Реле напряжения F&F CP-721: Вскрытие / Алхимия

Число просмотров: 19 820 

Реле напряжения F&F CP-721Сегодня я немного пофилософствую на излюбенную на множестве форумов тему о реле напряжения… Что это такое? Техническим языком — это реле, срабатывающее при определённом уровне напряжения по его входу (есть/нет, большое/маленькое и тому подобное). Причём, питаться в промышленной автоматике это реле может от другого источника питания. Ну а чаще всего ими можно например отслеживать падение и (или) превышение напряжения на какой-нибудь нагрузке и заставлять срабатывать какую-нибудь аварийную сигнализацию.

В быту эти реле появились в более упрощённом и законченном виде: это готовое к работе устройство, которое призвано защитить нас от опасного уровня сетевого напряжения. Низкое напряжения опасно для тех бытовых приборов, где есть двигатели — двигатель будет пытаться раскрутиться и будет греться, потребляя пусковой ток. Почему опасно высокое напряжения — даже и пояснять не надо, я думаю. Ну и так как наши электросети оставляют желать лучшего, в некотором роде отгоранием нуля никого не удивить, а в «сельской местности» напряжение само по себе ну никак не укладывается в требуемые для быта 220 вольт +/- 10%, то сейчас все реле напряжения активно продаются и внедряются как панацея от всего ужасного.

Да, я тоже поставил себе такое реле (Тотальная СКСизация квартиры (19″ рэковый шкаф дома)!), до кучи рекомендовал и встраивал его в некоторые щитки (например вот в этот: Силовой щиток с автоматикой) и радовался индикации напряжения на дисплейчике. Однако, сомнение ещё гложет меня самого. Почему? Читайте!

Итак, бытовое реле напряжения сейчас представляет собой нечто, занимающее два места на DIN-рейке и обычно имеющее цифровой индикатор уровня сетевого напряжения. Переключателями, или через меню выставляются предельные уровни максимального и минимального напряжения при выходе за пределы которых реле отключается. Внутри обычно стоит мощное реле (в тексте будет некая тафтология между словами «реле напряжения» и «реле»: «реле напряжения» — это прибор в сборе, а «реле» — его силовое реле, которое стоит внутри и обесточивает нагрузку), которое коммутирует нагрузку, за которой реле напряжения стоит. Ура! Замечательно и просто! Но всё ли верно?

На форумах выдвинут следующий список критики и придирок, по которым эти самые реле напряжения надо выбирать. Вот некоторые краткие тезисы.

1. Время анализа входного напряжения. За сколько периодов сетевой синусоиды микроконтроллер поймёт, что настало время Ч и пора выключать? Чем больше это время, тем дольше нагрузка будет работать при «неправильном» питающем напряжении. В некоторых реле этот параметр выведен из «баги» в «фичу» («Это не бага!! Это… это.. ЭТО ФИЧА!!» ©DJ Riff) как время отключения нагрузки. Вот как раз в F&F он ставится от 0,1 до 1 секунды и призван уменьшить потенциальное дёргание реле при кратковременных отклонениях.

2. Точность анализа сетевого напряжения. «Тут всё значительно гаже», потому что напряжение тупо заводится через резисторный делитель на ADC-пин микроконтроллера и анализируется программно. С какой точностью — хрен его знает. Но эта точность обычно непринципиальна. Важен факт отклонения от нормы, а 300 или 380 — без разницы.

3. Время отключения нагрузки. Частично этот пункт перекликается с пунктом 1, но зависит уже именно от физики размыкающего устройства. В основном ставят совершенно обычное реле с сухими контактами, что даёт время выключения около 100 мс. Прикол в том, что здесь начинается шаманство чистой воды, основанное на том что техника за такой короткий период времени просто не успеет погореть, а дальше реле выключится. А хрен вам. Чтобы пробиться какому-нибудь диодному мосту, симистору или тиристору, или IGBT, в теории, достаточно одного периода питающей синусоиды.  Но сразу же скажу и об обратном: чтобы максимально быстро отключить нагрузку, нужно успевать быстро анализировать уровень питающего напряжения. А это значит, что мы будем вычислять не средний уровень, а мгновенный. И от первой же импульсной помехи наше реле радостно щёлкнет и отключится.

4. Самый спорный и одновременно легко решаемый пункт — КАК внутреннее реле может без потерь отрубить нагрузку? В смысле, хе-хе, не контактами отрубить, а нагрузку под нагрузкой. ФИшка вопроса вот в чём. Если раньше эти самые реле напряжения обзывались «Датчик напряжения» и слово «датчик» в обозначении подразумевало собой нечто со слаботочным выходом, так — светодиод включить или расцепитель какой активизировать, то теперь сии поделки гордо зовутся именно «Реле напряжения» и обещают нам коммутировать нагрузку в 16, 20, а то и 30 и даже 50А. Вон украинский ASP выпускает прям под типовые номиналы автоматов — 40, 63… ;)

А теперь разломайте даже китайский автомат и посмотрите вовнутрь. Там есть огромные и мощные котакты. Хорошо, у реле они тоже есть. А чего это вокруг контактов такой домик из железочек? А это и есть самое важное, что отличает реле от автомата. Называется дугогасительная камера. И задача у неё, как из названия следует, гасить дугу, возникающую при коммутации нагрузки под током. А в реле такого нет и не будет, потому что оно — реле. Выход — есть! Алкоголизм! © Мощные реле на большие токи гордо зовутся котакторами (или пускателями, что одно и то же), и вот их-то и надо использовать для правильной коммутации квартиры. Правильно было бы вообще занизить ток, указанный на реле, в два-три раза: на нём оно гарантированно будет работать и обесточивать мощную нагрузку.

Итак, конкретно я выбирал из нескольких реле напряжения и оставновился на F&F, так как до этого использовал их продукцию и ещё не разу не было нарекания на качество. Скажем так, — за те деньги что их продукция стоит, качество 100%. У Питерского Меандра очень хорошие реле (в которых все 4 пункта учтены), но мне хотелось ещё и шашечек — чтобы показывалось напряжение. РН-111м я ставить не стал, потому что на вид оно какое-то хлипкое, потому и выбрал F&F’овское CP-721.

Это реле напряжения имеет верхний и нижний пределы отключения, по каждому из них ставится своя задержка на отключение. Ну и регулируется задержка включения после аварии. А ещё производитель заявляет что реле сохраняет способность при входном напряжении до 400V. Конкретно это реле стоит у меня с даты выпуска статьи про 19″ силовой щиток у меня в квартире (27 июля 2010), то-есть фактически около полугода. И вдруг оно начало изображать из себя огромный силовой трансформатор и жужжать, да так что слышно было из другой комнаты (шкаф с реле находится в прихожей). Жужжание напоминало одновременно гудение силового трансформатора и шум льющейся воды. Я даже думал что гудит захолустный ABB-шный контактор, через два дня заколебался и решил посмотреть на причину. Итак, препарация (вспоминается Franken Fran ^_^)!

Открываем корпус и видим то, о чём я говорил. Вверху плата с микроконтроллером PIC16F864, от неё идёт шлейфик на силовую часть (как у меня в Диммере ;)), которая и представляет собой интерес для нас. Итак… барабанная дробь… На реле гордо написано: «30A 240VAC» — 30 Ампер при напряжении 240 вольт переменного тока. Это замечательно соответствует написанному в документации на реле максимальному току в 30А. То-есть это реле вроде как совершенно замечательно долно вписываться в силовой щиток с вводным автоматом 20-25А. Однако, чуть ниже на реле есть приписочка: «15А 250V ~ Cos φ=0,4«. Русским языком это означает вот что. Если у вас активная нагрузка типа обогревателя или обычной лампочки (накаливания), то контакты реле не умрут при рабочем токе в 30А. Ну а если у вас моторы, импульсные блоки питания, энергосберегайки — то контакты реле будут иметь максимальный ток до 15А. Вот и пожалуйста, как я и говорил — написанный на реле ток можно смело занижать в два раза и получать адекватный ток. Вывод: на отдельную линию, например, котёл или холодильник защищать, я бы это реле напряжения поставил как есть, не думая. На защиту дома, квартиры — будьте любезный контактор!

В другой документации контакты обычно обозначаются категориями AC-1 и AC-3. AC-1 — это активная нагрузка, AC-3 — индуктивная. Я думаю, что для гарантии полной работы надо выбирать по току в категории AC-3.

Внутренности реле напряжения Гудящий дроссель на силовой плате реле напряжения Вид на микропроцессорную плату CP-721

Подаём питание, реле щёлкает, и слушаем гудение, касаясь поочерёдно элементов. Вуаля! Рядом с реле стоит какой-то дроссель, который и гудит как бормашина!! Разбираемся дальше, рассматривая устройство самого реле напряжения.

Конденсаторы CapXon по питанию электроники Силовые дорожки и проводники к нагрузке Мощные клеммы для подключения силовой цепи

Верхнее рабочее напряжения реализуется наличием в цепи питания реле (диодный мост и конденсатор) конденсатора фильтра с рабочим напряжением в 800 вольт, составленного из двух последовательно включённых конденсаторов по 2,2 мкФ с максимальным напряжением 400 вольт каждый. Конденсаторы фирмы CapXon, про которую я ничего не знаю ;), но они мне показались чуть лучше китайских.

Между контактами реле и мощными выходными клеммами есть и дорожки и перемычки из провода бОльшего сечения, что меня порадовало. И, кстати, выходные клеммы реле для подключения силовой цепи действительно мощные и нормального типа — с давящей пластиной, а не винтом. В них можно совершенно безболезненно зажимать и многожильный провод без опрессовки наконечниками, если это понадобится. Причём клеммы хорошо и мощно затягиваются.

Алхимия продолжается. Выпаиваю дроссель и рассматриваю его… ассоциации — дурные. Такое впечатление, что его сами наматывали. Проводник от верхнего вывода (по фото) вообще гнётся и болтается как есть. Решено! Это дело надо чем-нибудь пропитать! Из подручных средств быстренько сооружается водяная банька для греющей свечки, от которой я хотел взять парафин.

Выпаянный дроссель без пропитки Водяная баня для разгорева парафина Дроссель пропитывается горячим парафином

Дроссель запихивается туда на минут 20, и из него даже идут пузырьки: выходит воздух, а витки хорошо пропитываются парафином.

Пропитанный и залитый парафином дроссельИз баньки дроссель вылезает некоей милой куколкой и прямо в таком виде припаивается для тестирования. Включаем… А вот хрен вам, батенька! Жужжание дросселя изменило тональность, но не прекратилось. Дроссель был разобран и перемотан с проклеиванием каждого слоя суперклеем. Жужжание не прекратилось!! А зато обнаружилось что если его отпаять и вынести на 10 см подальше от реле на проводках, то он не гудит. Вот хоть тресни — не гудит. Подносим к реле — гудит. Вот ссылка на обсуждение в конференции (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3339) и цитата от short_circuit:

постояенное магнитное поле реле почему-то вырывается наружу (должно быть замкнуто накоротко сердечником), вносит смещение в сердечник дросселя, который начинает влетать в насыщение???
может, попробовать одеть на «гантельку», ферритовую подходящую трубку?
на кольце, поди, его мотать нельзя: влетит в насыщение от постоянной составляющей.. Ведь, если я правильно понял, это дроссель, а не трансформатор, и перед нами «степ-даун»???
как минимум, я бы проверил банально отвёрткой, постоянное магнитное поле от сработавшей релюхи… может, пропобовать её заменить на релюшку другого типа???? Эта «колобашка» коммутирует нагрузку непосредственно или через контактор? Если через контактор, то можно применить реле покомпактнее…
Вполне может быть виновата релюха: по какой-то причине якорь не доходит до конца, и не замкнутое им магнитное поле «вылезает наружу»? Тогда, наверное, можно попробовать одеть её в магнитный экоран (если влезет), как это делали с моторчиками магнитофонов…

Ну и другой комментарий от Iale с МастерСити, который сам занимается разработкой подобных устройств:

1) серьезной входной защиты от имп. помех нет вообще . Как сей дивайс при этом будет держать 2-4кВ мощные микросек. помехи ( особенно с учетом питания на 2-х электролитах суммарным вольтажом всего 800В ) — загадка…
2) для низковольтного питания схемы сделан имп. стаб ( хорошо бы узнать маркировку микросхемы, по фото плохо видно ). Дроссель этого стаба установлен рядом с магн. системой реле, что не есть хорошо. Для проверки хорошо бы заменить на новый ( нарушение изоляции — пробиваемый кз виток, трещинка в магнитопроводе и т.п. ). Да и решение имхо дороговато
3) силовое реле — простенькое, дешевое. Китайские амперы и разрывную способность при перенапряжении не помешает проверить
4) электролиты посредств. качества ( на них что-ли экономили ? ), дроссель «висит» над микросхемой — плохо
5) диод в цепи катушки реле замедляет отключение
6) в цепи питания схемы реле нет элементов защиты от к.з. — печатный или объемный предохранитель
7) что на плате управления — не видно
Первое впечатление — не очень…за такие деньги можно было бы и посолиднее сделать

В общем, эксперимент кончился так и не начавшись: я тупо улил всё внутри термоклеем и закрыл корпус. Клей застыл и гудеть стало тише. Будут деньги — куплю новое реле и соберу ещё статистику, а это буду мучить ЛАТРом. Моё доверие к F&F подорвано, особено в плане схемотехники, так как я считал что источник питания реле можно сделать попроще и побрутальнее, а не городить Step-Down на микросхеме. Ну а если городить, то из нормальных деталей. И беда в том что именно это реле напряжения мне очень-очень нравилось.

Если вас заинтересовала информация из этого поста и вы хотите со мной связаться (или заказать Сборку щита / Консультацию), то пишите мне на почту info@cs-cs.net или звоните на +7-926-286-97-35. Отзываюсь на имя "Электрошаман".
Невнимательных, тупых и наглых продаванов и менеджеров я буду жёстко стебать, если они не заглянут в инфу про контакты для организаций, а скорее кинутся звонить.

30 Отзывов на “Реле напряжения F&F CP-721: Вскрытие / Алхимия”


  • 1 АН21

    Поздравляю с Днем Энергетика! Желаю чтоб контакты там где надо были, а там где ненадо не были!

  • 2 CS  [Москва]

    Сапасибо! Будут!

  • 3 Vizir

    В п.4 Вы пишете: «Мощные реле на большие токи гордо зовутся котакторами (или пускателями, что одно и то же), и вот их-то и надо использовать для правильной коммутации квартиры».
    Здесь есть одно «Но», — пускатель увеличивает суммарное время реакции цепочки часто на неопределённую величину (оно не оговаривается в паспортах).
    Я сейчас пытаюсь собрать из готовых элементов защиту от перенапряжения на входе в дом на ток нагрузки 40 А, одна фаза, для неотапливаемого помещения, т.е. от -20*С… , на любой вид нагрузки — на сумму в пределах 1,5 т.р. Насколько реальна цель и что бы Вы могли посоветовать?
    Насколько реально гнаться за малыми временами срабатывания защиты в общей сети или же разумнее подсоединять ТВ и комп. через отдельное маломощное реле напряжения со врем. срабатывания 10-15 мс?

  • 4 CS  [Москва]

    По идее, время реакции будет определяться временем отпускания этого самого пускателся. Вот ни разу не заглядывал в паспорт на ABB EB-40-40, думаю оно у них указано.
    Дальше отвечаю по порядку. За 1,5тыр я даже и не знаю что порекомендовать. Посмотрите ещё на продукцию питерского Меандр’а, у них были неплохие реле. Но я никогда не дам гарантии того что и оно выдержит столько, сколько на нём написано по амперажу.
    Хотя, нет. Есть ещё один «злой» вариант, простой и дубовый как лом. УЗО+ДПН — датчик превышения напряжения, фактически — варистор, например на 260 вольт. При бОльшем напряжении варистор пробивается и вызывает срабатывание УЗО по утечке (включать между L и PE после УЗО). Минус только один — не узнаешь сколько вольт реально, нет отсечки по нижнему уровню и придётся включать вручную. Аналогично есть у всяких ИЭКов расцепители минимального и максимального напряжения — тот же принцип.
    Самое разумное для ТВ и компа — всё же не защита по напряжению, а банальный UPS. Так правильнее, особенно для компа.
    Ещё посмотрите в сторону ЗАС. Для электроники, пожалуй, они лучше всего подходят — там народ использует симисторный ключ и какую-то уникально адскую прошивку для управления.

    Да, а если немного поиздеваться — то ваша защита по напряжению для неотпаливаемого здания (дачный домик?!) ещё может содержать ограничитель перенапряжений (огромные варисторы и разрядники) чтобы от удала молнии в питающий кабель защититься (если проводка на столбах) ;)

  • 5 АН22

    Купил реле…поставил с контактором….и по закону подлости: через 15 минут вольтметр на столе уходит в зашкал, реле отрубает нагрузку и сгорает…….290в на фазе……

  • 6 CS  [Москва]

    Вот и славно! Первый случай срабатывания реле зарегистрирован :)

  • 7 АН22

    результат: 1200 р долой, реле включатся обратно не желает, до сих пор горит красным U2 но зато аппаратура цела

  • 8 CS  [Москва]

    Так у тебя так постоянно (290) или скакнуло?

  • 9 АН22

    у меня счастье если прыгает в интервале от 180 до 250
    Раньше ноль на вру горел, теперь вру поменяли..
    Но кабель то в подвале лежит перемотанный в 10 местах по всем жилам
    АПВ 3х10+1х6 длина=80 метров.. может гдето внем опять ноль тлеет

  • 10 АН22

    ну конкретно сейчас 240 +\- 10 по советскому прибору класса неточности 2.5

  • 11 АН22

    Поскупился, надо было CP-720 покупать, всего-то на 500 р дороже, а напряжение питание до 450в

  • 12 InD1G0

    Схематехника реле банальна, уверен в большинстве подобных устройств тоже самое.
    К комментариям от Iale с МастерСити я бы отнёсся с долей скепсиса, ибо:
    1. Скачки до тех самых киловольт штука не частая и, имхо, выдающаяся, даже в микросекунды, от них спасать должны индуктивные фильтры, которые стоят денег и не удивительно, что отсутствуют в дешёвом приборе. А потом производитель обещал всего 400В, и про скачки, я так понял, не заикался. После выпрямления получается чуть более 560 вольт, что ниже предельного напряжения конденсаторов (800в) а значит всё хорошо.
    2. Микруха NCP1053 — проще некуда. Правда схему они несколько исковеркали. Если делать ограничивающий резистор — он будет греться как паравоз (релюхе для включения 70 мА вынь да положь) С гасящей ёмкостью на таких токах тоже ерунда выйдет, так что решение разумно и дёшево.
    3. возражений нет
    4. Микрухе пофик, она экранированная
    5. диод не даёт выгореть цепи управления релюшкой
    6. это — да. возможно рассчитывали, что перед ней автомат стоять будет :)

    Потенциальным решением проблемы с жужжанием (если это действительно из-за магнитного поля реле) может стать экранирование. Просто вставить пластинку из МАГНИТНОГО металла между реле и дросселем, около 0.5 мм толщиной(я думаю стоит избегать электрического контакта металла пластины с ферритом дросселя, так, на всякий…) Лучше даже эту пластинку загнуть углом, на реле сверху.

    ЗЫ: конденсаторы CapXon очень ходовые и очень китайские, сохнут и дуются на ура! ;)

  • 13 CS  [Москва]

    Только допишу про скачки. А если это дачный дом и там торчит УЗИП? Он до скольких ограничивает? Кажется, класс II — до 1,5 кВ.
    А пластина — это получается, какая-нибудь жестянка от консервной банки пойдёт?

    На деле — пока всем, кому дроссель проклеивал — не жужжит. А я сам от реле напряжения начал отказываться как от концепта. Нафиг эти фенечки.

  • 14 InD1G0

    Второй класс до 2х вроде… могу ошибиться. Ну тут да, недодумал. Ну в любом случае не выше 2х кВ. Тут хз. Тогда он прав, может и пробить.
    Можно попробовать и от консервной банки =) лишь бы магнитилась.
    Если прокатит, то вместо проклеивания можно будет жестянку на 2х сторонний скотч применять.
    Фенечка то пользительная! даже если одноразовая =) (как в случае АН22).
    Полторы тыщщи конечно жалко, но спасённое оборудование может стоить больше.
    Хотя в новостройке, наверное, не актуально.

  • 15 Stas_Tyshkevych

    я живу за городом в селе.напряжение плавает от 160 до 260. днем летом держится 240-250. на кухню где сконцентрировано бОльшая часть техники поставил стабилизатор. ЛАТР с сервоприводом. взял фирмы елим. прост как топор. все управление и регулировка на одной лм324. на остальную часть дома поставил реле напряжение зубр на 40А (запас запас) донецкого производства. стаб к тому же защищает от перенапряжения. поэтому кухню реле н
    не завязано.

  • 16 Daaaaave

    Уважаемый CS, а сталкивался ли ты с реле ZUBR или DigiTop? Есть интересные варианты на 63А за вполне приемлемые деньги:
    http://www.ds-electronics.com.ua/files/zubr_D63t_ru.pdf
    http://digitop.com.ua/userfiles/instr_vp_20_63a.pdf
    Можно взять что-нибудь из них?

  • 17 elf.arxont

    Нуээ, не знаю как CS, но если сравнивать Зубр и DiGiTOP то второй предпочтительнее.
    Кратко поясняю: на форуме МастерСити пользователь Kamikaze тестировал различные реле напряжения.
    DiGiTOP старой версии (до 2011) перегревался. В новой версии вместо хилого пластикового клеммника поставили нормальные клеммы. Также заменили обычное электромагнитное реле на поляризованое. Все есть в этой теме: http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t123766-rele-napryazheniya-digitop-v-protector-40a-ispytaniya/
    (испытание реле новой версии (с 2011 года) на второй странице).
    У Зубра же обычное электромагнитное реле и хилый клеммник. Если поискать по форуму, были темы про глюки реле и плавление клеммника. В темах про испытания реле были таблицы, составленные Kamikaze по испытаниям различных реле напряжения.

  • 18 elf.arxont

    Хотя готов поспорить, CS возьмет дубовое УЗМ-51М ;))

  • 19 CS  [Москва]

    Дак ваш DigiTOP пиздатый! Просто у нас удобнее доставать УЗМки, и вон я их поставки наладил через Валентиныча того же.
    У DigiTOP’а мне только не нравится что амперметр с разрывом цепи. Было бы круто сделать на основе ТТ, как у НоваТека.

  • 20 elf.arxont

    Вот после рестайлинга в 2011-м он стал куда лучше, что подтверждают испытания Камикадзе.
    Что с разрывом, это да, плохо. Но хотя-бы внутри не шунт стоит. Там тоже ТТ, только провод через него не проденешь — он на клеммы выведен.

  • 21 Daaaaave

    У Зубра обновление линейки в 2013 года, поэтому нужны новые тесты :)
    А так если ДиджиТоп ок, будем его брать. и НоваТек реле макс тока. дешево и сердито ))

  • 22 Daaaaave

    А еще вот УкрРеле вообще за смешные деньги. Бывают аж до 100 ампер и по инструкции срабатывают на 20мс
    http://ukrrele.com/files/rele_napryazheniya_rn80d.pdf

  • 24 CS  [Москва]

    Идите на МастерСити, там Камикадзе все обзоры делал. Я с таким не работал и не помню, что он про них писал.

  • 25 Dmitry

    На деле – пока всем, кому дроссель проклеивал – не жужжит. А я сам от реле напряжения начал отказываться как от концепта. Нафиг эти фенечки.

    А что ставите для защиты техники?

  • 26 Johnny27  [Хабаровск, Степная]
  • 27 d77s

    CS, можно по вольметру?
    Меандр пишет, что ихний красивый ВАР-М01 уже готовится к выпуску в модификации до 450В.

    После этого, он будет уже «идеальный», или я что-то упускаю?

    — цифры большие и яркие
    — 380В держит
    — амперметр на ТТ, бесконтактный
    — провод, где меряется ток, идёт сверху вниз, а не слева направо — не теряем место в щитке
    — производитель очень неплохой, судя по УЗМке.

  • 28 CS  [Москва]

    Да, они его переделывать собрались. Вот переделают — будет то, что надо, и тогда никаких суррогато ставить не надо будет. так что ждём.

  • 29 Nik

    Хочу поделиться по устранению жужжания реле СР-721 фирмы F&F.Купил в 2010 году ,поставил,немного жужжало,залил сбоку дроссель термоклеем,ничего не дало.Оставил работать,в боксе не очень слышно.Года через три стало произвольно переключаться нижнее и верхнее установленное напряжение отключения по 5 вольт и отрубать напряжение ,когда верхнее доходило ниже входного.Вот тут разобрал его и выяснил, что есть два конденсатора по 2,2 мкф х 400в,один вздулся,а второй потерял емкость,это можно померить тестором типа MY-64,ОБА ЗАМЕНИЛ НА ДРУГИЕ ,но не на CapXon-дрянь, а на другой фирмы и обязательно с температурой 105гр.ц.,все стало работать классно и дроссель тишина,хоть к уху подноси и кстати не греется.Видно,даже у новых реле эти емкости CapXon по номиналу емкости плавают, вот они массово и заставляют дроссели жужжать.Замените сразу их на путные и будет вам радость.

  • 30 CS  [Москва]

    Ишьты, как оно! А я и не догадался про ёмкости!

Оставить отзыв

Вы должны войти на блог, чтобы оставить комментарий.