Кабель для линии на кухню (1х630 =))
Блин! Иногда мне кажется, что я недооцениваю свой блог, потому что он работает и ещё как! Можно же сказать, что благодаря ему у нас в стране сборка щитов вообще изменилась. Вы посмотрите на то, скольких людей мои щиты вдохновили и продолжают вдохновлять? Я вот не ожидал, что Барамыч придёт к нам с подругой на расклад таро на тему: «Я хочу кинуть прежнюю работу и открыть щитовой завод! Меня пропёрло щиты собирать». Ещё, совсем недавно было примерно такое мыло: «Я главный в одной строительной компании в Питере. Почитал твой блог и щас за свой счёт пересобираю щиты, которые мне мои рабочие на уже сданных объектах собрали. Можно я потом пару вопросов по схеме щитов задам? Своих рабочих буду переучивать!».
И ещё вставлю, что некоторый народ периодически старпёрствует на тему «Не завёл ещё детей? Ну ты лооох! А кому ж ты свои знания передашь? Нужны наследники!». Во-первых, это самый архиглупый наивняк думать о том, что твои дети будут такими, как ты хочешь. А во-вторых, если так брать — то все мои читатели — и есть мои дети, и наследники. И вам знания я и передаю. Не кому-то одному, а целому миру. И это гораздо веселее, чем заставлять (!) какого-то одного отпрыска. Как они себе это представляют? Типа «На нах тебе обжимку, сиди, жми!» — «Папа!! Ну я не хочууу!!!» — «Я сказал говори ‘АББ’!!» — «Ну папаааа!!!»
Единственное, что меня напрягает в последние годы — это что я стал слишком серьёзным и тяжёлым и в постах исчезает драйв. Да и местами, если честно сказать, есть во мне что-то, что я не ощущаю себя нужным (несмотря на инфу на блоге) миру (не людям). Эээ… как бы это пояснить… ну если раньше я давал что-то новое для всего мира — приёмы сборки щитов, разные идеи — то сейчас я превратился в ремесленника вида «ну вот ещё один щит», «и ещё один щит», «и ещё один». А ремесло убивает, потому что это из творчества превращается в обязанность. Ну и второй фактор — да, куда-то юмор у меня ушёл. Возможно, подсознательно я решил что надо поиграть во взрослого. С подсознанием мне разобраться проще. А вот с тем, что я ещё могу дать миру — пока не знаю. Тут лучше не думать. Щас я, во всяком случае втащился со света в шоу Mylene Farmer — Timeless (и, главное, я знаю КАК там это сделано) и подкупаю на AliExpress китайские световые головы. Тут уже новый треш пошёл: «Алё! Да! Мне пришла идея! Я закажу 4 вшивые головы и подвешу на потолок попарно!». Люди в метро отсаживаются с видом: «Вот маньяк какой-то!» =))
Ну, а теперь приключения! Я ж не просто так писал про то, что блог работает и с него куча людей ржёт и веселится! Пишет мне на почту один товарищ. Мы с ним трепемся на тему «Во! Пасибо! Блог помог мне кое-что вспомнить в технике, щас мне это сильно пригодилось». Ну и так просто трепемся. И заканчивает товарищ одно мыло словами: «Ну.. я позже тебе отпишусь, что у меня получилось, а щас я пойду кабель грузить на платформу». И дёрнуло меня ляпнуть (помня одного нефтяника-гада, который то орал: «Да да!! Ставим в квартиру TwinLine с гермовводами PG, всё ведём FRLS!», а потом тупо заигнорил меня в телефоне и пропал): «А на какую? На нефтяную?».
Слово за слово… и допи##лись мы до: «Дык я тебе щас образец пришлю! Чтобы было ЧТО засовывать! А то почитал я твой пост про ВРУ и понял, что КОМУ засовывать — это у тебя навалом!» =)) Образец приехал. Товарищ доложил ещё парочку интересных и СУРОВЫХ няшек, и я сделаю про них отдельный пост: меня там кабельная проходка попёрла. По сравнению с ней наши сальники PG — это так, хилая пластмаска!
Получил я кабель, и вспомнились мне мои недавние заказы и приключения в виде «А у нас тут один единый кабель на розетки и свет» или «Дык я на розетки кухни заложил кабель 3х6, чтобы с запасом хватило, а то у меня много техники!» Как делать грамотные щиты для коттеджей вы уже знаете. Теперь заценим, как надо грамотно проектировать силовые линии и какого хрена их получается так много и что будет, если вы будете использовать подход старпёрских электриков времён раннего СССР. Они не виноваты, просто сейчас и правда многое поменялось!
Почитайте первый заголовок в посте про наконечники НШВИ, чтобы уяснить терминологию и разницу между «одножильным» и «многожильным» «проводом» и «кабелем» и не путаться в них.
Самое главное, что надо зарубить на носу — это то, что у нас в электрике математика не такая, как у всех вокруг! Если у всех вокруг 16+16 = 32, то мы — отщепенцы, потому что у нас 16+16 = 16 (а я-то думал, почему мне никогда не давалась математика… а она просто нахер не нужна была в обычном варианте)! Защита в линии выбирается по самому слабому её участку! И при этом речь идёт о стационарной проводке, поэтому всякие язвительные замечания «А как же зарядка? Это что? В щит надо на розетки автомат на 0,5 А ставить?» идут лесом. В стационарной проводке у нас всё заканчивается выключателями (обычно они рассчитаны на 10А) или розетками (обычно они рассчитаны на 16А). Поэтому, если мы возьмём ВОТ ТАКОЙ ВОТ КАБЕЛЬ (на фотке ниже) и каким-то образом разведём его на розетки, то на эту линию всё равно надо будет ставить автомат на 16А! =)
Красивый срез кабеля 1х630
Вот какой красавец! Это вам не какие-нить 3х1,5! =) 1х630 — это СИЛА! =)
Красивый срез кабеля 1х630
Я даже решил замерить его диаметр. Он около 53 милиметра. И это одна жилка (например, фаза) =)
Диаметр кабеля 1х630
Так что вспомнил я этих всех «Розетки кухни — 3х6» или «Стиральная машина — 3х4» и напечатал парочку хохмических бирочек! Не удержался =)) Злыдня я!
Бирки WAGO 211-835 для маркировки кабелей
Ладно! Поглумились? А как же правильно (ну, или так скажем — по-современному грамотно)? Разбираемся с математикой! Мне когда-то давным-дано попалась в инете чья-то картинка, лучше которой нету! Спасибо тому, кто её нарисовал!
Итак, самое главное правило для того случая, если вы уже напрокладывали фигни: защита выбирается по самому слабому участку стационарной цепи. Вообще, формально по всяким там ПУЭ (а их ненавижу за тупую формальность и за то, что они отбивают понимание и заставляют тупо следовать написанному) считается, что если сечение отвода от магистрали на сколько-то там (мы этим пользоваться не будем, поэтому точно знать и загружать этим голову ни к чему) ниже, то его можно оставлять под защитой основного кабеля.
В нашей проводке для квартир, коттеджей и прочего мы всё делаем с любовью и большим запасом прочности: один раз и надолго. Поэтому для нас и действует то самое правило: «Защита по самому слабому участку цепи». То есть если кто-то решил взять кабель на 2,5 квадрата и потом отвёл от него 1,5 квадрата на свет (а некоторые так питают подсветку фартука кухни, бра от розеток спальни и прочее) — то на этой линии вам надо будет поставить защиту по кабелю на 1,5 квадрата.
Если у вас сделана какая-то распаечная коробка — то вы можете извернуться (этого на картинке не показано): прямо в месте ответвления воткнуть автомат нужного номинала, чтобы цепь на словах получилась такой: автомат на 16А — кабель на 2,5 квадрата — автомат на 10А — кабель на 1,5 квадрата. Если этого сделать не получается — то всё, вы попали на автомат на 10А на всю эту линию =)
Заметка. Я иду дальше и помню о том, какие номиналы указаны на выключателях и розетках. Для выключателей (и, кстати, термостатов тёплых полов) это обычно всего 10 А. А для розеток — 16. Поэтому я даже предупреждаю так: если в цепи оказался выключатель с номиналом на 10А, то хоть даже кабель заложен на 2,5 квадрата — у выключателя номинал самый маленький, и защиту выбираем по нему.
Способы группировки линий электропроводки
Вот в такие вот выверты влетает казалось бы удобная экономия вида «Да чего тут, я свет и розетки соединю вместе». Вы экономите на кабеле, но влетаете с тем, что максимальная мощность линии у вас получается ограничена. А оно вам надо? Нет, ну если это какой-нибудь балкон и розетки там используются редко — то так можно вывернуться. Но тогда уж удобнее сразу заложить кабель 3х1,5 на свет+розетки балкона, чтобы можно было его отвести от розетки шлейфом на выключатель.
Теперь доходим до второго немого вопроса: «Да вы охренели что ли! КУДА вам столько кабелей?!!». Точнее, это вначале он немой. А когда речь доходит до «…щиток для бани еле-еле уложился в AT72», то там уже начинаются крики и пена изо рта =) Особенно, когда до стоимости материалов доходит!
А вот как сейчас всё это проектируется:
- Если меняется тип помещения (сухое-мокрое, жилое — не жилое: санузел, коридор, гараж, подсобка, спальня) — то закладываем отдельные линии, чтобы помещения разного типа (сухое-мокрое, например) не влияли друг на друга: если в мокром помещении что-то отключится или случится авария, то она не должна влиять на сухие.
- Если меняется назначение линии (свет, розетки, охранка, роутер, полотенцесушитель, вентиляция) — то тоже закладываем отдельные линии, потому что линии не должны влиять друг на друга и более того — должна быть возможность выключить каждую из них отдельно для того, чтобы или выключить технику, или провести какой-нибудь ремонт. Да и простым текстом: должна вентиляционная система влиять на обычные розетки или нет? Не должна! Вот потому она и будет отдельной линией.
- И отдельно про технику. На КАЖДУЮ стационарную (встроенную, крупную или подключенную намертво) технику — стиралки, варочные, духовки, посудомойки, тёплые полы, водонагреватели, системы вентиляции, кондеи — закладываем отдельные линии! Это делают по нескольким причинам. Первая — это особенности монтажа. Например, у проточного водонагревателя или у термостата тёплого пола есть всего ОДНИ клеммы для кабеля. Поэтому соединить два тёплых пола, даже если их термостаты стоят рядом, будет очень проблемно: шлейфом кабель запихать не получится. Правда, если это заранее планировать и если стена позволит поставить глубокие подрозетники — то может быть у вас что-то и получится. Но мы действуем всегда исходя из худшего варианта, поэтому считаем что один тёплый пол = один кабель.
Вторая причина — опять же, возможность выключить технику из щита, не лазая по розеткам. Например, заглючила у вас посудомойка — идите и перевключите её автоматом в щите, а не лазайте под кухню и не ищите там вилку.
Третья причина. Если у вас три фазы и все линии загружены под завязку (3,5 кВт для 2,5 квадратов), то их очень тяжко балансировать по фазам. Вот тут вот был щит дачного дома, который мы перетряхивали. Там на каждой линии висело всё подряд. Например, на одной был водонагреватель, конвектор ванной, розетки 2 этажа, а на другой стиральная машина, конвекторы 2 этажа и насос водоподготовки. Потребление по линиям скакало случайным образом: то водогрей включится, а то насос или конвекторы отопления. И мне пришлось немного поковыряться, чтобы перекинуть нагрузки по фазам таким образом, чтобы не отшибало вводной автомат. Если же линий будет побольше — то тут есть пространство для маневров и комбинаций. - И последнее. Все нагрузки одного типа питаем от линии одного типа. Это больше относится к свету: если у вас есть одинокая подсветка у кровати — то вам нужно питать её от света комнаты, а не от розеток! Используйте для этого монтаж в подрозетниках: кабель 3х1,5 от щита идёт к выключателю света комнаты, и от него — к выключателю подсветки.
Ну а ещё у меня на блоге нашлась уже моя картиночка-помощь по линиям кухни. Тут не всё подписано, но она довольно показательная. Чем больше у вас техники — тем больше линий будет идти.
Пример линий кабелей, которые заложены на кухне
Вот возьмём среднестатистическую кухню. Вот сколько линий с неё пойдёт:
- Свет. Причём если там будет навалом LED-лент, то это будет два кабеля света: один обычный, а второй для LED-лент из-за того, что их блоки питания выдают мощные импульсы стартового тока.
Не забываем по подсветку фартука и полок кухни! И не забываем, что хоть их выключатель будет стоять рядом с розетками фартука, но его надо питать от света кухни! - Варочая панель.
- Духовка (все помнят, что на один кабель варочную и духовку сажать нельзя?).
- Посудомойка
- Микроволновка, Кофе-машина. Если они встроенные — то тащим отдельные линии. Если нет — то в розетки фартука.
- Холодильник. Сейчас отключение всего лишнего, когда в квартире никто не живёт, стало стандартом. Для того, чтобы холодильник работал, пока в кватире никто не живёт, тащим его отдельной линией.
- Розетки фартука.
- Розетки прочие / мелкой техники. У нас есть ещё вытяжка, измельчитель и розетки вне фартука в кухне. Вот им нужна своя линия, чтобы розетки фартука не перегружать.
- Тёплый пол. Опционально.
А теперь считаем, грубо и примерно. Получилось около 7-10 линий. И это мы не считаем ещё слаботочных (TV, LAN). Так что не удивляйтесь. Такие вот ковры из кабелей, как на фотке ниже — это сейчас норма и так и ДОЛЖНО БЫТЬ!
Куча кабелей, которая выходит из кухни и санузла
Какие могут быть ошибки? А вот какие:
- Повесили на один кабель разные нагрузки, которые должны защищаться по-разному. Например, соединили свет и розетки в одну линию, или на линию розеток повесили тёплый пол или хилый вентилятор. Это исправляется тем, что мы ставим на линию защиту по самому слабому участку цепи, как я и писал. Если на эту линию навключать много всего, автомат будет отключаться, но спасать саму линию.
- Повесили на один кабель много нагрузки. Ну например, кто-то решил что «16А хватит всем» (как про 640 килобайт), и повесил розетки фартука, духовку, стиралку и посудомойку (всю кухонную технику) на один кабель (пусть даже бОльшего сечения). В этом случае опять же, мы можем поставить автомат только по розеткам на 16А, которые у нас и будут самым слабым местом стационарной проводки. Тогда вся эта техника будет работать, но попеременно: например, отдельно стиралка и чайник работать будут, а вот вместе и ещё и с посудомойкой — нет. Так было в Одинцово, где работнички как раз и повесили всю кухню на один кабель.
- САМОЕ УЖАСНОЕ! Когда линии сгруппированы просто через жопу! Есть у меня одна такая квартирка (надеюсь, щит соберу и напишу пост). Там питание всего просто навалено в кучу по принципу «что рядом — то и питаем». Наример, есть кабель типа «Свет коридор, тёплый пол кладовка, розетки кухни». Просто потому что сначала идёт коридор, потом кладовка, а потом кухня. Тут один вердикт — СРЕЗАТЬ НАХРЕН!
Как эти все кабели выглядят со стороны щитов и куда их девать? А очень просто! Использовать клеммы (например, D4/6.NLP — вот пример щитов на клеммах) внутри щита и оставлять свободное место для разделки кабелей прямо внутри щита. Сейчас я делаю это так: для каждого ряда клемм (обычно они все помещаются в один ряд) оставляю ещё один ряд свободным. Вот как это было в щите в сити — вставил оттуда фотку. Рейка с клеммами опущена ниже, а перед ней пустое место в шкафу:
Все отходящие линии щита сделаны на клеммах для удобства
Попутно мы тут с Funt‘ом тестим простой способ маркировки кабелей на тот момент, когда их прокладывают по объекту. Дело в том, что на этом способе кабели постоянно таскают туда-сюда (представьте себе пучок кабелей у щита и злых маляров) и всякие бирки могут зацепляться друг за друга и отрываться. А ещё, когда кабели будут подключаться, с них надо будет снимать гофры. И снова бирки будут мешаться.
Поэтому мы решили затестить пластиковые этикетки. Они сделаны не из бумаги, а из полипропиленовой плёнки. Вы можете увидеть их в посте про принтер Godex G500, на котором я печатаю разную маркировку для щитов. Эти этикетки валялись без дела, и тут нам с Киричем в голову пришла идея попробовать! =) Закинул он мне список названий, и я напечатал их по многу раз на одной этикетке.
Способ маркировки кабелей при помощи термотрансферных этикеток
Вариант первый — можно просто накрутить этикетку на кабель. Так как я пропечатал названия по всей её ширине, то какое-нибудь обязательно будет видно.
Наклеиваем этикетку вокруг кабеля
Второй вариант — приклеить флажком:
Наклеиваем этикетку на кабель флажком
Вот что получилось:
Разные способы маркировки кабелей
У меня как-то сидел один нервный заказчик, и ему под руку попался этот кусочек кабеля. Он его мял-мял в руках. Добился того, что в некоторых местах краска чуть-чуть соскоблилась с этикетки. Сейчас Кирич клеит этикетки на объекте (надо будет у него выпросить фотку) и через некоторое время мы посмотрим, как это всё будет жить! =)
Проекту исполнилось 15 лет! Поддержать проект материально, проспонсировать проекты Автора или сделать ему подарок можно на этой странице: "Донаты и Спонсорство, Список Желаний".
Стационарная линия освещения обычно заканчивается осветительным прибором/приборами с известной максимальной мощностью. 10А выключателю в такой линии даже половины своей максимальной нагрузки коммутировать не придётся.
Причина, по которой розетки считаются конечным элементом в том, что подключаемые приборы должны быть спроектированы таким образом, чтобы не превышать допустимую для своих деталей нагрузку. Это другая зона ответственности.
Линии освещения, как и другие линии без розеток проектируют с учётом заранее известной максимальной нагрузки. Подключение к этим линиям нагрузки превышающей проектную является грубым нарушением. Это то же самое, что вмешательство в конструктив подключаемых к розеткам приборов, или электрощита.
Если уж страх того, что лампочка внезапно начнёт жрать 5000Вт вместо 5Вт совсем умучил, то существуют компактные предохранители, которые необязательно ставить именно в распаечную коробку, ибо мы имеем дело с эл. цепью. :)
У меня такие этикетки при наматывании на кабель долго не протянули — через какое-то время начинают раскручиваться. Флажком несколько получше (держится дольше), но это я не делал площадь склеивания такой большой, как у тебя. В твоём варианте, мне кажется, вполне может жить.
Я ещё маркировал сигнальные провода (ПВ-3 1мм2) для контроллера с прозрачной термоусадкой.
stannum Это ты ещё про светодиоды забыл. Там иногда C10 мало, и надо C16 и 3х2,5 ставить. Уже сталкивался с таким, чтоб его.
Ну так ты это же и пишешь: если нагрузка меньше 10А (по твоим словам), то это ж не значит что на эту линию надо 16А ставить…
Sorusat Пока посмотрим, шо и как пойдёт! У меня валялся же рулон 100х35 — вот он в дело пошёл. Может такая широкая не размотается!
Вот тут бы поподробнее. Я так понимаю, под стандартом понимается не то, что это в каком-то ГОСТе написано, а то, что твоим заказчикам в основном это нравится. Ну, если речь идёт о даче, куда приезжают на выходные, и нужно оставлять включённым только холодильник, то вопросов нет.
А вот в квартире сценариев использования гораздо больше. Кондиционер я иногда выключаю, а иногда оставляю работать на весь день. Если я ухожу на весь вечер, свет выключаю, а если на полчаса, оставляю. Сервер мне, как правило, не нужен, но иногда нужен. Настольный компьютер я могу выключить для экономии энергии, зная, что имею возможность включить его через Wake-on-lan. Всякие зарядные устройства я обычно вообще из розеток не вытаскиваю, но это не значит, что соответствующие розетки всегда можно отключать: иногда я могу оставить что-нибудь заряжаться, пока меня нет. И это я ещё молчу о том, что время от времени в квартире могут происходить перестановки. Вот как тут быть, если не городить умный дом и не менять свои привычки?
Можно переформулировать вопрос так: а от каких вообще рисков защищаются, обесточивая бытовые электроприборы? Аналогия в сантехнике: металлические трубы не взрываются, они сначала капают, поэтому разумным видится отключение воды при длительных отъездах, но не каждый день. Современный китайский пластик и силумин могут затопить в любой момент, так что даже присутствие кого-либо дома ещё не означает, что соседей не затопит.
Caesarion Моим стандартом и стандартом моих последователей.
Ну не включай дурака. Ты блог сколько лет читаешь? Много. И эти много лет тут это всё применяется.
Максимальная нагрузка на отводящей к светильнику линии закладывается в проект. А автомат защищает другую линию (основную).
Если мы при проектировании предполагаем, что кто-то допустит нарушение, повесив на отводящую линию нагрузку больше 10А, то почему мы не предполагаем, что этот же герой заменит 10А автомат в щите на 16А или 63А.
Цоколи лампочек и проводки в светильниках имеют ещё меньшую нагрузочную способность, и кто-то может на них любую нагрузку повесить, если захочет.
Станнум, из твоего второго коммента следует, что можно линию с отводами защищать по сечению основной линии, или я не так понял.
Отводы без защиты по перегрузу оставляются если их перегруз заведомо исключён по проекту. Проводочки в светильниках это ведь тоже отводы, а их сечение может быть ещё меньше.
CS, я не включаю, я пытаюсь понять. И за 3 года чтения блога помню только 2 сценария:
1. Уехали надолго, нужно оставить только минимально необходимый, заранее определённый набор потребителей: холодильник, сигнализацию, отопление. Щёлкать десятками автоматов не хочется. Решение — общий рубильник перед всеми этими автоматами.
2. Ушли на работу, не хочется думать, выключен ли везде свет и не забыт ли утюг в розетке. Задача сводится к предыдущей: заранее решить, что именно ни в коем случае отключать нельзя, а всё остальное под рубильник.
Если я ничего не забыл, то моя мысль такая: я не хочу сводить вторую задачу к первой. Я готов помнить про утюг и про свет, но при этом не хочу отказываться от кондиционера в моё отсутствие, даже если это нужно одну неделю в год. И не хочу тратиться на умный дом, чтобы программно управлять каждой линией. И тут 2 решения:
1. Отказаться от этих хотелок.
2. Разобраться, в каких случаях на самом деле требуется отключение электричества, и отталкиваться уже от этого нового знания. Возможно, оно приведёт к пункту 1. Возможно, не приведёт. Главное — понимание. Сейчас его у меня нет.
Ты же пока лишь ссылаешься на собственный авторитет. Когда-то ты придумал так делать, и теперь всегда делаешь. Я не говорю, что тебе надо перестать. Я говорю, что это не объяснение.
Caesarion Мля! Да Я В ШОКЕ!!! Просто уже начинаю расстраиваться напрочь! НИКТО НИ ХУЯ НЕ ЧИТАЕТ! ВООБЩЕ НИЧЕГО!!! Млять, вон ещё когда все эти неотключаемые линии упоминались: https://cs-cs.net/texnologii-sborki-shhitov-malenkij-levlup-i-vyrabotavshijsya-stil … и только через ПЯТЬ ЛЕТ КОГО-ТО ВПЁРЛО СПРОСИТЬ НА ТЕМУ «Чувак, а зачем оно тебе?»..
эээ… а где вы все, мать вашу, читателей, были пять, три года назад?
Конечно же за ять лет-то он давно у меня стандартом стало. Так же как и документация на щиты и УЗМки на вводе. Я так для себя решил и так и использую. То есть тут речь не о ГОСТах или «А я такой крутой», а просто о том, что такой стиль сборки и разработки выработался.
Ага, их все путают. Неотключаемые нужны не на каждый день, а как раз когда все уехали в отпуск. То есть, вариант «1». Оделся, дёрнул рубильник (если от этого ещё и вода закрылась — то совсем хорошо) и уехал нахрен.
И только уже некоторые люди просили меня поставить контактор и сделать такое на каждый день. Но ИМХО лучше такое делать на длинный отъезд.
stannum Не понял. Какую основную, если она на свет и есть основная? Вот же мы ставим автомат «Свет: Зал» — и это у нас одна линия и есть.
stannum, перегруз хорошо, а защита по току КЗ??)))) Ты бы аккуратнее советы такие давал, а то щас попрет народ 3х6 в комнату, отпайки 3х1,5..2,5 и аргумент а мне CS разрешил, а я у него на блоге прочитал.
Когда ощущение новизны пропадает, то кажется что больше и нет ни чего творческого.. а на самом деле ты постоянно генерируешь идеи и воплощаешь их в жизнь и нас все время подпинываешь)))) А юмор он если есть то он далеко не уйдет, может сейчас просто нет с кем можно поржать..
Речь о конкретной ситуации, когда от линии розеток под защитой 16А автомата делается отвод на светильник. Если перегруз на данном отростке к светильнику исключён, то и защищать его не от чего. А от КЗ его 16А автомат защитит.
Я не советую тут, а рассуждаю. Не повторяйте это дома!!! Это ОПАСНО!!!
stannum Рассуждаешь? А ведь этот блог многие люди читают. И не все могут понять, что ты, оказывается, рассуждаешь. Давай рассуждать сторону худшего варианта: что ну вот не спасёт C16 от замыкания на 1,5 квадратах. И тем более от перегрузки.
И давай исходить из этого, чтобы людей не путать. А рассуждениями вида «А если» — это пожалуйста вне моего блога и на других форумах. Там раздувайте тему хоть на сто страниц. Такие же рассуждения раньше были и про ПВС и про прочее.
И вообще. Вы сами меня вынуждаете быть строгим и скучным. Вместо того чтобы поржать про кабель — начались занудные рассуждения какие-то! Эх, жалко elf.arxont с нами нету (паренёк с украины был, по ходу убили его на войне)! Вот жгли мы тогда! =)
margo213 Воможно и так. Тут на блоге царит нездоровая атмосфера. Заебали все, потому что везде занудные рассуждения. Люди тяжёлые стягиваются.
…и ещё я в шоке от того, что при этом все косят под умных, но поверхностные до жути. Видео «Ненавижу собирать ВРУ твоюмать» набирает больше просмотров, чем глубокое и информативное =)
CS, слушай а проверь его сечение а? ЭТой злоебучей кабелюки))) Вот просто интересно на таких сечениях тоже медь пиздят, или уже нет))))
П.С. Нездоровая атмосфера не на блоге, а воздухе витает увы…. Жизнь сейчас тяжелая, рабочий класс нервный стал, билять…
CS Раз так, то ты наоборот должен бы любить ПУЭ, и призывать к этому читателей. Тем более, что реально худший вариант ты себе очень слабо представляешь, воображения видать не хватает. :)
stannum Кому должен?
Реально худший вариант? А вот: https://cs-cs.net/63a-na-osveshhenie-chtoby-ne-vybivalo
CS Да никому, успокойся. :) Обычно люди понимают, когда слово «должен» употребляется для обозначения большей вероятности чего-либо.
Если это плод воображения, то не впечатляет. :)
Если на свет не хватает C10, лучше вместо C16 поставить D10
насколько помню, не менее 50%, написано в ПУЭ.
дальше еще не читал.
тебе кабель прислали, а мне наконечник самому пришлось искать :) кабельный наконечник 1000 мм2
profeMaster Да, шо-то там такое было. Так как я этим пользоваться не собираюсь, то и запоминать не хочу: нафиг голову забивать лишней информацией? ))
Почитал! Вот это вот КРУТО!!! Таким можно убивать! И вообще он на лопаточку для установок горизонтального бурения уже похож! =)
Про ковры из проводов как нормальное явление.
Мне думается, что они (ковры) получаются от непродуманности проекта или от невозможности по каким-то причинам расположить щит в центре квартиры.
Вот к примеру, финский одноэтажный дом 8 на 11 м. У него вход по середине длинной стороны. После входа — коридор, который тянется до середины дома. Слева от коридора кухня. На стену коридора, смежную с кухней ставится щит. Получаются не ковры, а такой спрут, от которого к комнатам тянутся шупальца, а провода к кухонной технике получаются очень короткими, метров по пять максимум. А они либо с пятью жилами либо большого сечения, то есть, дорогие. Да и до комнат максимальная длина провода получается метров 15 всего. А вот если сделать вход с короткой стороны и повесить рядом со входом щит, тогда получатся именно ковры и линия до дальней комнаты запросто может получиться метров 30.
Еще пример — гостиничный номер в не самой благополучной европейской стране. Все стандартно — коридорчик, затем комната, слева кровать, справа стол. Над кроватью и столом по 2 бра. Так они каждые оба подключены к своему автомату, потому что так провода короче от щитка получаются и тянуть их проще.
(Комменты прочла строку через три)
1.
Для этого, как побочный профит, закладываются отдельные линии на ключевые точки и помещения. При желании сделать неотключаемую отключаемой и наоборот и имея в наличии необходимые линии это реализуется с минимальными затратами — перекоммутацией в щите.
Аналогично с «умным освещением». Если группы света достаточно детально разбиты и приведены в щит, можно перекоммутировать и на другие выключатели. Можно добавить выключатель, не ковыряя потолок и привязать его к реле.
При более дорогом «умном доме» на КNX(и не только) контроллерах даже провода в щите трогать не надо, всё меняется программно.
2. Да, сегодняшний стандарт проектирования по спросу действительно таков, что люди хотят дистанционно что-то включать/выключать. Как минимум с той же дачей в дороге запустить котел, теплые полы и приехать в комфортный теплый дом, а не три часа бегать замерзшим с дровами и топить печку.
3. CS, про детей: воспитание и передача по наследству своих навыков родному отпрыску/кам считается более надежным способом, защищающим от обмана и кидалова. Как в процессе обучения, так и когда уже ты сам выйдешь из строя по старости лет.
Именно по этой причине часто встречаются «семейные» компании, т.к. считается, что родственники/близки друзья более стабильные партнеры.
Хотя реальность такова, что на самом деле это уже в определенном % совершенно не так, уже не те семьи и не то воспитание. Но некоторые по инерции ещё верят, надеятся, у кого-то даже получается сохранять эти традиции. Но не те уже масштабы, не те. И по 50 лет на одном месте и с одним делом тоже мало кто работает.
4. 630! Крутота. Я подумываю коллекционировать с объектов образцы. Пока только 4*95 и бронированный 4*35 собрала. Надеюсь успеть попросить кусок от 5*70)
Лично я распредкоробки считаю хорошим вариантом. А в подрозетники хрен чего запихаешь. Как, например, делать распайку в подрозетнике на розетки — это я вообще не представляю.
Почитал коменты. Щас скажешь, что я тяжелый и вообще заебал со своими распред. коробками)))
Хуже. У меня это никаких эмоций не вызывает. Ни злости, ни радости, ни расстройства. Ну распайки и распайки…
Йо! =) Комменты про маркировку уехали вот сюда: https://cs-cs.net/markirovka-termopechat-sposoby, там оно уже ближе к теме и другим сгодится.
Доотвечу тебе, Rechte как раз недавно вспоминал как дела и вообще! Блин… доотвечу. А мне и добавить нечего =)) Ну разве что про детей — неа, не тянет меня к ним. Я за свободный секс и всё. Нравится — живите вместе. Не нравится — не живите.
Собирай! Потом будешь всех пугать на тему «А я вам кабелем по хребтине» =)) А ты их как-то подписываешь, или режешь так, чтобы маркировка была видна?
Насколько грамотным решением будет ставить автоматы заниженного номинала? Например, проводка выполнена сечением 1.5мм (по ГОСТ). Но там заведомо не будет более 6А (к примеру). Правомочно ли установить на эту линию автомат 6А вместо 10А с тем, чтобы он (побочно) защищал еще и нагрузку? Ну или просто быстрее срабатывал.
Абсолютно нормально :) Вот у меня на линии сидит фиксированный потребитель — охранная система скажем. Линия 3х1,5 но можность системы пиковая 100Вт. Пусковой ток до 2А. Я точно знаю что если система начала потреблять больше 1А длительно, то это уже авария. Почему бы не поставить?
Rat Да, норм, как Дрозд описал. Но со светом щас надо осторожнее быть: стартовые токи светодиодов могут аукнуться.
Так случилось что купил провод 3*2,5 «ГОСТ» и т.д., который на поверку оказался сечением 2,0 кв.мм. К сожалению раньше не знал, что такая засада может ожидать.В результате «это дело» почти по всему дому заштукатурено, а обнаружилось, когда докупил еще и увидел, что новый явно толще старого. Решил прикинуть что если не переделывать и ограничиться установкой автомата для этих линий нужного номинала. Но тут выявил для себя интересную особенность:
В таблицах,которые гуляют в интеренетах, указано, что для медной жилы проложенной в трубе с сечением 1,5 кв.мм ток не должен превышать 15 А, а для провода сечением 10 кв. мм — 50 А. Т.е. в первом случае 10А на 1 кв. мм, а во втором в два раза меньше, для жилы в 35 кв. мм это отношение падает до 3,86. Подскажите каким образом так получается или укажите, где об этом почитать. И еще,оставили бы Вы такие линии с автоматом на 16 А. Сам имею желание оставить, поскольку прикидка по графику (составлен от 1 кв.мм (14А)до 35 (135А)) для 2 кв. мм дает в результате 16,1 (А), а в таблицах, в которых присутствует данное сечение вообще написано про 19 А.
Спасибо за интересные статьи!
А ты смотри не на предельные аварийные значения, а на длительные допустимые и экономические. Последние как раз и есть 3,7А на мм. Для меди при максимуме часов нагрузки до 3000.
Так смотреть не получается, потому что если так смотреть, то на 2,5 квадрата надо ставить автомат на (2,5*3,7=9.25) 6 А.
Ты неправильно смотришь. ВА нужен для того чтобы отсечь сверхток, вот для него таблица предельных максимумов актуальна. А для расчета длительных режимов нужно другое.
Не впоне уверен, что понимаю Вас.
Меня интересует один вполне прикладной вопрос. Сформулирую его так:
Для сечений в диапазоне от 1,5 до 2,5 кв. мм какую на 1 кв.мм можно давать нагрузку?
И один теоритический вопрос. Почему в одних и тех же таблицах на 1,5 кв.мм 10А/кв.мм, а для провода сечением 10 кв. 5А/кв.мм.
На второй вопрос, я сам для себя придумал такой ответ:
Большее сечение подразумевает большие расстояния и, следовательно, большие сопротивления, для компенсации которых и снижают интересующее меня отношение.
Принято здоровой практикой так, что на жилу диаметром 2-2,5 можно поставить B16, если жила 2,5 то С16. А на жилу в 1,5 ставим С/B10.
Нагрузку можно и 17-18А дать, но не длительно.
Потому что таблицы разные. Раздел 1.3 ПУЭ я пересказать не могу, он их уйму содержит. Есть таблицы допустимых длительных токов с уточнением на сколько длительных и для какого типа прокладки кабеля в сколько жил, там же таблицы поправочных коэффициентов, есть даже формула общего расчета в самом начале.
И есть пункт 1.3.25 где рассказано про выбор сечения по экономической плотности. Можешь сам изучить.
Или вот: 1,5 мм2=номинал ВА 10а, 2,5мм2 = номинал ВА 16А. Сечения больше 2,5мм2 в квартирной проводке используются редко, обычно на варочную или шкаф, но там чаще 6мм2 и чем защищать — смотри инструкцию.
Раздел 1.3 ПУЭ, таблица 1.3.4 говорит о том, что для медного провода сеченим 2 кв.мм допустимый длительный ток равен 26 амперам, а для 2,5 -30. Так что ставлю автомат на 16 и норм., а больше 3,5КВт у меня на 1 линии и не будет. Только по поводу духовки можно было переживать, но там честные 4 квадрата уже куплены.
Да устарела эта таблица уже сто раз. И не совсем она верная.
А есть другая?
Да. ГОСТ 31996-2012. Там ещё всё веселее. Но зато кабели и выбор жил более-менее сопадают с тем, что щас применяется. А не «.. три провода в трубе», которые устарели нахрен.
Со светодиодами всё немножко интереснее.
У самого-то диода стартовый ток от рабочего не отличается — он же не галогенка. А вот дешевый импульсный БП при включении коротенько всасывает ампер сорок-пятьдесят на зарядку входного конденсатора (это из доки на БП meanwell). В БП поумнее должно быть вделано ограничение пускового тока.
Если встроенного ограничителя тока нет, а пусковой бросок чем-то беспокоит — кмк, должны бы помочь либо <> керамический резючок на десяток Ом для ограничения пускового тока в цепь питания БП (мощу подобрать по рабочему току) <>, либо какая-нибудь хрень плавного пуска типа «Гранит-Т», придуманная как раз для работы с «электронными трансформаторами» питания низковольтных галогенок, которые в душе всё те ж импульсные блоки питания.
Поторопился писать;). Надо было по ссылочкам сходить;).
На фотографии кухни, от каждой розетки фартука идёт отдельный кабель. Куда он приходит в щите? Логично предположить, что каждый на своём автомате.. А для чего такое мега разделение? Исходя из того, что это кухня и в них будут одновременно включены мощные потребители (чайник, мясорубка, микроволновка).. Но даже находясь на одной линии и будучи защищенными автоматом 16А перегруза не произойдёт. Нет, я полностью поддерживаю автора, что нужно всё делать с запасом, но в преддверие ремонта меня эта фотка напугала..
Taxman, ну не обязательно отдельный автомат, можно через клеммы и на один автомат несколько кабелей повесить. Зато если потом по ходу выяснится, что хозяйке особенно полюбились вот эти две розетки, а вот те три практически не используются, то в щитке легко перекидать линии между автоматами и/или автоматы между фазами для выравнивания нагрузки. Так что если ещё есть возможность — я бы делал ровно так, как на фото. Хуже-то точно не будет, а на кабеле много не наэкономишь.
А на этапе отделки и прокладка не дорого.
a_b, круто.. Я было подумал про клеммы, тем более только что про перемычки для D4/6.NLP пост Шамана прочитал, но это не ответило на вопрос «зачем?» и я перестал о них думать. А про задел на будущее и балансировку нагрузки не подумал, действительно удобно! Большое спасибо за разъяснение!
Генерал Дрозд, времени вагон! Я как раз для этого и изучаю как правильно устроить инженерку, чтобы к ремонту подойти грамотно.
Ааахахахаха!!! Вы, блин, слепые! =) На моей фотке кухни из поста? А где там несколько кабелей? Это ж ШЛЕЙФ!!!! Он слева приходит, потом уходит в правый блок. А из этого правого блока идёт назад по полу в той же трассе куда-то дальше (щас уже не помню, куда).
Блин.. и правда..)) Приходит один, потом уходит на питание вытяжки и духового шкафа, вроде. Но, всё равно a_b навёл меня на правильную мысль: каждая группа розеток в квартире — отдельный кабель до щита. К каждой вести это борщ конечно, но к каждой сдвоенной — вполне!
НАХРЕНА?! =)) Вот вы блин бруталити! =)) Да, так делать можно — но тогда в щите всё надо на клеммы хреначить и перемычками окучивать.
Я вот сразу так не сделал, а когда в планах появился ещё один холодильник (который надо на отдельную линию) — сильно пожалел. Так через всю кухню пришлось под потолком проводку перетягивать и городить новую распредкоробку, а так бы опустил «обычную» розетку вниз, перекинул её в щите на автомат «холодильники» (который резервируемый и с задержкой включения) — и всё. Точно так же сейчас мастерскую весной буду строить в виде отдельного здания, а комнату, где она была в доме, перепрофилировать под жилую. Вся раскладка розеток меняется. И это я ещё трёх лет в доме не живу, лет за 10-20 чего только не придёт в голову поменять :)
Я как представлю, что эти гофры стяжкой зальются на несколько десятков лет, так вроде и не слишком наворочено получается ) А удобство клемм и перемычек в соответствующем посте оценил.
У меня другой вопрос по теме.. Варочная панель, на которую глаз положил, 7 400 Вт. По нормативке на варочную панель 6 кв.мм применяется, по мощности вписываюсь, тем более 7,4 это пиковая. Но, тем не менее, хотел 10-ку на неё протянуть. Опять таки, есть панели и на 9 000 Вт, кто его знает что в будущем в голову придёт моей (не в буквальном смысле =)) хозяйке. Приятель (недавно ремонт закончил) как услышал про 10-ку, у виска крутить начал. Я и правда нескромен в своих фантазиях?
Taxman, эта варочная на сколько фаз подключаться будет? 7,4 кВт по одной фазе и по трём — совершенно разные вещи :)
Если по одной фазе — то автомат на неё нужен 32А, ток условного расцепления которого из холодного состояния 46,4А, что чуть выше длительно допустимого тока для 6 кв.мм меди (42А). Так что если совсем дотошно всё делать, то лучше 10-кой.
С другой стороны, вряд ли варочная с нуля вдруг включится не просто на свою полную мощность, а ещё и вдруг её превысит, да ещё и будет так потом работать длительное время… так что реальные шансы сжечь шестёрку, как мне кажется, стремятся к нулю. Но это на Ваш страх и риск.
А вот 9 кВт по одной фазе — это уже 40А, 58А ток условного расцепления, что превышает длительно допустимый даже для десятки (55А).
Но обычно такие монстры вешаются на 2 или 3 фазы, что резко снижает требования к сечению кабеля.
Да что нравится. Зачем оглядываться на «…а как все скажут». Решай сам. Например на какой-нить водогрей на 8 кВт он легко так вырисовывается.
Кстати, анекдот из жизни в тему. Моему родственнику местный «электрик» насоветовал к духовке (варочная у него газовая) протянуть 2 кабеля. Мотивировка — «а они горят часто, так что второй запасной будет». И при этом на кабель на 2,5 поставил автомат C25. Т.е. человек даже на практике знает, что кабели ГОРЯТ — но задуматься это его не заставляет. Кабель же запасной есть. Жизни у хозяев дома, по его мнению, видимо, тоже…
a_b, подключение однофазное. Понимаю, что это пиковое потребление и не особо достижимое, если только не в каком-нибудь power boost режиме при прочих включенных конфорках, но всё же.
А вообще CS ответ в названии поста уместил, так что прекращаю всем голову морочить.. =)
Благодарю за ответы!!
P.S. a_b Я, когда щит на даче переделывал, постиг тайную суть явления «местный «электрик»».. Это не тот, кто обладает знаниями по устройству электроустановок, а тот, кто не боится электричества.
Taxman, там беда в том, что этот товарищ реально работает главным электриком на каком-то местном производстве… т.е. и теорию должен бы знать. Хотя это регион южный, там, может, и на группу по электробезопасности честно сдавать не принято :)
a_b Не, ну а чего? =) Круто же! Запасной кабель и всё =)) Это можно так дойти до «…запасной дом», и норм будет! =)
Taxman Про местного электрика — это как в аттаче, точно! =)
Комментарии к щиту на Ополченцев навели меня на вопрос: «А какой кабель необходим и достаточен для электрического полотенцесушителя при скрытом подключении?».
Если подключение скрытое, и розетки не будет, то никто мощную нагрузку не включит. Да и тонкие провода подключать и засовывать в трубу полотенчика проще будет.
Мощности там не большие, выделенная линия. Я так понимаю, что достаточно 3*1,5 под диф 10А и ток утечки 0,01 мА. Правильно?
В технике, у которой масса и габариты имеют значение, обычно принято считать, что 1 квадрат меди тянет 10 А. Из этих соображений, как раз и получается, что на 1,5 мм2 всё равно автомат на 10 А. Ну в лучшем случае на 12. А на 2,5 — на 16, в лучшем случае на 20 (мы же помним время-токовые характеристики автоматов и что 25 — это ток уставки, а в реальности может быть при штатном режиме работы автомата и больше).
В условиях бытовых кабелей производства непонятных кабельных заводов точно лучше на пределе ничего не прокладывать.
Отца своего убеждал долго, он всё возмущался, что я на даче толстые кабели прокладываю. После того, как вместе с ним померил купленную на рынке полторашку штангенциркулем и он смог убедиться в реальном сечении, больше вопросов не было.
Я, наверное, немного неправильно сформулировал вопрос. Как раз таки рассчитать кабель — вообще не проблема. Но под что рассчитывать? Больше интересует на какую мощность бывают полотенцесушители?
Как правило, элементы интерьера, в том числе, и полотенцесушитель, покупаются в конце ремонта, а кабель закладывается в стяжку в самом начале.
Я еще не строюсь, а только проектируюсь. Посмотрел характеристики на сайтах интернет-магазинов: мощность у полотенцесушителей смешная. Собственно, из-за чего и возник вопрос: 3*1,5 или 3*2,5.
> 1 квадрат меди тянет 10 А
Угу, принято. Ты тоже вполне вытянешь килограмм 40.
Только когда дело доходит до дела, то проводник в 3х6 мм от тока 23-27А в течение суток-двух превращает шкаф в электросущилку температурой повыше человеческого тела. А так да, «тянет».
На полотенчик достаточно 3х1,5 и 6..10А, если это будет отдельная линия.
Интересно, а почему промышленность не выпускает тот же ВВГ сечением менее 1.5?
К примеру, у меня в спальне светильник на 6 ламп E14. Даже если я туда вверну 6 обычных ламп накаливания по 60 Ватт каждая, то получим ток немного более 1.5 ампера. Других потребителей на этой линии нет. Чисто теоретически я мог бы проложить линию сечением 0.75 и защитить её автоматом на 4 Ампера.
Потому что в правилах сказано, что минимальное сечение для силовой проводки — это 1,5 квадрата.
А оно таким придумано для того, чтобы линия была механически прочной: не оборвалась (при определённых нагрузках) и не свисала, пизжя всех током.
Для контрольных кабелей и кабелей управления (КВВГ, МКШ) — пожалуйста, там есть сечения на 0,25 и прочие.
А что касается именно светильников — ой, вот ты сделай, сделай так… потом сделай отделку. А потом лей кровавые слёзы… потому что каааааак будет у тебя автомат на 4А (а есть ли он в природе) выбивать в некоторых случаях (вот весёлый пост)…
Блин. Вот откуда и зачем вы такие идеи берёте? И каким местом вы читаете пост, если тут же я и писал, что защита выбирается для стационарной проводки, а не потребителей.
Так я и предложил защиту на 4А (S201-е есть такие) выбрать для стационарной проводки сечением 0.75. Что не так?
Ну вот, хоть убейте меня, не считаю я, что честные 0.75 квадрата будут настолько механически непрочными, чтобы кабель рвался вот просто так. Сдури можно и 3×4 порвать, если крепить как попало по потолку и, наоборот, при укладке в штробе 3×0.75 никуда не денутся.
Опять-же, экономия меди, ресурсов.
На ту люстру сейчас в щите S202 на 2 Ампера. Вкручено 6 LED-ламп. Не выбивает.
Всё-же, тот весёлый пост немного про другое.
almi, в чем суть вопроса? В переплате нескольких сотен рублей за бухту кабеля или в экономии ресурсов планеты? Какой смысл покупать кабель впритык нагрузке?
Я против такого решения. Поэтому у меня на блоге я запрещаю делать такую херню!
Не вопрос это, а скорее рассуждение.
Вот у меня довольно большой дом, разумеется, освещение разведено ГОСТ-овским 3×1.5 и, поверьте, ушла далеко не одна бухта. Я не любитель экономить, так как никогда не верю в «то же качество за меньшие деньги», тем не менее, не вижу смысла делать двух- трёх-кратный запас там, где он не нужен.
Касаемо термина «впритык нагрузке»: в очень многих отраслях проектировщиков карают за то, что элементы системы выбраны с запасом. Излишний запас — это всегда удорожание конструкции, а в условиях конкуренции это минус для всего проекта. Но, это лирика, оставим её. Я и вправду считаю, что на LED-светильник мощностью 50 Ватт 1.5 квадрата — это расточительство:)
Кстати, ресурсы планеты тоже небезграничны. Чем дольше живешь, тем больше это начинаешь чувствовать.
Понял, умолкаю:)
И правильно против. Это ещё предлагатели ТКЗ на конце линии не считали.
Ну а ТКЗ то тут при чём? Меньше сечение — больше сопротивление — меньше ТКЗ. Автомат в помощь. С такой теорией можно прийти к выводу, что меньше 4 квадратов в доме вообще нельзя. Чем принципиально 1.5 квадрата, защищённые автоматом на 10 Ампер отличаются от 0.75 квадратов, защищённых автоматом на 4 Ампера?
Да ничем. И то и другое будет жить и никаких проблем не будет.
Единственный разумный аргумент против малых сечений — это недостаточна конструктивная прочность, как справедливо заметил Шаман.
Ню-ню…
almi Рассуждать — это на флудерские форумы. Здесь мой личный блог, и я пизжю вас всех, когда вы порете хрень.
Шаман, ты зря так. Вопрос на самом деле не такой простой.
Вот, к примеру, есть куча светильников, которые имеют в своей конструкции вот такой вот провод, красивый, прозрачный и длинный: https://www.vamsvet.ru/catalog/product/kabel_v_prozrachnoy_izolyatsii_slv_3x0_75_kv_mm_961250/
Скажи честно, есть ли смысл и не опасно ли использовать 10-амперный автомат для такой цепи? Почему мой вариант с 4-амперным автоматом ты считаешь бредом? Забей на то, что я упоминал прокладку сечением 0.75, в конце концов силовых кабелей на такое сечение никто не делает.
Ага. То есть ты так на лету показания меняешь. То есть, 0,75 резко так отошёл как стационарный кабель, и стал проводом внутри светильника.
ОКей. Значится, смотри:
1. Для стационарной проводки — до выключателей, светильников, розеток — ставятся одни требования. Там минимальное сечение любой линии — 1,5 квадрата.
Это не относится к цепям управления.
2. Для хреновин внутри щитов — совсем, к примеру, другие требования. И там даже токи и сеения могут быть другие. А, к примеру, для силовых медных шин вообще указано что они на 300 градусов при замыкании могут нагреваться.
3. Для электроприборов — третьи требования. И там может быть и зарядка с шнурком на 0,5 квадратов, которая, однако, будет включаться в розетку под защитой автомата на 16А.
Поэтому в случае таких светильников надо выбирать кабель, который их питает сечением 1,5 квадрата миниум, потому что это стационарная проводка, а защиту:
* В общем случае — под кабель и стационарную проводку, то есть 10а максимум;
* В частном твоём случае — автомат непосредственно под группу света с учётом её стартовых токов, ТКЗ и прочих особенностей.
Хотел отвлечь всех от этих, мать их, несуществующих кабелей.
Да, ты прав, я начал издалека. Слишком. Ибо мои мысли на счёт кабелей 0.75 были давно навеяны тем фактом, что кЕтайские светильники нихрена на ток 10 А не рассчитаны и нет смысла тянуть 1.5 с автоматом на 4А. А мне вот, хоть убей, не хочется ставить 10 А на цепи светильников, в «нутрах» которых я совсем не уверен. Хотя бы потому, что я сам проектирую (тебе, кстати, за советы и прекрасно систематизированный материал прямо огромное спасибо), сам собираю и сам потом этим пользуюсь.
Понимаю, собственно, так и сделал.
Почему поднял тему: ну в реальной жизни не каждый светильник способен внутри своей конструкции переварить токи в 10 А. Ну если внутри 0.75 квадрата или 0.5 (я видел!), то какого хрена защищать цепь автоматом на 10? Беда в том, что эти случаи настолько частные, что стали массовыми. А если по соображением здравого смысла такие устройства целесообразно защитить автоматом на 4..6 А, то и ВВГ просится потоньше.
Ладно, не буду больше отнимать время ибо мы оба — люди сильно занятые. Я всё услышал, прошу не считать данную дискуссию флудом.
Добрый день. Прошу совета, разрываюсь между двумя вариантами… Имеется ввод в квартиру кабелем ВВГнг(А)-LS 3х16мм2. В этажном щитке стоит автомат на 63А и УЗО на 100мА. По документам расчетная мощность на квартиру 10кВт.
Обдумываю такие варианты:
1. Вводную часть квартирного щита собирать проводом 16мм2. Получается что все УЗО 63А, защищены вводным автоматом. Сумма номиналов автоматов после УЗО не меньше 63А, значит и на вход и с выхода УЗО нужно вести сечением 16мм2. Неудобно то, что 2х16 в наконечнике НШВИ(2) практически никуда не засунуть, придется ставить распределительные блоки типа DBL125. Еще в таком варианте не совсем понятно когда переходить на провода меньшего сечения (10 или 6) и стоит ли на них вообще переходить…
2. Заменить в этажном щитке вводной автомат на 50А, и внутри квартирного щита все разводить сечением 10мм2. С точки зрения удобства сборки щита это конечно в разы удобнее, более гибкий кабель, наконечники НШВИ(2),но очень не хочется терять вводную мощность.
geneg Если трассы короткие — то хватит на 10 квадратов, так как в щите провод лучше охлаждается. Я свои щиты собираю десяткой, но у меня трассы на вводе не превышают обычно 10-30 см. Вот там десятка норм.
А если у меня получается, что есть много неотключаемых линий — то тогда кросс-блоки и ставлю.
Тебе до УЗОшек главное завести питание. А после этого те же УЗОшки, которые нужно поставить в ряд под гребёнку, можно как кросс-блоки и юзать.
Все правильно, только ковры лучше вешать на стены повыше.
Как-то, в прошлой жизни, участвовал в процессе аттестации компьютерных рабочих мест.
Одна из рекомендаций была — всю разводку устраивать вдоль стен под потолком, чтобы не образовывались контура в зоне нахождения людей.
Низкая частота — тоже отрицательный фактор и некоторые помещения не проходили проверку…
Себе так и делаю.
Вот!!! Недавно на улице, где мы смонтировали линию питания уличных розеток, заказчик решил внезапно поставить светильник. В результате образовался на ответвлении IP65 бокс с автоматом С6.
Гы гы гы =))
А для внутрянок стандартных столбов бывают такие вот хни. Мне, когда показывали, я успел только зафоткать версию под предохранители для Европы. Для других стран есть версии под DIN-рейку и автоматы.
Эта хня сразу заточена под установку внутрь столба и расключение магистральных кабелей и ответвления.
А пердохернители и не хуже, абы кто не включит, тем более что столбы обычно находятся вне специальных охраняемых периметров.
Штука для столбов крутая, поищу. Единственное хомутики под заземление броньки бы туда…
https://top-elektro.prom.ua/p671960111-ekm-2035-vvodnoj.html Вот с DIN
Всем гуру здоровья!
Мужики, нужна подсказка. Исходные данные:
В гараж заведены 2 кабеля 3*2,5 и 3*1,5. Медь, ГОСТ, ВВгНГ LS, Кольчугинский завод. Завести другой кабель возможности нет, вернее возможность всегда есть))), но цена будет очень большая за это желание…
Во вне гаража есть возможность подключить 380В.
Вопрос такой: Можно ли завести 380В в гараж по этим двум кабелям, пустив 3 фазы по 2,5мм, и ноль с землей по 1,5мм? Нагрузка не особо большая будет: на 380 будет пока подключен сверлильбный станок на 0,8кВт, потом циркулярка (до 4кВт). Естественно все не будет работать одновременно.
Спасибо!
vvn9906 Нет, надо переделывать и прокладывать единый кабель под защитой автомата нужного номинала.
В кабеле в виде единой конструкции должны быть N и PE так, чтобы при повреждении кабеля они смогли замкнуть с фазами. Пускать их по отдельным проводам или кабелям НЕЛЬЗЯ.
А защита должна выбираться по самому слабому сечению жилы.
Если не сложно, помогите советом!
Не могу найти в блоге инфу о том какое сечение провода нужно для 15кВт нагрузки, автомат 63А.
Текущая ситуация. Есть частный дом. Ввод в дом организован проводом СИП, переход на медь на наружной стене дома (с ошибками, нужно будет переделать). Щиток дома выглядит еще грустнее, точно требует переделки. Находится щиток в комнате в противоположном конце дома от входа. Не знаю как сюда лучше выложить фотки, залил сюда: https://send.cm/a/HBD
Ввод однофазный. На столбе автомат на 63А.
Что требуется. Необходимо провести надежную линию от щитка в доме до другого угла дома (рядом со входом). Вероятнее даже лучше всего провести 2 линии.
Одну на все максимальные 63А (реально будет использовать до 12-13 кВт), эта линия будет активно использоваться, большую часть времени на 4-5кВт, периодически на всю катушку (несколько однотипных потребителей).
Вторая линия на максимальную нагрузку на 40А. Понятно дело, одновременно с полностью загруженной первой линией она использоваться не будет. Тут будет установлен второй щиток с автоматами меньшего номинала, от него проводка на свет и силовые розетки кабелями меньшего сечения.
От щитка в комнате обе эти линии будут обратно выведены на улицу, пойдут под козырьком дома по его наружной стене в гофре, потом будут заведены в холодное помещение.
Вопросы.
1) какое сечение провода использовать для первой линии и для второй?
2) Можно ли объединить обе линии в одну? Поставить там второй щиток, где развести все по потребителям?
3) Может быть правильнее провести линии не по наружной стене дома, а между первым и вторым этажом? Так же в гофре? Этот вариант технически сложнее, поэтому не хотелось бы.
Кабеля 3х16 должно хватить, а в чем идея вести две кабельных линии от двух щитков в одно помещение, учитывая что их нельзя будет полностью загрузить?
dSave
Сип 16мм2, отвод на медь 10мм2. У себя на даче сделал так — сип от столба протянул до ближнего дома, от него без разрыва сипа протянул до дальнего, т.е. дом использовал, как промежуточную опору. Между анкерными зажимами на первом доме, в месте, где провод не несёт нагрузку — перешёл на медь прокалывающими зажимами и завёл в дом.
Городить 2 линии нет смысла, лучше по щитку в каждом доме поставить и дальше по потребителям.
dSave Не указано:
1. Расстояние (длина кабеля) от Ввода до обектов (дом или что там ещё).
2. Одна или три фазы.
3. Общий концепт. Какие-то два кабеля, один автомат на 63А — это ЧТО?!
1. От столба до ближайшего угла дома и щитка — около 10 метров.
От щитка до противоположного угла дома, где будет второй щиток — около 30 метров. Смотря как вести провод, может быть и 40 метров.
2. Фаза одна.
3. Это я не понял что требуется, не понял вопроса ))) Имеется один автомат на 63А на столбе. Планирую второй автомат на 63А поставить в щитке, куда приходит ввод.
dSave Ну тогда, образно:
1. 15 кВт на одной фазе — это 15 000 / 220 = 68 ампер.
2. Если у тебя уже стоит вводной автомат на 63А — то тебе дали 63 х 220 = 13,86 кВт.
3. Для кабелей нужен расчёт потерь. Вот калькулятор: https://www.ivtechno.ru/raschet_4. Потери не должны быть выше 3%.
Для примерно 10 метров на 63А сгодится кабель 3х16. Для 30-40 метров — 3х25.
4. Прочитай эти посты про кучу отдельных щитков и автоматов:
https://cs-cs.net/etajniye-shhity-dlya-kottedja-ekonomiya
https://cs-cs.net/selectivnost-zametki
…и реши, надо ли тебе городить отдельные щитки.
Спасибо! Я слегка в шоке… 25 мм2 !!! Такой и в автомат не зажмешь, наверное.
Посты эти читал, я давно и регулярно читаю блог.
Пока не вижу другого варианта провести электричество в нужную точку.
От столба по воздуху СИП до противоположного угла дома не протянешь, дом мешает. Закопать кабель до нужного угла тоже нереально. Там такую траншею нужно копать! Для старенькой дачи это не разумные расходы.
dSave Какое задание — такой и ответ.
Ты сам калькулятор возьми и подсчитай. При токе в 63А, одной фазе, 220 вольтах, длине 40 метров:
Сечение 16 квадратов по меди. Потери = 2,4% или 5,4 вольта
Сечение 25 квадратов по меди. Потери = 1,6% или 3.5 вольта
Вот и весь сказ.
Зажмешь, в смысле — по сечению он влезет. Но сильно рекомендую предусмотреть компоновку щита таким образом, чтобы кабель ( жилы) не сильно гнуть внутри и места было достаточно — иначе за@#$%ся их заводить на клеммы. Ну и вообще оптимально на ПУГВ внутри перейти — на гибкий провод то есть.
А я рекомендую пересмотреть выделенную мощность и поменять вводной автомат на 50А )) Куда на старенькой даче 15кВт — ума не приложу))
… и как такое вообще выделили ОДНОЙ вазой (и тянет ли такое магистральная линия) — хз!
Спасибо за советы!