют ту самую RC-цепочку для задержки времени, а мощные резисторы ограничивают ток.

Реле ограничения пусковых токов МРП-101 (резисторы ограничения тока)

Я проверил это реле на своём световом оборудовании (про это — в конце поста, когда я дорасскажу про панельку с выключателями). Штатно, когда я включал свои девайсы вилкой в розетку, у меня проскакивала довольно мощная искра (ниже скриншот из видео) и иногда вышибало автомат в 16А на комнату.

Искра при включении импульсных блоков питания (без МРП-101)

Для теста я подцепил эту же линию через реле МРП-101 и начал так же тыкать вилкой в розетку. Хрена с два я получил какую-либо искру после этого! Меня этот результат полностью удовлетворил. А самое интересное — что с этим реле предохранители на 10А в панельке с выключателями не сгорают! То есть, реле реально ограничивает броски тока!

Дальше будет испытание на заказчике, у которого подгорают контакты Logo и на заказчике щита в Дмитров с мощными блоками питания для LED-лент.

Внутреннее реле в МРП-101 щёлкает где-то через полсекунды после подачи питания и отключается примерно через секунду, когда питание пропадает. То есть, если по питанию будут кратковременные провалы — МРП-101 НЕ ограничит стартовый ток. А если провал будет больше чем секунда-полторы — то оно перезапустится и снова сработает, ограничив бросок тока.

Мне всё понравилось, и я начинаю думать о том, на какие линии и где его закладывать. Например, на питание компов или ещё какой техники. Только, чур, не параноить! А то я знаю вас: вы ща как начитаетесь, а потом мне же и будут сыпаться ёбнутые заказы вида «А давайте на все линии поставим МРП-101, мало ли чего — вот пишут что у холодильника высокий стартовый ток».

2. Про управление питанием в сценосвете (свитчеры и панели распределения).

Тут я пока начинаю вырабатывать свои задачки, которые даже не знаю — реализуются ли в большом свете или нет. Когда научусь и разберусь с тем, как это всё устроено — то сделаю, конечно же, отдельный пост (по свитчерам особенно). Пишу то, как я себе это представляю.

Как мы знаем (или можем догадаться), всё световое оборудование вешается на фермы или другие штуки, которые чаще всего опускаются лебёдками на уровень кофров, а потом, когда всё подвешено и подключено, этими же лебёдками поднимаются на нужную рабочую высоту. Я себе в будущем тоже так хочу сделать при помощи тельфера и системы тросов, хе хе!

Раз мы это поднимаем высоко, то у нас встаёт вопрос управления питанием: как нам включать софиты частично, какими-то группами, или вообще включать по питанию отдельные приборы. Отдельно приборы надо включать, если они вообще не поддерживают DMX (например простенький зеркальный шар, или вентилятор для раздувания дыма/тумана) или если мы хотим использовать разные приборы в разных шоу и не врубать весь софит целиком.

Ещё управление питанием пригодится в более тихих вещах, например, студии или переносных рэках с туровым оборудованием. Там уже автоматизировать ничего не надо, а обычно нужна некая панелька с выключателями типа «Микшеры», «Усилители», «Процессоры» и розетками. В общем, чтобы собрать рэковый кофр так, чтобы из него шёл один провод с вилкой в розетку, а не штук пять.

Решается это всё разными вещами, каждая из которых заточена под разные применения и по-разному называется. Для простых задач выпускаются панели с выключателями — блок прямых включений (про которую мы и будем говорить). Чаще всего их называют свитчерами, но по моему мнению это не совсем верно, ибо за словом «свитчер» устоялось понятие хреновины, которая включает каналы по DMX-сигналам, а не вручную.

Такие панели НЕ рассчитаны на большие токи: у них нет задачи распределять мощный силовой ввод по потребителям. Они нужны для того, про чего я писал в своей ситуации: удобное включение и выключение отдельных слабомощных нагрузок в небольших инсталляциях. Вот, скажем, есть у нас мелкая пультовая стойка, которая жрёт меньше киловатта, а мы хотим сделать включение её по частям: световой пульт, звуковой пульт, радиомикрофоны, усилители. Вот такая панелька нам и сгодится.

Свитчеры (DMX). Это релейные или контакторные блоки, которые управляются обычно по DMX-сигналу. Они могут выпускаться в маломощных вариантах (типа панелек с выключателями, про которые я только что писал), а могут выпускаться в виде больших трёхфазных блоков, в которых на защите линий стоят полноценные автоматы. Такие свитчеры нужны как раз для того, чтобы врубать чего-то на постоянную работу — софиты, прожектора и прочее оборудование. Задумано это, как я понимаю, для того, чтобы можно было с пульта и включать-выключать свет и заодно рулить им, не бегая к силовому щитку с автоматами. Часто многие DMX-диммеры могут работать в режиме свитчеров.

К чему это всё в этом посте? А к тому, что зная назначение и принцип работы всяких свитчеров и панелей распределения питания мы можем ожидать заморочек с тем, как к ним подключаются разные нагрузки. Физически, в смысле. Тут есть три распространённых варианта:

  • Обычные розетки типа Shuko. Используются на мелких панелях с выключателями или на DMX-девайсах. Например, некоторые диммеры или свитчеры могут выпускаться в виде блока, который сразу закидывается на софит, к нему подводится три фазы и DMX, и в его розетки по месту втыкаются прибооры.
  • Клеммные колодки. Это удобно для стационарной установки, например как было у отца на работе: оборудование ставится один раз и на клеммы подключается жгут проводов, которые уходят на софиты. Но для переносимых инсталляций это неудобно, потому что может понадобиться чего-то у этих клемм делать, а они не всегда имеют нормальную защиту от прикосновения. Но при этом, чёрт побери, много мелких свитчеров в размере 1U делается на клеммах.
  • Спецразъёмы и многожильные кабели. Такое решение наиболее прикольное, но чаще всего является частью больших систем (или не всегда стандартных самоделок). Мне оно больше всего нравится и потом, в будущем, я буду его у себя тоже реализовывать. Суть у него такая: выпускаются блоки розеток Shuko (или других), которые имеют на корпусе многоконтактный разъём. Дальше через этот разъём и кабелем с кучей жил они подключаются к свитчерным или диммерным стойкам.
    В пределах одного производителя всё будет стандартизировано, а за счёт кабеля с кучей жил можно управлять каждой розеткой в блоке отдельно. В общем, это что-то типа звукового мультикора. Для наших задач можно использовать крутые разъёмы типа ШР/2РМ и кабели типа КГВВ. Например, можно нарыть КГВВ 10х2,5 или даже 14х2,5!

Что для нас важно? Важно вот чего: если мы хотим найти компактную панельку с выключателями — то чаще всего она будет обязательно слабомощной (максимум 10-16А на всю панельку независимо от каналов) и как дополнительное западло будет иметь выходы на клеммах, а не на розетках. Дальше придётся или городить открытую конструкцию: расчехлять многожильный кабель и расключать его на клеммы, или вскрывать корпус и колхозить свой разъём. И наоборот: большие и мощные свитчеры и диммеры будут иметь свои автоматы на 10-16А на каждый канал, выходы на разъёмах — но будут слишком большими и не сгодятся в мелких проектах, где нужна просто панелька с выключателями.

3. Панель распределения питания ShowTec DJSwitch 6.

Рылся я, рылся по Сети и снова решил заглянуть к ребятам в дружественную мне компанию ClubTec, где свои первые сканеры покупал. Порылся по сайту, порылся… и нашёл именно то, что мне было надобно! Зовётся оно «ShowTec DJSwitch 6» и представляет собой рэковую (2U) панельку на 6 каналов по 10А. Есть версия в 3U и 12 каналов. А самое ценное — то это, что выключатели тут стоят большие, которые рвут и фазу и ноль, и сзади на выходе — обычные розетки Shuko!

Мне была важна компактность, поэтому я взял себе панельку на 6 каналов. Вот как она выглядит. На фотках кажется, что это какая-то некрасивая срань, но вживую она сделана приятно и аккуратно.

Панель питания ShowTec DJSwitch 6

Сзади то, чего я и искал — розетки! Ура!!! Для меня это значит, что я могу прям щас её прикрутить к краю стола, натыкать туда свои вилки и сразу же, не перебирая свои софиты и прожектора, всё использовать в работе. А если захочу что-то переключить или использовать панельку для других задач — то мне надо будет просто вынуть вилки. Ура! Потом, скорее всего, я ещё одну такую прикуплю!

Панель питания ShowTec DJSwitch 6 (сторона розеток)

Мне захотелось скорее заняться её моддингом под свои задачи. Во-первых, я хотел заменить выключатели на разноцветные, чтобы ориентироваться по ним без подписывания каналов. Во-вторых, воткнуть на некоторые каналы реле МРП-101, чтобы подключать через них свои софиты с плавным включением. В-третьих, сразу думал установить туда начинку от ВАРа, чтобы мониторить напряжение и ток ради прикола. И в-четвёртых, хотел сделать разъём под силовой мультикор, чтобы не тащить 6 кабелей на софиты.

Но для мультикора и ВАРа надо было тратить побольше времени — вырезать отверстие в корпусе, найти разъёмы и заказать кабель. А у меня ща после отпуска денег кончилось — надо включиться в работу и дособрать и сдать щиты. Поэтому, скорее всего, панельку я потом доделаю. А пока самое важное было поставить туда парочку МРП-101.

Вскрываем крышку панельки. Вот тут, пожалуй, единственный минус конструкции и вылезает — все крышки крепятся на саморезах, а не на резьбовых винтах. Это значит, что если раза четыре-пять их пооткрывать и позакрывать — то потом винты будут прокручиваться. Но ведь создатели панели не думали, что я буду их скупать и переделывать под себя.

Внутри всё лаконично и технично. Фаза питания раздана адской латунной проволокой на предохранители. С них она подаётся на выключатели (на них же приходит и ноль), а после выключателя идёт на розетку. Предохранитель стоит до выключателя для того, чтобы можно было отслеживать его состояние: если выключатель включили, и он не светится — то скорее всего предохранитель сдох.

Панель питания ShowTec DJSwitch 6 (сторона розеток)

Все соединения выключателей сделаны на лепестковых разъёмах, поэтому обе половинки панельки легко отключаются друг от друга. Вот уж не знаю, косяк ли ли это всей сборки или моего экземпляра — но парочка разъёмов у меня держались на соплях и были не воткнуты до конца.

Отключаем розетки от выключателей

Сначала я думал, что поставлю реле МРП-101 без корпуса, как-то закрепив плату винтами. А потом оказалось, что их можно просто бросить на дно корпуса, подсунув под выключатели вот так вот:

Устанавливаем реле МРП-101 внутрь DJSwitch на два канала

Поэтому то реле, которое я разломал для фоток, мне пришлось снова сложить в корпус. А я корпус хорошо так разломал-то =))

Дальше я сделал всё просто в лоб: нарастил провода от клемм розетки и разъёмов выключателя и пропустил их через МРП-101. Выключатели этих двух каналов заменил на жёлтые (они выглядят красивее всего).

Собираю панельку назад:

Подключаем реле и прочие соединения

Ещё я заменил штатный хвостик кабеля питания на более длинный (и поставил ввод PG для него). С завода с панелькой поставляется хвостик 3х1,5 длиной в полметра: рассчитано это на то, что эту панель включат в какой-то другой блок розеток (PDU) внутри рэковой стойки. А мне же надо будет включать её в одну из силовых розеток.

Кабель питания панели заменён на новый, более длинный

Совсем забыл дописать и отдельно выделить момент, который сказал в видео и начале поста. Больше всего я боялся, что у меня в панельке будут гореть предохранители, потому что они тут рассчитаны на 10А. А мы же помним, что у меня вышибало автомат на 16А при включении света.

Так вот при работе через МРП-101 (без неё не проверял) предохранители НЕ горят! Значит МРП-101 реально токи ограничивает!

Включаем и тестируем. Всё работает, светится и релюшки МРП щёлкают! Ура!

Панель пересобрана, тестируем

А вот так вот панелька встала у меня с краю стола. Сильно под ноги она не попадает и не мешается, а пользоваться стало дико удобно. Теперь не надо будет перед сном подлезать под розетку у кровати и выдирать вилку дежурного прожектора!! Ура!

Панель питания закреплена сбоку рабочего стола

В итоге я остался всем доволен: релюхи МРП-101 показали себя охрененно круто! Буду их теперь ставить в проблемные места! И очень доволен панелькой. Наверное, при случае возьму ещё одну такую на другие нужды — в рэковый шкаф или ещё куда!

Ну и в конце обещанное видео. Там видна эта панелька вживую и мощная искра при старте МРП-101:

63 Отзывов на “Реле ограничения пусковых токов Меандр МРП-101 и панель розеток ShowTec DJSwitch 6”


  • 1 Caesarion  [Новосибирск]

    Полезно, но лучше бы на 2 поста разбить. И добавить про другие версии реле (по ссылке 3 варианта).

    Управление каждой розеткой отдельно — это хорошо, давно себе так хочу. Но по запросу «удлинитель с выключателем на каждую розетку» «Яндекс-маркет» предлагает варианты раз в 5 дешевле (Sven Fort, например).

  • 2 Sorusat

    Всё отлично, только на Украине продукцию Меандр не купить. Новатэк, случаем, не собирается выпускать что подобное?

  • 3 ReelToReelMan

    Чтобы найти данный девайс в «Яндекс-Маркете» нужно в поисковике вводить «Блок прямых включений» и тебя ждёт успех ))

  • 4 andy.pmb  [Харьков]

    Всё отлично, только на Украине продукцию Меандр не купить.

    Я себе чуть меньше года назад покупал ВАР-ы здесь. И примерно в тоже время покупал УЗМ-51м здесь. Обе конторы нашёл в гугле. Я не проверял, но почти уверен, что у них есть и другая продукция Меандра. И даже если нет в наличии, наверняка кто-то из них сможет привезти под заказ.

  • 5 dim_aka  [Ташкент / Узбекистан]

    По ссылкам посмотрел МРП-101 и МРП-102. Нашел 3 отличия:
    1. В МРП-102 есть индикатор напряжения сети зеленого цвета.
    2. МРП-102 подключается ПЕРЕД выключателем и нагрузкой.
    3. МРП-102 на 250 р. дороже.

  • 6 beeonline

    Хорошая штука, этот распределитель!
    Буду отписываться невпопад, потому что так и мыслю.
    Если у тебя на одной ферме 10 голов по 300 ватт — это почти 40 ампер пусковой ток (если брать за расчет в 3 раза больший пусковой ток), почему к самой ферме не прокинуть гибкий кабель 10мм2. Можно даже 6мм.
    Сколько ферм — столько и кабелей уходить из щита будет. А щит — уже три фазы себе кушает откуда-нибудь.
    Но тут уже получается, что масштаб другой опять. Я думаю, распределяться оно должно секциями, но наверху. Вот есть те 10 голов, так пуска […]

    Жесть какая, не дают комментарий закончить, в прямой эфир отправляют. Короче суть в том, что «подумаем тогда, когда оно понадобится и прижмет». А сейчас и так стартует.
    Пока писал , были идеи в каждый прибор по такому ограничителю тока засунуть. Но наверно, всё же лучше прямо наверху, возле приборов многоканальное реле поставить, которое всё эти приборы с задержкой включать будет по очереди. А уже к нему не мультикор, а какой-нибудь гибкий мягкий кабель 10мм2.

  • 7 Designman  [Москва]

    Резисторы там стоят на 27Ом, итого суммарно получается: 6,75Ома. Самое плохое, что там не предусмотрено защиты от перегрева резисторов, если по какой-то причине не включится реле (например «высохнет» конденсатор ) — то устройство быстро превратится в мощный обогреватель и начнет плавится (при подключении нагрузки в 3500кВт. на резисторах начнет выделятся около 800Ватт. )

    В нормальных, мощных импульсных блоках питания, для ограничения тока — стоят NTC термисторы или резистор шунтируемый симистором после запуска. Например в 250W блоке питания MeanWell стоит термистор, сопротивление которого в холодном состоянии — 7Ом

  • 8 Redfox  [Екатеринбург]

    Кстати да, я чет не заметил защиты от несработки реле. Вдруг реле сдохнет или конденсатор высохнет- то будет действительно хороший обогреватель.

    Designman, а чего за минвелловский бп с таким термистором? RS серия? Просто я чего-то особо не видел минвеллы с холодным пуском с током не более 40 ампер. Или просто минвелл так перестраховывается, указывая больший пусковой ток?

    А так да, уже надо обязать производителей бп ставить и плавный пуск и pfc. Ибо уж слишком много импульсников нынче развелось.

  • 9 andy.pmb  [Харьков]

    Термистор полностью проблему не решает. Я видел БП на 12В (noname из серии «добротный Китай») с термистором на входе, заявленной мощностью 260Вт и фактическим (сам измерял) пусковым током в 30А.

    Про MeanWell-ы. Я как-то листал какой-то из каталогов светодиодных драйверов от MeanWell (PDF с официального сайта), где пусковой ток почти для всех устройств был заявлен на уровне 65-75А.

  • 10 Designman  [Москва]

    Redfox Модель блока питания: HSP-250-5, блок питания сделан очень качественно — есть APFC, управляемый выпрямитель на полевых транзисторах плата залита лаком, но ремонтопригодность — очень низкая )

  • 11 CS  [Москва]

    Caesarion Так другие версии реле я не пробовал и не буду — мне они не нужны. А ссыль на них я оставил. Тут важен факт, что они есть и их начали делать.

    ReelToReelMan В чём меня ждёт успех? Я вроде же писал в посте про блоки прямых включений и их особенности. Ты чего имел ввиду?

    beeonline Про распределяшку конкретных «только так» не получится — я так понял, что под каждые задачи будут свои способы распределения. Где-то нам надо будет по фазе на прибор отдавать, где-то хватит однофазного блока розеток, а где-то надо будет давать по три фазы и ещё и каждой розеткой управлять.
    Причём, если ещё повеселиться — то это всё в пределах фермы, дыа %)
    Про огранчитель в каждый прибор — тут понимаешь какая хреновина. ИМХО, не прознал ещё световой народ про реле напряжения, стартовые токи — светодиоды, положим, только ещё так глобально входят с PAR и Wash. Пока, видимо, все эти стартовые токи равносильны стартовым токам приборов с лампами. А там посмотрим, куда индустрия дойдёт.
    Кто знает — может я на стыке чего-то выдумаю? Типа грамотного распределительного щитка. Я вон в одном мелком меатре уже видел. Опять бля кабели 3х2,5 и автоматы по 25А на софиты. А на софитах колодки от удлинителей. Какие там стартовые токи, ты чего! )) Тут же стандартная тема «ШОП НЕ ВЫБИВАЛО» =))

    Designman Гы гы! Спасибо за мысль, про которую я забыл! Да, точно! А какая может быть защита от невключения реле? Тогда проще воткнуть какой-то термопредохранитель. Но есть ли они компактные на 16А?

  • 12 Redfox  [Екатеринбург]

    Cs, я не Designman, однако отвечу- мелкие термопреды есть на 15 ампер. На 16 ампер не видел, но никто не мешает не 16, а 10 или 8 ампер написать на реле. Все-равно 16 ампер мало кому реально понадобятся:) Если только не кучу комповых бп коммутировать.

    Например вот такие преды:
    https://www.chipdip.ru/product/zh103-100-180-c-15

  • 13 CS  [Москва]

    Балин, ребятаааа!!! Или я зажрался, или мы так привыкли кулибинствовать?
    Ну вот ХДЕ тут логика? =) «Ну.. 16а мало кому понадобится» — это ж как «Да 640 килобайт хватит всем!».
    МНЕ вот НАДО. Прям до 16А. Потому что я в панельке на силовые розетки поставил =)

  • 14 Redfox  [Екатеринбург]

    Ну я не видел именно на 16 ампер. На 15- ссылку привел, а на 16- кажется нету таких. Сейчас специально посмотрел в нескольких магазинах термопредохранители- нигде нету выше 15 ампер. И точка. Я не знаю почему так. Пусть меандр заказывает изготовление термопредов на 16 ампер:))

    Ну или пусть меандр делает с предами на 15 ампер, но пишет- данные реле защищены термопредами с номиналом 15 ампер.

    Единственное вопрос с номиналом. Я не нашел полной документации на такие преды- т.е если например в модульке сказано номинал, то максимальный неотключающий ток в 1.13 раза выше номинального. А здесь- надо поискать полную документацию.

    Хотя опять же нам по сути надо только резисторы от перегрева защитить, т.е пред кратковременно теоретические 16 ампер будет пропускать. Например 1 секунду.

  • 15 beeonline

    Так. Пидарасы мне так и не доставили мои коробки сегодня! Так что тестов не будет. Как прийдут — сделаю тесты, видимо, сглазил. Ток переменки замерить нечем, так что буду на глаз. Кнопкой на розетке)
    Кстати, у нас продаются удлинители с отдельными кнопками. Я не думаю, что мне в ближайшем будущем вообще щит понадобится распределительный. Переноска с розетками, максимум еще геныч для вечеринок на берегу!

  • 16 CS  [Москва]

    Redfox Хотя да. Пущай просто сделают две версии реле, например. Одно на 16А, но с риском что оно уебёт, а другое на 10А (для освещения) и защищённое по полной программе — с термопредом на 10А =)
    Термопред не должен сработать, по идее, как обычный — если у меня в итоге не отрубает пред на 10А, а раньше была жирная искра…

    beeonline У нас в компьютерных магазинах тоже такие есть. Помню Defender их сильно рекламировал прям! =)
    Ну да! Для простых хреновин — переноска. Хотя опять же, в твоём случае прикольно было бы такую панельку иметь, чтобы принимать туда питалово от генератора, и через линии на 16А (заменить предохранители) раздавать его на ПАРики, звук, комп и прочее! =)

  • 17 MaSeVi

    CS, Места в квартире хоть осталось после таких внедрений/опытов? А то они всё множатся, да множатся, и где в II-49Д всё это разместить!)))…

  • 18 CS  [Москва]

    Есть выбор — или делать щас, или делать по схеме, как обычно общество насаждает «нет, ты не можешь просто взять и начать играть на барабанах — надо закончить институт, найти работу, потом пойти учиться в музшколу, потом… а потом уже играть», когда запал пропал и это нахуй не нужно.
    Поэтому выжимаю всё, что могу. Ща два TwinLine приехали, места нет. Надо поскорее сдать два щита на базе WR-рам и потом поставить TwinLine по другому и скорее их собирать и сдавать.

  • 19 andy.pmb  [Харьков]

    «Тем, кто хорошо знаком с пятым измерением, ничего не стоит раздвинуть помещение до желательных пределов.» (с) Михаил Булгаков. :)

  • 20 CS  [Москва]

    Точно, да! =)

  • 21 beeonline

    Ну в принципе, его можно в тележку с оборудованием пихнуть, этот распределитель. Хотя, та же переноска получается.
    У меня щас на ферму подымается 2 провода: DMX и лептричество, а наверху в ряд розеток под каждый прибор. Уж не знаю. Вот было бы 4 фермы и тележка с усилителями и тележка со сплиттерами и еще какая тележка, которой питание надо, вот тогда нужна тележка с щитом, которая берет толстенный кабель на три фазы и раздает каждой тележке и ферме то, что им надо)

  • 22 CS  [Москва]

    Ага! Ну так это тебе грузовик надо (я не знаю, шо у тебя и как) — а я ваще безмашинник.
    Это! Я тебе инвайт закинул в сообщество (придёт на мыло от движка)! Я там новый блог-раздел создал про сценосвет. Мало ли там про чего ещё забьёмся потрепаться (или выложить тебе шо захочется).
    Это не посыл вида «валим нахер туда», а просто так. Потому что тут по теме — про сценосвет — тоже трепемся, это я люблю ща! =)

  • 23 KorDen

    > блок за 5 тыр
    > допилить то, подпилить сё….
    Блин-блин-блин! Ну почему никто из производителей никак не сделает нормальный блок розеток?! Это же такая банальная вещь…

    Все эти домашние дефендеры внутри — тихий ужас, и в итоге приходишь к тому, что проще самому собрать, чем выискивать что-то заводское и потом допиливать.

    А всего-то надо — подключение шнура питания через разъем (С13/С14 до 10А, C19/C20 для 16А) или клеммы, разноцветная индикация (возможно светодиодная, надо смотреть с точки зрения потребления), в идеале с отдельно включающейся ПОДСВЕТКОЙ, в идеале с полем для маркировки… И нормальное качество внутри.

    Для больших нагрузок вроде как есть типа трехфазный IMLIGHT Switch 12-3 на клеммах, а вот чего-то подобного на нагрузки поменьше с нормальными выходными клеммами или разъемами — нет (вот вроде есть IMLIGHT Switch 12, но там на один выключатель до 5А и клеммы выходные ужасные — не ясно, как будет жить на пусковых токах)

    А то и вообще приходит мысль собрать PDU на злых импульсных реле с легким выносным пультом..

  • 24 CS  [Москва]

    KorDen Не совсем она банальная. Она под разные задачи, я ж писал. Где-то нужен блок в 19″ с розетками по 16А. Где-то в 19″ 1U с мелкими выключателями. Где-то просто блок розеток 19″.
    А где-то вот такие вот фигни (цепляю из Авито — там такие кто-то делает на заказ).
    А с разъёмами идут диммерные или свитчерные стойки (и то ты можешь всё в спецкабель и разъём запихать, а можешь — просто провода раскидать). Потому что там опять другой концепт. Вот тоже цепляю фотко из ТМ (сам и фоткал).

  • 25 coctic

    Импульсные БП — понятно, там коденсатор. Интересно, можно ли это реле использовать для плавного пуска насоса, в насосной станции, например.

  • 26 CS  [Москва]

    coctic А в чём проблема с пуском насосной? Если речь идёт про мелкую однофазную бытовую — то наверное можно (но неизвестно, чего это реле даст).

  • 27 coctic

    Если от сети — нет проблем. А от генератора, то пусковой ток его изрядно просаживает, и напряжение при пуске проседает (по лампочкам видно). Соответственно, хочется более щадящего режима для генератора.

    А сомнение в том, что с точки зрения мотора в насосе это означает пониженное напряжение в момент пуска, чего некоторые моторы не любят. Вот и непонятно, будет оно просто плавно запускаться или от этого сильно будут обмотки греться при пуске.

  • 28 CS  [Москва]

    Вот блин!! Если только опыт поставить и проверить.
    Сама релюха тупая: она на время врубает резистор, и всё. Поэтому если не сработает — то через полсекунды полное питание на насос придёт. По идее за это время с ним ничего не случится.

  • 29 coctic

    Боюсь, правильный опыт в домашних условиях не поставить. То есть услышать, начинает мотор раскручиваться сразу или ждет, пока реле щелкнет, я еще могу. Но понять, насколько при этом успевают нагреться обмотки и насколько это критично — уже так просто не узнать. Ясно, что от одного раза ничего страшного не будет, но если последовательно греть обмотки при каждом пуске — может и не очень хорошо. А может, и ничего страшного. Я в устройстве двигателей переменного тока ну ничего не понимаю, поэтому и не могу делать выводы.

    С другой стороны, я посмотрел на «настоящие» устройства плавного пуска насосов. У них принцип у всех — плавное повышение входного напряжения, а в конце подача полного через реле. То есть по идее, сниженное напряжение не должно быть чем-то страшным, если не очень сильно снижать. А это как раз можно услышать, запускается насос сразу или нет. В общем, действительно, надо пробовать.

  • 30 andy.pmb  [Харьков]

    Насколько я понимаю, правильный метод управления (в т.ч. плавного пуска) двигателем сильно зависит от типа двигателя. Например, регулирование напряжением должно хорошо подходить для коллекторного электродвигателя, но бесполезно для синхронного.

  • 31 CS  [Москва]

    coctic Угу… а если тестануть просто так? На опыте?
    И andy.pmb верно говорит, асинхронник может и другого потребовать =)

  • 32 coctic

    andy.pmb Ну вот я прочитал в инструкции к двигателю, что он асинхронный с короткозамкнутым ротором. Мне, к сожалению, это ничего не говорит. Я поискал устройства плавного пуска, где есть такие же слова, там где описан принцип действия, везде управляют напряжением. Видимо, это должно значить, что напряжением для таких движков управлять — нормально.

    CS Так я ж и говорю, что я смогу только понять, пускается движок сразу или ждет, пока в этом реле внутреннее реле замкнется. Видимо, этого и достаточно, надо будет попробовать летом. Без реле, просто включить мотор через такой же резистор ненадолго и посмотреть.

  • 33 andy.pmb  [Харьков]

    Мне, к сожалению, это ничего не говорит.

    Поищи на ютубе, на канале Артема Кашканова есть неплохое видео про электродвигатели переменного тока. Чувак довольно доходчиво объясняет, в том числе, как устроены синхронные и асинхронные двигатели, и как зависят их характеристики от питающего напряжения.

  • 34 coctic

    andy.pmb Попробую, спасибо.

  • 35 Designman  [Москва]

    На самом деле, то что продают на «Авито» — производит Калужская фирма «EDS». У них есть «раздачи» — на все случаи жизни ) Вот ссылка на их каталог: https://docs.wixstatic.com/ugd/e7f5fa_cb84df4ad13b4161bb78896d563f078a.pdf может кому пригодится.

  • 36 Gamber

    Народ, может я немного туплю. Нооо…я правильно понимаю, что ноль на МРП-101 можно вообще не заводить?

  • 37 CS  [Москва]

    Неа! Ему ж он нужен для работы. Как УЗМке: фаза коммутируется, а ноль — для питания внутренностей.

  • 38 Gamber

    CS Понял, спасибо!
    А то чет схема смутила ) Возникло подозрение, что ноль там просто байпассом пробегает (вообще на схему не заходя) ) На УЗМ-ке то сразу четко схема отрисована, а тут засомневался.

  • 39 CS  [Москва]

    Так схема на УЗМке тоже же показывает что ноль якобы просто так проходит =))

  • 40 Gamber

    Я как обыватель смотрю на схему УЗМ (которая сбоку) и сразу догоняю, что ноль в работе устройства нужен.
    А на схемах на лицевой стороне устройств да, ноль проходит просто так )
    Да да, я зануда ))

  • 41 CS  [Москва]

    Gamber Увсё! Вопросов не имею! =)))

  • 42 Gamber

    CS, подскажи еще пожалуйста насчет разбираемости корпуса.
    Я правильно понял, что корпус не разобрать без повреждений или ты просто заморачиваться не стал? ))
    Есть мысль после покупки заменить электролит на что-нибудь поприличнее (типа Sanyo).
    Стоять все это будет в деревянном доме, хочу подстраховаться.

  • 43 CS  [Москва]

    У меня не получилось — там неудобные защёлки. И, ага, я особо не морочился с ним, потому что сначала думал что одену плату в термоусадку и так её на проводах болтаться закину.
    А при чём тута электролит и деревянный дом? Не перепараноишь?

  • 44 Gamber

    )) Паранойю, есть такое немного.
    Но и Designman то прав, высыхает электролит и устройство начинает не хило греться. Есть у меня сомнения, что Меандр сильно закорачивался на качество элементной базы )

    У меня на нем нагрузка будет около 800 Вт (11 LED прожекторов 70Вт).
    ХЗ какая там будет в итоге температура на элементах, из пластика какой горючести сделан корпус устройства и как все в итоге сложится на чердаке, где температура воздуха летом может легко дойти до 50 градусов и где все усыпано мельчайшей древесной пылью.

    А насчет термоусадки интересная идея кстати.
    Снять корпус, замуровать его в MDTшку и разместить в уже имеющемся гермобоксе на улице. Надо будет над этим подумать. Спасибо!

  • 45 CS  [Москва]

    Так, погоди.
    Первое. Высыхает электролит. Когда? Уже высыхает? Уже всё ломается? Или это когда-то он высохнет?
    Второе. Почему, раз такое дело имеется, мы должны дорабатывать всё сами? У нас есть производитель — Меандр, и тогда ему про это надо сообщить.
    Я бы тогда бы ввёл бы какой-нить термопредохранитель рядом с резюками, чтобы если они сильно начинали греться, цепь равалсь и какой-нить транзистор напрямую замыкал реле навсегда.

  • 46 Gamber

    Это смотря с какой стороны посмотреть.
    Пара примеров по долгу службы.

    Mikrotik — шикарные сетевые железки SOHO уровня и даже немного выше. С точки зрения софт+железо за N-денег конкурентов нет от слова совсем. Кто сталкивался, уверен, со мной согласится.

    Но если игроки высшей лиги чаще всего просчитают запас прочности каждого элемента, в силу особенностей сегмента, в котором они работают, то ребята из Латвии, на такие мелочи как топовые электролиты с запасом, материал радиатора и качество термоинтерфейса заморачиваться не хотят.

    И вот у меня перед глазами Cisco 1721 c аптаймом в миллион лет и потухший Mikrotik 450 с одним вытекшим кондюком непонятного качества и отвалившемся от двухсторонней липучки радиатором. Только вот вторая железка мне гораздо интересней чем первая. Думаешь не обращались к производителю? А толку ) Железки и так улетают как горячие пирожки. Ответы в стиле — ребята мы учтем, спасибо. Но ничего не меняется, производитель четко ассоциирует себя с эконом сегментом, мол за эти деньги мы и так творим чудеса. И ведь реально творят, не поспоришь.

    MiniITX Atom’ные мамки Intel. Все замечательно — холодные, низкий профиль, два шикарных гигабитных Ethernet от Intel (никаких тебе Realtek или Atheros). Собрал на них с добрый десяток машинок под определенные задачи. Все это юзается 24/7 и уже практически на всех мамках вытекли одни и те же электролиты. И тоже выбора практически нет, либо будут матери на сокете под проц, в 99% будут сетевые говночипы от Realtek или ему подобных ну и т.п.

    Что на гарантии, тупо меняем, тут без вопросов. На что гарантия кончилась, чиним на полную катушку — хорошие медные радиаторы на хороший термоклей, хорошие электролиты с запасом, БП — Zippy, Seasonic ну и т.д. Результат — забываем где это железо вообще находится )))

    Когда есть достойные варианты, альтернативы, голосовать надо $$$ и нет вопросов. Если есть производитель с заведомо лучшим качеством (ресурсом), нужным функционалом я уйду к нему. В некоторых задачах даже не задумываясь о цене вопроса.

    Не вижу смысла тратить свое время на учение жизни тех, кому я как клиент со своими хотелками и требованиями не интересен. Кто заходя в какой-то сегмент, не готов ему соответствовать и прикрывает недостатки продукта мнимой экономией.
    Но есть и вышеперечисленные исключения ))

    Ну а для дома, для себя, я не гнушаюсь что-то допилить сразу из коробки )) Свой домашний роутер 951g перепаял сразу, радиатор поменял. Сразу же приподнял частоту проца до 750. Седьмой год пошел, как часики, перегружаю только когда обновы ставлю.

    Ну вот и к данному реле у меня похожее отношение. На момент отсутствия лучших альтернатив.
    Для себя — допилю сразу, подстрахуюсь.
    Если для конторы — как свалится, в гарантию его. Кончилась — ремонт или замена.

    Вообще радиореле на котором будут сидеть прожектора имеет плюшку с переключением в момент перехода через ноль. Но хочется подстраховаться ))

    Прошу прощения за много букв ) Чет разошелся…

  • 47 andy.pmb  [Харьков]

    Gamber, странное сравнение получилось…

    Во-первых, потенциальная серьезность последствий от выхода из строя конденсатора в роутере и в реле ограничения тока уж очень сильно отличаются.

    Во-вторых, я у себя дома меняю Микротики, не дожидаясь их выхода из строя. Последний раз RB951G менялся на hAP ac, потому что захотелось 5ГГц и ac. При переезде на новую квартиру (когда закончу ремонт) вместо hAP ac скорее всего поставлю RB4011 (в стойку) + один или два wAP ac (на стену) + CAPsMAN. Но если бы вдруг мне куда-то понадобилось воткнуть реле ограничения тока, я бы точно не стал менять его только потому, что вышло новое, с блэкджеком и чем-то там еще.

    Ну и в третьих, производителей пинать таки можно и нужно, и занятие это далеко не всегда бесполезное. У того же Микротика качество железа за последние лет 5 значительно улучшилось. Посмотрите хотя бы на официальный форум, сколько там сообщений о вышедших из строя электролитах сейчас, и сколько было 5 лет назад.

  • 48 Gamber

    andy.pmb
    Ну может быть и странное. Это от части издержки основной профессии )

    Потребность в новом функционале с течением времени минимальна, а требования к бесперебойности работы и выносливости оборудования стремятся к бесконечности )

    Оборудование разбросано по всей стране (иногда в таких местах, которых блин на карте нет), контингент на местах разнообразный. Так что даже в мелочах уже привычка перестраховываться. Mikrotik — это из чисто офисной жизни, скорее хобби + халтурка, но уже по-привычке стремишься сразу, всерьез и надолго (поставил и забыл).

    Ставил недавно товарищу cAP ac, не поспоришь, ребята не стоят на месте. Свежее железо приправленное старой доброй стабильностью и как всегда вкусная цена. Внешний вид кстати тоже понравился, повесили на стену, запитали PoE, яблочно смотрится, стильненько )))) Скорости тоже приятно удивили. Кондюки не трогал, честно :D

    Для себя же всегда смотрю по потребностям — ac устройств не предвидится, из всего чему нужен Wi-Fi только простенький смарт, все остальное живет на кабеле. И зачем тогда что-то менять? )))

    Насчет пинаний. Пинаем конечно и даже результативно, особенно когда производитель только благодаря нам и существует ))))

    Щас блин придет хозяин, отхреначит за оффтоп и непрекрытую рекламу Mikrotik и прикрытую Apple )))

  • 49 CS  [Москва]

    Gamber, andy.pmb Вот это месилово, блин! =)
    Для меня немного странно так вот относиться. Я бы заебал поддержку и сильно бы ругался, чтобы они меняли конденсаторы. Или, если бы заебался совсем, перестал бы использовать такие девайсы.
    Мне этот Mikrotik не понравился (мне его тоже пытались впарить в 2012 ещё) тем, что у него все светодиоды зелёные (а не меняют цвет, скажем для WAN одно, для LAN — другое) и что даже если он, сцуко, крепится в 19″, то блок питания у него внешний, выносной.
    Я после этого сказал что это не роутер, а липовая поделка и забил на них навсегда.

    Короче, мне тут позиция не ясна. Вроде логика у неё верная — перестраховка — но попахивает от неё уже паранойей и напоминает мне всяких «я советский инженер», которые могут и автомат в PE воткнуть чтобы от уравнивающих токов при аварии его выбивало, и какой-нить ВВГнг-FRLS заложить в стяжку, шоп не сгорело.

  • 50 Patison

    Всем привет!

    Как считаете, имеет смысл это реле ставить при использовании диммера (Theben DIMAX 534+, на него тут тоже есть обзор от Шамана)? В одном месте диммером рулится 6 иккевских спотов ЛЕДАРЕ по 7,5 Вт (тут вроде опасений нет). А в других местах планируются диммируемые потолочные светильники (внутри отдельный драйвер) и диммируемые фазовой отсечкой БП для лент (пока подбираю варианты). Суть в том, что пусковой ток может оказаться большим. С другой стороны диммер вроде бы включает лампы плавно сам.

    И еще непонятно, если уж ставить, то куда? Перед диммером (есть такая версия реле) наверно нет смысла, так как у него есть свое небольшое потребление. Получается после, но тут может отвалиться его фича с автоматическим определением типа потребителя. Как считаете?

  • 51 CS  [Москва]

    Patison Ой, кто-то не читал правила ресурса =) «тут тоже есть». Это мой блог, а не чей-то. Так что это всё я пишу =)
    А зачем диммеру компенсация пусковых токов, если он этим сам занимается-то?

  • 52 Patison

    Так я и написал, что на этот диммер ты делал обзор)

    По сабжу: вот я и не могу понять. Он же «подрезает» куски спереди или сзади пиков у синусоиды. Это по идее не исключает, что на старте через него большой ток пройдет? И у него же в инструкции указаны для разных типов ламп разные пороги по мощности (как следствие, и по протекающему току). То есть превышение этих порогов может ему навредить. Но я в таких вещах не силен, поэтому нужен совет. То есть нет смысла для диммера в таком ограничителе, получается?

  • 53 CS  [Москва]

    Не совсем. Тут уже плавный старт сам диммер нам и реализует.
    Косяки, которые МРПшка устраняет — это когда какое-нить обычное реле РЕЗКО врубает нагрузки: как у меня на видео сценосвет. Или мелкая релюшка от Logo/ПЛК врубает кучу ламп.
    Про диммер тут даже приплетать не надо — с ним таких проблем не будет.

  • 54 Patison

    CS Понял тебя, спасибо за ответ! Значит все проще, чем я себе напридумывал.

  • 55 CS  [Москва]

    Конечно! Я ж и удивился, чего это ты так заморочился там =)

  • 56 drakosha

    Доброго всем времени суток… Просьба не кидаться сразу тряпками.

    Столкнулся с теми же проблемами при коммутации светодиодных ламп, захотелось дома сделать умное управление светом, а для этого как-то коммутировать лампочки, чать ламп галогенки, а часть светодиодные… Сначала тоже думал, ну что там за нагрузки, и поставил вот такой модуль с релюшками, причем по релюшке на каждый отдельный спот, споты не мощнее 10Вт светодиодные и до 50Вт галогенки. При этом, до модуля с реле стоит диммер, для того чтобы менять интенсивность света например ночью.
    Итого, диммер, за ним блок релюх, на одном канале димера 12 спотов (светодиоды), на втором 13(светодиоды), дальше по релюхе на каждый спот, кроме одного места где на одно реле пришлось повесить сразу 4 спота. Результат, та релюха где 4 спота спеклась после 10 переключений, остальные пока держатся. И один канал димера погорел, пришлось поменять, опять же, пока живой, но не из-за этих ли токов он погорел…

  • 57 CS  [Москва]

    drakosha Блин. А КАК вы так делаете-то? Это ж ну никак не логично: тут нужны ИЛИ релюхи или диммер… И бедный диммер может совершенно штатно охреневать и дохнуть, если у него нагрузка меняется в разное время.

    ЗЫ. А у меня в таком же корпусе, как у диммера, декодер DMX-SPI, чтобы LED-ленты с WS2812 можно было цеплять. Хочу на DMX чего-то типа звёздного неба сделать =)

  • 58 drakosha

    CS Да нет, почему охреневает то, кстати, после замены диммера все работает нормально, просто спотов в ванне 12, кидать по каналу димера на каждый спот — димеров не напасешься как и места в щитке.
    А за счет того, что релюшек 12, то есть по одной на каждый спот, они вроде пока не дохнут, хотя в этом модуле они слабенькие совсем, если мне память не изменяет, то эти PA1A-5V, вот 4 спота на один канал мне релюшку сварили.

    Ну и в качестве бонуса могу ночью не только яркость понизить, но и часть спотов вообще вырубить. Диммеру по идее по фигу, он же просто длинну полупериода синусоиды режет в зависимости от настроек…

  • 59 CS  [Москва]

    Так… я запутался. Задаю вопросы по пунктам:
    1. Ты нашёл ли причину, из-за которой у тебя диммер сдох?
    Какова она была? Разово это было, или следующий диммер тоже сдохнет?
    2. Релюшки эти, если они там стоят — гавнище. Они совсем слабые, ОЧЕНЬ слабые! Да, там и два-три спота её сваривать должны…
    3. Почему ты выбрал такое решение? Ради цены? Не всё с Али есть хорошо!

  • 60 drakosha

    Уффф… по пунктам
    1) не нашел, но есть подозрения что просто диммер фиговый попался, нонаме китайцы есть китайцы, после замены диммера проблем нет.
    2) Релюшки оказались не эти но очень похожие HF46F-005-HS1, я в принципе отдавал себе отчет что они слабые, но учитывая что у меня по 1 споту на релюшку, или по одной-две лампочки накаливания, надеюсь что больше эксцессов не будет, пока все работает хорошо.
    3) Решение по 2м причинам, первое, хотелось в последствии уметь управлять с Home Assistant на уровне включения каждой лампочки (спота), димировать каждую отдельно смысла не видел, и сейчас не вижу, плюс много места в щитке занимало бы. А так я димирую зону (ванна например), плюс могу выглючить часть спотов.
    P.S. Осталась последняя проблема, линия на которой висит сразу 4 спота (всет в кладовке), думаю в эти выхи просто поставлю на этот канал отдельную релюху ампер на 16 и понаблюдаю…

  • 61 CS  [Москва]

    drakosha Такс… а всё же, шо в диммере сдохло? Если силовой элемент — то может и брак, да.

  • 62 rel

    Не очень понятно с МРП-101. В инструкции Меандр пишет что оно:
    «Ограничение пускового тока емкостных нагрузок до 30А
    Максимальная ёмкость нагрузки — 2000мкФ, максимальный ток нагрузки — 16А»

    То есть если диодное освещение в нормальной работе потребляет менее 16А то вроде все хорошо (30 Получается это реле даже на хилый БП (один) нельзя ставить?

  • 63 CS  [Москва]

    rel Это из серии «казнить нельзя помиловать» или «##пать нельзя уволить». Можно прочитать как «…нагрузок до 30А», а можно прочитать как «ограничение тока до значения 30А». Скорее всего именно второе и имеется ввиду.

Оставить отзыв

Вы должны войти на блог, чтобы оставить комментарий.