Правила Безопасности в щитах и автоматике или когда вы будете умирать

Число просмотров: 9 216 

Часть ввода питания в щит и кривая раскадка

Вчера вышел пост про мутного заказчика и его щит. Чего-то писал я тот пост, писал — и решил собрать кучку важных мыслей про безопасность щитов для людей и людей для щитов, потому что рассказывать одно и то же мне, конечно же, уже надоело.

Сегодня речь будет не о том, как кабели автоматами защищать, а о том, о чём мало кто думает, пока кто-то среди его окружения (или он сам) не получит травму или просто не помрёт в страшных мучениях. Причём я охреневаю от общества, потому что оно как-то нормально уже относится к тому, что дома сгорают (ибо нехрен СИП в дом заводить), народ пачками гибнет в автокатастрофах, пожарах…

Конечно же, смерть от электрощита или от того что кто-то поставил рубильник в щите вверх ногами или боком кажется такому обществу смешной. «Ну я же знаю, как у меня сделано — и не ошибусь», — говорят они и перебивают этим все чужие аргументы, отмахиваясь от них. И так вот с молчаливого согласия у нас и СИП в дома заводят, и проводку в дереве в хер пойми чём делают, хоть и есть мощно жёсткий стандарт на стальные трубы, и АВРы делают на одном контакторе с переключающими контактами, и шинки ГЗШ делают из слабеньких шинок для щитов…

Вот меня это всё взбесило, и я решил написать небольшие тезисы. Конечно же, с пояснениями и примерами ситуаций. Что объединяет эти тезисы? То, что электрически тут всё сразу начнёт работать и будет «правильно», если оценивать правильность как то, что напряжение поступает куда надо и переключается/выключается там, где должно.

Но есть ещё одна составляющая безопасности — это человеческий фактор, от которого нам и надо защититься. И защищаться надо, не упрощая наши щиты или загораживая от человека опасные места, а делая их интуитивно понятными для него и совпадающими в реальной жизнью, а не вымышленной фантазией дизайнеров или хипстеров.

1. Любой щит НЕЛЬЗЯ ставить слишком низко или слишком высоко!

Это правило диктует очень простую безопасность, связанную с вашим телом. Щит должен стоять таким образом, чтобы те, кто ими будут пользоваться смогли дотянуться до всех его мест, не используя стремянки, табуретки и прочие подставки.

Представьте вот такую ситуацию: в щите чего-то случилось, вы там начали копаться, и дальше происходит некий момент. Это может быть укол от провода, удар током или резкий звук рядом (кто-то решил пошутить и напугать; такие придурки есть) или даже если вас неожиданно сфоткали со вспышкой. А может быть и настоящий удар током, если питание отключилось извне, вас понесло копаться в щит, а питание включилось назад.

Первая реакция человека в этом случае — отскочить от опасности. Реакция эта инстинктивная, она часто не поддаётся контролю. У меня она уже, к примеру, прописана в теле так, что я и правда могу от резкого хлопка в ладоши напарничка моментально телепортироваться на метра полтора от щита.

И вот ваше тело отскакивает (а мозг ещё даже сообразить не успевает). И куда оно отскочит с табуретки или стремянки? На пол! Вы можете оступиться или просто сделать прыжок спиной назад. И легко сломать себе чего-нибудь или повредить какой-нибудь сустав. Каждый скажет, что с ним этого не случится, но такие правила пишутся кровью или смертями и, к сожалению, не обсуждаются.

Вот так делать ЗАПРЕЩЕНО (синее — это входная дверь):

Место для щита, которое предложил заказчик (с нарушениями)

А теперь представьте то же самое, но если электричество отключено и вы копаетесь с фонарём в темноте и один без человека, который сможет вам посветить или подстраховать вас? Ещё не страшно? Идём дальше!

2. К любому щиту должен быть свободный и лёгкий доступ!

Это правило связано с двумя опять же неожиданными вещами. Первая из них — это то, что должна быть возможность быстро добраться до щита, чтобы что-то с ним сделать (выключить линию или переключить какой-то режим работы). Поэтому ставить щиты в шкафы-купе или в чулан/кладовку не стоит.

Наша страна широка, и кое-где у нас могут быть землетрясения. Вот представьте, что в доме начался пожар, стихийное бедствие или ещё какая-то жопа. Например, дом трясёт, сверху у соседей рвануло трубы и льётся вода. Или всё затянуто дымом, и вам надо выключить щит и бежать. Ну и как? Как вы заберётесь в кладовку или шкаф-купе и где-то там за одеждой откроете дверку щита и будете в ядовитом дыму щёлкать автоматами?

Второе, про чего многие вообще забывают — это охлаждение самого щита. Когда наши щиты простые и содержат только модульку, которая защищает отходящие линии (УЗО, дифавтоматы, автоматы), то там про это особо думать не надо, хотя автоматы и будут греться до +35..40 градусов при максимальной загрузке по току.

А вот если в вашем щите торчит ПЛК, или блоки питания для LED-лент (в начале следующего года я дособеру щит, в котором стоит 10 блоков питания по 120 Ватт каждый, и этот щит выделяет эти самые 1200 ватт ТЕПЛА), то когда вы запихаете щит в шкаф и задвинете его шмотками, вы получите ПЕЧКУ. И хорошо, если у вас просто сдохнет начинка щита от перегрева. А если 1200 ватт тепла? Эти 1200 ватт могут заставить сдохнуть компоненты щита с искрами. Или хорошенько прогреть шкаф так, что какая-нибудь синтетика начнёт тлеть.

3. В щите обязательно на видном месте должен быть общий рубильник (или автомат), который полностью обесточивает щит!

Ну и конечно же моё любимое и то, что за почти 10 лет уже стало нормой, отчасти благодаря моему блогу. Итак, рисуем ситуацию из двух предыдущих пунктов. У вас начался пиздец разной сложности: пожар, потоп, кого-то трясёт от тока, а дифзащита не сработала, объявили эвакуацию дома и вы трясущимися руками собираете документы и любимую кошку (в Одинцово так было, когда мусоропровод горел) и вам надо БЫСТРО ОБЕСТОЧИТЬ ЩИТ.

Значит, в щите ОБЯЗАНА быть некая хреновина, которая будет выделяться из всех остальных и при помощи которой вы сможете не думая отключить щит целиком. И эта хреновина — чаще всего рубильник или вводной автомат. Обычно вводной автомат стоит в этажном щите и поэтому его не надо дублировать (напоминаю посты про этажные щитки и про селективность), и поэтому мы ставим в щит рубильник.

Сейчас у ABB есть хорошие рубильники серии SD200 (SHD200), которые выглядят как автоматы, такие же прочные (а не разваливаются в руках как старая серия E200) и имеют красную ручку, которая заметна и легко включается и выключается. Вот их и надо использовать: красная ручка всегда будет выделяться из щита.

Но тут есть и вторая особенность. Место для этого рубильника в щите должно быть интуитивно понятным так, чтобы даже чужие люди (скажем, зашедшие в квартиру пожарные) могли легко разобраться в щите. В своих щитах я ввёл простой стандарт, основанный на привычках нашей страны, нашего русского языка и наших глаз.

Как мы читаем текст? Слева направо и сверху вниз. Я и взял это правило за компоновку своих щитов, и поэтому вводная часть (рубильник, ВАРы, УЗМки) располагается у меня в самом верху щита и это неизменно, если нет специальных и безвыходных условий.

Посмотрите на фотку в начале поста. Там у нас стоят ВАРы и чего-то с чёрной ручкой. Те, кто не читали пост, из которого я вытащил эти фотки, подумают что это и есть вводной автомат, который отрубает весь щит. А ВОТ ХРЕН!!! На самом деле это АВТОМАТ НА ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ!!!

А главный вводной рубильник находится снизу щита. Потому что этот заказчик всё равно, не слушая меня, решил запихать щит под самый натяжной потолок высотой в 3 метра и вводной рубильник находился у него на высоте в 2~ метра от чистого пола.

А вводной рубильник находится... не в том месте, где надо!

Я настаивал на том, чтобы он переносил щит в другое место, а он на том, чтобы сделать рубильник снизу. У меня не было выхода, и тогда не было решения жёстко следовать правилам. Сейчас всё изменится и с таких заказчиков я буду брать документ определённого формата с их паспортными данными и подписью (про это будет пост как только я сделаю форму этого документа в 1Ске).

Пока я собирал щит — я три раза чуть не попал под напряжение, потому что, скользя глазами по отключенному автомату на варочную, подсознательно думал что в щите всё выключено.

4. Вводные элементы щита, ГЗШ и шины N/PE должны быть рассчитаны на самую худшую ситуацию, когда через ГЗШ может начать работать весь посёлок целиком (на большие токи)!

Вспомним тему дачных ВРУшек, которые на самом деле ЩУ — щиты учёта на столбах или в домах и перенесёмся немного в сторону электрики, отойдя от человеческого фактора. Вот был у меня пост про эти ВРУ… как вы думаете, что народ оттуда вычитал? Да только то, что если мы делаем систему TN-C-S, то PEN-проводник с магистрали надо разделить через шинку.

Шинку. Ага! Но вот через какую? Давайте подумаем, исходя из самой худшей ситуации. Какой она может быть? Самое ужасное, что может случиться — это то, что в магистральной линии отвалится ноль таким образом, что он нигде не будет повторно заземлён (например, вы самовольно сделали систему TN-C-S на старой и гнилой линии), кроме как в вашем ВРУ.

В этом случае ваше повторное заземление начнёт работать на весь кусок магистральной линии, который остался без PEN-проводника. Например, рисуем такую ситуацию: ветер или ледяной дождь. PEN-проводник оборвался, и его оборванный конец схлестнулся с фазой. И всё это чудо пошло на ваш контур заземления.

Чем такая линия будет защищена? Если подходить жёстко и формально — то защищена она будет только лишь вставками на подстанции, с которой она питается. Когда-то мы это обсуждали в комментариях к постам про ВРУ. Так вот в этом случае весь ток потечёт через вашу шинку. Выдержит она какие-нибудь 100-250А или нет?

А если это всё стоит у вас не в щитке на столбе, а прямо внутри дома или в его подвале? Вот вам фоточка, которую можно было рассекретить за давностью лет, из поста про генераторы:

Пожар, который возник из-за хренового АВРа с общим нулём (фото не моё)

В самом низу фотки болтается обычная нулевая шинка. А всё это — АВР под TN-C-S с повторным заземление PEN, из-за которого возник крупный пожар. Шинка стояла не в том месте, где надо, и от большого тока из-за аварии на магистрали она раскалилась и начала жечь корпус АВР, а он — всё остальное.

Для таких шинок лучше всего использовать мощные распределительные блоки типа BRU/DBL или их аналогов. Например на 160, 250А. Они должны выдерживать ток магистрали в случае самой редкой, но крупной аварии.

5. ЛЮБАЯ автоматика, кроме специальной (сигнализаций, систем жизнеобеспечения, дымоудаления) при размыкании цепей или отключении питания ОБЯЗАНА РАЗМЫКАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЦЕПЬ!

А теперь совместим человека и его логику мышления и электрику. Давайте сразу рисовать жесть, чтобы вы, черти, хоть чуть-чуть задумались. Итак, пускай у нас будет станок. Распиловочный, фрезерный, токарный или сверлильный. Лучше всего токарный, какой-нить там 1К62 или его аналоги. В станке у нас будет стоять контактор, который включает и выключает двигатель (или двигатели).

И вот пропадает напряжение питания прям в тот момент, когда вы работаете. Станок встал, вы полезли ковыряться и соображать, чего это там такое с ним случилось, и тут напряжение появляется. И, как выражается Дима Бербраер, «после этого вас телепортирует на другую сторону станка, но только уже в несколько изменённом (перемолотом) виде». А если подъёмный кран будет? Или насос какой-нибудь?

Поэтому в нормальной автоматике давным-давно есть жёсткое и тоже писанное немалой кровью правило: в выключенном состоянии или если пропало внешнее питание, все контакторы или реле, которые управляют исполнительными механизмами, ОБЯЗАНЫ РАЗМЫКАТЬ СВОИ КОНТАКТЫ. ВСЕГДА! Именно поэтому во всех случаях, когда приводом надо управлять при помощи кнопок «Пуск/Стоп» («Вкл/Откл») в цепь управления ставится контактор с нормально разомкнутыми контактами, который включается на самоблокировку.

С чем мы можем столкнуться в быту? Ну поедут у нас шторы — так доедут они до концевика (который встроен в привод) и встанут. Ну будет у нас вечно гореть свет или подключено полное питание квартиры? И чего страшного, «Я ЖЕ УВИЖУ И ВЫКЛЮЧУ». Да-да! Именно так рассуждают, кхм… УБИЙЦЫ, которые периодически пытаются сделать управление наоборот, используя реле или контакторы с нормально замкнутыми контактами. В принципе, за такое, если попадётся хороший следователь и судья, можно классно сесть на несколько лет по статье «Умышленное убийство». Или по статье о халатных действиях, которые привели к смерти. А если про это ещё кто-то знал — то поиметь отягчающее обстоятельство как группы, действующей по умышленному сговору.

Я сталкивался вот с каким рассуждением: «Я возьму контактор с нормально замкнутыми контактами. Когда полное питание дома или квартиры будет надо включить — он и так будет замкнут, будет обесточен и не будет греться. А когда его надо будет выключить, я буду подавать питание на катушку контактора, и он будет размыкать цепь».

Ещё ща пытается начаться ублюдочная мода такого рода: «Чтобы мне не сбрасывались часы на технике, я параллельно с контактором поставлю автомат на 1-2 ампера: через него техника будет питаться, но если она включится на полную или её замкнёт, автомат её отрубит». Вот это уже как рыба второй свежести или немножко беременна, бля!

Итак, вот вам парочка злых примеров. Вы выключили питание вашим нормально замкнутым контактором, подав напряжение на его катушку. А потом вдруг у вас отвалился контакт в этой цепи (потому что вы роетесь в части щита или в квартирной/домовой проводке). Контактор что делает? Обесточивается и… подаёт напряжение в линию. И вам пиздец!

А другой сценарий, с дополнительным автоматом? Круто придумано, а? Я выключаю питание, но оно не выключается. Это ж так и будет работать, если включить голову и чуток подумать. Господи, когда ж вы умирать-то начнёте от таких схем и мин, которые вы сами себе закладываете? Но я знаю — даже если начнёте, то другие скажут: «Не, у меня так не будет — я слежу». Таким убийцам надо в машине подключить на педаль тормоза педаль газа. Жмёшь на газ — газ, жмёшь на тормоз — а там опять газ! Может тогда хоть думать начнут… ой… хоть задумываться!

Ещё раз: если управляющая цепь оборвалась, то силовое питание ОБЯЗАНО ВЫКЛЮЧИТЬСЯ! И уже потом пускай люди идут и разбираются, почему оно выключилось и перевключают питание (или оборудование) вручную. Дам несколько примеров, где это реализуется и как надо правильно:

  • Лифты и другие приводы. В простом варианте контактор ставится в самоблокировку, а его катушка включается последовательно через все цепи безопасности (кнопки «Стоп», концевики, блок-контакты). Как только цепь безопасности будет нарушена — контактор немедленно выключится.
    В варианте с частотниками сигнал безопасности выключает сам частотник для аварийной остановки и обязательно на линейный контактор (так справедливо для приводов и лифтов), тоже отключая его.
    Сигнал безопасности делают нормально замкнутым (пока он есть — контакторы могут работать) для того, что бы если хоть где-нибудь будет хреновый контакт — цепь размыкалась и контакторы немедленно размыкались.
  • Все приводы с питанием контактора с самоблокировкой. Как только питание пропадёт (даже на короткое время), контактор разомкнёт цепи и свою самоблокировку. После того, как питание снова появится — контактор уже будет выключен, и это правильно. И дальше человек должен запустить привод (станка, крана) заново.
  • Пожарная сигнализация. Там всегда используют дистанционные расцепители, потому что задачка тут инверсная по сигналу: если в цепи безопасности сигнал пропадает, то в пожарке при пожаре он появляется. И надо сделать так, чтобы при появлении сигнала некоторые вещи в щите выключились.
    Конечно же, нормально замкнутый контактор тут не сгодится. Здесь используют дистанционный расцепитель: при появлении сигнала от отключает нужный автомат, рубильник на группу автоматов или, если очень надо — мелкий автоматик, который будет питать нормально разомкнутый контактор.
  • Просто пропадание напряжения, когда контактор запитан любым выключателем. Питание пропало — выход контактора тоже выключается, обесточивая потребителей. Подалось питание — контактор снова включается. Наоборот быть не должно никогда, потому что могут быть такие ситуации, когда питание пропадёт не полностью, а, к примеру, отгорит ноль и на нём будет какое-то напряжение.
    Если у вас будет стоять нормально замкнутый контактор, то когда вы полезете разбираться с тем, чего это напряжения нет, ваш контактор будет замкнут и вы можете попасть под напряжение.

Чтобы создать всяким идиотам и оптимизаторам побольше сложностей, большинство производителей поддерживают на складах контакторы с нормально разомкнутыми контактами, а все остальные (в том числе с переключающими) делают дико заказными. Всё, что может быть нормально замкнутого — это слабенький дополнительный контакт для контактора, которым силовые нагрузки не покоммутируешь.

Кстати, про лифты. Воткну-ка я вот такое вот видео ради прикола:

6. Делать АВРы на одном контакторе с NO/NC контактами запрещено и крайне ненадёжно! Нужно использовать два контактора с обязательной механической блокировкой между ними!

И последним на сегодня пунктом снова попомним контакторы. Только теперь в случае АВР, особенно на большие токи в нашем понимании (не на 6-10А, а на 40, 63А). Знаете как множество долбоёбов любят делать АВРы? На контакторе, у которого пара контактов нормально замкнута, а пара — нормально разомкнута. Вот пример такого контактора из поста про них.

Катушка и контактная система контактора ABB серии ESB

Это ж кажется самым простым решением. Следите за мыслью! Катушку контактора и разомкнутые контакты подключаем на ввод сети. А нормально замкнутые — на резервный ввод (или генератор). Если сеть есть — то она подаётся через включенный контактор на выход. А как только сеть пропала — через нормально замкнутые контакты подаётся резервный ввод. КрЫсота!!

А можно ещё пизже сделать!! Можно наоборот, нормально замкнутые контакты пихнуть на ввод сети. А нормально разомкнутые и катушку — на ввод генератора. И как только мы подадим питание с генератора — контактор включится, отключит ввод сети и перейдёт на ввод генератора.

Но тут есть два страшных западла. Первое из них будет очень неожиданным. Ну-ка, чего нарисовано на схеме контактора на фотке выше? Разве там нарисован ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙ контакт? Нет! Там нарисованы ОТДЕЛЬНО нормально замкнутые и ОТДЕЛЬНО нормально разомкнутые контакты, которые никак не связаны!!

Что это значит? Это значит то, что контактор НЕ ГАРАНТИРУЕТ, что сначала сработают одни контакты, а потом — вторые. Эти контакты вообще одновременно могут переключаться, и в какой-то момент будут замкнуты оба вида контактов, потому что одни ещё не успеют разомкнуться, а другие — уже замкнулись. И в этом случае внутри вашего контактора будет возникать замыкание между двумя вводами.

Хорошо ещё, если оно приведёт только к тому, что контакты отгорят нахер, как у этого контактора:

Поджаренные контакты крупным планом

А если они сварятся и устроят не дуговое (это когда дуга горит и через неё течёт ток), а металлическое (когда контакты касаются друг друга физически) КЗ и это всё полыхнёт или напряжение будет там, где не надо и убьёт человека?

Второе страшное западло — это опять наши обожаемые нормально замкнутые контакты. Обращаемся к предыдущему пункту. Намутили вы себе АВР, пропал у вас ввод сети, и оказалось что цепь генератора нормально замкнута. Вы ковыряетесь, чего-то делаете, а тут генератор возьми и запустись. И опять вы попали под напряжение и умерли.

В таком АВР нет третьего состояния — когда оба ввода выключены. На таких контакторах НЕЛЬЗЯ делать ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ДВУМЯ ВВОДАМИ!!! ОНИ ДЛЯ ЭТОГО НЕ ГОДЯТСЯ! И поэтому тоже заказные. ИМХО где может понадобиться такой контактор — это переключать цепи одной фазы после одного автомата на два потребителя. Скажем, «основной» и «дежурный» свет или что-то подобное.

Нормальные АВР или любые переключения разных источников питания ОБЯЗАНЫ (не должны, а ОБЯЗАНЫ) делаться на ОТДЕЛЬНЫХ контакторах — внимание — С НОРМАЛЬНО РАЗОМКНУТЫМИ КОНТАКТАМИ И МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ!!!

Нормально разомкнутые контакторы снова дают нам безопасность: разорвись цепь управления, и всё отключится, а не включится неизвестно куда. А механическая блокировка — это специальная проставка между контакторами, которая физически не даст сдвинуться и замкнуться контактам одного контактора, если контакты соседнего контактора уже замкнуты.

Вот пример таких контакторов (сам АВР нас не интересует в данный момент).

Пример крайне дешманского и хренового АВР для бензиновых генераторов

Контакторы, к которым можно применить механическую блокировку, выпускаются такого формата, что они не влезут под стандартный пластрон обычных щитов никогда. В этом опять можно увидеть глубинный смысл: эти контакторы заточены под коммутацию мощных нагрузок; большинство их них имеют дугогасящие камеры, чего нет у модульных контакторов (которые на DIN-рейку под пластрон).

Поэтому я для АВРов выбираю рубильники с мотором, а не такие вот контакторы — для этих контакторов нужен более глубокий щит и мне не нравится эта схема для применения в быту, ибо рубильник с мотором будет работать, если есть хоть одна фаза сети, а для контакторов надо кучу переключателей фаз ставить, что усложняет схему.

И напоследок, чтобы было совсем весело, картиночка. Осторожно! Некоторых может стошнить!

Не знаешь закона ома? Сиди дома!

26 Отзывов на “Правила Безопасности в щитах и автоматике или когда вы будете умирать”


  • 1 ksiman  [Нижний Новгород]

    Молодец, Всё очень правильно написано!
    1. Контакторы, которые имеют дугогасительные камеры обычно называют пускателями.
    В АВР обычно устанавливают простые контакторы.
    2. БП на 1200Вт не выделяют 1200Вт тепла, а потребляют их.

  • 2 EvilGremlin

    БП на 1200Вт не выделяют 1200Вт тепла, а потребляют их

    Щито? БП потребляет тепло? И вообще, импульсный БП посеет в тепло, в худшем случае, процентов 15 мощности, при 100% нагрузке. Обычно КПД намного выше. Так что, никаких 1200Вт тепла там никогда не будет, но вентилятор всё равно не помешает :)

  • 3 ksiman  [Нижний Новгород]

    Потребляют 1200Вт, выразился некорректно :)

  • 4 tut-tam

    Ошибочка, да. Конечно, 10 блоков питания по 120 Ватт каждый не выделяют 1200 Вт тепла. Не путайте выходную мощность и рассеиваемую. 120 Вт это выходная мощность или мощность нагрузки (максимальная), а рассеивать он будет в зависимости от КПД около 10-20 Вт, и то только при максимальной нагрузке.

  • 5 CS  [Москва]

    ksiman
    1. А, вон оно чего! А я всегда думал, что пускатель — это контактор вместе с его обвязкой в едином корпусе сразу с кнопками пуск-стоп и тепловым реле. А что контактор — это отдельный его компонент.
    2. Ну а греться-то они при полной загрузке (каждый по 120 Ватт) будут на сколько?
    Известно, сколько тепла импульсник будет выделять?

  • 6 MaSeVi

    Весёлый пост под НГ, особливо последняя фотография…

  • 7 CS  [Москва]

    Ага! Только сам демотиватор тупой, потому что тут закон Ома не при чём =))
    А так всё в тему НГ — ёлочка гори и всё такое =)

  • 8 woddynsk

    2. Ну а греться-то они при полной загрузке (каждый по 120 Ватт) будут на сколько?
    Известно, сколько тепла импульсник будет выделять?

    КПД блоков питания 85-90%. Значит будут выделять 10-15% = 120-180 ватт (что тоже дофига). Но 1200 ватт это почти духовка (долго ли щиток проживет в духовке?), а 180ватт это старая добрая лампа накаливания (греет тоже хорошо,пластик плывет и желтеет). Без вентиляции — смерть щитку.

    В русскоязычном сегменте интернета я не нашел внятной классификации что такое контактор, а что такое пускатель. И среди форумов и среди профильных магазинов.
    Долго искал. Каждый пишет как ему в голову стукнет. Кто-то называет пускателем контактор , кто-то контактор + тепловое реле, кто-то контактор + самоблокирующаяся кнопка собраные в корпусе.

  • 9 CS  [Москва]

    woddynsk Напоминаю, что несколько комментов подряд постить тут не надо. И абзацы не забывай.
    Ага. Классификация названия — хрен поймёшь. То мощное реле, то коробка в сборе, то ещё кто. Я для себя стал называть слабые хреновины релюшками, а мощные — контакторами.

    Про блоки питания. Так как подсчитать, сколько у него в тепло пойдёт?
    Скажем, есть блок питания на 120 Ватт, который будет нагружен на 110 Ватт.
    Его КПД у нас 90%. Значит получаем, что 110х0,9 = 99 ватт идёт в куда? Нагрузку или тепло?

  • 10 woddynsk

    Блок питания 120ватт. КПД например 90% (хороший блок питания бывает и 92%). Значит при нагрузке 120ватт он из розетки возьмет 132 ватта, из которых 12 потратит на нагрев, а 120 отдаст светодиодам. Это его максимальная обещанная паспортная мощность.

    Если нагружен на 110ватт, то 11 на нагрев + 110 на светодиоды. Из розетки сожрет 121 ватт соответственно.

    Без нагрузки КПД у него 0, но он продолжает жрать из розетки несколько ватт (1-3ватт например)

    В среднем по больнице КПД зависит от нагрузки как-то так:
    http://www.adslclub.ru/upload/img/2018-12/23-17424250066.gif
    Но бывают и не падающие на максимуме мощности:
    http://www.adslclub.ru/upload/img/2018-12/23-17451011157.jpg

  • 11 Lounger  [Украина]

    Кто есть кто — это надо искать в специальной литературе. На форумах часто используется электротехнический жаргон, который может вводить в заблуждение.
    * * *
    Недавно было в Харькове… Менеджер, возраст 30 лет, жил со своей семьёй в арендованной квартире. Смерть до прибытия скорой, со слов жены хотел заменить перегоревшую лампочку в кухне.

  • 12 andy.pmb  [Харьков]

    В русскоязычном сегменте интернета я не нашел внятной классификации что такое контактор, а что такое пускатель.

    Плохо искали. Я вот легко нашел- потратил 30 секунд на поиск в гугле и 30 минут на чтение найденного (преимущественно выдержек из различных ГОСТов).

    Контактор (точнее электромагнитный контактор)- это то, о чем пишет, и что использует в своих щитах CS- электромагнитное реле, предназначенное для коммутации силовых электрических цепей в нормальном режиме работы.

    Пускатель- устройство управления электродвигателем. Предназначено для пуска, разгона до номинальной скорости, обеспечения длительной непрерывной работы и останова электродвигателся. В простейшем случае может состоять из едиственного контактора. Но, например, комплектное устройство, состоящее из пары (возможно механически сблокированных) контакторов и (электронного) реле «звезда-треугольник», тоже будет называться пускателем, но уже целиком в сборе.

  • 13 KorDen

    woddynsk

    Без нагрузки КПД у него 0, но он продолжает жрать из розетки несколько ватт (1-3ватт например)

    Современные импульсники всё же стремятся к нулевому потреблению без нагрузки.

    Например MeanWell HDR как минимум до 100W на практике имеют околонулевое (<0.01W) потребление, и это при горящем светодиоде наличия питания.

    В США например есть уровни энергосбережения (на разных блоках питания наверняка видели римские IV, V, VI в кружке), в которых описываются требования к эффективности и потреблению без нагрузки. С 2016 года все новые БП, поставляемые в США, должны соответствовать уровню VI (по факту, многие БП уровня V уже соответствовали уровню VI, но шильдик был старый)

    Первая таблица — требования уровней I-V (в ходу у нас сейчас много БП соответствия уровню IV и V), вторая — требования по уровню VI

    Ссылка на подробности

  • 14 woddynsk

    Я вот легко нашел

    Только это не поможет в магазине никак. «пускатель что угодно, куда можно включить двигаетель» — слишком расплывчатое определение.

    Кстати про контакторы как на фото в статье. Есть один интересный нюанс. У них два номинала: на нагрузку AC1 (резистивная) и АС3(двигатели). На контакторе пишут номинал АС3, но допустимый ток АС1 в пару раз больше. Поэтому для бытовых целей можно использовать дешевые миниконтакторы типа таких https://chint-electric.ru/nizkovoltnye-izdeliya/kontaktory/nc6-kompaktnye-kontaktory/247084 (chint NC6-0904). Не смотря на указаный ток 9А, если прочитать даташит, на «бытовой» нагрузке они держат 20А на 4х группах контактов. Итого мы можем запитать какую-нибудь сауну на 16квт если у неё тэны разбиты на три группы по 4квт. И при этом отлично влазят в почти любой щиток. И это при цене в 500р! Аналогичные есть у иек и шнайдера.

    https://mysku.ru/blog/russia-stores/49557.html тут я их гонял под реальной нагрузкой. Надеюсь не сочтете за рекламу. Установил их пару десятков в контроллеры для самогонных аппаратов

  • 15 ksiman  [Нижний Новгород]

    1. А, вон оно чего! А я всегда думал, что пускатель — это контактор вместе с его обвязкой в едином корпусе сразу с кнопками пуск-стоп и тепловым реле. А что контактор — это отдельный его компонент.

    Нет, контактор и пускатель — отдельные элементы. Разница в том, что пускатель может коммутировать и разрывать сверхтоки (умеет гасить коммутационную дугу), а контактор при этом просто сгорает, т.к. в нём нет дугогасительных камер (как например в автоматах).
    В обвязке его называют пусковым устройством.

  • 16 andy.pmb  [Харьков]

    Только это не поможет в магазине никак. «пускатель что угодно, куда можно включить двигаетель» — слишком расплывчатое определение.

    Вы, вроде как, отвечали на мое сообщение, но я вот, если честно, вообще не понял, что Вы этим хотели сказать…

  • 17 CS  [Москва]

    woddynsk Не, против Муськи я ничего против не имею. Особенно когда пишет сам чел, который там же и постил. Я её часто читаю, там интересное иногда пробегает.

    Мне вот только чего интересно — как это мы так со смертей и трупаков ушли на контакторы? Может тады комменты про контакторы потом перенести в пост про контакторы?

  • 18 Redfox  [Екатеринбург]

    CS, видать перешли на тему про контакторы из-за размеров контакторов с механической блокировкой:)

    Пожалуй я продолжу мысль woddynsk. В формате миниконтакторов есть еще и реверсивные, с механической блокировкой. Правда всё также до 20 ампер по AC-1 категории. Зато под пластрон нормально спрячутся в обычных щитках. Т.е мелкий авр можно и на миниконтакторах сделать. Такие контакторы есть и абб и у шнайдера и даже у кэаз. У абб это например контакторы серии vb6 (7)-30, у шнайдера lc2k.
    Стоят в районе 2500 р.

    А по безопасности, я соглашусь со статьей. Но видимо это не все понимают(

  • 19 tut-tam

    woddynsk ну, строго говоря, не совсем так, хотя и почти правильно:) При расчёте КПД за 100% принимается потребляемая мощность, а не выходная. Так что, отвечая на вопрос

    Так как подсчитать, сколько у него в тепло пойдёт?
    Скажем, есть блок питания на 120 Ватт, который будет нагружен на 110 Ватт.
    Его КПД у нас 90%. Значит получаем, что 110х0,9 = 99 ватт идёт в куда? Нагрузку или тепло?

    скажу что 99 Вт не идёт никуда. По-другому считается. Во-первых, КПД блока питания меняется в зависимости от мощности нагрузки. Так что надо ещё знать эти 90% КПД для какой выходной мощности указаны. Если указаны для мощности в 110 Вт, то значит отдавая 110 Вт в нагрузку блок забирает из сети 110/0,9=122,2 Вт. Значит, рассеиваемая мощность будет 122,2-110=12,2 Вт. Это и пойдёт на то тепло, которое он выделит.

  • 20 ailcat  [Москва]

    Замечание к П3 (забесплатно дарю!).
    В качестве вводного должен быть апапрат с повротной рукояткой. Это аксиома и не обсуждается.
    Если вынужден ставить рубильник SD200 — дополняй его независмым расцепителем. А на видном месте щита (или даже рядом!) ставь красную кнопку с желтой табличкой «обесточить щит» (ты, помнится, писал про держатель для кнопко на рейку — вот самое оно).

    NB:
    у нас один заезжий подрядчик как-то отличился: для сохранения «дизайна» (щит там вообще скрыт под картиной) поставил красивую кнопку Legrand Valena, при этом на кнопку наклеил аккуратненькую желтую табличку с красными буквами «отключить электрощит» (выключатель безопасности, типа!). Жаль, не сохранил фотку с тех времен…

  • 21 CS  [Москва]

    Не надо мне такого ужасного замечания. Это жуть какая-то — кнопка Valena, жёлтая бумажка… кто-то под НГ заигрался в тупую, скучную и грубоватую офисно-официозную пиздень.

  • 22 el_boroda

    Вызывает однажды бабушка из глухой-глухой деревни электрика. Деревня 4 уровня глухости — от федеральной трассы по районной дороге, от нее по грунтовке, потом по лесной дороге. Однако, электричество в деревне есть годов с 1940-х, и все энергоснабжение реконструировано по последнему слову техники в 1970гг, предположительно.
    У бабушки плохо работает выключатель. Круглый, эбонитовый. Не вопрос, говорит электрик, ща электричество выключим и в 5 минут поменяем выключатель. Где «пробки» стоят? А нету! Не может быть! По проводам все прополз-прополз, ввод через стену прошел…
    К дому подходит воздушка люминь 25квадратов, к нему напрямую прикручены провода, и ток идет напрямую к розеткам и выключателям. Автоматов нет! Предохранителей («пробок») нет! Счетчика нет! Планета земля, Россия, 21век. Давно так сделали? Всегда было, внучек…

    Мопед не мой, но лично знаю человека кто в этой истории участвовал.

    К чему это все… Так, оффтоп и флуд для погрустить… Мы тут строим безопасные щиты, с ПЛК, спорим о best practice, а людей даже «пробок» нет, вот вся безопасность.

  • 23 Teemon  [Хабаровск]

    Хорошая тема на самом деле, и её часть недавно была поднята на одной из статей на хабре.
    Если честно, по следующему тезису ранее не задумывался:
    А вопрос в следующем — если взять за базис, что все управляторы, которые подают напряжение не должны заново подавать напряжение после его внешнего пропадания — то как быть со светом, который управляется с умного дома\плк\реле и т.д.?
    Контроллеры и модули есть с функцией запоминания выходного состояния и после появления питания могут восстанавливать это самое состояние, подавая напряжение…
    Если свет управляется от импульсной кнопки — старый, привычный способ (выключил выключатель = напряжение не подастся на патрон) — может не работать.
    Получается — единственный путь — после появления электричества — НЕ ПОДАВАТЬ напряжение на реле, управляющие даже светом (любые реле, коммутирующие опасное напряжение).
    Т.е. и привычный житейский опыт, когда лампочка зажглась — «о, свет дали!» — необходимо менять и ходить включать свет во всем доме, ну либо специальной кнопкой «вернуть всё как было» и т.д….

  • 24 Sage1608  [СПб]

    Люди добрые!
    Правильно ли я уразумел, что для того, чтобы безболезненно подключить к щиту дома некий токарный/фрезерный станок простого автомата на приходящей к нему линии питания будет недостаточно? Или требуется сначала посмотреть на то, чем напичкан сам станок с точки зрения смонтированной на нем системы управления, а там уже принимать решение?

  • 25 el_boroda

    Sage1608, я бы предложил еще сравнить стоимость станка со стоимостью систем его защиты. Если защита начинает составлять слишком значительную часть от стоимости — имеет смысл детально выяснять устройство и понимать вероятность выхода из строя станка при отсутствии зашиты. Может даже для даром доставшегося станка 1945г все эти защиты экономически нецелесообразны.

    Видел пример, когда система глушилок стоимостью 700 000$ не имела защиты по напряжению, а подключающий ее радиоинженер перепутал 0 с другой фазой и почти подал 380.

  • 26 Sage1608  [СПб]

    el_boroda!
    Тут вот какое дело… Станки уже в наличии, мне их по механике отремонтировали и сдали. Я для них прокинул на питание в стяжке и гофре ВВГнг-5х6, не особо вдаваясь в подробности, просто посмотрев на паспортные данные электрооборудования станков.
    А этот вот шаманский блог мало того, что мне все мозги уже набекрень свернул и я начал видеть свои ошибки в уже сделанных работах по дому:))), так еще и заставил сказать «Стоп, машина!» по всем работам внутрянки моей маленькой МТС:) Справился у ремонтников, пока мне тут никто не отвечал. У них все просто. Обычные автоматы, силовые переноски и подключения соплями на момент отладки и сдачи. Этак мне не пойдет. Надо по-человечьи. Станки пока не вскрыть,законсервированы. Думаю, что там все в стиле 60-х. Пока надо понять, как защитить линию на них, то есть что установить в основной щит. В этом и прошу помощи.
    P.S. Еще вопрос, попутно возникший. Блог-блогом, статьи — статьями, но может кто порекомендует какой учебник с прикладной направленностью, где растолковывают базовые вещи: от типов заземлений до принципов выявления неисправностей бытовой электропроводки? Я все-таки при старом режиме учился, привык бумажную версию под рукой иметь.

Оставить отзыв

Вы должны войти на блог, чтобы оставить комментарий.