Подключение варочной и духовки на один кабель / Тупее НЕКУДА! =)

Число просмотров: 286,406 
1 оценка, среднее: 5.00 из 51 оценка, среднее: 5.00 из 51 оценка, среднее: 5.00 из 51 оценка, среднее: 5.00 из 51 оценка, среднее: 5.00 из 5 (1 голосов, средний: 5.00 из 5)
Вы должны быть зарегистрированным пользователем чтобы голосовать за эту запись.

УРА! Данный пост написан всем в помощь, и я буду не против, если его кто-то решит опубликовать у себя (не забудьте уведомить меня об этом согласно правилам публикации!).

Мелкие боксы ABB комплектующие для организации щитка в цоколе кухни

Пост навеян несколькими темами на MasterCity.ru и кучей злых дебатов, за которые на форуме могли вполне себе забанить. Потому что уже чуть ли не на мат пришлось переходить. Все эти темы объединяет один вопрос: как подключить варочную и духовку на кухне?

“Йопт!”, – скажет неискушённый читатель, – “О чём там писать-то?! Кабель в варочную закрутил, вилку в розетку ткнул и забыл нахрен!” Да вот, как всегда, теория у нас с практикой резко отличаются. Это особенность такая: сначала сделать, а потом трахать половине жителей форума мозг о том, как выкрутиться из неправильно сделанного.

На форумах часто возникают ситуации, когда человек, мысля инерционно из-за того, что раньше у него была одна электроплита, закладывает один кабель для новой кухни при ремонте. А потом оказывается, что встариваемая техника состоит из отдельной духовки и отдельной варочной, которые надо как-то запитать. И вот тут мозг начинает ИЗОБРЕТАТЬ. Самое первое решение, которое приходит в голову – это резануть вилку у духовки и прифигачить её кабель к кабелю варочной. Это решение в корне неправильное!

Поэтому сначала пишем, как правильно. Правильно следующее. Во-первых, постараться заранее нацелиться на определённые модели варочной с духовкой. Вам всё равно придётся решать этот вопрос при заказе кухни. Вообще кухня и электрика – это местами неделимые вещи: перед началом работ по электрике необходимо знать, где будет встраиваемая техника (духовка, посудомойка, микроволновка), сколько её будет, чем она питается. И только потом уже проектировать и закладывать кабели.

Во-вторых, изучить то, как эти модели варочной и духовки подключаются. Обычно есть следующие варианты:

  • Штатный провод с вилкой. Это в первую очередь характерно для духовок мощностью аж до 3,5..3,6 кВт. У них обычный провод и вилка на 16А. Такая вилка должна включаться в обычную розетку на 16А. Отрезание вилки обычно влечёт полную потерю гарантии на технику.
    Ещё провод с вилкой имеют обычные электроплиты старого образца. Отдельностоящие. Тамошние вилки обычно хилые и еле-еле держатся (помните такие круглые чёрные в СССР?), и их полезно заменить. Или на цельный кабель (будет сказано ниже) или на промышленный разъём =)
  • Кусок кабеля. Это характерно для некоторых варочных панелей. Кажется, это BOSCH – у них кабель заделан напрямую в панель, и его не получится открутить или переставить. На такой кабель можно поставить или промышленный разъём, или через клеммник соединить его с кабелем питания варочной напрямую (рекомендуется).
    Некоторые духовки идут без вилки. Если мощность духовки не превышает 3,5..3,6 кВт – на этот кабель ставится обычная вилка и снова используется розетка на 16А для духовки. Исключение – мощные духовки со встроенной микроволновкой. Они имеют мощность от 4 кВт, и им необходимо выделять отдельный кабель, как для варочной.
    Ну и ещё кусками кабелей без вилок комплектуются газовые варочные и духовки. Так как их мощности малые – понятно, ставим вилки и не паримся.
  • Клеммы или клеммная колодка. Это больше всего характерно для варочных. Это самый удобный вариант. Кабель питания заводится напрямую под клеммы, и так и оставляется.

Итак. Правильные кабели для варочной и духовки должны быть такими:

  • Для однофазной варочной: кабель 3х6, автомат C32 максимум. Его следует выпустить около места установки варочной так, чтобы остался хвост где-то в 1,5 метра. И так и оставить. Позже он или заведётся напрямую на клеммы варочной, или через клеммник соединится с её хвостом кабеля.
  • Для трёхфазной варочной: кабель 5х4 автомат C16..20 3P (минимум – 5х2,5, автомат C16 3P). Требования – аналогичные: выпустить хвост и оставить.
  • Для духовки обычной мощности (до 3,5..3.6 кВт) – кабель 3х2,5, автомат C16А и обычная розетка на 16А около установки духовки.
  • Для духовки повышенной мощности – кусок кабеля 3х4. Однако, тут не будет общего варианта, и потребуется уточнять мощность духовки по месту.

Важно не забыть следющее. ВСЕ выводы электрики, канализации, воды для встроенной техники (духовка, посудомойка, стиралка) НЕ должны находиться прямо за техникой! Иначе техника просто не встанет на своё место, а упрётся в коммуникации. Выводы следует делать левее или правее техники. Силовые розетки обычно делаются в зоне цоколя кухни – это пространство под столами, обычно высотой не более 100 мм.

А теперь… представим, что мы (или наши мастера) – олени тупые и заложили только один кабель 3х6 для варочной. Шо теперь делать?

Не правильное решение я уже писал: резануть вилку, и посадить духовку на мощный клеммник прям параллельно варочной. А чо? Кабель жжж толстый, чо ему будет? И вот тут начинаются дебаты. Пример можно посмотреть вот в этом файлике: Varocnh.pdf (~500 кб). Я на память сохранил, а тема на форуме уже разрослась: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=176414.

Моя проблема в том, что я даже не могу придумать наглядный пример, почему ЭТО – не правильно. Ну блин! Это как вместо презерватива член стрейч-плёнкой оборачивать и говорить “а чо? принцип ж тот же – облочка есть ж!”. Если попробовать подобрать слова так, чтобы не запутаться, то мы на кабель, рассчитанный на вилку в 16А и автомат 16А, лепим хрен знает что под автоматом в 32А. Как будет вести себя внутренность духовки? Сам кабель? Может – сгорит, а может – нет. Потому что короткий. Да и гарантию такое решение нарушает.

Пусть это будет аксиомой! ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! КАЖДОЕ, КАЖДОЕ ответвление от основной проводки, как только его сечение уменьшилось, должно иметь защиту!

Ну и как это реализовать? Да просто! Поставить автомат на 16А. И рядом розетку для подключения духовки. Всего делов-то! Однако мы же – специалисты. И делаем всё технично и аккуратно. Поэтому нам надо решить несколько вопросов:

  • Как от кабеля 3х6 сделать отвод на варочную
  • Как от этого же кабеля сделать отвод пониженным сечением на автомат духовки
  • Как это всё закрыть от лишних рук-глаз
  • Как это всё упихать в цоколь кухни

Решение предложил один из участников форума andrewkhv в теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=160262&p=3019415&viewfull=1#post3019415 (ссылка на вложение), но на него никто не обратил (или же не захотел обратить) внимание. Добавление от 2016 года. Рисунок выдернул и вставил в пост, потому что МастерСити совсем сгавнился и много информации там похерили.

Основная идея подключения варочной и духовки на один автомат

Поэтому внимание этому решению придётся уделить мне. Для того, чтобы аккуратно разместить всё в цоколе кухни – мы берём небольшой бокс на 2-4 модуля от ABB. Эта серия боксов очень удобна для разных мелких дел. Они аккуратные, и для них есть штатные шинки N и PE. причём в один бокс можно поставить как раз сразу две шинки, даже если он всего на два модуля. Поэтому я на всякий случай приведу артикулы:

1SL2402A00 ABB LUC 12 402 Бокс настенный IP40 2 мод. белый без двери
1SL2404A00 ABB LUC 12 404 Бокс настенный IP40 4 мод. белый без двери
1SL2406A00 ABB LUC 12 406 Бокс настенный IP40 6 мод. белый без двери

12502 ABB 12502 Шинка нулевая для боксов ABB на 4-6 модулей (12404-12406, 12424-12426)

UPDATE. ВНИМАНИЕ! Такие боксы на 2015 год уже не факт что доступны для заказа.
И второе ВНИМАНИЕ: В бокс “LUC 12 402″ (на два модуля) нулевая шинка штатно не крепится! Крепление под шинку идёт, начиная с бокса на четыре модуля. Так что если вы взяли бокс на два модуля – то шинку PE можно просто кинуть валяться в нём.

Суть решения – простая, и тупая до ужаса! Мы используем в качестве клеммника двойные зажимы автоматов ABB серии S200! Эти зажимы с каждой стороны могут принимать по два провода. А значит если взять двухполюсный автомат и зажать на его клеммах фазу и ноль от приходящего кабеля, и сразу же фазу и ноль от кабеля, уходящего на варочную – то нам останется только посадить все PE на шинку (помните: PE коммутировать нельзя, поэтому про трёхполюсный автомат забудьте!) – то нам останется снять фазу и ноль меньшим сечением на духовку с автомата (ABB S202 16A) и PE с шинки. И рядом где-нить влепить накладную розетку для духовки.

ВНИМАНИЕ! Это решение, которое показано ниже, применимо ТОЛЬКО если вы ошиблись и забыли проложить новую линию для духовки, когда делали новый ремонт. Тут я считаю, что у нас в щите, откуда эта линия питается, стоит правильный автомат на кабель (на 3х6 – 32А) и стоит дифзащита (УЗО), которая защищает человека от удара током.

Если же вы хотите навесить варочную и духовку на старый провод/кабель в старом доме (советские панельки с электроплитами), то там нет дифзащиты (УЗО)! И в этом случае вам придётся сделать небольшой щиток на кухне, где будет стоять УЗО на варочную и духовку. В этом же случае можно запитать от него и другую кухонную технику, превратив его в щиток из УЗО и на несколько автоматов.

У меня нашлось под рукой не совсем то, что надо. Но так даже интереснее. Итак, берём такой боксик на 4 модуля. Берём или отдельную шинку (если штатную сложно достать), или штатную. И берём двухполюсный автомат. У меня он оказался на 25А, поэтому внимательным людям просьба не ругаться! =)

И распихиваем всё в корпус:

Простейший вариант заготовки для разветвления кабеля варочной

Фигачим соединения. В крайних случаях на автоматы большинства производителей пофигу куда подавать напряжение. В каталоге ABB так ясно и написано: подавать напряжение можно с любой стороны автомата. Воспользуемся этим. Пусть у нас кабель варочной подходит так неудобно, что хрен его сверху заведёшь.

Пример монтажа кабелей для подключения варочной и духовки

И вот соединения ближе. Видно, что под автомат зафигачили по два провода. А PE соединили на шинке. Вуаля! При использовании такого метода вам хватит бокса всего на два модуля! =)

Соединения крупным планом

Чтобы не лазить с линейкой – я просто положил такой бокс под свой цоколь кухни. У мепня на кухне ножки стоят на 100 мм. Пожалуйста – бокс на 4 модуля отлично встанет у вас прям под цоколь кухни. И рядом – накладная розетка!

Щиток ABB LUC на 4 модуля отлично влеает в цоколь кухни 100 мм

Если у вас под кухней (или где-то в полках) есть больше свободного места – вы можете взять бокс на 6 модулей и поизвращаться там.

Более просторный щиток позволяет поставить дополнительную розетку и ещё один автомат

Например добавить ещё автомат на какую-нибудь посудомойку, или влепить розетку прямо в корпус щитка.

Внутреняя начинка щитка

А вот давайте оценим САМЫЙ минимальный вариант такой приблуды по ценам ЭлектроМонтажа. В него войдут: две шинки для N и PE. Корпус на два модуля. И один даже однополюсный автомат C16. Считаем:

Е1602  Бокс 1SL2402 навесной 2 модуля без двери без клеммника IP40 (ABB) x 1 шт = 175,38
Э1611  Шина ноль 12502 на 5 присоединений 80А для боксов 12424 12426 (ABB) x 2 шт = 62,75 x 2 = 125,50
К6111  Автоматический выключатель S201 C16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку STOS201 C16 (ABB)x 1 шт = 199,23

Итого: 500,11! Ну прибавьте сюда метр ПВС /ВВГ 3х6 на варочную, накладную розетку. Ну, положим, это будет 1000 рублей всего. Вот из-за простой 1000 рублей народ на форуме бесится как укушенные и устраивает кучу дебатов! А ведь это – цена их же безопасности. И, отмечаю, никто уже даже не заставляет ломать плитку, стены, переделывать щиток и добавлять линию на духовку. Хотя надо бы! Достаточно просто установить один мелкий боксик. И то – артачатся!

UPDATE @31.03.2015. А вот в комментарии так получилось, что я краткое резюме поста сделал. Вот его сюда и добавлю:

Задача – понять СМЫСЛ всей затеи. А когда понял смысл – можешь не повторять буквально то же самое.

Смысл вот какой: Есть жирный кабель. С жирной защитой, которая защитит только этот жирный кабель.
Как прицепить к этому кабелю кусок более хилого?
Напрямую? Нельзя – защита не сработает, если хилый сгорит: ведь она рассчитана на жирный.
Значит надо сделать какое-то защитное устройство. Поставим АВТОМАТ! На 16А, чтобы он защищал нашу духовку и её кабель.

А дальше начнаются монтажные хитрости. Вот у нас есть кусок кабеля L-N-PE на 6 квадратов. Прям от этого кабеля надо отвести питание на варочную. А ещё надо подать его на автомат, а с автомата отвести на духовку.
Как мы можем это сделать?
а) Можем собрать мини-щиток. Все нули на одну шинку. Все PE на другую шинку. Фазу подать на ДВА автомата. Один на 16А для духовки, другой на 32А для варочной.
То-есть, будет обычный щиток: пришёл жирный кабель, разделился на два автомата. С автоматов пошло питание на две нагрузки.

б) Так как варочная у нас уже защищена автоматом, который питает её жирный кабель (он же рассчитан только на варочную), то один из автоматов можно выкинуть. А вместо него фазу разветвить на шинке или клемме.

в) Вспомним, что в мелких щитках на 2..4 модуля обычно еле-еле одна нулевая шинка встаёт. Для PE. И вспомним, что у ABB и сименса есть двойные зажимы на контактах под два провода сразу. И тогда фазу и ноль на варочную мы можем соединить через автомат сразу, напрямую. А PE через шинку.

Вот дальше выбираем любой из трёх вариантов. Или придумать свой исходя из размеров щитка, доступности автоматов, шинок и прочего.

706 Отзывов на “Подключение варочной и духовки на один кабель / Тупее НЕКУДА! =)”


  • 1 d77s

    Да, про взаимосвязь “уменьшение сечения-доп.защита”, это красной нитью проходит.
    По факту получается, что духовка Имеет Два Последовательных Автомата в цепи своего питания. Я-то только за, если что))
    По месту размещения боксика. В цоколе хорошо, кухню не зальет водой сантиметров так на 5 от пола))
    Под столешницей – имеем монтаж “внутри сгораемого основания”.
    Я бы, наверное, под потолком приделал, если кабеля позволяют.

  • 2 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Ещё можно взять ABBшную розетку на Din-рейку с предохранителем

  • 3 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    не, хрень — предохранители только до 6А

  • 4 CS  [Москва / Одинцово]

    Дык у нас вон везде два автомата. И их вообще полно. Вводной – групповые =)
    Ну а тут тоже получается нормальная структура: ввод – автомат на питающую линию мелкого щитка в кухне – групповой автомат духовки.

  • 5 D. Alexey

    Интересно, а какие еще варианты предлагали. Почитаю, ибо делать нефиг :)

  • 6 elf.arxont

    Во! Ты таки запилил пост! Очень информативно описано, даже с примером того, что бокс лезет под цоколь. Вот из-за этого и начинаются дебаты – типа бокс не влезает в цоколь, куда его там пихать. А все очень даже влезет.

  • 7 CS  [Москва / Одинцово]

    2D. Alexey Ага! Почитай почитай! Лучше прям оригинал темы – на удивление её не почистили. Там дебаты оооо!!! =))
    elf.arxont Ага! Да мне стыдно было пост писать =) Он ж почти ни о чём =)
    Я ща пойду щиток пособираю один чуть-чуть =) Он мутный, поэтому этапами. Сначала силовую часть соберу, а потом автоматику =)

  • 8 D. Alexey

    А CS-то как раздухарился! Там в соседней теме говорят, что РЕ нельзя шлейфовать на розетках. Тоже можно “выпилить”, если запал не прошел :))))

  • 9 CS  [Москва / Одинцово]

    Чойта?))) Не буду выпиливать! =) Я теперь активной работой не занимаюсь =)
    А как мой тупой шлейф превратить в правильную хню – я написал =))

  • 10 elf.arxont

    А чо? Нормальный пост. Чего тут стыдного? Очень обширная проблема, между прочим. (Один кабель на духовку и варочную)

  • 11 D. Alexey

    Вообще весело! Подняли настроение. Самые бородатые электротехнические темы подняли. Можно еще про УЗО в TN-C затереть, ну в качестве логического завершения дня :)

  • 12 D. Alexey

    Проблема гораздо шире, чем Вам кажется на первый взгляд: у нас по одному кабелю приходит и на квартиру, и на частный дом. Но в этих случая всем понятно, как делать. А вот с духовкой “выдрючиваться нужно” (с).

  • 13 Estranged  [Одинцово]

    А если одновременно включить духовку и варочную их общий автомат не шибанется? А хватит 3х6 для обоих потребителей? Ток-током, но тут у нас длительный нагрев кабеля идет. А вот он длительно-допустимый или нет? Риторические вопросы. Сразу, конечно, нормально делать надо.

  • 14 elf.arxont

    Ну это уж от мощности самих приборов зависит. Есть варочные на 4 кВт, а есть вообще на 8 кВт, и духовки на 2 кВт, или на 3,5 кВт. Вот смотря в каком сочетании они будут и как будут включены – то ни на минимальную мощность, то ли на максимальную.

  • 15 D. Alexey

    Теоретически может, там ток в пределе будет порядка 50А. Даже не двукратное превышение! Берем время-токовую характеристику С32 и видим кривые, уходящие вдаль. Но на практике маловероятно: сразу 4 конфорки + духовка на разогрев – только если для эксперимента.

  • 16 Estranged  [Одинцово]

    Мощность духовки вещь вообще необычная. У меня встраиваемая от Вирпул. На упаковке и в инструкции написано, что потребляет 0,94кВт тены и сколько-то там вентилятор. Везде наклейки, что пипец суперэкономичная – класс энергопотребления А+ и бла-бла-бла. Но вот внутри дверки уже наклейка с потреблением 3,2кВт. Судя по ватт-метру как раз 3-3,2 и потребляет. Варочные, кстати, есть и на 11кВт.

  • 17 D. Alexey

    Это перебор! Моё глубокое имхо, всё что больше 10кВт должно быть 3 фазы.

  • 18 Estranged  [Одинцово]

    2D.Alexey Время токовую для КЗ надо брать, а тут банально тепловой сработает. CS любит приводить коэффициент 1,45 для автомата. Он действительно такой. Но для автомата холодного. Для теплого уже 1.13. И оба эти коэффициента для одного автомата на дин-рейке. А если у нас вся динрейка в автоматах, то номинал надо умножать на 0.8. Итого получается, что 32А автомат, стоящий в середине динрейки, шибанет менее чем через час при токе, равном 32*1.13*0.8=28,92А. А включенные все комфорки+духовка вариант вполне обычный. В квартире – это подготовка к празднику. А в коттедже, где еду готовят повара, а не хозяева, вариант обыденный. У меня была в проекте кухня, установленная мощность которой была 65кВт. Я к ней применил коэффициент спроса как на всем доме. На практике все печальнее оказалось: если у хозяина подготовка к вечеринке, то кухня эти самые 65кВт и пытается потребить. А не получается, потому что в дом два ввода на 60кВт и на 50кВт.

  • 19 D. Alexey

    Жжоте!

    Цитата из описания времятоковой характеристики одного из производителей, тупо по первой же ссылке поисковика:

    “верхняя часть графика время-токовой характеристики C, та, что выше чем 0,015 секунд, относится к работе теплового расцепителя. Тепловой расцепитель отключает автомат при относительно небольших и относительно продолжительных увеличениях тока, через расцепитель автомата протекающих. в соответствии с относительно плавно изменяющимся током в защищаемой линии. Тепловой расцепитель является инерционным и достаточно медленно действующим расцепителем, основанным на нагреве биметаллической пластины вследствии протекания по ней электрического тока. При нагреве пластины, она, в связи с разными коэффициентами теплового расширения разных металлов ее составляющих, изгибается и механически сбрасывает защелку взведенного механизма расцепления автомата, после чего, механизм, за счет накопленной при взведении автомата механической энергии пружины, расцепляет контактную пару и отключает автомат”.

  • 20 Estranged  [Одинцово]

    2D. Alexey
    Да, туплю. Просто по ней КЗ смотрю. Для теплового, как я выше написал, слишком много факторов, чтобы ей пользоваться.

  • 21 Estranged  [Одинцово]

    И, кстати, если брать график и смотреть, что будет с автоматом 32А при токе 50А, то он сработает от 1 минуты до 9 минут.

  • 22 D. Alexey

    Факторов действительно очень много, даже больше чем Вы написали. Тут я соглашусь. Таким образом: теоретическое время отключения определяется: качеством полиграфии время-токовой характеристики и Вашим зрением. Фактическое – экспериментом, проведённым в данных конкретных условиях.

  • 23 motomaniak

    Во, блин! Это же как раз мой случай. Те же 3х6, которых резко стало не хватать после покупки новой кухни со встроенной техникой. Мастерилы из магазина воткнули туда варочную, а духовку захерачили в обычную розетку. В ту же розетку втыкается чайник (!), а вообще на этой группе висят еще и холодильник со стиралкой, свет и радиотелефон – и все под одним-единственным автоматом С16! Квартира жилая – не разойдешься :( Жопа, в общем. Я ленивый – предпочитаю одновременно чайник с духовкой и стиралкой не включать, да и все (холодильник и свет много не хавают). Но твой пост меня сподвиг :) Я и раньше о чем-то таком думал – правда, не в цоколе, у меня за духовкой много места. А теперь, походу, еще и сделаю :) Только я мыслил себе так: 3х6 засунуть в накладную распайку, раздать питание на варочную и автомат, а с автомата уже на розетку духовки. Но нафига нам распайки – есть решение проще и современнее! :)

  • 24 CS  [Москва / Одинцово]

    Блин! А ЧО ещё делать? Вот облажался кто-то. И у вас есть максимум кабель 3х6 и автомат на 32А. Тут уже хошь-не хошь – а как-то крутиться придётся. Пусть уж лучше автомат отработаем, чем пожар будет.

    2motomaniak Рад, что кого-то ещё пропёрло =)

    Пошёл мыла разгребать.

    Зы. А у меня опять ГВС 38 градусей =) Охххх кому-то пизды прилетит.

  • мде… если этот пост – джинса про абб, то меседж понятен, идешь, покупаешь и вроде даже не дорого :)
    но, если серьезно, то проблема более чем надумана. вполне достаточно подоткнуть метр штатного кабеля к существующей розетке, ибо точно так же это реализовано производителями в комплектах варочная + духовка.

    прикиньте пример попроще: зарядка от мобильника. включаете ее в розетку защищенную автоматом 16 ампер, механизм розетки, тоже рассчитан на этот ток, что логично. Ну а теперь разберите зарядку и посмотрите какие проводочки идут от штекеров к потрохам.

  • 26 CS  [Москва / Одинцово]

    А ты форум почитал? Ты почитай, почитай.
    А в зарядке от мобильника на входе должен быть предохранитель. Хотя бы одноразовый.

  • 27 boozoo

    Нормальная тема – полезная… Актуальна для квартир, где на кухне 2 розетки(на противоположных стенах) и вывод под плиту. Ремонт, допустим, везде уже сделан в квартире… и кинуть на кухню еще 3-4 кабеля проблематично. Заказчик хочет: в/панель, пм/машину, духовку, микроволновку, стир/машину… Это нормальное решение. Часто ли потребитель вкл. всю нагрузку на вп/плите. Я думаю нет. Я вкл. максимум 2 из 4. ВП 6,5кВт. И то раза 2 за год. А так есть ВП и по 11кВт =) – буду скоро ставить.

  • 28 Estranged  [Одинцово]

    прикиньте пример попроще: зарядка от мобильника. включаете ее в розетку защищенную автоматом 16 ампер, механизм розетки, тоже рассчитан на этот ток, что логично. Ну а теперь разберите зарядку и посмотрите какие проводочки идут от штекеров к потрохам.

    Задача автомата – защитить кабель. Ему пофиг, чего там в розетку воткнуто. Защита оборудования – это уже проблема производителей оборудования.

  • 29 bighouse

    Ну я сделал несколько иначе… На стадии ремонта/стройки я ещё не знал что будет разделение варочной панели и духовки. Потом оказалось что духовка будет стоять в отдельном шкафу (на уровне пояса удобнее…) В результате “попал” именно на такую ситуацию – два потребителя и один кабель.
    В общем если коротко – за выдвижными ящиками IKEA есть место для установки автомата и шинки…
    http://shot.qip.ru/008teb-1rPlo0Sow/
    http://shot.qip.ru/008teb-2rPlo0Sov/
    Как преимущество – ИМХО сводится к минимуму возможность заливки водой, гораздо удобнее добираться (хотя пока не приходилось, тьфу тьфу тьфу). Из минусов – необходимость использования шинки.
    Кстати, мощность плиты у меня больше мощности духовки (7,2 кВт против 2,5 кВт). Я говорю о максимальной естественно…

  • 30 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну более-менее нормально. Сойдёт =)

  • 31 kifitim

    я вот тоже забыл про разделение плиты и духовки. я нарисовал компоновку щитка на основе вашей картинки в Cacoo. удобный сервис, можно группой редактировать. https://cacoo.com/diagrams/W7LQiyQfytXfbVlO

  • 32 CS  [Москва / Одинцово]

    Вау =)) Прикольный сервис! =)) Пусть народ и пользуется =) Глядишь сраные недоЭксельные таблицы в прошлое уйдут!))

  • 33 kifitim

    прикольно, я отредактировал онлайн свою схему и png картинка которую я вставил ранее на форуме тут же обновилась, удобно однако

  • 34 Nicolas

    Здравствуйте. CS, спасибо за пост(ы).
    Вопрос к гуру, после прочтения меня тормознул ввод в квартиру.
    На в.панель 6 мм2 + д.шкаф 4 мм2, а какой ввод правильно сделать в квартиру от счетчика на площадке?
    Одним (10 мм2 или 16 мм2) или двумя кабелями по 10 мм2 отдельно на кухню
    (в.панель, д.шкаф) и другой на все остальное верх и низ по всей квартире.
    Сейчас 3 линии (счетчик и автоматы на площадке) на эл.плиту, свет, розетки (алюминий).

  • 35 CS  [Москва / Одинцово]

    А начинать надо с того, сколько мощности выделено. Это может быть вводной автомат в диапазоне 40..50А в этажном щитке. Для них достаточно (на трасе метров в 10) кабеля 3х10.

  • 36 ordinar

    А,я вот про духовку и не подумал, провел на варочную 3х4 и все. Но,что спасает, не далеко вывел 3х2,5(вроде, как собирается быть посудомойка, так вот я поставлю двойную розетку, да и запитаю посудомойку с духовкой. Крутого все равно ничего не будет т.к. на всю хату дают всего 25А.

  • 37 CS  [Москва / Одинцово]

    Ага! На первый раз пойдёт.
    А потом (ещё и ещё раз говорю) – повышайте свой уровень. Сначала придётся клиентам пояснять, ЗАЧЕМ им СТОЛЬКо кабелей и ТАКОЙ щиток, а потом нормальные потянутся

  • 38 ordinar

    Да, я и так расту над собой, первый щиток(стыдно вспомнить, но меня кум учил-старый электрик)был на 8 модулей, а теперь на 18,а у детей в Москве аж на 24. Но, повторюсь, это у меня, вроде, как хобби, и очереди из заказчиков вряд-ли будут. Да, спасибо за посказку. Поджал в тисках гильзы (стали элипсами) и проводки теперь впритирку, но лезут(предвкушаю скорую опрессовку)

  • 39 ordinar

    Ну, тупой я и упрямый.Прошу в десятый раз “разжевать”. От выключателя на кухне вверх на светильники идет ноль и две линии(от двойного выключателя), а значит на потолок приходит три проводка. к ним полключаю (разветвляю) синенький проводок и белый, а желто-зеленый не к чему присоединить и он будет просто болтаться на потолке зря. Как это правила объясняют, или надо вести отдельный провод на потолок специально для РЕ??? Ну, прям получается SPE – супер защита.

  • Если все так, то тогда у вас двойной выключатель не будет работать. Нуль(синий) подключаете к нулю на люстру, а вот с двумя другими такая штука: если выключатель одноклавишный, то фаза(белый/коричневый/черный и т.п.) подключается к фазе люстры, при этом при включении будут гореть все лампы, желто-зеленый соответственно к “земле” люстры подключается. В случае если нужно повесить двухклавишный выключатель на трехпроводку (и заменить на четырехпроводный его никак нельзя), то тогда придется использовать желто-зеленую жилу, предварительно промаркировав ее с обоих концов, чтобы ни в коем случае никаких недоразумений потом не вышло. В этом случае вы остаетесь без “земли” на люстре. Т.к. вообще это не очень правильно, то лучше к люстре четырехпроводной кабель закладывать, если есть хотя бы какое-то подозрение на то, что там будет стоять двойной выключатель или м.б. поставлен.
    Я у себя такими соображениями руководствуюсь.

  • 41 ordinar

    Спасибо за консультацию. Вобщем все это я и сам знаю, буду маркировать желто-зеленый под фазу, да и все. Ну не буржуйская ли роскошь четырехпроводный провод на люстру. Ну можно понять в ванной заземлять(заземлю) а в комнате сделаю, как делали наши деды и отцы, а в уме буду держать как должно быть. Это ж каким бараном надо быть, чтобы совать пальцы в патрон при включенном выключателе.

  • На мой взгляд не буржуйская ;). На самом деле такой кабель чуть-чуть дороже 3*1,5 и требуется его зачастую не так уж много.
    Про пальцы так то оно так, но я бы добавил, что даже не при включенном выключателе, а при включенном автомате.

  • 43 ordinar

    Согласен, замечания правильные. Вопрос по ваго. Что делать, если на Ваго написано 2,5 – 4, а я туда буду запихивать 1,5, может его пополам согнуть, а как быть с многожильным 1,5 ? Может обязятельно опрессовывать? Но, что-то мне кажется, что опрессовка наконечниками хороша только под винты ?

  • Странно, а какая у Вас серия Ваго? Просто по https://www.electro-mpo.ru/search/?r=10&ps=Wago&srch.x=0&srch.y=0 я таких сечений в нестационарных клеммах не видел. Нет, не обязательно, достаточно 222 серию Ваго использовать. Хотя опять же как кому нравиться: я у себя многожильные концы оппресовывал.

  • 45 ordinar

    Вобщем, заглянул я в себя и горько пожалел, что не стал делать по науке, как еще с самого начал вдалбливал мне CS, но уже поздно, все стены уже заштукатурены, а ошибка хоть и критичная, но не смертельная. Но в следующий раз все буду делать ПРАВИЛЬНО. А на Ваго 222-412(413) мелкими цифрами написано 2,5 r\f -24А и 4f – 32А, а вот про 1,5 ничего не написано, я поэтому и задергался, не сколько за одножильный, сколько за многожильный, который расплющится. А опрессовка наконечниками, как я понимаю, просто собирает проводки в кучку, а их же надо еще зажать, а зажимает ди Ваго их достаточно крепко? И зажмет ли Ваго многожильный провод 1,5 как надо?
    P.S. Я так понимаю CS молчит из вежливости, потому как, кроме как матом, со мной щас нельзя говорить. Виноват, больше не буду доставать.

  • 222 Ваго нормально зажимает даже еще меньшего сечения (по моему опыту), жили зажимаются крепко и без проблем. Опрессовку я у себя применял на жилах где-то 0.75-1 мм2, НШВИ до 1.5 свободно в 222 серию входит. Так что просто жилу вставляете, зажмет крепко (для этого они и предназначены).
    Если сейчас получится, то еще фотографии смогу выложить, в каком оно виде выходит.

  • 47 ordinar

    Спасибо, с фотографией можно не мучиться ( я не совсем глупый) просто перестраховываюсь, стараюсь учиться на чужом опыте. А то, что НШВИ 1,5 свободно входит в серию 222 я и сам догадываюсь, лишь бы не выходила свободно(шутка, я понял, что вы имели в виду). Еще раз спасибо.

  • Ну что вы, про глупость :). Просто хотел показать, как оно получается в конечном итоге с наконечниками.
    Не за что.

  • 49 CS  [Москва / Одинцово]

    Да не из вежливости я молчу, а потому что Meldir всё верно говорит))
    Про WAGO ещё раз:
    1. Wago серии 223 (с рычажками) – годны для зажимания многожильного и одножильного провода. Они удобны, если надо чего-нибудь подтестировать или временно подключить (для проверки-отладки).
    2. Если у нас проводка по правилам (только моножилой) – тогда удобнее использовать WAGO серии 773, в которые провода просто втыкаются – и всё.

  • 50 ordinar

    2CS/Да,я все понимаю (вы сами меня когда-то адекватным обозвали)весь сыр-бор из-за того, что мtня сомненья взяли, а не тонковатли многожильный 1,5 или 1.0 для Ваго 222-412(с рычажками) и не получится ли, что легким движением он оттуда выскочит, хотя только сейчас мне пришла мысль, а кто мне мешает запхать эти проводки в Ваго, которые остались от вас и с пристрастием подергать. Простите пожалуйста, что из-за такой мелочи я вам и Meldirу мозг выношу. Прочитал про щиток миниатюрный, что-то похожее буду скоро делать, потому как в гараже у Сереги(хозяина басиста) один провод висит. Кстати, если интересно поглядеть чем мы там в Сочи занимаемся, http://www.youtube.com/watch?v=ucmYvq2rRks http://www.youtube.com/watch?v=2AToClHbcFE http://www.youtube.com/watch?v=pwy0IenbBWU последний адрес это басист, которому делаю.

  • 51 CS  [Москва / Одинцово]

    Да я вас умоляю! Во-первых, НУ КАК ВАМ НЕ СТЫДНО-то извиняться и лебезить постоянно! Ну-ка бросьте! Храните своё достоинство! Шо ж такое-то =))
    Во-вторых – в конкретно ваги с рычажками лезет и 0,5 квадрата и вообще всё что попало. А что совсем мелкое – можно раза в три сложить и запихать.
    Я вон иногда на этих фагах какую-то слаботочную херню собираю (когда, например, витая пара используется как несколько проводков на времянке) – и ничего, всё держит! А можете и подёргать, конечно.

  • 52 ordinar

    Да, это не унижение и не лебезение, а элементарное уважение к человеку, знающему намного больше и (как ни странно в наше время) терпеливо обучающего всех, кому это на пользу. В молодости, когда это еще было запрещено, я занимался каратэ, и хоть это не по нашему, не по русски, учителю кланяться было не унижением и лебезением, а уважением. А извиняюсь, потому, что не уверен, что сам бы не послал, за такие примитивные вопросы. Хотя, задавая их и, получая на них ответы, я собираю так в кучу все недостающие мелочи, и сомнения превращаются в знания. Вот сегодня даже пошел и в электромагазине посмотрел на провод 4х1,5 (на будущее).

  • 53 ordinar

    Да, насчет достоинства. Позвонила мне пол часа назад завуч нашего Музучилища, попросила открутить им концерт(когда ответственные концерты или экзамены, они своим звукарям не доверяют). Вот тут, уверенный в себе, я с достоинством и удовольствием согласился, приятно сознавать, что меня ценят и уважают. Я к тому, что ж, пыжиться там где ты мягко говоря мало знаешь. Ну, это все про профессиональные знания и не знания. Что-то я от электрики куда-то…

  • 54 CS  [Москва / Одинцово]

    Понял! Тогда молчу. Но с уважением тоже не перебарщивайте, ладно? Мы все – люди. И все при желании могут научиться.

    А про кабель учтите вот что. В некоторых случаях 4х1,5 может быть дико заказным. И, если с ним будут сложности – поищите 5х1,5 – он должен быть более доступен.

  • 56 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Не занимайтесь ерундой.

    P.S. N греться будет только при однофазном подключении (так как токи суммируются), при трёхфазном подключении — нет (L1 — “бойлер”, L2 — “електротен”, L3 — “уличная розетка”). При трёхфазном подключении по вашей схеме все три линии должны быть защищены ОДНИМ трёхполюсным автоматом номиналом в 16А.

  • 58 CS  [Москва / Одинцово]

    Правильно ли ( для экономии ) провести кабель 5х 2.5 до кухни ( дача ), там в распредкоробке подключить 3 потребителя ( бойлер , електротен и уличная розетка ) соответственно, РЕ и N от этих трех потребителей будут подключения к двум проводам из пяти жильного кабеля, фазы же будут подключены к оставшихся трем.

    Это запрещено. Тезисы такие:
    * Один автомат = один кабель. Одного кабеля на 2-3 автомата (общего) быть не может.
    * Было бы три фазы (но один трёхфазный автомат) – окей. Однако каждый прибор где-то “там” всё равно имел бы свой автомат и свои N и PE отдельными кабелями.

    Не делайте так!

  • 59 D. Alexey

    Я вот вам картинку выложу. Ни разу не поклонник итальянского стандарта в электроустановке, но вот, как вариант, автомат + УЗО в электроустановочном корпусе. Не надо никакой щиток городить.
    http://content.foto.mail.ru/mail/danshov/165/i-228.jpg

  • А вот такой вопрос: у меня на кухню кинута линия 5х4 мм (трёхфазная). Я хочу на две фазы подключить варочную поверхность, на одну — духовку. Как мне поступить в этом случае? Надо ли ставить дополнительные автоматы на духовку и варочную поверхность, если линия защищена четырёполюсным дифавтоматом на 25А?

  • 61 CS  [Москва / Одинцово]

    На духовку, как обычно – C16 и розетку. А на варочную – две фазы.

  • 63 all

    Добрый день, CS! Интересная логика получается. Т.е. если я в 16А розетку, к которой подходит медный провод 2,5 кв.мм и который защищен 16А автоматом, втыкаю на “часто-постоянное” использование, скажем, настольную лампу со шнуром 0,75 кв.мм, то я должен поставить между розеткой и вилкой автомат на 6А для защиты шнура 0,75?
    Спрашиваю, потому что мало что понимаю в электрике. Перечитал почти весь Ваш блог! Очень интересно, столько полезной информации! Вот продумываю как лучше в своей квартире заменить проводку.

  • 64 CS  [Москва / Одинцово]

    А вы не к тому лоику применяете. Гммм… как же перевести =) Ну вот если на водопровод. Вот у нас есть водопроводная труба. На её конце – кран (розетка, хоть аналогия кривая). Что там после крана – неизвестно и в данном случае никого не волнует. Или туда прочный шланг воткнут, или ещё трубу, или какой-нить презерватив водой будут наливать. Кран от этого краном быть не перестаёт и закрывать воду должен.
    То-есть, я имею ввиду то, что надо отделять понятия, скажем, ПИТАЮЩЕЙ ЛИНИИ и ПОТРЕБИТЕЛЯ. Вот питающая линия у нас кончается розетками. И линию мы защищаем. А что туда воткнут – нас не волнует. Образно, в хорошей лампе или зарядке для сотового должен быть свой предохранитель.

  • 65 all

    Ну в принципе понятно! Просто категория шнура к электродуховке спорная: один скажет, что это питающая линия, а другой, что это уже потребитель.
    Начитавшись электрических форумов и различных статей в интернете начинаешь разделять электриков на параноиков и пофигистов. Одни говорят, что нужно обвешать автоматами и УЗО каждую лампочку в квартире, защита должна абсолютная и предупреждать все реальные и фантастические ситуации. Другие же наоборот (судя по схемам, которые выкладывают в качестве примера) – им достаточно 3 китайских автомата на 25А и “защита” готова.
    А вот где золотая середина?

  • 66 CS  [Москва / Одинцово]

    Середина в голове =)) Что касается духовки, тут все дебаты и срач пошли вот откуда. Кто-то предложил, мол, а давайте откусим вилку от духовки и подкрутим её к кабелю варочной.
    И пришлось доказывать, что духовка – это потребитель. И если есть вилка – нужна обычная розетка, соответственно, защищённая автоматом на 16А.

    Что касается общих случаев, то защиты никогда не бывает мало. НО, да, действительно, есть разумная достаточность. Обычно вся защита получается сама собой из грамотного проектирования линий. Линии, помните, мы фигачим разные на разные помещения и разные типы техники.
    Соответственно отсюда, скажем, вылезает несколько УЗО или по помещениям или по типам линий.
    Вот она и защита =)

  • 67 Estranged  [Одинцово]

    Это запрещено. Тезисы такие:
    * Один автомат = один кабель. Одного кабеля на 2-3 автомата (общего) быть не может.
    * Было бы три фазы (но один трёхфазный автомат) – окей. Однако каждый прибор где-то “там” всё равно имел бы свой автомат и свои N и PE отдельными кабелями.

    Не делайте так!

    Это не запрещено и греться ничего не будет. Греться будет, если третьей гармоники много, а в таких потребителях, как выше описано, ее нет. Но делать так не надо, особенно если диффы потом ставить – они шибаться будут.

  • 68 elf.arxont

    Это не запрещено и греться ничего не будет

    Блеать! Начинается!
    Был вопрос:

    Правильно ли ( для экономии ) провести кабель 5х 2.5 до кухни ( дача ), там в распредкоробке подключить 3 потребителя ( бойлер , електротен и уличная розетка ) соответственно, РЕ и N от этих трех потребителей будут подключения к двум проводам из пяти жильного кабеля, фазы же будут подключены к оставшихся трем.

    Далее уточняется:

    Ток не трехфазный

    А это значит, что все токи с тех жил буду суммироваться на один ноль, который такого же сечения, как и три провода питания. Вот и все!
    В трехфазном варианте – пожалуйста – при неравномерной нагрузке ноль будет выполнять всего лишь компенсирующую фунцкию, а не несущую.
    Поэтому запомните РАЗ И НАВСЕГДА: для однофазной сети НЕ СУЩЕСТВУЕТ кабелей 5х**.
    Исключение – подключение кондиционеров (внешних блоков): там нагрузка на общий ноль не будет сильно меняться, хотя все подключено по такой схеме:
    1.Общий ноль
    2.Фаза-Питание компрессора
    3.Фаза-Вентилятор наружного блока
    4.Фаза-Реверсировочный клапан (охлаждение-нагрев)
    5-РЕ
    Главная нагрузка там – компрессор (у меня – 1 кВт), вентилятор потребляет около 150 ватт, а клапан – вообще мало. Если ноль может выдержать ток компрессора и вентилятора – тогда кабель прокатывает. Но помните – это ИСКЛЮЧЕНИЕ для однофазной сети!!!

  • 69 Estranged  [Одинцово]

    Поэтому запомните РАЗ И НАВСЕГДА: для однофазной сети НЕ СУЩЕСТВУЕТ кабелей 5х**.

    Хорошо, а если у меня, например, наружное освещение проложено в земле, три группы, мощность каждой группы всего лишь 200Вт (1А), длина под 200метров из-за чего кабель проложен сечением 4кв.мм. Эти три группы сидят на разных однофазных автоматах, но фаза у них одна, чтобы криворукие монтажники еще и межфазное не словили при подключении (а то были случаи). На нуле будет целых 3А. Это тоже исключение?

  • 70 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Estranged, может до абсурда доводить не будем!?

  • 72 D. Alexey

    Для цепей питания – нет, для цепей управления – да.

  • 73 ilya333

    День добрый! На врочную 7200 мощностью, кинул кабель 5 на 6 каким автоматом прикрыть, сколькиполюсным? Щит на диф автоматах собран, хотелось бы тоже диф.

  • 74 CS  [Москва / Одинцово]

    А ввод-то какой? Три фазы? Если три – то достаточно было кабеля 5х2,5. И:
    * ABB S203 C16 + ABB F202 AC-25/0.03
    * 2CSR254001R1164 DS204 AC-C16/0,03 (поглядите и ужаснитесь от цены)

    Для однофазного ввода (в случае трёх фаз – варочную именно на три и подключать!) нужен бл кабель 3х6 и автомат на 32А + УЗО, или диф на 32А.

  • 75 ilya333

    Вводной кабель 4 по 10, вводной автомат трехполюсной(правильно?)с25.
    Между щитами (у меня их два) брошен 5 на 6 (вот его то и хочу поменять на 5 на 10, и соответственно высвободится этот кабель(все кабеля медь ввг нг лс)
    Вообще Ваш блог поздно нашел(горько плачу), после его прочтения появилось стойкое желание щиты- в топку, и у Вас новые заказать. Потому как моисобранны на екфовских дифах( которые переодичесуи от не пойми чего срабатывают). Но пока не тяну по денежкам. А варочную подключать надо.

  • 76 CS  [Москва / Одинцово]

    Так вы чего-то не правильно делаете =))
    Выбирают обычно так:
    1. Мощность нагрузки -> Ток -> Кабель
    2. Кабель -> Автомат
    3. Иногда автомат срабатывает позже, чем выдержит кабель, поэтому требуется ещё раз подсчитать и проверить.

    То-есть тут от обратного. Варочная 7,2 кВт на три фазы. Это примерно 10,8 А на фазу. Тут мы сразу вспоминаем заранее подсчитанное “Автомат 10А – кабель 1,5; автомат 16А – кабель 2,5″. Видим что даже по току автомат на 10А нас не устроит. Значит ставим 16А и кабель 5х2,5.
    кабель бОльшего сечения можно поставить, но смысл?)

    Ииии… если от одного щита (типа ГРЩ) питаются другие щиты – то кабель, который их питает, тоже надо защищать автоматом. То-есть в вашем случае в первом щите должен быть какой-то автомат (например C20, раз ввод C25), и от него должен идти кабель (для автомата на 20..25А) 5х4 или 5х6 до другого щита.

  • 77 D. Alexey

    ilya333: Вы бы с сечением кабеля вели себя чуть скромнее, глядишь и на приличную автоматику деньги бы выкроили :)

    Пример: 25А – это 4-ка, у Вас – 10-ка.
    Разница в цене, примерно: 160 р. с метра (для ВВГ) – как раз цена S201 C16 от АББ :)))

  • 78 ilya333

    Спасибо за ответы. Вообще не много ресурсов где творчества больше чем комерции и этот один из них. Автору за статьи споасибо, оч. полезное чтиво.
    Просто планирую с днт выбить со временем больше мощности, потому и кабель с запасом.тогда и автоматику переделаю в обязательном порядке. Я с Москвы дом привез в фуре, пару щитов точно привезу( живу на Байкале)
    у автора закажу на нормальной автоматике со временем.
    Между щитами кабель менять не стал. Купил 5 на 2,5 и диф
    Последний глупый вопрос: на вводе трехполюсной с25. Ноль сразу на шинку приходит. Это нормально? Не надо на четырехаолюсной поменять? Контур заземления у меня свой забит.

  • 79 Valeragrigoriev

    Последний глупый вопрос: на вводе трехполюсной с25. Ноль сразу на шинку приходит. Это нормально? Не надо на четырехаолюсной поменять? Контур заземления у меня свой забит

    .
    Тут могу посоветовать почитать ветку http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t43068-help-po-zazemleniyu-i-bezopasnosti/.
    В идеале ноль на шинку (РЕ или защитного зануления) к ней же должен быть подключено Ваше заземляющее устройство

    Контур заземления у меня свой забит.

    , и проводом не мене 10 мм2 подключена еще одна шинка (N или рабочий ноль) и уже к ней все нулевые (синие) проводники линий.
    А так надо тех условия смотреть, да фото того что имеется.

    Как-то так вроде не напутал ничего.

  • 80 CS  [Москва / Одинцово]

    *читает, ругается* Заебали =)) Потом напишу пост про эти несчастные ВРУ и ГРЩ для дачного строительства =)) Тоже всем надоело объяснять. Я его ещё год назад собирался написать =))

  • 81 Kuturuktaah

    Почитал. Где-то ржал, где-то хотелось плакать от ‘гениев’ брутальной электрики.
    И вдруг вспомнил случай на работе. Пришла к нам в магазин девушка со стандартным желанием купить кАбеля и автомат на плиту. Мощности,естественно, не знала, но была записька от местного электрика. автомат 25, розетка прима б/з(10А) и аппв 2.5мм.
    ну я нибудь дурак начал распрашивать… Зряааааа
    Девушка была не дура, задумалась, пошла до дому за документами от плиты

  • 82 Kuturuktaah

    но!
    раньше клиентки прибежа электрик. Глаза бешаные, чуть ли не пена со рта и как взревет “вы чо тут, совсем кретины, я всю жизнь эти плиты подключаю” и бла.бла.бла
    дайте ему все то, что он написал. в общем купить он купил – мы не можем не продать, правда афтограх стребовал, что клиент от возможных претензий отказывается
    но на этом не все. девушка и правда не дурой оказалась и ВЕРНУЛАСЬ ВСКОРОСТИ С ДОКУМЕНТАМИ. в общем там был бы ад. духовка-хрен с ней-3,2 кв а вот варка – аж под 7. купила она что МЫ посоветовали и не парясь тут же монтаж в фирме заказала:-)

  • 83 ilya333

    )) Потом напишу пост про эти несчастные ВРУ и ГРЩ для дачного строительства =))

    Будем ждать с нетерпением. Оч полезно будет. К сожалению конченых электриков в нашей стране нереально много. Отсюда и заказчики рыскающие по инету в поисках правды, и не все находят адекватные ресурсы (неприкрытая лесть)))
    Будем читать ваш блог и делиться им с хорошими людьми( со мной тоже поделились на форумхаусе) еще раз спасибо.

  • 84 CS  [Москва / Одинцово]

    Да он тупой будет. Я где-то в комментах писал уже схему.
    Общая идея будет в том, что если у вас ящик на столбе или хилая магистральная линия – вам пипец, вы делаете ТТ.
    Если же узел учёта можно сделать прямо в доме или около него, и магистральная линия новая – делаем повторное заземление нуля и переходим на TN-C-S.

    Мне это ща каждому заказчику приходится пояснять. Я из-за этого даже задолбался делать щитки на дачные дома. Вроде щиток как щиток, но пока пояснишь вот эти все особенности, кончая даже банальным “Ну дык наварите на вашу же стальную полосу от контура заземления ещё пяток болтов – и вот вам ГЗШ во всей красе, и не надо супер-клеммников никаких”, – замучаешься.

  • 85 ses174

    Завтра будем делать кухню, возможности тянуть новую группу нет, есть кабель 3*6 и автомат на 40 ампер в щитке, придется тоже щиток маленький ставить под кухню…

  • 86 ses174

    Удивительным образом, в стене нашлась еще группа, которая точнехонько до щитка идет и не подключена) так что танцы с бубном отменились)

  • 87 CS  [Москва / Одинцово]

    Ыыыы =)) Это МАГИЯ =))

    Вы тока её проверьте, чтобы она не оказалась какой-нибудь повреждённой фигнёй =)

  • 88 SRom

    1. Какие клеммники рекомендуете использовать? Посмотрел на сайте Электромонтажа – там одни винтовые вариант на нужные 32А. Но винтовые варианты через 10-15 лет будут ослебевать, греться и искрить при таких токах https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/k47_klemmniki_i_klemmnye_bloki_termostoykie_poliam/. Какие надежные варианты есть?

    2. Клеммник потом куда убрать? Коробку соединительную купить https://www.electro-mpo.ru/catalog/korobki_salniki_patrubki_kabelnye_vvody/k15_korobki_raspaechnye_o_p_s_klemmnikami_ip40_ip6/

    3. Почему для варочной рекомендуете автомат С типа, а не В? Там же нет двигателей и пусковых токов?

    4. Для духовки почему тоже автомат С типа указали, а не В? Из-за минидвигателя гриля? У него разве большие пусковые токи?

  • 89 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    1) http://cs-cs.net/guide раздел “8. Клеммники и соединения проводов”
    2) само собой

  • 90 CS  [Москва / Одинцово]

    Доотвечаю. Да потому что пост был в расчёте на массовость. Когда мы проектируем щиток с нуля и целиком – мы обычно заказываем все автоматы кучей (а я нагло пользуюсь своим поставщиком, у которого всё-всё есть).
    А когда какой-нибудь чел случайно в последний момент найдёт этот пост поиском (или ему с матами скинут с форума ссылку), то всё это кончится “Да вы охерели! Это я ещё какой-то тут автомат должен специально искать? Да пошло в жопу всё! У друга вон работает пять лет и так, и ничё! Не буду я ничего делать”.

    Поэтому кому надо – все знают про B.

  • 91 frwrd

    Добрый день!
    Прошу прощения, если немного не по теме. Касается установки плиты на 8кВт.
    Вопрос 1.1 Какой кабель нужен для подключения этой плиты, 3х6?
    1.2. Какой нужен автомат?
    Ремонт в однушке в новостройке планирую делать так: изначально плита будет стоять на кухне, но в будущем кухня станет спальней, а плита переедет в зал, который станет студией. Т.е. нужно проводку под плиту продублировать и в кухне и в зале, соответственно две розетки.
    Вопрос 2.1 Можно ли вторую линию 3х6 с розетой в зале, до момента переезда к ней плиты юзать с обычными потребителями, для которых обычно ставят 3х2,5?

  • 92 CS  [Москва / Одинцово]

    Чтобы точно ответить – надо знать, какой там ввод. Одна или три фазы.
    Для одной фазы надо кабель 3х6 и автомат на 32А. Для трёх фаз – кабель 5х2,5 и автомат на 16А (трёхполюсный). В обоих случаях линию внести под УЗО.

    Про зал. Получается что да. Тогда в щитке эти два кабеля потом местами перекинуть так, чтобы тот, который станет розетками, был под защитой обычного автомата на 16А.

  • 93 frwrd

    Спасибо! Так и сделаю.

  • 94 Bot

    Я конечно извиняюсь, но автор поста абсолютно не понимает о чем пишет. Духовки, как правило, имеют шнур без вилки. Отрезание штатной вилки не прекращает действие гаранти. На варочных поверхностях шнур питания часто стоит, причем сечением 3х2,5. И что мешает соединить духовку и варочную через клеммник и подсоединить к питающему кабелю. При мощности (суммарной) около 10 киловатт ток будет чуть меньше 50А. Коэффициент использования в плите не превышает 0,8. Соответственно кабель 3х4 выдержит (проверенно). Что интересно, выдерживает даже 3х4 алюминий. Если же подведено 3 фазы, то на одну вешается духовка а на две другие варочная поверхность (ну нет у стандартных, шириной 60 см, варочных поверхностей возможности подключения на 3 фазы. Там четыре контакта, две фазы, ноль и земля). Что касается замечания о том, что мы подключаем на автомат 40А духовки мощностью 2,2 киловатта – так в чем проблема? К примеру, отдельностоящая электроплита. При мощности около 10 киловатт у них с завода идет шнур питания 3х4 (некоторые модели со шнуром). И вдруг внутри КЗ проводов питания нагревателя. Провода загорятся,а автомат еще не сработал. Пожар получается. Внутри плиты нет защиты каждого потребителя.

  • 95 CS  [Москва / Одинцово]

    А, ну да что вы говорите. Это вы, как практик, не понимаете того, о чём тут написано. Я такого бреда ещё не читал. А вот на кухнях (и в контакте со сборщиками) года три отработал.

    Идите учить матчасть. Разъяснять я ничего не хочу, потому что мне в данном случае безразлично чужое неправильное мнение. Не хотите делать правильно? Ну и не делайте.

  • 96 Bot

    Ну хоть пристрелите, невозможно варочную 60 см подключить на 3 фазы. Ну нет там такого варианта. Кстати кроме установки техники я занимаюсь ее ремонтом, и что там внутри видел.

  • 97 SRom

    CS, просьба пояснить, почемы вы для подключения варочной плиты рекомендуете провод 3*6 и автомат на 32А? Не понимаю, т.к. согласно рассчетам, если плита на 8 кВт, то на автомат 32А нужно ставить провод 3*10, а не 3*6.

    Вот мои расчеты:
    – Исходные данные ПУЭ: 6 кв.мм. – макс. ток в трубе для двужильного кабеля (PE не считаем, т.к. по нему нет тока и он не греется) 40А, 10 кв.мм. – 55А.
    – Автоматы: 32А – держит ток более часа 36А (коэф. 1.13), не более часа 46А (коэф. 1.45).
    Выводы: Если плиту включить на полную мощность в 8кВт, то это 36А, значит автомат будет держать более часа. 36А очень близок к пределу в 40А для 6 кв.мм., это значит, что кабель начнет греться до 50-70 градусов, но это сам кабель, а т.к. в местах соединений температура выше, то она может составить 80-100 градусов, при этом начнет плавится изоляция проводов вблизи соединений.

    Другой вариант расчета: для 1.5 кв.мм. мы берем автомат 10А, для 2.5 кв.мм. – 16А. Макс. токи по ПУЭ для этих кабелей в трубе 18А и 25А соответственно. Теперь, если поделить ток автомата на макс. ток кабеля по ПУЭ, то получим коэф. 0.6 – это коэф. как бы запаса, который предохраняет кабель.
    Если исходить из этого коэф. 0.6, то под автомат 32А нужно подкладывать 10 кв.мм, а не 6 кв.мм.

    Ваши мысли?

  • 98 CS  [Москва / Одинцово]

    Мыслей нет. А должны быть?)

    Теперь, если поделить ток автомата на макс. ток кабеля по ПУЭ, то получим коэф. 0.6 – это коэф. как бы запаса, который предохраняет кабель.

    Ткните мне какую-нибудь адекватную цитату из нормативов, где про такой коэффициент написано будет.

  • 99 Ram

    SRom, открою тебе секрет, 8 квт тепловой мощности в течении часа, в помещении 10-12 м2, у тебя там итак будет жара под 80-120 градусов по цельсию.
    CS
    :Спасибо за твой труд! Я тоже жуткий перестраховщик.
    Но скажи плз, как художник-художнику,что может случиться, в теории, если мы не поставим промежуточный автомат 16А?
    Коротыш-выбьет 32А так и так.
    Прогорел ТЭН на корпус-вырубится УЗО/диф.
    И еще, посоветуй хорошую розетку 1 фазную на варочную панель.

  • 100 CS  [Москва / Одинцово]

    О! Спасибо за поддержку =) Мои перестраховки ещё связаны с тем, что неизвестно чего и сколько нагрузят или кто будет крутить щиток. Поэтому делать надо исходя из худшего случая чёрного ящика. Типа “вот мы подсчитали номинал автомата по кабелю? Всё – дальше делайте что хотите. Как только кабелю станет плохо – автомат его отключит.”

    Блин. Я так специально даже не скажу, ЧТО. Потому что не знаю, что сказать. Для меня это аксиома: если у духовки провод с вилкой на 16А – тык всё, обычная розетка + автомат на 16А. Если вилки нет – ну так у неё провод в 1,5 или 2,5 кв.мм. А значит снова нужен автомат мелкого номинала.
    А что там внутри духовки – я и не задумывался.
    Ну как вариант – например коротнёт часть ТЭНа между собой. Что очень маловероятно. Ну тогда его мощность резко увеличится. И с автоматом на 16А есть шанс, что он быстрее отключится по тепловой защите.

    Хорошую розетку – советую: отсутствие розетки =) Если кусок кабеля короткий – сделай там небольшую коробку (вон какая-то КЛК-5С продаётся неплохая), и оттуда цельным кусокм кабеля/провода и подключи варочную напрямую.
    Если же морочиться правильно – тогда нужен хороший промышленный разъём. Который занимает кучу места.
    Ну а если оченься хочется – посмотри, были LeGrand’овские розетки на большие токи.

    Вот это ответы в порядке приоритета получились.

  • 101 d77s

    Хотя бы вот такая розетка, например для кухни, IP55 (защита от струй), всего 143 рублёв, поди плохо? Видок, правда, не очень казистый, но запхать её подальше.

  • 102 CS  [Москва / Одинцово]

    Так он под варочную спрашивал. Которая на 32А.

  • 103 d77s

    Ну под варочную да, промышленный жирный разъем. А когда просто на 16А в мокром помещении, там, под мойкой/возле пола, и не на виду, то я б эту взял.

  • 104 Johnny27

    Ну вот, значит, сижу я вчера дома, болею. Кашляю, чихаю, сопли до колен. Стучит соседка (гиперактивная громогласная пенсионерка), говорит что-то вроде: “Ваня, я включила морозилку и что-то произошло, посмотри”. Иду на кухню, вижу: на лоджии стоит морозилка, от морозилки штатный провод нарощен куском ПВСа, место соединения замотано изолентой. Провод идет через дверной блок на кухню и прячется куда-то под фасад, причем пластиковая дверь балкона херачит именно по скрутке. Далее – под раковиной стоит розетка для плиты типа РШ, из-под ее крышки торчат два куска ПВСа. Один идет непонятно куда, другой заходит в ДВОЙНУЮ розетку наружного монтажа. В одно из гнезд двойной розетки воткнуто нечто, в другое пытались включить морозильную камеру. РОЗЕТКА – ГОРЕЛА! Она характерно “покоричневела” от длительного нагрева штырями вилок. А также горели алюминиевые провода линии плиты в щитке – буквально пару недель назад я их перезаделывал, фаза превратилась в уголёк. В результате КЗ в морозилке (не разбирался, просто предполагаю) выбило групповой С25 ИЭК и вводной B50 EKF. Я, конечно, поступил нехорошо, что все так и оставил, но уж больно хреново мне было на тот момент. Тем более все это добро – с противоположной стороны стены моей комнаты.
    PS пост сей я так и не прочитал толком, но мне непонятно, почему у людей эта тема вызывает такие разногласия. Автомат 16А на розетку 16А – нужен. Тяжело? Сложно? Дорого?

  • 105 CS  [Москва / Одинцово]

    А шой-то ты кашляешь? У вас там тоже холодное лето 2013-го? ;) Ну-ка лечись!)

    А вот и поучительная история =) При случае можешь фотки скинуть, а я их на свой хостинг залью, чтобы не пропали, а сюда в коммент ссылками скину. Пусть кому-то будет страшно.
    А народ? Я в нём окончательно разочаровался. Причём уже без шуток – совершенно серьёзно. Нахуй никому ничего не надо. Всё, что мы делаем – это блядь наши эти… почти бессмысленные попытки пойти против системы, что ли. Короче мы пытаемся сделать хорошо там, где за правило взято делать плохо.

  • 106 Johnny27

    Лечусь, спасибо. На улице – жара и солнце) Вроде как выяснилось, что это аллергия или хим. ожог слизистой – герметика сантехнического обнюхался, когда в ванной у себя позавчера лепил бордюры. Было уже такое однажды – тогда аквариум клеил) Зашел к хорошей аптекарше – дала годных лекарств, отхожу вот потихоньку. Одно лекарство странное – можно пить только с 6 до 8 утра, потому что потом у человека “меняется гормональный фонд”, как я понял с ее слов. напарник попросил воздержаться от его употребления, так как боится, что гормоны – это серьезно и у меня может вырасти грудь второго размера)
    В общем, голова моя прояснилась, и я думаю, что напрошусь на досуге к соседке косяки поисправлять. Заодно и сфотаю.

  • 107 CS  [Москва / Одинцово]

    Так это вы там токсикоманите =)) Вот блин! Никакой культуры производства ;)

  • 108 victorwisdom

    Название статьи:
    Подключение варочной и духовки на один кабель / Тупее НЕКУДА! =)

    Ну тут есть немного небольшой нюансик. В любом случае, что духовка, что и варочная, в конечном счете, сидят на одном кабеле (3х6), и при включении либо того , либо того, ток будет течь через 3х6 провод.
    Я бы назвал так:
    Защита духовки и отходящего провода для духовки отдельным автоматом.
    Ну что-то типа того!

    А идея вообще у Вас суперская!

  • 109 CS  [Москва / Одинцово]

    В любом случае, что духовка, что и варочная, в конечном счете, сидят на одном кабеле (3х6), и при включении либо того , либо того, ток будет течь через 3х6 провод.

    Да, сидят. Но защита-то по данному способу будет соответствовать всем местам цепи. А то, что на них один кабель – это в данном случае вынужденная мера, появившаяся как “Есть только он один – кабель 3х6, но надо подключить и то и то”. А этот кабель защищён от перегрузки своим автоматом. Поэтому с ним ничего не случится.

  • 110 SG

    Уважаемый CS. Прошу Вас подсказать, как исправить мою ситуацию. На фартуке кухни есть 3 подрозетника, в которых должны были стоять 2 розетки и один 2-х клавишный выключатель (светильник подсветки + вентилятор). Рабочие проложили подводящий кабель 3х2,5 а на светильник с вентилятором уходят кабели 3х1,5. Защищено это все автоматом В16. С розетками получается все хорошо, а светильник с вентилятором остались, мля, без защиты. Так как накладной бокс на фартуке будет смотреться не айс, я решил пожертвовать одной розеткой и в освободившийся подрозетник установить автомат В6 для защиты линий на светильник и вентилятор. К сожалению выбор автоматов/дифавтоматов для монтажа в подрозетники невелик. Удалось найти только такой http://www.bticino2.ru/cat_show_34224.html .
    Смущает цена, поэтому вместо автомата рассматриваю вариант установки в подрозетник клеммы с предохранителями.
    Будут ли предохранители адекватной заменой автомату?

  • 111 CS  [Москва / Одинцово]

    Да вот проще предохранители на 1-3 ампера (смотря там что по светильнику), чем такой диф. Потому что он всё равно под одну общую рамку с розетками не ставнет. А клеммы можно будет попробовать за выключателем уместить.

  • 112 d77s

    А можно автомобильные предохранители? Они ж почти плоские.

  • 113 CS  [Москва / Одинцово]

    А они на 220 рассчитаны?..

  • 114 SG

    Уважаемый CS. Спасибо за ответ, а также за совет с размещением клемм за выключателем. У меня как раз там есть место. В этом случае и розеткой жертвовать не придется. Правда менять предохранители посложнее будет, но надеюсь, что это не так часто придется делать))).
    А правильно ли я понимаю, что предохранитель не защитит от перегрева кабеля, а только от сверхтоков?

  • 115 CS  [Москва / Одинцово]

    Даю наводящий вопрос: а от чего кабель греется, если не от большого тока, который по нему протекает? ;)

  • 116 SG

    Спасибо, понял! Тогда теоретически можно представить щиток вообще без автоматов, только с клеммами с предохранителями )))). Получается, что автоматические выключатели созданы просто для удобства, чтобы с заменой предохранителей не возиться?

  • 117 CS  [Москва / Одинцово]

    Не совсем. Автоматы имеют множество разных характеристик срабатывания, а предохранители только одну.

  • 118 SRom

    CS, вы рекомендовали использовать бокс 1SL2402A00, “ABB LUC 12 402 Бокс настенный IP40 2 мод. белый без двери” – у него нет двери, если его поставить вниз, то будет собирать очень много пыли + теоретически могут водой залить (кухня же).

    Вопросы:
    1. Есть ли какие-то варианты на 2 модуля с крышкой? Или какую-то стороннюю крышку приделать можно?
    2. Насколько критично, если автомат остается не прикрытым и в него налетает много пыли?

  • 120 cool102

    Тупой вопрос. Как еще одну розетку под посудомойку подключить с схеме которая на фотографии автора темы? ТО есть будет варочная, духовка+посудомойка

  • 121 CS  [Москва / Одинцово]

    Это уже совсем уже… Тогда надо рожать там нормальный щиток с нулевой шинкой и автоматами на каждую линию. А по уму – три отдельных линии.

  • 122 Dr-Pauls

    Столкнулся с точно такой же описанной тут ситуацией – 1 кабель (стояла отдельно стоящая плита с духовкой и посудомойкой (Candy Trio)) теперь поставил независимую встройку, духовка в вилкой. И хотя не почти ничего не шуруплю в электрике,понял, что это будет самым правильным вариантом! )) Уже заказал всё, сегодня после работы заберу и подключим наконец то технику ….а то даже не пожрать горячего ))) только Ролтон разве ))

  • 123 Dr-Pauls

    Закупился в ЭлектроПрестиже, просто недалече с работой самовывоз у них …ну и цены нормуль. Взял настенный бокс ABB на 4 модуля+двухполюсной автомат ABB С16 + ABB-шную розетку для монтажа на рейку (как на фото выше была)+шинку на 5 подключений. В итоге все не влезло в окошко крышки бокса! пришлось доработать напильником окошко )) так же не получалось поставить шинку – мешались модули установленные …поэтому пятка розетки была тоже спилена с одного края напильником и тогда все влезло идеально! И без проблем влезло в цоколь )
    Знакомый электрик которого я попросил подключить все, когда пришёл и увидел всю конструкцию, удивленно на меня посмотрел и зауважал ))) Теперь о грустном – кабель на кухню заведен (к которому плита раньше была подключена) 4-ка причем многопроволочная. Для подключения розетки на духовку не нашлось кусков 2,5 поэтому подключена была (через автомат) обрезками той же 4-ки многопроволочной.
    Опаивать концы он не стал, сказав, что это тут не к чему, а опрессовочного инструмента у него нет. Вопрос, как тут сделать правильно? Надо ли опрессовывать концы (чем и как) или опаивать? Надо ли менять куски 4-ки на 2,5 для подключения розетки?
    А так вроде все проверили, запустили 3 конфорки +духовку …не греется.. все работает! Ура, сегодня можно пожарить картафана и поесть горячего! )))
    Автору статьи респект и увага!

  • По хорошему – надо опрессовывать. Вот наконечники для этого. Опрессовочный инструмент есть разный. Если есть возможность, найдите КВТ WS04 (если, конечно, сочтете целесообразным потратить деньги на инструмент ради нескольких жимов). Он вам и потом сможет пригодиться. Если совсем нет такой возможности или душит жаба, можете обычными пассатижами обжать.
    Можно не менять.

  • 125 cool102

    Как еще одну розетку под посудомойку подключить с схеме которая на фотографии автора темы? ТО есть будет варочная, духовка+посудомойка

    А если нет таког оавтомата у которого 4 входа, я могу зажать на обычном автомате 2 провода из стены(фаза и ноль) и 2 провода от варочной?

  • 126 cool102

    А еще так. Допустим я взял как в схеме автора розетку под духовку(через автомат). Можно ли для посудомойки и парочки розеток просто взять параллельно установленной(под духовку) розетке? Практическую схему бы как взять пару розеток для маломощных приборов от того что придумал автор…

  • Это уже совсем уже… Тогда надо рожать там нормальный щиток с нулевой шинкой и автоматами на каждую линию. А по уму – три отдельных линии.

    А разве нельзя поставить таких автоматов 2 или 3 и соединить друг за другом? Получится что у нас входной 40А автомат делится на 3 по 16А например. Или на 20А и 2 по 16А.

  • 128 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну как вариант. Можно опять взять PS2/xx и их все подряд соединить. Но это и будет щиток.

  • Ну как вариант. Можно опять взять PS2/xx и их все подряд соединить. Но это и будет щиток.

    А шинка PS2/xx встанет в эту мелкую коробочку что на фото выше? И по форумам много стонов, что купить их трудно, практически невозможно.

  • 130 CS  [Москва / Одинцово]

    Даже не думал про это. Наверное, встанет впритык. Но вообще не должна. И так быть не должно, потому что коробочка – это не панацея. Это когда уже всё безвыходно – тогда вот и коробочка. А во всех других случаях нужны отдельные линии.

  • 131 CS  [Москва / Одинцово]

    Есть PS2/12. А насчёт форумов не знаю, правда. Они даже до моего приезда к Валентинычу были у них как штатная позиция.
    И вот же: https://www.electro-mpo.ru/catalog/shiny_izolyatory_peremychki/e24_shiny_grebenki_chast_2_abb_moeller/ “Э2420 Шина-гребёнка PS2/12 2Р на 12 модулей 63А для серий S200 F200 DS200 (ABB)”

  • В Питере с этим хуже, приходится поискать. Вот еще вопрос возник, обязательно ли на кухню использовать двухполюсный автомат?

  • 133 elf.arxont

    Обязательно двухполюсник только на вводе. На обычные линии автоматы только на фазу, а нули и РЕ – на шины.
    Здесь двухполюсник использован для того, чтобы избавиться от шинок, так как у S202 двойные зажимы.

  • 134 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    В Питере с этим хуже, приходится поискать.

    Что искать? Шину PS2/12, она в Минимаксе есть на Лабораторной ул. д.10″В” и Лиговском пр. д.260, так же можно поспрашивать в других магазинах сети.

  • 135 iwast

    CS: подскажите пожалуйста, какую нулевую изолированную шинку с креплением на DIN рейку Вы использовали (та, что на фото на держателе синего цвета)?

  • 136 CS  [Москва / Одинцово]

    Да самая обычная нулевая шинка на DIN-рейку. Их навалом везде и разных форм. Даже ссылку дать не могу.

  • 137 margo213  [Кумертау]

    адреса… пороли ..явки..))))))))

  • 138 CS  [Москва / Одинцово]

    пороли

    Кого это там пороли без меня?!..

  • 139 margo213  [Кумертау]

    Кто не успел, тот опоздал…

  • 140 CS  [Москва / Одинцово]

    Ахахаха))))

  • 141 Johnny27

    Сегодня подключал соседке звонок, купленный вместо “сгоревшего” старого. У меня сразу было нехорошее предчувствие, и оно не обмануло – дело было не в звонке, а где-то в проводе к кнопке в подъезде. Заменил. Ну да не суть. Шпионский кадр: http://fotkidepo.ru/?id=photo:953800 Розетку заменили, но одно гнездо опять подгоревшее. И вообще там какой-то ад творится…

  • 142 CS  [Москва / Одинцово]

    Ох как блядь!! Концепт ада виден =)) А розетка к варочной небось на алюминии, а проводк – медный ишо. И соединения никто не протягивал =)

  • 143 Johnny27

    В этих домах силовая розетка штатно установлена выше плиты, на алюминии 4 или 6 кв. Похоже, ее просто перенесли вниз – нарастили алюминий, используя КГ в штробе (я даже не удивлюсь, если это кабель от старой плиты). Там сейчас полноценная (не встраиваемая) классическая электроплита с круглыми блинами и духовкой. Что включается в эту двойную розетку и куда идет второй ПВС – не знаю. Торчала одна вилка, я ее выдернул для фото. Судя по тому, как был подключен звонок – там все плохо (не успел сфотографировать – соседка сама выкусила всю порнуху, пока я отходил – алюминий несколько раз (Al-Cu-Al-Cu) чередовался с медью на скрутках крючочками, причем один из “сегментов магистрали” был длиной сантиметра 3! Не хватило =))

  • 144 CS  [Москва / Одинцово]

    Дааа, круто!!

  • 145 sashik

    Подскажите, пожалуйста, новичку-любителю – как лучше в этой схеме (за нее огромное спасибо!! :))) Как раз очень актуально!!) подключить пару других автоматов (кроме духовки еще нужна одна линия – ПММ + диспоузер, вторая – розетки):
    А) развести фазу с вводного 3х6 еще и на другие автоматы (3х2,5 16А), а ноль раздать дальше через шину (на входе 6, на выходах 2,5)
    Б) фазу взять с выхода вводного (2,5), развести по автоматам (16А),а ноль взять с выхода вводного двойного (2,5) и через шину раздать (на входе 2,5 на выходах 2,5)
    Спасибо заранее

  • 146 CS  [Москва / Одинцово]

    Дык раз автоматов будет много – то ноль можно и с шинки брать, конечно. И автоматы одноплюсные. Тут двухполюсный народ придумал для того, чтобы делать без шинок, чтобы всякие те, кто дешевит, не орали, что им ещё и щиток подавай с шинками. =)

  • 147 sashik

    Спасибо огромное! А то всю голову уже сломал – нужно ли и на остальных автоматах ноль коммутировать? Если нет – зачем тогда именно на духовку двойной?:)
    Получается, что, если забить на стоимость, то один 3х6 можно развести по потребителям-розеткам (включая духовку) однополюсными автоматами, заводя 6мм фазу под каждый автомат, а 6мм ноль кинуть на шину, сняв потом с нее 2,5мм провода в “комплект” к 2,5мм фазам с автоматов +PE с отдельной шины?
    При этом, чтобы 6мм и дальше шел на варочную я просто продолжаю его “дальше” последнего автомата + с общей нулевой шины снимаю также 6мм проводом (+PE 6мм с другой шины)? Не очень сумбурно написал?:)

  • 148 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну вот это была фича, заточенная под то, что у чела уже кабели выведены, стяжка залита – а тут оказывается, что духовку надо защищать автоматом меньшего номинала.

    У тебя получается уже другое: мелкий щиток, который питается от какого-то “вводного” кабеля. Поэтому для него и получается всё, как в обычном щитке: автоматы, шинки нуля и PE.

    Про то, как снимать на варочную. По идее – пофигу. А если автоматы будут под гребёнкой торчать – то вообще идеально будет.

  • 149 sashik

    Не, не у меня как раз вариант “У чела уже кабели выведены, стяжка залита”:))
    Мы только вьехали в новую квартиру с ремонтом. Ремонт хороший переделывать ничего не бу… Проблема ровно одна – на кухне варочная и духовка, видимо были подключены в параллель на один 3х6 через полиэтиленовые китайские колодки:((
    Я так точно не хочу:( вот и озаботился, наткнулся на Ваш (твой :)) сайт, подчерпнул по любимой теме очень много полезного и интересного!!
    Вот, на ипаде набросал картинку. В простом варианте так хорошо или все же с двойным входным автоматом лучше, а разводку на другие автоматы делать уже после вводного, беря 2,5мм провод с его выходов?

    Попробую вставить картинку
    https://www.dropbox.com/s/ms1og1yrns4nzym/2013-12-25%2019.42.54.jpg

  • 150 Johnny27

    sashik, да там уже полноценный щиток можно ставить.
    Кстати, с теми же S201 можно сделать просто и удобно: их соединяем гребенкой, в один автомат тычем приходящую с щитка фазу, в другой уходящую. Все нули и PE – на шинки.

  • 151 CS  [Москва / Одинцово]

    Дык вот как на картинке – это ж и получается простой мелкий щиток =)
    Вот как раз даже такой боксик из поста: http://cs-cs.net/wp-uploads/2013/02/KuhVD3-Montag.jpg
    Там есть место слева снизу для одной шинки и справа сверху для другой. Вот получится две шинки, и бокс на 4 автоматика. Как раз, по идее, то, что надо.

  • 152 sashik

    Значит все правильно думал:))
    Спасибо огромное за подсказки и внушение уверенности в правильности мысли:)
    Гребенки видел в магазине, но подумал – это уж слишком для вторичного мини-щитка. При случае прикуплю, нет – так проводами заделаю.
    Спасибо еще раз, пойду крутить:)

    Коробочку прикупил с крышкой IEK – подумал на кухне, да еще и под цоколем будет грязный через неделю:(((

  • 153 CS  [Москва / Одинцово]

    Ага, годится!!
    Не за что!

  • 154 LEV

    Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать.
    Ситуация классическая- один провод на варочную и духовку.

    торчит из стены в районе будущей варочной провод 6х3 (защищен автоматом на 32А)идет от щитка.
    вместе с ним торчит кусок того же 6х3, который идет в другой конец кухни – для духового шкафа (сам провод под стяжкой, а концы торчат в разных местах кухни- типа перемычка)
    1 вариант- поставить автомат на 16А возле провода, который от щитка- соответственно на духовку пойдет провод 6х3. как тогда сделать розетку для духовки (будет накладная)
    2 вариант- соединить клеммником провод от щитка, провод на варочную и провод на духовку (все три -6х3), а автомат 16А поставить возле духового шкафа.

  • 155 Johnny27

    И нафиг так сделали?
    Вариант 2.

  • 156 LEV

    Спасибо.

    Так сделал электрик. Он осознанно провел один провод для варки и духовки.
    А “перемычка”- на случай, если духовка будет стоять не под варкой, а в другом месте, в итоге так и вышло.

    Первый вариант совсем никудышный? (Ради своего интереса спрашиваю)

  • 157 Johnny27

    Первый вариант я не очень понял. Если хотите ставить АВ 16А возле варочной на отходящий кусок 3х6 к духовке – то так тоже можно, однако, варочную придется подключать через какой-нибудь клеммник или коробку КлК-5с, ибо в обычную розетку “шестерку” не вогнать. А так можно поставить автомат+розетку на дин-рейку в боксе.

  • 158 LEV

    Вы правильно поняли.
    Короче, если ставить автомат на отходящий кусок 3х6, то его через коробку соединяем с 3х2.5, а далее на обычную розетку.

    А накладных розеток, “принимающих” шестерку не бывает, получается?

    Спасибо. С наступающим!

  • 159 Johnny27

    Не бывает. Все под 2.5.
    Спасибо! У нас 30 минут осталось))

  • 160 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    В розетки на din-рейку, как правило, без проблем влезает 6 квадрат, в IEK и ABB точно. Но в любом случае надо защитить розетку автоматом 16А.

    Всех с наступающим Новым Годом!!!

  • 161 LEV

    Скажите, пожалуйста, шинка 12502 подойдет к боксу на 2 модуля (12402)
    а то указано, что она для боксов 12404-12406

  • 162 CS  [Москва / Одинцово]

    Ага, должна подойти. У меня ща такого бокса нет, чтобы проверить, но они вроде как одинаковые со всей линейкой 2..6 модулей. Вот!

  • Отличная тема. Я хоть и главный энергетик, но в суете больших уровней напряжения забыл о таких мелочах… Причем я, вдохновленный этим опусом, пошел чуть чуть дальше: у меня приходит 10 квадрат 3 жильный. Посему ставлю 4 АВ, естественно от авв. На варку 32 а, три на 16 а для духовки, посудомойки и микроволновки. И, кстати, щитки от иек на 4 модуля подходят даже чуть лучше (это если не ставить под цоколь), там удобно расположенны шинки нуля и ре. АХ, да фаза по автоматам гребенкой на 63 а. В сумме те же 1000 р.

  • 164 CS  [Москва / Одинцово]

    Дак и славно!! Так-то может быть любой щиток, у меня от АББ валялся просто мелкий.
    У вас ваще прям идеал по решению! Только я надеюсь, что этот кабель в основном щитке имеет ещё и дифзащиту?

  • Как ни прискорбно, не имеет. Квартиру только вот сдают… честно убил бы монтажников, самым что ни на есть жестким способом – В пту их всех на уроки монтажа! В водном щитке, стыдно сказать, висят тдм автоматы и диф только на ванную. Естественно все это под замену. Только вот надо диф на 40 и узенький, ибо места там нет.

  • 166 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну а если хоть одно УЗО на всех добавить?
    Узенького дифа не будет, обычно будут только на два модуля. А узенькие – они все электронные.

  • Вот гляжу – есть шнайдер узкий… но у шнайдер только на большие токи мастхав автоматы. А в АВВ есть некая нящность в сочетании красного и белого цветов)

    А вот одно на всех – вариант! Щит основной в подъезде там и воткнем.

  • 168 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну вот хоть так, одно на всех.

  • 169 LEV

    В щитке abb на 2 модуля (12402, 12422) не предусмотрено штатное место для шинок.
    Только начиная с 4 модулей.вот!

    А для духовки пойдет накладная розетка legrand quteo 16A ?

  • 170 Johnny27

    Ну, если духовка до 16А-подойдет :)

  • 171 LEV

    Да, духовка максимум 3.4 кВт. Провод 2.5, автомат 16А. Ну и розетка QUTEO.

    Просто она стоит 65 руб, busch-jaeger duro 2000 AP-около 200 руб.
    Вот и думал, что ставить
    Обе на 16А

  • 172 CS  [Москва / Одинцово]

    Конечно ту, которая за 200 рублей.

  • 173 JeDi

    Хотелось бы уточнить правильно ли я все понял после прочтения. Идет ремонт, хочется все правильно сделать. Имеем однофазный щиток, мощность варочной 7,2 кВт, для нее будет провод 3х6 и автомат на 32А, мощность духовки 3,85 кВт, для нее провод 3х4 и автомат на 16А. Верно?

  • 174 CS  [Москва / Одинцово]

    Про варочную – верно. Оставить ещё сразу хвост этого 3х6 местра в полтора и потом его в клеммы варочной и подключить, если получится. Для духовки, если хочется, можно заложить 3х4 под 16А, и дальше посмотреть на духовку: если у неё провод с вилкой – то поставить обычную розетку на 16А.

  • 175 NicolasGurev

    Подскажите пожалуйста правильно я все понял и воссоздал ?
    вот ссылка на фото https://www.dropbox.com/sc/1krca2h79cu3oaj/xJmSt2rCbL

  • 176 CS  [Москва / Одинцово]

    Ни хера =)) Автомат-то надо было с двойными клеммами брать, S202, чтобы с одной из сторон в разные дырки запихать жилы разных кабелей =)) Но если справа два раза по 6 кв.мм, то кое-как сойдёт.

  • 177 NicolasGurev

    CS
    16 февраля 2014 в 09:20
    Ни хера =)) Автомат-то надо было с двойными клеммами брать, S202, чтобы с одной из сторон в разные дырки запихать жилы разных кабелей =)) Но если справа два раза по 6 кв.мм, то кое-как сойдёт.

    То есть надо только автомат поменять , и все нормально будет ?

  • 178 Johnny27

    То есть надо только автомат поменять , и все нормально будет ?

    Да. На S202.

  • 179 NicolasGurev

    Спасибо большое за помощь !=)

  • 180 Ram

    А если от щита на панель ПВС 3*6 (чтобы хвост гибкий был) кинуть в гофре и в стяжкке, это по фэншую?
    Много на форумах баталий читал на тему, но теоретики в основном.
    И еще вопрос:
    если застройщик в этажный совсем гавно (ДЭК) поставил, по идее вместо рубильника лучше автомат поставить?

  • 181 Johnny27

    А если от щита на панель ПВС 3*6 (чтобы хвост гибкий был) кинуть в гофре и в стяжкке, это по фэншую?

    Нет :)

    если застройщик в этажный совсем гавно (ДЭК) поставил, по идее вместо рубильника лучше автомат поставить?

    Лучше нормальный рубильник)) Хотя ДЭКовские ВН вполне ничего, кстати.

  • 182 Ram

    Лучше нормальный рубильник))

    Чем лучше?
    Автомат на 63А меньше места занимает, и главное страхует от несрабатывания дешевого этажного автомата, который непонятно где валялся.

  • 183 Johnny27

    В квартирном щитке ставят рубильник – автомат там не нужен. А вот поменять штатное дерьмо в этажном щитке на нормальные аппараты не помешает.

  • 184 Dimko

    Внимательно прочел блог. Возник вопрос. В моем случае на щитке стоят 2 автомата по 16А. Один – на весь свет и розетки, второй – на силовую линию к э-плите. Ну и общий рубильник для полноты картины. Показалось непривычным, что силовой автомат, скажем, не 32А, но уж как есть. Старая плита заменяется на варку и духовку. Линия разделится. Имеет ли смысл в этом случае ставить еще один автомат на 16А для духовки?

  • 185 CS  [Москва / Одинцово]

    Хммм… а точно так? Ага, странно. Обычно делали так, что если в доме газ – то было два автомата, а если элекроплита – то три, и как раз один из них (25..32А) – на плиту.
    Так вот если есть возможность – конечно лучше отдельную линию родить.
    Но у меня тогда сразу появляются вопросы опять о том, что там изначально было и какой стояк, и если была электроплита – то почему такой мелкий автомат.

  • 186 Johnny27

    А вот у моей соседки в однокомнатной как раз 2 линии – электроплита и остальная квартира, С16 и С25. Может и у Dimko похожая ситуация, просто какой-нибудь нерадивый электрик когда-то заменил, скажем, родные АЕшки на то, что у него было – 2 ИЭКа С16, не подумав?
    Dimko, сечение проводов после этих автоматов одинаковое?

  • 187 Dimko

    Каюсь.. :( Не проверил. Пока сам не глянешь.. Два по 16А и один 25А. Все, как должно быть. Спасибо, готовлю щиток

  • 188 Ram

    Лучше нормальный рубильник))
    В квартирном щитке ставят рубильник – автомат там не нужен. А вот поменять штатное дерьмо в этажном щитке на нормальные аппараты не помешает.

    Объясню на пальцах.
    На хую я видел лезть в этажный щит, чтобы туда лезть.
    Я задал вопрос, рассчитывая на ответ, основанный хотя-бы на курсе физики за 8 класс, а не только на заповедях Великого И Ужаcного CS-CS.
    Ну обьясните мне, невежде почему пиздатый, автомат вместо рубильника не канает?
    И почему ПВС в гофре и штукатурке нельзя положить, если мы этим же самым, по сути, распущенным ПВС-ом внутри щитка коммутируем, а это сцуко стационарная проводка.
    Ну удобнее, сцуко, когда из стены гибкий провод торчать будет, его можно красиво кабельным выпуском оформить.
    Нет ну правда, у кого-нибудь когда-нибудь реально ПВС в штукатурке рассыпался за 5-10 лет??
    Не, ну ответте по делу.
    Ато ночами не сплю, обо всякой хуйне думаю…

  • 189 CS  [Москва / Одинцово]

    Да потому что не логично.

    * Это логические объекты разного типа, у которых есть иерархия. Если мы один раз использовали вводной автомат – всё, больше его ставить нельзя, сущность “водной автомат” может быть только одна, потому что ввод – один – и вводной автомат для этого ввода – один.

    * Технически при любом кз ВСЕГДА будут отшибать оба автомата одно номинала, даже если поставить один C, другой B. Кой тогда смысл ставить второй автомат, если всё равно в этажный щит бегать?

    Курс физики тут не при чём, он такое не поясняет.

  • 190 Ram

    Смысл:
    1.Слот в щитке.
    2.Страховка от несработки вводного.
    Этакая независимость, самодостаточность и завершенность квартирного щитка.

  • 191 Ram

    Потерто.
    Поставлю автомат и похрену.

  • 192 d77s

    И почему ПВС в гофре и штукатурке нельзя положить

    – у ПВС немного другой пластик в оболочке. Считается, что он похуже, чем у ВВГ/NYM.
    считается, что ПВС технологически изготовлен немного похуже, чисто из-за многожильности.
    – ПВС толще NYM’а с таким же сечением. Соответственно, нужна гофра побольше, побольше.

    Ну а так-то никто не мешает класть ПВС. Уж во всяком случае он лучше, чем кладут ШВВП.
    Cs приводил пример: обернуть мужской орган стрейчем – ничем не хуже, чем взять кондом. И то, и другое работает.

  • 193 Ram

    Со скотчем намного хуже,это не пример.
    Его потом отдирать замучаешся.
    То есть намотал на хер скотч и клади чего хочешь куда хочешь…

  • 194 d77s

    Ну не бывает же так: “это” – точно сгорит, а “то” – точно НЕ сгорит.
    Есть вероятность пожара. И вот стараются её сделать поменьше.

    С трассой из многожилки вероятность немного возрастает. И вы сами решаете: пофиг это, или нет.

  • 195 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    ПВС бодяжат сильно, то есть на жилу заявленную как 2,5 кв.мм без проблем лезет наконечник в 1,5 кв.мм.

  • 196 CS  [Москва / Одинцово]

    А чё ПВС? Прочитайте для чего он предназначен. Он же не годится для стационарной проводки

  • 197 Johnny27

    Тогда уж ПуГВ в гофру.

  • 198 Иван

    Насчёт выпуска из стены кабеля 1.5 м: мне вот понравилось решение в новостройке — там закрытая клеммная колодка из стены торчит (вот, блин, картинка её не гуглится), её открываешь и подключаешь туда плиту. Она удобная такая и штатный провод не ушатывается со временем. И ещё у неё исполнение такое, что если воду сверху лить, то в неё ничего не попадёт.
    В нашем случае духовка и варочная панель — это было одно устройство, поэтому о проблеме, описанной в статье, не думал.

  • 199 margo213  [Кумертау]

    Ram
    Есть пост про рубильники, там все описано ,что,за чем и почему.. Человек старался писал, чтобы донести до нас информацию , а вместо “спасибо” – “получи фашист гранату от советского бойца” -

    заповедях Великого И Ужаcного CS-CS

  • 200 Johnny27

    Иван, у SE есть такая коробка – КЛК-5с, под сечение 6 кв.мм (возможно, моножилу 10 кв примет, но я вот еле засунул ПВС 3х6 в НШВИ), дома такую использую. Исполнение IP44.
    Но как-бы вариант без лишних соединений предпочтительнее.

  • 201 Ram

    margo213

    а вместо “спасибо” – “получи фашист гранату от советского бойца” -

    Уважаемая Маша!
    Фраза “заповедях Великого И Ужаcного CS-CS” была использована, как раз, в контексте мегапафосного комплимента(и непременно с благоговейным трепетом).
    А в целом, у мальчиков принято подстебывать иногда друг друга, это помогает разрядить напряженность, снять психологические барьеры.
    Что нисколько не нивелирует уважения и благодарности к автору этого наиполезнейшего блога.

  • 202 Freezer

    Вопрос, а в случае покупки зависимого духового шкафа и зависимой варочной панели.
    Это там где варочная панель управляется с духового шкафа. Тоже две линии, или одна. Воде как Варочная подключается к духовке, а духовка уже к линии. И как там в это случае с защитой..??

  • 203 CS  [Москва / Одинцово]

    А вроде как в таком случае у них место для подключения питания одно, в одну точку. Тогда на них обоих один кабель 3х6 и 32А.

  • 204 Freezer

    CS

    А вроде как в таком случае у них место для подключения питания одно, в одну точку. Тогда на них обоих один кабель 3х6 и 32А.

    Спасибки..

  • 205 Freezer

    Да, еще момент, если Варочная и духовка независимы, но все равно стоят в одном месте. Нужно две линии, одна на варочную 3х6 AB С32, вторая на духовку 3х2.5 AB C16. Если заранее две линии не были продуманы/предусмотрены. То Преложенный Вами вариант с мини щитком в цоколе..

    Так, ведь AB защищает кабель так? От духовки вывод провода на розетку скорее всего тоже не толще 3х2.5, и именно по этому там должен стоить AB C16. Дабы при перегрузке уберечь этот провод от сгорания. Я правильно понимаю что разделение линий обусловлено именно этим моментом? И если бы производитель комплектовал свои духовых шкафы выводом провода сечением 3х4 или 3х6 при условии того что мощность духовки оставалась бы равной 2-3 киловаттам. То допускалось бы подсоединение варочной панели и духового шкафа к одной линии с защитой AB C32. (это намёки на вскрыть шкаф и заменить провод, ну во первых это прощай гарантия и вообще)

    P.S. А “вообще” понял когда дописывал этот вопрос что НЕ ДОПУСКАЛОСЬ. В духовке, помимо провода который выходит на розетку, есть еще и внутренняя разводка, к ручкам управления, сенсорам, термостатам, нагревательным элементам, и они тоже явно не рассчитаны не применения AB C32. Так как в этом случае сгорит не провод идущий от контактной группы духовки к розетке. А сгорят все провода внутри самой духовки, так что тут как не крутись. Или сразу две линии, или Ваш метод.

  • 206 Johnny27

    Freezer
    Защищаем розетку для духовки (и кабель-отвод, если он есть).

  • 207 piton66

    Здравствуйте.
    Подскажите, можно ли подключить указанным способом духовку и плиту к одному кабелю?
    Плита общей мощностью 7400 ватт. Духовка 3500 ватт.
    Кабель – медь 6 кв. мм. автомат в щитке на 40 ампер.
    Заранее спасибо.

  • 208 CS  [Москва / Одинцово]

    На 6 кв.мм автомат должен быть 32А.
    Технически подключить можно, но кто кого будет вышибать – хз =)

  • 209 piton66

    А как лучше кабель 6 мм. нарастить? Скрутка + пайка + Сиз – так нормально будет?
    Нужно сделать чтобы туда больше не лазить.

  • 210 CS  [Москва / Одинцово]

    Гильзы.

  • 211 piton66

    засунуть 2 кабеля в одну гильзу и обжать? или как? скрутить и обжать?

  • 213 piton66

    Ещё вопрос назрел. а обязательно использовать двухконтактный автомат s202? Может можно и одноконтактным обойтись,просто засунув в контакты провод согнутый петелькой, не разрезая провод? А со второго выхода уже на духовку провод выводить.

  • 214 CS  [Москва / Одинцово]

    А тут зависит от того, что и как сделано. У многих же просто торчат из стены сантиметров на 20 хвосты жил кабеля, которые уже петелькой не согнуть.

  • 215 piton66

    т.е., если конструкция позволяет, то можно и одноконтактным автоматом обойтись. и так теоретически будет лучше, т.к лишних разрывов провода нет.
    я прав?

  • 216 CS  [Москва / Одинцово]

    …только он однополюсный =))
    Нет, а как же ноль рвать? Вот у нас есть три провода – L, N, PE. PE – на шинике. Фазу и ноль – на автомате, чтобы шинок не пложить (и часто их в мелких боксах и нету).

    Я сейчас жутко туплю, так что если я не про то ответил – можете переспросить ишо раз.

  • 217 Johnny27

    Похоже, он говорит про удешевленную серию SH или вообще НЕ-ABB, где можно зажимать только один провод. А не про однополюсник :)

  • 218 Shurik_lev

    Здраствуйте, подскажите кабель – медь 6 кв. мм. автомат в щитке на 40 ампер с УЗО. вот этого хватит для правильного подключения панели и шкафа???…
    настенный бокс ABB на 4 модуля+двухполюсной автомат ABB С16 + ABB-шную розетку для монтажа на рейку +шинку на 5 подключений…

    автомат на 32А для панели я понимаю что не нужен??

  • 219 CS  [Москва / Одинцово]

    6ку надо защищать автоматом 32А. А так вроде хватит. Только розетка 2,5 модуля – не влезет в бокс на 4 модуля. Хотя если его подпилить… но я не пробовал.

  • 220 vadimm

    Подскажите, а есть ли смысл вместо s20х поставить диффавтомат (к примеру ds20х)?

  • 221 CS  [Москва / Одинцово]

    Обычно считается, что вся эта линия ДО этой коробочки, которую мы ставим, уже защищена УЗОшкой. И по идее должно быть именно так: ведь и варочную и духовку надо защитить УЗО.
    Если мы поставим дифавтомат, то:
    а) Если линия уже защищена УЗО, то будет масло масляное: два УЗО последовательно
    б) Если линия не защищена УЗО – то варочная будет без дифзащиты, а духовка – с оной. А это не есть хорошо, дифзащита нужна и тому и другому.

  • 222 vadimm

    Тут я виноват в том, что не описал картину в целом.
    На кухню приходит медь 3 на 6 кв. Узо не защищена. В щитке автомат на 40А.
    Я планирую на кухне поставить 2 автомата. Первый 32А на варочную, с его же входа через гребёнку напряжение на 16А автомат, к которому уже подключена духовка.
    Собственно думаю вот в качестве этих двух и поставить диффы.

  • 223 CS  [Москва / Одинцово]

    Ой. Тогда варианты такие:
    а) Фигачить два дифа. Займёт 4 модуля.
    б) Зафигачить одно УЗО и два однополюсных автомата. Займёт те же 4 модуля.
    ИМХО, второй вариант для этих пары линий проще, и дешевле. А тут многого не требуется.

  • 224 vadimm

    Хм.
    С первым вариантом всё более или менее понятно.
    Берём два дифа 1п+н, входы соединяем гребёнкой, выходы на потребителей, землю собираем на шине в боксе.
    А вот со вторым я маленько запутался.
    Кабель приходит на узо, с узо фазу на два 1п автомата, ноль собираем на шине, землю на шине?
    Тогда 5 модулей по идее выйдет (+1 шина для нуля)
    Или я совсем неправильно думаю?

  • 225 CS  [Москва / Одинцово]

    Неа! Если УЗО АББшное, то у него ж двойной зажим. Тогда мы два нуля подключаем в двойной зажим УЗО, а фазы берём с автоматов. И снова остаётся только шинка PE.

  • 226 vadimm

    Ага. Выходит он два нуля разного сечения в двойной зажим нормально сумеет?
    Тогда, действительно, получается.
    Только какой при этом номинал узо брать? 40?

  • 227 CS  [Москва / Одинцово]

    Конечно принимает разного сечения. Там прямо две отдельные дырки.
    Номинал УЗО надо брать такой, чтобы оно было защищено или автоматом ДО него или суммой автоматов после него.
    Вот раз там в щитке был автомат 40А – то тогда УЗО надо на 40А.

  • 228 vadimm

    Збс. Спасибо!

  • 229 CS  [Москва / Одинцово]

    Не за шо =)

  • 230 pazuk

    Здравствуйте, с интересом прочёл всё два раза и мало что понял, так чуть-чуть. завтра монтаж кухни, а я весь в жутких сомнениях. ДИФ-автомат на 32А, медный кабель 3Х4 и обычная двойная розетка 16А/250В LeGrand. Варочная панель на две комфорки макс.3кВт, штатная вилка 16А/250В. Духовка макс.3,5кВт, штатная вилка 16А/250В. Подскажите по этой конфигурации, может до монтажа кухни нужно пригласить электрика и что-то переделать или все нормально? Очень прошу дать совет или развеять мои сомнения!
    С уважением.

  • 231 CS  [Москва / Одинцово]

    1. Заменить диф на C16/0,03
    2. Не использовать одно и другое одновременно.

  • 232 Sergey1_3S

    Привет CS! Хочу спросить твоего совета: купил тут варочную Электролюкс 7.1 кВт, а она с куском кабеля (на взгляд 4х4). Клеммная колодка открывается, т.е. открутить этот хвост вполне можно…
    Что бы ты сделал? Открутил бы нах этот кабель и пихнул туда подведённый 3х6? Тут, правда, придётся поизголяться с разветвлением фазы на два конца, но обжим гильз я освоил :-) Или же купить промышленную розетку и не запариваться?

  • 233 megrad  [Екатеринбург]

    для Sergey1_3S
    а зачем промышленную розетку
    у легранда есть нормальные розетки и 3 полюс и 4 полюс и 5 полюс
    http://www.legrand-russia.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=22781
    смотря какой у Вас ввод если однофазный то будет работать на пределе
    то есть одновременно всю печь не включите,
    если 3х фазный то мона две фазы подвести
    только заземления не будет
    или подключить на два автомата

  • 234 Sergey1_3S

    Не, у меня однофазный. Но провод я хороший кинул – жилы толще, чем у хвостика варочной. Вот у меня и соблазн – забить на розетку и подключить вместо хвостика свой провод 3х6. Думаю, что можно даже без гильз для раздваивания обойтись: просто конец фазного провода зачистить на большое расстояние и кинуть его прямо на два фазных контакта клеммника варочной (первый контакт петелькой сделать).

  • 235 CS  [Москва / Одинцово]

    Sergey1_3S Естественно открутил бы!
    Если там где-то под крышкой нет штатных перемычек – то например согнул бы азу от кабеля змейкой или ещё как =) И так её бы и закрепил.
    Всегда, если есть возможность – лучше открутить штатный хвост и фигачить наш кабель, чтобы меняшье соединений было.

  • 236 megrad  [Екатеринбург]

    lkz Sergey1_3S
    если есть возможность поставить в щите ещё один автомат
    то лучше подать на плиту питание по двум автоматам
    земли правдане будет зато и перегруза на автомат то же не будет
    насколько помнится во всех импортных печках идут штатные перемычки
    гибкий провод либо обжимается либо лудится

    CS прав проще заменить кабель

    импортные провода и кабели тоньше наших
    как то пересекался с итальянцами
    они утверждали , что западный кабель при меньшем сечении держит больше нагрузку
    якобы у них медь чище на кабели идёт
    и призготовлении медных жил используют безкислородную технологию

  • 237 CS  [Москва / Одинцово]

    если есть возможность поставить в щите ещё один автомат
    то лучше подать на плиту питание по двум автоматам
    земли правдане будет зато и перегруза на автомат то же не будет

    Вот это вот просто полный феерический БРЕД. Знач так:
    1. Учим русский язык в плане знаков препинания, абзацев и расстановки текста.
    2. Учим матчасть.

  • 238 Sergey1_3S

    Спасибо, CS! Согну змейкой. Спокойствия тебе, сам ща бешусь на работе – не знаю откуда время свободное взять…

  • 239 CS  [Москва / Одинцово]

    Та не за что =) Я вроде и бешусь, а потом плюю на всё и спокойно собираю текущие щиты =)

  • 240 Johnny27

    гибкий провод либо обжимается либо лудится

    не лудится.

  • 241 9200012

    Я ни разу не электрик, подскажите пожалуйста, можно ли подключить духовой шкаф потребляемая мощность 3500 Вт и посудомойку 2400 Вт на один автомат 25А?

  • 242 CS  [Москва / Одинцово]

    Нет. Надо каждой фигне по 16А.

  • Уважаемые господа спецы прошу помощи и подсказки в этом вопросе. Хочеться все сделать правильно а не как советуют(сколько людей стока мнений). Я в электрической сфере 0 (причем в квадрате) но привык пытаться вникать и решать проблемы сперва самому потом уже платить кому-то. Это к тому что если начну тупить больно не пинайте. Имеется панельная пятерка с веткой для электроплиты, с родной проводкой года 90 постройка(скорее всего алюмишка 3*4???) сам не знаю но скорее всего так. Автоматы в квартире 3 шт. 1-25А как раз питает кухню и 2-16 всю остальную площадь. Счетчик на площадке и что там в щитке(закрытый ключом) неизвестно. Вот мой вопрос могу ли я подключить к вышеописанному раскладу варочную 7 кВт + духовка 3,5кВт по схеме как вы и писали 16А автомат на духоку через 2 полюсный автомат. Провода с варочной торчат медь 4 шт родные(сечение не знаю) примерно на 3мм в обжимке. На духовке тока клемы. А от автомата с выводов под розетку напрямую пустить кабель на дух шкаф 3*2,5 ну и землю с шинки туда же. Как понял автомат с 25 нужно поменять на 32???? + Вчера снял с боксика с автоматов крышечку и увидел там что на автомат с 25А приходят тока медные 2 жилы(непонятно). Кто то говорил что ветка на электроплиту ваще к этим автом не идет а сразу напрямую из падика приходит. Плита родная розетка совдеп 40А сделана в украине. Я бы кинул отдельную ветку дык ремонт весь уже закончен…мебельшики кричат забей все на 1 сади и не парься там запас тройной!!!! И откровенно скажите может с такими знаниями опасно такими сборками заниматься вообще:=)))). Я бы человеку деньги заплатил даже, а дело в том что с 2 электриками связывался такую ******налепили и не скажут не посоветуют как правильно тока скрутили на отъеб***и бабло в карман. Гайки вроде норм кручу а вот с током не лады….поэтому и спрашиваю. Извиняюсь если сумбурно написал и не ту информацию дал…

  • 244 CS  [Москва / Одинцово]

    Гмгм… в русском языке уже не поможешь. Это что? Дневник школьной херки? Где, блин, знаки препинания, где абзацы, в которых отделяется одна мысль от другой? Наконец, где композиция сообщения, когда что-то читается по частям:
    “..у меня есть такая ситуация.
    мне хотелось бы сделать такое-то..
    можно ли сделать так, или вот так?”

  • Я попросил прощения за сумбурность. По русскому трояк…натянули))).Из вышесказанного следует- не поможете???

  • 246 CS  [Москва / Одинцово]

    Так я начал читать, и у меня мозг взорвался. И я не стал разбираться в тексте. Если вот кому-то будет не лень – может кто и поможет.

  • 247 amx3000

    Так я начал читать, и у меня мозг взорвался. И я не стал разбираться в тексте. Если вот кому-то будет не лень – может кто и поможет.

    Вот что я понял и постарался упорядочить (Александр, поправьте, если я понял неправильно):

    1. Лестничный щиток недоступен, что там внутри – неизвестно.

    2. В квартирном щитке установлены 3 автомата: 25А, 16А и 16А, и, соответственно, три линии – предположительно, это электроплита и все остальное.

    3. Кто-то говорит, что электроплита питается не от этого щитка, а напрямую от подъездного. (Александр, это очень легко проверить – нужно отключить все автоматы в квартирном щитке и посмотреть, работает ли электроплита)

    3. На линию для электроплиты установлена старая советская розетка 40А для подключения собственно электроплиты. (Бытовые 40А разве бывают? Старые советские карболитовые, вроде, всего 32А, если вообще не 25.)

    4. Варочная поверхность идет с четырьмя родными проводами (трехфазное подключение? Провода без вилки?). Духовка для подключения имеет только клеммную колодку.

    5. Новые линии от щитка прокинуть нельзя – ремонт закончен.

    6. Еще много интересной, но не необходимой информации (Александр нормально закручивает гайки, но слаб в электричестве и письменном русском языке. Электрики – [censored], потому что делают все как попало, но не забывают взимать за это плату. Мебельщики – тоже [censored], потому как советуют странное и пожароопасное, очевидно, не особо разбираясь в предмете).

    Вопрос 1: как правильно подключить варочную поверхность мощностью 7 кВт и духовку мощностью 3,5 кВт?

    Вопрос 2: не опасно ли с такими знаниями о квартирной электрике заниматься самостоятельным подключением плиты и духовки?

    На второй вопрос у меня есть ответ! :)

  • 248 CS  [Москва / Одинцово]

    Во! Вот так и надо было писать. Спасибо, шо упорядочил всё.

    ИМХО:
    1. Узнать, откуда же питается линия плиты. Странно что в квартире есть щиток. Вдруг это от старого ремонта осталось или ещё откуда? Обычно всё-всё было в этажном всегда.
    2. Оттуда и плясать: если она под автомат на 25А – то фиг, особо ничего на это не повесишь.
    Если в этазном на неё что-то есть – то сделать мелкий щиток в кухне.

  • Во первых благодарю, что все-таки откликнулись. Сейчас все по пунктам расспишу amx3000 все верно понял.

  • 1.Щиток на лестнице доступен но закрыт на ключ, который у ЖКОшного электрика.
    2. Верно 1-на кухню, остальные два автомата на 2 комнаты, но на одном из них сидит еще одна медная ветка две жилы на бойлер и стиралку в ванной.
    3.Пардон…Плита на этом самом автомате 25А и сидит вместе со всей остальной проводкой (на кухне соответственно)+ розетка эта 40А которая еще и надрощена. От нее идет ветка медная но только в 2 провода питающая 2 розетки под чайник и микроволновку. Это за тем что бы понять сколько нагрузки на эту ветку навешано.
    3.Не знаю точно, на ней с торца 40А. Была просто заменена 3 года назад сама розетка.
    4. Все верно.
    5. Возможно наверное все. Только не очень охота штробить стену в коридоре…..Впринципе только до пола проштробить и в плинтусе кинуть еще ветку, как крайний и без выходный вариант предполагаю.
    6. С точностью до миллиметра.
    Вопросы верные.

    CS
    Щиток уже мне так “электрики” посоветовали сделать. Счетчик вынесли в падик, а автоматы дома оставить предложили(на этом месте был счетчик с 2 автоматами на текстолитовой плите). Была мода одно время счетчики в квартиры переносить чтоб соседи не подключались(мое предполажение). Опять же первый электрик пришел сделал и поставил три автомата все на 16А!!!! Потом когда уже счетчик переносил ЖЭКовский электрик, то опять все сказал неправильно что-то там подмотал и сказал надо один 25А овтомат для замены 16А. Вот он до сих пор там и живет у меня.
    Вот и весь расклад….В первом посте хотел сказать все и сразу в двух словах

  • 251 CS  [Москва / Одинцово]

    СТОП!! Тогда я НИЧЕГО не понял. Давайте с САМОГо начала. Тока мысли отделять.
    Вопросы у меня появились, потому что там счётчик был в квартире, и прочая фигня Такое для домов с электроплитами не характерно ни фига, или тольео в некоторых регионах.
    1. Дом с газом или штатно с электроплитами?
    2. Шо за регион? Тип дома опознать можете?

    У меня складывается ощущение, что или там вообще выделенная мощность мала, и на плиту было всего 5 кВт, или вообще ничего не было. Если есть возможность сделать фотки и их сюда ссылкой кинуть – будет хорошо.
    А в этажный щиток влезть как-то придётся, рано или поздно.

    И, кажется, на ремонт вы может и попадёте.

  • Дом штатно с электроплитой. НЕТ газа в доме 100%. Алтайский край. “Хрущевка” 5 этажей, начало 90 годов постройка. Я когда шпаклевал видел провода этой розетки- алюмишка но не 6 ИМХО.

  • 254 DenGess

    А я думал день будет серым. :) (доставая попкорн)
    Александр – вскрывай щит…нежно подбирая ключ! :) мы электрику не скажем.

    2. Верно 1-на кухню, остальные два автомата на 2 комнаты, но на одном из них сидит еще одна медная ветка две жилы на бойлер и стиралку в ванной.
    3.Пардон…Плита на этом самом автомате 25А и сидит вместе со всей остальной проводкой (на кухне соответственно)+ розетка эта 40А которая еще и надрощена. От нее идет ветка медная но только в 2 провода питающая 2 розетки под чайник и микроволновку. Это за тем что бы понять сколько нагрузки на эту ветку навешано.

    кажется запутался не только цыс…перечитал раза 3. amx3000!!!! ты где? :)

    пы.сы. Александр – рисуй схему хотя бы для себя – как там что примерно. Трудно пересказывать не имея перед глазами.
    Делай выноски – копи инфу – тоже помогает.

  • 255 DenGess

    Извините…Александр а что за варочная и Духовка… Фирма, Модель?
    то что с варочной идет 4 проводка, они не к духовке подключается где нить сверху в разъем?
    Вы ее уже купили? или? (если купили просто интересно чем руководствовались)

  • если бы я умел рисовать схемы…Варочная (независимая) elektrolux платинум EHF96546FK и дух. шкаф самсунг независимый BF3N3W080/BWT. Да ни чем не руководствовался….понравилась и все.

  • 257 amx3000

    кажется запутался не только цыс…перечитал раза 3. amx3000!!!! ты где? :)

    Перевожу :) В скобках уточнения и вопросы к Александру.

    1. Автомат C25 – линия на кухню. Судя по всему, линия алюминиевая. Линия удлиннена (Кстати, чем? Алюминиевым кабелем или медным? Три жилы или две, без защитного проводника? И как именно удлиннена – скрутка, пайка, сварка, гильзы, клеммы? Александр, уточните, пожалуйста, этот момент – это потенциально пожароопасное место!) и ведет к розетке электроплиты. К этой же розетке подключена еще одна медная линия без PE, питающая розетки кухни. (Судя по всему, в розетке электроплиты соединяются алюминиевые и медные провода – нужно описание, как именно соединяются, или даже фото)

    2. Два автомата С16 на две комнаты, плюс к одному из них подключена медная линия (опять без PE), которая ведет к стиралке и бойлеру. (Тут опять же, по всей видимости, соединяются алюминий и медь – ахтунг!)

    если бы я умел рисовать схемы…

    Да просто на бумажке карандашом – квадратики и линии: что, откуда и куда идет, и сбоку подписи типа “алюминий, 6 кв.мм, 3 провода”. Это ж для себя. Главное, после того, как переделка закончится, схему не выбрасывать, а дополнить и положить к документам – обязательно пригодится в следующий раз :)

  • 258 amx3000

    плюс к одному из них подключена медная линия (опять без PE), которая ведет к стиралке и бойлеру.

    Тут, кстати, не дожидаясь CS, напишу – так делать очень нехорошо. По-хорошему, нужно к линии, питающей весь щиток, подключить УЗО, потом отдельный автомат, и от него уже протянуть к бойлеру и стиралке трехпроводный кабель 3х2.5.

    В общем, по-моему, Александру надо переделывать щиток. Точнее, делать новый. И думать, как протянуть новые линии, по крайней мере, на кухню и в ванную (или где там ситоит бойлер и стиралка).

    Ситуация, между прочим, сильна похожа на мою. Закончился ремонт (косметический, без переделки электрики и водоснабжения) в трешке в старой панельке II-49, а потом я наткнулся на этот блог и понял, что с электричеством сделано все совсем неправильно (ну, то есть, не сделано вообще – оставлено как было, только пару проводов на кухне и в ванной подключили как смогли!), и чтобы сделать нормально – надо все ломать и начинать с прокладки правильных проводов :) И в кухне точно как у Александра сделано – к алюминиевому кабелю для электроплиты еще медным кабелем (ПВС 3х1.5!!!) подключены розетки (правда, я соединение алюминия и меди через клеммы переделал). Вот тоже теперь чешу репу, коплю деньги на переделку.

    С разводкой воды и с отоплением, кстати, тоже все через задницу! Эх, не надо было мне читать блоги CS и Грешнова! :) Вернее, надо было читать ДО ремонта :(

  • Ответ amx3000:
    1. Линия скорее всего алюминиевая которая на автомат с25 для электроплиты. Линия удлинена медным кабелем 2*2,5(без заземления конечно). Как я догадываюсь что там соединено скруткой (что за электрик там работал уже всем ясно….). Сегодня вскрою эту розетку и все уточню.
    2. Все верно. Про схемы поясню. Понятно что схематично все можно нарисовать. Я НЕ ЗНАЮ что там с чем соединено в щитке который в доме стоит с автоматами, там таааакое наворочено + когда я там вокруг него все облагораживал, то замучился замазывать(шпаклевкой) толстеный провод по-моему в резиновой оплетке(могу ошибаться) который там рядом был.

  • И еще одно амх-у и cs-у. Спасибо конечно вам за советы и помощь, но так как я даже элементарных вещей не понимаю и не могу определить какие сечения кабелей, и как они приходят в квартиру, и как соединены и т.д и т.п…то чего со мной разговаривать толку????? А только ваше время трачу. Все сводиться к тому, что нужно искать нормального парня и беседовать на месте. А ремонт делался далеко не косметический и по сему ломать ни чего не буду. Прошу просто выслушать мои выводы из сложившейся у меня ситуации.
    1.Про медную линию которая уходит в ванну(без pe)- переделать не получиться(единственное посадить на отдельный автомат, мощность приборов там порядка 4 кВт..какой автомат??).
    2.От щитка в доме проштробить стену до плинтуса и проложить в его канале 2 медных ветки 3*6 для варочной на отдельный автомат, и 3*4 для духовки и вспомогательного оборудования (микроволновка, чайник, холодильник, телек) тоже на свой автомат.
    3. Старую линию для электроплиты закопать(похоронить) ну и надросток медный от нее тоже в топку. Или можно ее все таки куда то применить.
    Все же упирается в мани как все прекрасно понимают, а их как всегда нет….И еще что за защитные устройства(УЗО) что дают и дорого ли стоят?? Или жизнь с квартирой все-таки дороже)))))

  • 261 DenGess

    to amx3000: Хорошо пишете. приятно читать )

    to Александр: По поводу схем – амх прав 100 кратно, поддерживаю целиком и полностью. Рисуешь для себя квадратиками уже по тем моментам которые выясняешь, соединяешь линиями – потом проще будет самому понять откуда ноги растут. И хранишь.

    Дело похоже движется к новому щитку и новым линиям. Цыс не зря по щиток в “падике” :) спрашивает, тем более если учитывать переносы счетчика.
    Нужно узнать изначально что приходит в квартиру и как конкретно выглядит ответвление от стояка на твою квартиру (тем более если есть скрутки разных материалов я бы уже вопил – знаю по своему печальному опыту чем грозит), даже если там наворочено – с чего то ведь нужно начинать? И речь уже даже не о подключении плиты, а о рисках для самого жилья.

    Хорошо иметь фотку щитка из подъезда целиком (только что бы видно было, без темных углов где проводки идут.)

    Про автоматы у cs отдельная статья есть – обязательно прочитайте – написано понятно. Уже поймете в чем ужас того что наворочено у вас на 3 автоматах.
    Про УЗО статья

    Про то в чем смысл спрашивать…ну здрасте, а кто кроме Вас? Ну придет к Вам опять …”СПЕЦИАЛИСТ”.

  • 262 CS  [Москва / Одинцово]

    Я вот вернулся. Почитал. И ОХУЕЛ. Знач, чего в общую копилку могу добавить:
    1. Алюминий минимум был 2,5; 4 и 6 квадрат. Скорее всего тогда клали алюминий 2,5 на свет и розетки. А на плиту 4 или 6 – хрен знает. Возможно 6 квадратов.
    По фотке щитка я бы дал 4 квадрата.
    Обычно сечения для меди на шаг отличаются от алюминия. То-есть 2,5 квадрата алюминия = 1,5 квадрата меди и так далее.

    2. Щиток на фотке – это не щиток. Всё-такия я ща переделку. Пофигу как, хоть коробами поверх отделки вдоль плинтусов. Мои аргументы:
    а) Алюминий оставлять нельзя. Ну если только на свет и то в качестве исключения.
    б) Нет ни одного УЗО. А ведь варочной нужна своя линия, духовке – своя. И куды их ставить?..

    Как помочь с этой ситуацией – я не знаю, честно. Обсуждать “труп” у меня особого желания нету.
    Если только как совсем мёртвому припарку – от этого щитка протянуть 3х6 меди на кухню и там сделать свой щиток. НО тогда встаёт второй вопрос: а какой вообще ввод в квартиру? Если он алюминий и мелкого сечения – то и его придётся менять. А тогда и всю проводку проще перетряхнуть.

  • Все понятно. Я сначала разберусь с щитком в подъезде (узнаю как там PE закреплено и вообще что там за разводка, автоматы, состояние и материал проводки ). Сфотаю и выложу сюда. Весь вопрос теперь упирается в то…где найти хорошего спеца (чтобы и УЗО знал и все нюансы). Спасибо всем еще раз. Сам не дойду до всего это 100%, но хотя бы представление иметь буду.

  • 264 CS  [Москва / Одинцово]

    Вот если получится – наделайте фоток подъездного щитка, шо там внутри. Оттуда и будем плясать.

  • 265 bobo15

    Добрый день CS. Прошу вашего совета по аналогичной ситуации, ремонт почти закончен (осталось установить только розетки), но я по своей не опытности полностью доверился электрику и вот что имею в итоге: силовая розетка , провод 6 кВ мм, отдельный автомат на 25 А – на него хотят подключать и вар. панель и духовой шкаф, немного почитав я сразу уяснил что так делать нельзя. В добавок в 50 см правее есть обычная розетка для стиральной машины. Теперь что я хочу сделать: использовать силовую розетку только для вар. панели ( хочу без розетки даже, а на прямую) а в то место где обычная розетка 16А ( предохранитель на 16А – установить рамку в 2 поста и дабы не резать провода подключить к ней и стиралку и духовой шкаф. Использовать их раздельно. Как считаете такой вариант приемлем?
    С Уважением.
    P.s. Прошу прощение за мое полное не знание этой темы.

  • 266 kasper6996

    Дико извиняюсь совсем запутался.., можно пояснить на фото №2 с какой стороны вводится к 2-х полюсному автомату провод 2,5*3, идущий от розетки варочной , и где выходит из автомата провод к розетке духовки.

  • 267 CS  [Москва / Одинцово]

    Только сначала указывают количество жил, а потом – сечение. Так что 3х2,5.

    А вы почитайте пост, и догадайтесь. Если варочную мы на клеммах автомата шлейфуем, то с какой-то стороны будет шлейф, зажатый в двойные зажимы. А с другой – … =)

  • 268 pavel-ms

    Есть мысли применить подобную схему для своей проводки. Подключить на одну доп. линию парочку потребителей таким же методом, не собирая все в обычной коробке.
    Линия (3*2,5) ведется от этажного щитка, от группового автомата на 16. Потом требуется разделить это на 2 линии по 2,5 кв.мм и одну на 1,5 кв.мм. Причем на одну из них как-нибудь вклинить узо. Другие две сделать через двухполюсный автомат. Набросал примерную схему, как думаете реально такое сделать или не надо, или можно вместо этого автомата поставить клеммники на рейку?). Схема .

  • 269 d77s

    pavel-ms, линия 3х1,5 должна быть под автоматом 10А.

  • 270 paul

    Знаю дом, где застройщик вывел на кухню провод “тонкий ломик”, защищенный автоматом на 32А и так и оставил. А местный электрик и прочие “умельцы” разветвляют его на всех кухонных потребителей без защиты. Почти во всех 1500 квартирах.

    Удивительно, но пока никто не сгорел.

  • 271 CS  [Москва / Одинцово]

    Схема не правильная. На 1,5 кв.мм надо автомат до 10А, на 2,5 кв.мм – автомат до 16А. И УЗО ничем не защищено в пределах этого щитка.

  • 272 pavel-ms

    Спасибо за ответы. Набросал заново. Как сделать по-другому, т.е. максимально удобно и правильно, пока не сообразил).
    Новая схема .

  • 273 belvibor

    В бокс 1SL2402A00 ABB LUC 12 402 какую шину можно уместить? Туда только один автомат поместился.

  • 274 CS  [Москва / Одинцово]

    В двойной – никакой. А в начиная с 4 модулей – вот эту: “ABB 12502 Шинка нулевая для боксов LUC на 4-6 модулей”

  • 275 belvibor

    так может убрать бокс 1SL2402A00 ABB LUC 12 402 из рекомендаций тогда? Или подскажите решение с ним. А то купили все по вашему списку и не совсем понятно как всё собрать теперь.

  • 276 CS  [Москва / Одинцово]

    Ща-ка, блин. Я гляну у себя – у меня такой бокс торчит где-то на антресолях

  • 277 CS  [Москва / Одинцово]

    Да чёрт его знает. Для PE возьмите одну такую шинку, и просто киньте её вниз на проводах.

  • 278 Olg

    Здравствуйте!

    Простите заранее за возможно глупые вопросы, но не получается разобраться(

    У нас трёхфазное подключение – 15 кВт (в частном доме).
    Имеется вводный автоматический выключатель C25А.
    Для Электроплиты по проекту: выведен кабель ВВГнг 3х4 (к нему рассматриваем возможность подключения вароч. панели и духового шкафа);Pном = 2.5 кВт; установлен автомат legrand C16А.

    Можно ли использовать в этом случае варочную панель 7 кВт и духовой шкаф около 3 кВт? При следующих ограничениях:
    1) исключается одновременное использование варочной панели и духового шкафа
    2) исключается одновременное использование нескольких конфорок. Мощность одной конфорки варьируется от 1.4 кВт до максимум 3.7 кВт.

    Необходимо ли в этом случае ставить дополнительный автомат для духового шкафа, учитывая, что уже стоит автомат С16А?

  • 279 CS  [Москва / Одинцово]

    Хех. Для трёхфазного ввода должен был лежать кабель 5х4, а не 3х4. Так что кабель перекладывать. И тогда можно – на две фазы варочную, на одну фазу – духовку. И автомат C16, да.

  • 280 noweekoff

    Здравствуйте!

    Подключил варочную поверхность (7,0 кВт) и духовку (3,6 кВт) так, как вы описали в данной статье.
    Для подключения духовки использую предложенный вами набор из кабеля 3х2.5, автомата S202C16 и розетки на 16А около места установки духовки.

    Возникла потребность заменить духовой шкаф на более мощный – 5,2 кВт.
    Штатной вилки у духовки нет, подключение осуществляется к клеммам.
    Какие изменения требуется внести в имеющееся подключение, для нормальной работы новой духовки? Достаточно ли заменить кабель на 3х4.0 и автомат на S202C25 (прямое подключение духовки без розетки)? Или же требуются какие-то более существенные изменения?

    Благодарю за ответ.

  • 281 CS  [Москва / Одинцово]

    Да, без проблем! А кабель – прям в клеммы духовки!

  • 282 noweekoff

    Ещё раз спасибо!

  • И снова здравствуйте господа. Я писал вам здесь давно о своей сложной ситуации. Время прошло, а ситуация осталась. Выкладываю фотки своего щитка в падике и розетки для плиты в кухне. Разговаривал с НЕСКОЛЬКИМИ электриками на дому и все утверждают, что замена проводки (прокладывание новой ветки меди) не обязательна. Если можете подсказать судя по фоткам, правда это или нет??? Счетчик в шитке только мой.
    http://s61.radikal.ru/i174/1408/13/46a7a957e151.jpg
    http://s017.radikal.ru/i438/1408/71/1871867d48a6.jpg
    http://s016.radikal.ru/i334/1408/61/5bf6d9ac9d69.jpg

  • 284 CS  [Москва / Одинцово]

    *иронизирует* Ну да, как же. И гнилой лестничный щит тоже можно ставить как есть – нехай сгорит же, чего ему.
    Значит рекомендации:

    1. Сначала хорошо подумать и логически разобраться, шо в этом щите есть. Все квартиры с этого щитка питаются, или там только вообще ваша квартира есть, а остальное – можно выкинуть?
    2. Сделать себе новый кусок проводки: свои отводы от стояка, свой вводной автомат, потом этот счётчик и потом групповые автоматы в квартиру.

    Короче, щиток этот перетяхивать по полной надо.

  • Все ясно. Лестничный щиток питает все подъездные квартиры и вводные автоматы там соответственно на все квартиры тоже, только счетчик там один мой. Принято решение от подъездного щитка тянуть две линии на варочную и дух.шкаф по отдельности. А “родную” ветку оставить под сопутствующее оборудование(телек, микроволновка, холодильник, чайник). Щиток домашний, опять же, если его так назвать можно 100% под замену. Вроде человека нашел уже который согласился взяться за это. По телефону обговорили предварительно все с ним. Но по поводу УЗО вопрос. Он сказал, что УЗО поставит на новые линии, а на ветку к бойлеру и стиралке(напомню, что она без заземления РЕ) нет смысла его ставить. Я форум про УЗО читал и понимаю, что не даст 100% гарантию от поражения током, но CS пишет, что ставить НАДО!!! Так все-таки настаивать на этом УЗО или нет???

  • 286 CS  [Москва / Одинцово]

    Тут щиток этажный. И от него мы тянем линии, а не делаем себе квартирный щиток. Поэтому я бы воткнул сюда на свободное место от чужих счётчиков свою DIN-рейку максимальной длины (или, если перетряхивать весь щиток – то вверху две рейки друг под другом).
    Воткнул бы вводной автомат на 32А – стояк тут хилый, дофига взять не получится.
    На все старые линии ткнул бы B16
    На духовку – B16
    На варочную – B25 и кабель 3х4 – тут много не подключишь, ну слабый стояк здесь.
    И на всё это – УЗО 40/0,03 одно на все линии.

    Если электрик мутит воду – то перечитайте пост про УЗО. Что УЗО работает не “с заземлением”, а “без заземления” не работает – а работает всегда, по возможности. Так что ставить обязателно. А электрика стыдить и говорить что УЗО обязательно к применению аж с 2001 года, и что стыдно за 13 лет не знать этого.

  • Еще несколько вопросов для прояснения ситуации в моей голове.
    1.На духовку – B16 – ясно.
    2.Вводной автомат на 32 А тоже понял.
    3.На варочную – B25 и кабель 3х4 – тут много не подключишь, ну слабый стояк здесь. Учту, думал положить 3*6.
    И на всё это – УЗО 40/0,03 одно на все линии + на все старые линии В16…..вот тут вопрос. Может я не писал про это…попробую рассказать.
    При вскрытии подъездного щитка в присутствии “электрика” выяснилось (с его слов опять же). Что линия алюминиевая(родная) на плиту идет напрямую со щитка(все 3 провода), а остальная разводка на квартиру запитана отдельным проводом(медным). И приходит в квартирный “щиток” состоящий из 3 автоматов только одна фаза(а 0 тогда откуда???). И опять же автомат на плиту 25А стоит в квартире. Т.е. возможно ли в подъездном щитке поставить при таком раскладе одно УЗО и там же собрать в кучу все автоматы из квартиры. Или все-таки квартирный щиток останется в каком то другом виде(добавиться УЗО,автоматы подключиться другим кабелем от щитка)?? Объяснил как мог….Или встретиться с человеком который будет делать работу и с ним обсудить. Просто когда сам не знаешь как надо то трудно будет о чем то говорить. Понимаю, что по фото трудно что то понять. Но если я правильно все донес….помогите.

  • 288 CS  [Москва / Одинцово]

    Кабель на варочную можно заложить и 3х6 = хуже не будет, конечно.

    Так, про щиток я тоже немного не допонял. Я напишу два варианта, а вы там выберите тот, какой лучше подходит:
    а) Более правильный и приятный: когда мы в этажном щитке оставляем только вводной автомат, счётчик, и потом тянем кабель в квартиру – например 3х6, и вводной автомат на 32А.
    А в квартире делаем на все линии щиток, какой хотим – и туда ставим УЗО, автоматы и прочее так, как нам удобно. Плюсы этого – всё у нас централизованно: в квартире мы можем поставить дорогой щиток (и не бояться, что начинку стащат) и навертеть нужный нам функционал.
    Минусы – это то, что штатная проводка шла до этажного щитка. Например, освещение. И её надо или как-то там запитывать, или же добавлять кабель и тянуть её назад до квартирного.

    б) Оставляем всё в этажном щитке. Тогда там надо побольше места, чтобы вся начинка влезла туда. И поставить всё по минимуму: вводной автомат, счётчик, УЗО одно на всех, и несколько автоматов на все отходящие линии.
    Плюсы – не надо будет думать, что делать со старым освещением и прочим.
    Минусы – всё оборудование на виду у всех соседей и мало места.

    в) Совмещаем оба варианта:
    В этажный щиток ставим вводной автомат, после счётчёика УЗО одно на всех (если бюджет ограничен), а потом ставим автоматы на старые линии (освещение) и автомат, который будет защищать кабель до квартирного щитка.
    В этом случае откуда тянуть новые линии – пофигу, лишь бы места для автоматов хватило.

    Про УЗО. Оно работает не с “заземлением” или без, а по утечке тока. Оно меряет ток, который прошёл “туда” и ток, который вернулся “обратно”. Если они не равны (а некоторых пределах) – то отрубает линию.
    Куда часть тока может потечь, если что-то случится с проводкой? В мокрую стенку, если изоляция кабеля повреждена. Прямо на заземление, если оно есть. На трубу, если например это стиралку подключена – через воду в шланге. Через тело человека, если он стоит на мокром полу и схватился за чайник.
    Во всех этих случаях тока уйдёт больше, чем придёт назад: часть тока же пойдёт другим путём. Вот УЗО и отключится.
    Поэтому его ставить надо на все линии, даже если на некоторых нет PE.

  • По любому буду стремиться к первому варианту. Т.к. от этажного щитка уже идет медный провод (многожильный имхо 3*6 шибко толстый). И подходит он скорее всего до какой-то коробки в коридоре, где и стоят автоматы. Только нужно будет разобраться как там все подключено,а то может быть половина работы уже сделана только через опу. Поставлю нормальный вводной автомат, 2 дополнительные ветки проложу и конечно УЗО на все. CS спасибо за советы и потраченное на меня время. Я еще далек, но уже на правильном пути.
    P.S. И у меня еще дом считается новым. А у других людей в плане электрики вообще мрак и они меня все убеждают, что я херней страдаю и мне деньги девать не куда.

  • 290 paul

    А Вы не слушайте тех, у кого мрак. Это касается всего.

    Все, кто ни разу не пользовался посудомоечной машиной- говорят, что она не нужна! И что ей очень не удобно пользоваться. Все, у кого она есть, не понимают, как без нее можно обходиться.

    Или ближе к нашей теме- подушки безопасности в автомобиле. У кого они были и сработали, никогда не скажут, что они не нужны. А у кого их не хватило, уже не могут сказать. В большинстве случаев…

  • 291 CS  [Москва / Одинцово]

    А пущай убеждают. Хоть одно УЗО быть должно.
    Знач так, тогда вот есть какая идея. Я её давно в 2008 реализовывал, когда свою кухню ремонтировал.
    Я тогда затянул себе новый ввод в квартиру, сделал там щиток (вы себе возьмите щиток сразу модулей на 24, а лучше на 36 – мало не бывает).
    А вот потом от этого щитка протянул два кабеля на 2,5 кв.мм назад в этажный щиток. И там подключил их к старой линии света и розеток.
    Точнее, у меня было всего два автомата на квартиру: свет и розетки. Вот я их линии оставлял в щитке, а запитал их кабелями от нового квартирного щитка.
    Может вы так себе и сделаете.

  • Нет cs так сделать не получиться. Я не смогу точно объяснить какой расклад у меня, но в итоге….Приходили вчера два паренька, мы с ними поговорили и определились. Тянем от этажного щитка 2 линии + вводной автомат (3*4 и 3*2,5 под варку и дух. шкаф соответственно все под УЗО), старая алюминиевая проводка на плиту остается под сопутствующее оборудование на кухне. И вся квартира сейчас это 3 автомата(кухня, зал и комната) остается как есть только добавят узо. Загвоздка в том, что от этажного щита до автоматов в доме (как-то через ЖОПУ) проложен ПВС медный провод. Как там подключено все одному богу теперь известно(фаза с 0 уходят, потом возвращаются) т.к. часть проводов заштукатурена в квартире и может половина квартиры подключена не через этот медный провод, а по другим проводам(родным). Т.е. поговорив они сделали вывод, что если что-то пойдет не так как думают, то нарвусь на БОЛЬШОЙ ремонт всей проводки. Как то так. Буду делать как написал выше промежуточный вариант до следующего ремонта(лет эдак на 10)))))))

  • 293 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну тогда да – мини-вариант пусть и будет: в этажном щитке ставим вводной автомат на 32А (двухполюсный!), потом вводи идёт на счётчик, потом на одно УЗО 40/0,03, а потом на все ваши автоматы.
    Ну и ещё, если там где-то доступно – я бы поставил бы УЗМ-51м (или другое реле напряжения) – защиту от аваийного напряжения.

    А там уже как получится. Может и повезёт, и разберётесь, как там этот странный кабель идёт, а может и нет.

  • Еще раз спасибо за советы. При следующей встрече с электриком обговорю этот вариант.

  • 295 Lzedmitriy

    Доброго дня. Вопрос по защите электропроводки.
    Дано: от квартирного щитка идет линия на кухню ВВГ 3*4. На кухне распред.коробка, от неё две линии с переходом на ВВГ 3*2,5. Одна линия идет на авторозжиг газовой варочной и электродуховку. Вторая линя на электрочайник и холодильник.

    В щитке на всё это стоит автомат 16А. Собственно вопрос в том, при таком раскладе, защищены ли от перегрузки линии сделанные ВВГ3*2,5? Или есть необходимость ставить вместо распред.коробки бокс с дополнительными автоматами?

  • 296 Vitaliy

    Доброго времени суток!
    прошу помощи,с самостоятельным подключением сталкиваюсь 1й раз.
    Подключаю духовку3,5кВт(штатный кабель с вилкой) и варку7,1(кабель без вилки) Электолюкс. Понравился Ваш вариант с розеткой.
    До этого стояла эл.плита с блинами,подключ. через огромную черную розетку на 40А(подходят алюм.провода хз.какого сечения, но похожи на те которые у варки).
    В кв.щитке есть больш.автомат с перегородкой на 40А, остальные 5 автоматов все на 16А(плита,розетки,освещение,ванна).

    1-Можете ли вы наглядно показать куда какой провод подключается?
    2-Надо ли менять 16ти А автомат в щитке на какой другой?
    3-И какие именно по амперам брать автоматы на вашем примере!?
    Мы только переехали в нов.город и обратиться не к кому.
    За ранее благодарен.

  • 297 jimmy

    Здравствуйте, похожая ситуация как в статье, но со своими нюансами.
    На кухне стоит силовая розетка под электрическую плиту (потребляемая мощность 7 кВт), кабель к ней ВВГ 3х6,0.
    Мне необходимо от этой розетки запитать варочную поверхность и духовой шкаф.
    Потребляемая мощность у варочной 3 кВт (с вилкой), у духового шкафа 2.2 кВт (с вилкой).
    Я планировал снять старую розетку, поставить туда клеммник (чтобы не штробить) подключить такой же кабель ВВГ 3х6,0 и увести в цоколь кухни, где будет стоять бокс как показан у вас.
    В нем 2 шинки на N и PE, автоматы однополюсные на 25A и на 16A (на них будет заходить фаза с розетки, между автоматами перемычка, и, соответственно, 2 розетки на 25A и 16А планировал, но проблема в том, что не могу найти розетку на DIN-рейку от АВВ на 25А.
    Проводку сделать планировал ВВГ 3х4, для надежности
    Так же немного непонятно, если бокс на 6 модулей, то сколько модулей занимает розетка? (судя по вашему фото примерно 1.5 модуля)

  • 298 CS  [Москва / Одинцово]

    jimmy Ну чего? Идея вся верная. Поправки к ней будут такие:
    а) Розетка в щиток занимает 2,5 модуля
    б) А на варочную, если она на 3 кВт, надо автомат на 16А. И тогда розетка на DIN-рейку прокатит.
    Тогда получается: два автомата (2 модуля) + (2,5х2 = 5 модулей) = 7 модулей. Так что если хочется щиток – то надо нарыть на 8 модулей. Но такой в цоколь не влезет.
    Поэтому или фигачить щиток на пару модулей и накладные розетки, или как-то комбинировать. Вот!

  • 299 CS  [Москва / Одинцово]

    Vitaliy Что это за автомат с перегородкой такой? Может он ту розетку питает?
    Вот вместо неё воткнуть щиток, в котором два автомата: на 16А и на 32А. С автомата на 16А – на розетку духовки, с автомата на 32А – на варочную.

  • 300 CS  [Москва / Одинцово]

    Lzedmitriy Да, защищены. 16А защищает 2,5 квадрата, а это у нас самое мелкое сечение.

  • 301 jimmy

    by CS http://www.etm.ru/cat/nn/17012426/

    Щиток я так понимаю высота 160мм, ширина 140мм, глубина 65мм (плюс торчат автоматы).
    Если положить в цоколь рубильниками вверх, не влезут? :(

  • 302 CS  [Москва / Одинцово]

    Да вообще в цоколь только на 4 модуля влезет. То, что стоит под цоколем не должно быть выше 100 мм – это прям край крайний. А автоматы как-то боком пихать не пойдёт.
    Поэтому тут два варианта, имхо, которые я озвучил ужо:
    а) Фигачим это всё в каком-нибудь столе (напольном шкафу кухни), и там делаем щиток позлее, на 8 модулей. Не обязательно ААБшный, потому что ААБшные на 8 модулей уже имеют размеры больше этих. Туда ставим и розетки на DIN-рейку и автоматы.
    б) Фигачим в цоколе кухни щиток на 2..4 модуля, куда ставим автоматы и например одну розетку. А другую розетку ставим накладной рядом.

  • 303 Vitaliy

    в ответ CS – тот щит который в коридоре,с перегородкой,это то что УЗО наверное.Меня смущает что в нем автомат который на электроплиту 16А,а тот который ставить на кухне вы говорите, должен быть 32А – так и должно быть?в корридоре в основном щите, менять ни чего не надо?

  • 304 CS  [Москва / Одинцово]

    Не, закиньте всё-таки как-нибудь фотку. Ну хоть мне на мыло на контактное.

  • 305 cddoma

    Господа помогите подскажите плиз.
    я один из тех о ком написано выше((((
    Три провода торчит из стены под варпанель(остальное при ремонте не планировалось). Но теперь нужно туда же подключить и духовку и пмм. Я правильно понимаю что для решения этой проблемы беру Решение из этого поста и добавляю ещё один двухполюсныйавтомат. Итого у меня должно получится, что из первого автомата (16А) провода уходят на второй автомат (16А), а уже из второго автомата провода должны уходить на варочную панель. Ну и соответственно с автоматов, что с одного, что с другого провода уходят на две розетки под духовку и пмм + провода с шины уходят на свои розетки. Ну и конечно при эксплуатации используем чтото одно. На варпанель стоит в щитке (25 А) провода какие не знаю, но думаю 3х6.

  • 306 CS  [Москва / Одинцово]

    Вот только что Jimmy там писал похожее. Разуйте глаза. Возрите мир. И будет вам щастье.

  • 307 cddoma

    CS
    когда я нашёл Ваш пост, я прочитал всё и комменты и Jimmy тоже. Поэтому я свой случай изложил как я понял из всего прочитанного. Я хотел чтобы обитающие здесь профи проверили мой эскиз/логику так сказать. Если я всё правильно понял, ещё один вопрос можно ли соединить и удлинить провода, что из стены торчат, ВАГО зажимами? И если возможно,то какие правильные нужны в данном случае (по маркировке). Про ВАГО спрашиваю, так как наиболее приемлемый вариант для меня.
    Спасибо.

  • 308 cddoma

    Господа ещё займу минуту времени, сегодня всё проверил провод выходит 3х4, это ведь сути не меняет? И вопрос остаётся по соединению провода. С ВАГО я наверное поторопился он рассчитан на мягкий провод, во всяком случае, что я видел у нас на базаре. Поэтому если кого не затруднит ответить, что использовать в качестве соединения буду признателен. Может можно использовать плашки в которых 2 болта с двух сторон? Паять, обжимать не умею и нет инструмента. Посоветуйте пожалуйста.

    подскажите, а почему в посте указано: Э1611 Шина ноль 12502 на 5 присоединений 80А для боксов 12424 12426 (ABB) x 2 шт = 62,75 x 2 = 125,50
    зачем две, ведь задействована одна?

    про самый дешёвый вариант понял, это при условии однополюсного автомата две планки нужны, остаётся определится с соединением.

  • 309 CS  [Москва / Одинцово]

    cddoma Ну да, как же читал… Jimmy говорил про однополюсные автоматы и шинки N и PE. Если влезут – фигачьте два двухполюсных и шинку PE, да. WAGO здесь не место.

    Короче, вам надо:
    а) Два двухполюсных автомата и одну шинку PE. Фазу-ноль фигачим по автоматам (так как зажимы двойные – то можно отвод на варочную взять в первого автомата, а не со второго.
    б) Два однополюсных и две шинки: N и PE.

  • 310 cddoma

    спасибо! теперь всё понял.

  • 311 Pazzitiv

    Всем привет! Не хотелось бы показаться туповатым, но я делаю разводку впервые и для себя. Опишу всю ситуацию. Дом новый, в квартирном щитке автомат с40 на розетку для плиты. Из стены выходит кабель 3*4 и понятное дело, что надо мне как то расключить его на розетку для шкафа и концы для панели. Смысл я понял, но не совсем понял какие провода и куда идут.. одни синий и белый это вводы, а вот вторые это что? провода уходящие на панель или на розетку для шкафа? А верхние провода на что уходят?

  • 312 CS  [Москва / Одинцово]

    1. На 3х4 автомат поменять на 25А вместо 40А.
    2. Давайте подумаем вместе? Я не буду подсказывать. Раз вы поняли смысл, то для вас будет легче лёгкого разобраться, где у нас “мощная” линия, которую не надо защищат автоматом в этом мелком щитке, потому что она уже защищена в основном, и “слабое” ответвление, которое надо защищать.

  • 313 Pazzitiv

    Спасибо за ответ!
    Значит, кабель на панель включаем параллельно вводу, а кабель с меньшим сечением на розетку для шкафа в противоположную часть автомата. Поправьте если не прав.

  • 314 CS  [Москва / Одинцово]

    Ага! Всё верно!

  • 315 Pazzitiv

    Еще вопрос, если все таки оставить автомат на 40, на сколько плохо это будет для техники\пожароопасности?

  • 316 CS  [Москва / Одинцово]

    Тут я позлобствовал. Надо так:
    а) Если у нас кабель и правда 4 квадрата, и вы не ошиблись с его сечением (потому что сейчас кабели и провода подделывают, и 6ка может показаться 4кой) – то придётся занижать номинал автомата до 25А, которые максимум на 4 квадрата. Иначе будет пожар.
    б) Если кабель 6 кв.мм, то лучше бы сменить автомат на 32А, или же оставить 40 на свой страх и риск.
    в) Если кабель на 4 кв.мм и этого мало – то тогда придётся тащить новый хвост на 6 кв.мм под 32А для варочной, а этот – оставить для духовки, например.

    Вот такие вот пироги с котятами.

  • 317 Pazzitiv

    Охох, все усложнилось как. Я уже удлинил его 4кой.
    А как проверить какой квадратуры кабель?(кроме штангена, которого просто нет.)
    Я сравнивал их и они реально одинаковые. Если облегчит понимание, то раньше в квартире стояла обычная плита с железными блинами и включалась в здоровенную розетку. В таком случае, как я понимаю, автомат на 40 был актуален.
    И тогда дополнительный вопрос (надеюсь не очень утомил еще): если кабель все же 6, то можно ли в этот автомат, S202 или аналогичный, ввод 6го сечения, а концы на панель параллельно 4го сечения?

  • 318 cddoma

    подскажите пожалуйста, а чем отличаются сери SH202L C16 от серии S202 C16?

  • 319 Pazzitiv

    To cddoma Если верить описанию, то в s202 можно провода разного сечения включать (самая и отличиьельная особенность). А так, гуголь в помощь, там все написано!

  • 320 CS  [Москва / Одинцово]

    Я уже удлинил его 4кой.

    Ну, всё. Автомат максимум 25А на это в щите. Защита у нас выбирается по самому слабому месту сети. А это будет как раз те 4 квадрата.

    cddoma Ищем и читаем ранний пост про автоматы. Там про разные серии и говорилось. Где-то там было, про автоматы, гребёнки и сигнальные контакты.

  • 321 Pazzitiv

    Фууууу, успокоили, а то я уже приготовился стену долбить, что бы поменять провода…

  • 322 Pazzitiv

    CS
    12 октября 2014 в 20:22
    Ну, всё. Автомат максимум 25А на это в щите.

    А подойдет ли для этой операции SH201L C25 4500 или лучше S201 C25 6000?

  • 323 CS  [Москва / Одинцово]

    Да, если под рукой валяется. Это упрощённая серия, для быта годится.

  • 324 GIP-GNP

    Добрый день!

    К сожалению, по неопытности, слишком поздно озадачился проблемой подключения варочной и духового шкафа, т.к. на сегодняшний день ремонт уже сделан, из стены торчит только ВВг 3х4, а ВП (7кВт) и ДШ (3кВт) куплены и ожидают монтажа кухни. Ситуация практически один в один с Pazzitiv.

    С подключением все понятно – бокс и автомат уже заказал, розетка для ДШ не требуется, т.к. у икеевского ДШ (Электролюкс), как выяснилось, после покупки нет вилки, а только провод.

    Уважаемый CS, в щитке, который собрали мои ремонтники на линии этого кабеля ВВг 3х4 стоит автомат с УЗО на 40А. В связи с этим 2 вопроса:
    1. Его также, как и в случае с Pazzitiv необходимо заменить на 25А или есть какие то поблажки в связи с тем, что УЗО в наличии?
    2. Выход из сложившейся ситуации только один? Не использовать оба прибора одновременно? (т.к. прокладка дополнительного кабеля не рассматривается)

    Заранее благодарен.

  • 325 CS  [Москва / Одинцово]

    GIP-GNP
    1. УЗО тут не при чём, оно зазищает от утечек тока. Да, для 3х4 автомат менять на 25А.
    2. А выхода и не будет – не использовать одновременно.

  • 326 vik

    Почитал файлик с дебатами об гуру объясните мне тупому почему так нельзя подключать и почему сгорю. И то что СS не смог с лёту ответить ему с примером.
    Попробую я это сделать доходчиво. Если подключать варочную поверхность кабелем 3х4, а дальше 3х2,5 под одним автоматом на 25 или 32А то в 99% случаях ничего страшного не произойдет. Но остается 1%…
    Куда идет этот процент:
    При т.н. металлическом (чистом) КЗ (коротком замыкании) автомат 32А отключится поскольку ток КЗ будет определяться мощностью входной сети (Ек вводного трансформатора) и сопротивлением нашего кабеля (удельное сопротивление * длина / сечение жилы).
    Мощность трансформатора обычно многократно превышает возможности нашей квартиры или коттеджа и при КЗ на кабеле даже 1,5мм2 отключится автомат даже в 40А. Но есть еще КЗ через переходное сопротивление (природу его возникновения описывать не буду, скажу что в сетях 0,4кВ часто КЗ металлические).
    Второй момент опасности такого подключения. Все знают что современные плиты имеют нагревательные элементы индукционного типа. Нихром в блинах уже уходит в прошлое. Также и духовки часто имеют режимы СВЧ нагрева. Так вот конструктивно данные элементы представляют из себя катушки для создания электромагнитных полей. Так к чему я веду, всем катушкам присущи возможности витковых замыканий. В чем оно проявляется: часть обмотки закорачивается и выпадает из работы и при уменьшении мощности аппарата увеличивается нагрузка (ток). В чем прелесть, а все просто: если возрастет ток до величины 32-35А автомат еще не отключится, кабель 3х4 спокойно выдержит, а вот кабель 3х2,5 окажется перегруженным по условиям термической стойкости. По простому: есть условия, чтобы загореться.
    Многие могут возразить: в современных духовках стоит контроллер и он распознает витковое в обмотке, но есть вариант КЗ через переходное сопротивление на клеммнике духовки. Еще могу привести вам пример, ваш клеммник покрылся пылью/жиром/влагой и пошел ток утечки фаза-ноль. Ваш хваленный УЗО не сработает (нет условий) а ток нагрузки вырастет.
    И еще, тут некоторые оперируют коэффициентами чтобы занизить уставки автоматов. Я бы не надеялся на это. Я повидал очень много автоматов и не просто повидал, но “прогружал” очень много. Могу сказать, что для нормальных не китайских автоматов нет режимов при которых их тепловой элемент окажется в работе при токах менее номинальных. В реале и 1,2Ін они держат неограниченное время.
    Добавлю автомат должен защищать всю цепь как кабель так и прибор, который подключен к розетке. Потому выбор номинала автомата, как и выбор качественного (не поддельного) – очень серьезная вещь.

  • 327 CS  [Москва / Одинцово]

    Стоп-стоп! Объяснять разным дуракам, которые не хотят понимать сразу, и поэтому требуют им чего-то доказать – я уже не собираюсь. Это будут ИХ проблемы, если они сгорят.
    А объяснять обычным людям – просто. Защита выбирается по самому слабому участку цепи. Если мы лепим после 3х6 кусок в 3х2,5 – то он и будет самым слабым. Всё просто и ясно.
    А коэффициентами мы уставки не занижаем. Читайте внимательннее: коэффициенты из МЭК: 1,13 и 1,45. И автоматы прекрасно выбираются.

  • 328 vik

    Я собственно и не обвинял Вас, CS, в занижении уставок автоматов. Там в сообщении прочел одного человечка, который пытался доказать, что автоматы в группе на динрейке греют друг друга и коэффициент нужно множить на 0,8. У него получилась уставка теплового элемента аж 0,98Ін!!! Вот и хочу отметить, что такое невозможно (мне приходилось грузить автоматы на станции в тропической стране при темературе более +40 и ничего подобного не наблюдалось). Может он исковеркал пункт ПУЭ, в котором требуется надежная работа релейной защиты при пониженном напряжении 0,8Uн?
    Я просто хотел разжевать возможные условия для возгорания такой схемы и чем вызваны требования пунктов ПУЭ, чтобы закрыть вопросы и спекуляции в данной проблеме. Вы обяснили двумя словами.
    Т.е. перефразируя ваши слова. Если не хочется переделывать проводку или ставить доп. щиток с автоматом в торце рабочей поверхности кухни, то можно поставить автомат на 16А и все. Требование защиты участка цепи удовлетворено. Ничего переделывать не нужно. Но пользоваться нормально всей варочной поверхностью не удастся (нужно будет бегать к щитку и включать выбитый автомат). Либо переделать схему.
    Все остальное: бомба замедленного действия. Как она может сработать, я описывал выше

  • 329 CS  [Москва / Одинцово]

    Да нет! Я тоже написал не с агрессией или иронией, а спокойненько.
    Фигли кому-то чего-то доказывать? Мы считаем, как НАДО. Даже с запасом, потому что исходим из коэффициента 1,45. А если они там шо-то хотят себе подкрутить – пущай это будет на их совести.

  • 330 admieral

    доброго времени, вовремя прочитал статью, хотя уже полдела сделал к неправильному подключению, поэтому хотел уточнить: имеется проводка (вроде 3*6) (измерял микрометром проводку получилось 4,5, на днях перепроверю) и автомат на 40А, выше несколькими постами говорится, что надо менять 40А на 32А, это плохо (имею ввиду – лишняя работа). А хотел сделать так – к имеющемуся кабелю подключить вароч.панель (около 8 кВт; старой чёрной советской розеткой) и от неё таким же кабелем (надо кстати в магазине проверить, что ближе будет к имеющемуся – 3*4 или 3*6) отвести линию на розетку Legrand 2P+E, 32A, в которую воткнуть соответствующую вилку (на 32А) от дух.шкафа (около 3,5кВт), это один планируемый вариант, и тот сейчас под сомнением.
    Другой вариант – от линии 3*6 отвести в рекомендуемую 6-местную коробку автомат на 32А, от которого запитать вароч.панель (наверное на клеммы/зажимы, чтобы не городить розетку или так не по фен-шую?) и второй автомат на 16А, к которому подключить (также через зажимы/клеммы, или через розетку?) дух.шкаф?
    PS ещё попутно вопрос, вывел на балкон кабель под потолком в гофре для освещения (от распред.коробки для освещения), но кабель был 3*2,5 (многожильный), его и проложил, а везде – 3*1,5, это критично? Планируется поставить проходной и обыкновенный выключатели…

  • 331 CS  [Москва / Одинцово]

    1. Заменить автомат на 32А.
    2. На линию духовки поставить автомат на 16А.
    3. Кабель на свет балкона заменить на ВВГ-нг-LS 3х1,5.

  • 332 admieral

    спасибо, ясно, но уточню:
    1. автомат менять в щитке? нельзя сделать от 3*6 два автомата, один на 32А с линией 3*6 к ВП, другой на 16А 3*2,5 к ДШ и в щитке оставить на 40А?
    2. про соединения уточните, пожалуйста, можно через клеммы/зажимы или только розетка?
    PS чем чревато наличие кабеля 3*2,5 для освещения?

  • 333 admieral

    нашёл в теме про автоматы ваш ответ:

    в) Для каждой нештатной техники (варочная, проточный водогрей и т.д.) – мы подоняем кабель+автомат под стандартный ряд автоматов и сечений.
    И дальше уже соединяем НЕ розеткой и вилкой – а например на клеммах или промышленных разъёмах.
    Поэтому всё проектирование квартиры сводится к такому, например: “Тааак… бойлер накопительный. До 2,5 кВт. Отлично – это стандартное 3х2,5 и 16А. Если у бойлера хвост – то делаем распайку, если вилка – то обычную розетку”.
    А потом: “Тааак, водогрей на 7 кВт. Это у нас 31,5 ампера. О, зашибись – ставим кабель 6 квадратов и автомат 32А. Подключаем или пром разъёмом или напрямую в клеммы”.

    если я правильно понял, то выходящий кабель из варочной панели зажимается сразу в клеммы автомата с одного конца, а с другого вводится соответственно фаза и ноль вводного кабеля 3*6, только PE зажимается в шину заземления вместе с РЕ от панели? Также можно и от духового шкафа? шкаф ещё не куплен, но на выбранном варианте хвост сделан 5 жилами, 2 по 2 + одна (PE скорее всего)…
    PS и ещё вопрос, можно заменить клеммы (для соединения PE) наборным клеммником на DIN-рейку?

  • 334 CS  [Москва / Одинцово]

    1. Ну так под 6 квадрат автомат нужен на 32А. А не на 40А. Так что менять.
    2. Если на месте повторить вариант из этого поста – то можно, конечно, кабель оставить один.
    А вы почитайте пост этот. Варочную на клеммы. А духовка – это как раз от духовки и зависит.
    3. Так 2,5 он многопроволочный. А этого не надо. Нужна моножила.

    По остальному. Ну грубо – мы делаем мелкий щиток. Где варочная подключается напрямую, потому что её кабель 3х6 уже защищён в щитке правильным автоматом. А духовка подключается через автомат на 16А.

  • 335 admieral

    А) ну как объяснить-то, не знаю, вот выходит из стены кабель 3*6, ставится клеммник, в который зажимается соответственно хвост и варочной панели и плюс кусок кабеля 3*6, второй конец его заводится в двухполюсный автомат 16А, с другой стороны которого подключается хвост духового шкафа, а PE заводится от кабеля и от этого хвоста на шину, так?
    ДШ и ВП имеют торчащие хвосты кабеля…
    Б) наверное, добьюсь того, что не получу никакого ответа или что погрубее, но никак не даёт покоя первый пункт: кабель 6 кв.мм. (если он реально 6) при 8-10А на кв.мм. может держать 48-60 А, в случае одновременного включения духовки (тушится мясо, по каталогу NEFF это максимальная мощность комфорки на 8-10 единиц) + что-то разогревается на другой, и, кофе варится на третьей, а также работает духовой шкаф, итого 7,2кВт + 3,5 кВт будет 48 ампер, кратковременно выдержит и автомат на 32А, случай может и единичный, но, может и не зря стоит на 40А. Просто уж чень не хочется трогать щиток, разве всё-таки некорректно будет поставить после основного выхода на стене в кухне два автомата – 32А на ВП и 16 – на ДШ? В чём не такой ход мысли?
    PS я не уговариваю принять ход моих мыслей, а хочу понять, где и что не так…

  • 336 CS  [Москва / Одинцово]

    А) Ну так в посте же зачем всё показано? Берём двухполюсный автомат серии S200. У него под один винт можно зажать два провода.
    Подключаем в него кабель из стены. В этот же зажим (там второе отверстие снизу) подключаем кусок кабеля, который уходит на варочную.
    Так делаем с L, N. А PE – на мелкую шинку. А после автомата подключаем духовку. Про это же этот пост же…

    Б) Почитайте пост про автоматы: http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata

  • 337 admieral

    А) а-а-а, наконец-то понял, спасибо большое, т.е. на 2 фото (в тексте) – снизу это два входящих провода и два исходящих от варочной панели!!! а сверху – отходящие 2*2,5 на духовой шкаф, т.е. можно прям в автомат зажать хвост от шкафа?! а на шине соединяются PE!!!
    Б) я уже много чего перечитал, в т.ч. и про автоматы, может не то немного для себя уяснил, поэтому и переспрашивал…
    PS втомат типа такой: http://shop220.ru/product463.htm (сайт московский, для примера, у нас набо будет вживую покататься)?
    Упс, перечитал ещё раз этот пост, да, автомат походу именно такой (а есть ещё с буквой L на конце, такой не пойдёт?), а на бокс где-то ранее артикулы видел, надо поискать… На первой фотке – синяя это не штатная шина? а на второй уже только штатная?
    И ещё вопрос, от этого кабеля (3*6) в шестиместный бокс как вывести отвод для мойки? тоже через этот же 16А автомат, только уже на розетку? шкаф я понял можно всё-таки прям в автомат подключить если кабеля хватит от него или в розетку?

  • 338 CS  [Москва / Одинцово]

    А) ВОТ! Да! =) Именно такая фишка идеи!
    Б) Автомат нужен S202 просто. L – это как раз облегчённая версия с одинарным зажимом.

    Это… если там отводов несколько, то тогда такое читерство нам может не сгодиться. И тогда проще взять одноплюсные автоматы и просто собрать мелкий щиток, где фаза идёт на автоматы, а ноль и PE – на две ихние шинки.

    И если с именно такмим автоматами туго – тогда тоже берём одноплюсные SH201L, если других, например, не достать, и просто делаем на них мелкий щиток.

  • 339 cddoma

    пишу сказать спасибо. месяц как кухню привезли собрали. перед этим провода развёл по Вашей схеме, получилось аккуратно и всё работает. не знаю сколько бы я денег отдал электрику за решение этой проблемы если бы не нашёл в нете ваши статьи.

  • 340 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну обычно они дерут по тыще-полторы за одну технику. То-есть 2-3 тыщи отдал бы, наверное. И ещё не факт, что правильно подключили бы.

  • 341 D. Alexey

    Да. Подключают обычно как проще :)

  • 342 DMaxG

    Добрый день!
    Прошу помощи,
    есть старая розетка от эл.плиты (три провода) на одном автомате (32А или 25А). Хочу к этой линии подключить варку (две конфорки – 2,9квт)и посудомойку. Понимаю, что нужно к линии подключить два автомата на 16А, а к ним варку и ПМ. И варку и ПМ хочу подключать через розетки.
    Вопросы:
    1.Как межу собой соединять автоматы (двухполюсник с однополюсным)?
    2.Могу ли я использовать для подключения варки обычную розетку и вилку на два “штырька” (с “землей”)
    3.Как будет выглядеть общая схема подключения (розетки планирую накладные, а автоматы в боксе)

  • 343 CS  [Москва / Одинцово]

    А шо же вы повторяете тупо в лоб, не разобравшись?
    1. Тогда надо да однополюсных.
    2. Можно. Автоматы будут по 16А
    3. Вот так:
    * Фаза пришла – пошла на два автомата
    * Ноль пришёл – через мелкую шинку ушёл на два кабеля на две розетки
    * PE так же как ноль на другую шинку.

    ИЛИ
    * PE через шинку пошёл на два кабеля на розетки
    * Фаза и ноль через два ДВУХполюсных пошли на розетки.

  • 344 DMaxG

    огромное спасибо!
    буду два двухполюсника ставить
    А относительно розетки с вилкой для варки что посоветуете? можно купить вилку двухштырьковую с “землей” или нужно трехштырьковую покупать?

  • 345 CS  [Москва / Одинцово]

    Так если там до 3,5 кВт – то это ж обычная вилка на 16А с PE. Её и брать и розетку обычную ставить.

  • 346 admieral

    доброго времени, хотел опять проконсультироваться:
    наконец-то приобретена варочная панель, мощность подключения указана 7800 Вт. В комплекте кабеля нет, в связи с этим решено:
    1. обрезать идущий из стены кабель покороче (под предполагаемым местом установки духового эл.шкафа);
    2. для подключения ВП хотел купить кабель 3*6 или 3*4, но в пластиковую накладку ни один, ни другой (в изоляции жилы) не влезает, проходит только оголённый, а в изоляции – только 2,5 кв.мм. (пробовал ВВГ, а для 2,5 кв.мм. – пятижильный ВВГнг LS)
    http://i68.fastpic.ru/big/2014/1222/2c/2269fe5aabdd06075d4e2a708042ad2c.jpg
    http://i68.fastpic.ru/big/2014/1222/23/fd1291f7ddd74724bcb0ea6ceb7b7123.jpg
    http://i68.fastpic.ru/big/2014/1222/ef/2036a3a4d72c09eb8a2439afc13936ef.jpg
    http://i68.fastpic.ru/big/2014/1222/2a/b253134b694a84a473c9bb4ee970a62a.jpg
    Посоветуйте, пожалуйста, каким кабелем подключить ВП? В приложенных фотках – кабель торчащий возле стены, планирую собрать небольшой щиток (автомат на 16, розетка на дин-реку и шина) около внутренней двухместной розетки. Также на фотках: вид клемм, крышка с отверстиями и схемы подключения.
    PS измерил микрометром сечение жил этих кабелей, получилось соответственно для 2,5, 4 и 6 кв.мм. – 2,38 кв.мм., 3,17 кв.мм., 4,67 кв.мм. и для кабеля из стены – 3,6 кв.мм…

  • 347 CS  [Москва / Одинцово]

    Как это кабель покороче обрезать? Его же от стены надо прям в варочную и завести.
    Чего тут не так? Прекрасная варочная. Отличные клеммы.
    На фотке клемм слева есть прижим, которым надо кабель зажать. Дальше идут жилы в изоляции… я не понял.

  • 348 admieral

    сначала я думал, что у варочной есть свой кабель и хотел торчащий из стены кабель по максимуму увести влево (там где будет ВП стоять), но у варочной кабеля в комплекте не оказалось, поэтому я решил сантиметров 15-25 оставить и там собрать щиток (автомат и розетка для ДШ), а для варочной надо купить кабель, но как я написал ни 6 кв.мм. ни 4 кв.мм. в отверстия не влезли (фотка по третьяей ссылке), влезает только 2,5 кв.мм., а так как в этой накладке 5 отверстий, то и подключение должно быть как по 4 ссылке первое изображение (слева). Можно в этой пластиковой накладке рассверлить отверстия, или пока без неё кабель подключить… Поэтому и спрашиваю, если ВП без кабеля в комплекте, какой купить? Торчащий из стены кабель в ВП не пойдёт, так как его надо развести ещё и на ДШ.

  • 349 CS  [Москва / Одинцово]

    Сфокайте пожалуйста ещё и то, куда кабель пихаете в варочную. У меня есть ощущение, что вы жилы в изхоляции пихаете туда, где они должны быть уже без изоляции.
    А потом уже подумаем – подтачивать чего или нет.

  • 350 Net_Cat

    …я, боюсь, не понял схему подключения варочной – там максимум оно 2-фазное? Просто никогда такого не попадалось. Видел 1-фазное и 3-фазное. Это, наверное, из-за парного количества нагревателей равной мощности? Опять же, не совсем ясна ситуация с разделением ноля… Прошу прощения за оффтоп, просто хочу уяснить для себя.

  • 351 admieral

    куда кабель пихаете в варочную

    http://i65.fastpic.ru/big/2014/1228/c7/21b5f4bd46273080fb11bf3dd16a37c7.jpg
    точно, меня эти 5 отверстий смутили, кабель надо пихать туда, как по ссылке я нарисовал. Медными перемычками (я тоже схематично нарисовал) соединяем винты “1 и 2″ и “2 и 3″ и к первому подводить фазу, к соединённым на заводе “4 и 5″ подводить ноль, а к винту справа – землю. Вроде так?! Осталось с кабелем определиться – ВВгНГ LS или ПВС (оба 3*6)? Или всё-таки 5*2,5 и обжать пару фаз и пару нулей между собой, как по схеме? Только обжать нечем… Или завести с двух сторон от винта по кабелю?
    PS а что там внизу за надписи 32А 1,5-4 (квадратик) и f? Подключать только кабель от 1,5 до 4 квадратов что ли?

  • 352 CS  [Москва / Одинцово]

    Net_Cat У нас обычно всё получается просто, если мыслить со стороны щитов:
    1. Одна фаза при однофазном вводе. Тут и думать нечего – ведё 3х6 и подключаем варочную по однофазной схеме на 220/230/240 вольт.
    2. Три фазы на вводе. Вот тут у нас нет выхода: в щитке же нет трёхполюсного УЗО или дифавтомата? Нет. Поэтому мы п умолчанию тащим все три фазы и кабель 5х4 (с большим запасом). А по месту подключаем столько фаз, сколько фаз нужно варочной: две или три.
    При этом то, как там внутри в варочной фазы распределяются – фиг его знает. Можно считать, что равномерно. А если мы ошиблись – то кросс-модуль в щитке нам поможет: мы на нём перекинем нагрузки по фазам и перекос устраним.
    Скажем, если точно известно что варочная на две фазы (скажем, мы заранее инструкцию скачали и почитали – вот почему надо харанее знать все модели техники), то мы можем на третью фазу повесить духовку. То-есть от 5х4 варочной ведём как обычно, но используем от него фазы 1-2. А в щитке духовку садим на фазу 3.

    admieral Значит, сейчас разбираемся окончательно =)
    Перемычка 4-5 стояла с завода? Если да – то соединяем 1-2-3 и на них фазу.
    Потому тут зажимы инструкции не соответствуют как-то. В мануале вон 5 зажимов, а в реале их шесть – PE там отдельно.
    Если перемычка стояла – то соединяем как вы нарисовали, ошибок не будет.
    По поводу провода и кабеля. Если уж вы хвост отрезали (а вы, кажется, его отрезали?) – то возьмите ПВС и какой-нить блок клемм типа TB-4503 https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/k48_klemmniki_i_klemmnye_bloki_chast_ii/k4848_blok_tv_4503_klemmnyy_3_pary_vintovykh_klemm/. ПВС прессануть НШВИ (даже пассатижами) и воткнуть в клеммный блок. И прессануть НШВИ (у которых отломать юбку) и воткнуть в варочную.
    Должно всё влезть!

    Написано там про максимум 4 квадрата. Но кого это останавливало? Мы сделаем как надо, со зверским запасом.

  • 353 Net_Cat

    …Cs, спасибо, я понял ). Имел ввиду саму схему духовки – они зачем-то на одной из приводимых схем разделили ввод ноля (на рисунках клеммы №3 и №4). Они такими схемами лишь запутывают. Или я о чём-то не догадываюсь ).

  • 354 CS  [Москва / Одинцово]

    Да там в схеме несколько вариантов подключения. И с разными нулями и с чем угодно. Там ещё разное фазное/линейное напряжение бывает. Есть 220/380, а есть 230/400. Вот и тут всякие заморочки с клеммами и бывают. Я в это особо не вникал, решая что если мне припрёт – я разберусь, как включать.

  • 355 admieral

    с Новым годом!!!
    наверное, окончательно я не разобрался. Опять уточняю.
    1. ВВгНГ LS не подходит, надо брать ПВС 3*6? Почему нельзя ВВГ, его и прессовать не надо?
    2. Один конец ПВС (фаза, земля, ноль) опрессовать НШВИ (отломав юбку) и завести в варочную? А второй конец – см. п 3:
    3. Для чего нужен блок клемм, если я собираюсь поставить автомат 16А с ответвлением на розетку для духового шкафа? Куда его (блок ТВ-4503) подсоединять?
    И отдельный вопрос:
    не нашёл я автомата с двумя вводами кабеля (серия 202, есть только 202L), можно использовать два автомата (валяются без дела) на 16 А для фазы и ноля, а землю, как и по статье – на шину?

  • 356 stalingamer

    Полдня читал этот пост(он наверное в блоге самый длинный по комментариям) и заметил что проблемы то у всех однотипные.
    Сам тоже на днях с этим столкнусь. В апреле делал объект (3 фазный, без газа) по неграмотности (я тогда только начинал блог читать) отправил 2 кабеля 3х6 на ВП и ДШ. А щас шит, начинку собираю (AT61) и думаю чеж я наделал то. Думаю отправить теперь по 2ум кабелям 3-ех фазку, если ВП на 380 будет, и поставить в цоколе щиток, от него уже брать 2,5 на ДШ.
    CS вы верите в случайности?) Вот мне почему то определенные знания попадаются когда они нужны, и когда я тянусь к ним. Хотя я не делал в инете запросы “как подключать”, а просто по порядку читаю ваш блог. Уже наверное раз 3ий такая фигня)

  • 357 djonbard

    Добрый день и с наступившим новым годом! Сразу хочу поблагодарить владельца данного блога за отличные статьи, очень интересно читать и постигать тайные знания.

    Кратко опишу ситуацию, по которой есть уточняющий вопрос:
    Новостройка с щитком на 22 автомата, под варочную “закладывался” автомат на 32А и кабель 3х6 (торчит из пола на кухне), под духовой шкаф 16А и 3×2.5 (торчит из пола на кухне) . Но вылезло 2 нюанса, а именно варочную купили маломощную (3,7кВт, индукционная) со стандартной 16А вилкой, и так же появился ещё один потребитель – посудомойка, под которую потребовалась ещё одна розетка. У духового шкафа вилка так же 16А (<3,5 кВт).

    Следуя рекомендациям и комментариям пришёл к следующему выводу:

    – Кабель 3×2,5 + автомат на 16А отдать под посудомойку, подключив к нему обычную 16А розетку (закреплю на стене в зоне цоколя).
    – Кабель 3×6 завести в малый накладной бокс (закреплю на стене в зоне цоколя) на 4 модуля (дабы было место под шинки), подключить к двум однополюсным автоматам на 16А, от каждого из которых подключить по накладной 16А розетке.

    Схема примерно должна выглядеть вот так -> https://www.dropbox.com/sc/5cfsgjhms49ag27/AACyqApO8zQU7ktdprL9tvMOa

    Вопрос в чём, правильно ли я распределил кабели и верно ли представляю себе подключение автоматов и розеток для ВП и ДШ? Заранее спасибо!

  • 358 CS  [Москва / Одинцово]

    admieral Ой, ой! Я тупанул! Думал, что там просто надо хвост от варочной нарастить. А если так – то тогда два варианта:
    а) Фигачим двухполюсный автомат.
    б) Фигачим одноплюсный, а N и PE собираем на мелкие шинки.
    Два поднополюсных на L и N использовать отдельно НЕЛЬЗЯ ни в коем случае.
    Провод/Кабель может быть уже какой угодно: если есть под рукой кусок ВВГ – то ВВГ. Если есть ПВС – то он самый.

    stalingamer

    Полдня читал этот пост(он наверное в блоге самый длинный по комментариям) и заметил что проблемы то у всех однотипные.

    Угу. И все не читают комменты друг друга =)
    Я не то, чтобы верю или не верю – а точно знаю, что случайностей не бывает. Если вас сюда привело – значит Вселенная хочет вас куда-то подтолкнуть или на что-то заставить обратить внимание.

    djonbard Прям вообще придраться не к чему! Всё отлично!

  • 359 admieral

    CS
    спасибо, теперь более-менее понятно, что будет правильнее: купить двухполюсник (ABB S202L 16A) или использовать что есть – т.е. однополюсник? И второй вопрос созрел, от автомата до розетки в боксе кабель каким сечением вести – 6 кв.мм. или 2,5 кв.мм., иными словами – в автомат приходит 6 кв.мм. и на розетку отходит таким же сечением?
    Кстати, бокс ABB не нашёл, взял ,
    там есть две шинки, если однополюсный автомат сойдёт, можно их использовать для N и PE.
    Кабель, наверное, буду брать ВВГ, чтобы для ПВС с обжимками не заморачиваться.

  • 360 ordinar

    С Новым годом CS! Ну, и снова мозги пухнут, и начинаются не очень умные вопросы. Можно ли на кухню все кабели: эл.плитка,духовка,розетки стола, запхать в одну гофру и пустить по над стенкой за будущими мойкой и плиткой. И не перебор ли будет, на плитку 3х6, и на духовку 3х4. Да, и нужно ли свет ВВГ-нг по потолку вести обязательно в гофре или можно голым, будет натяжной потолок.

  • 361 D. Alexey

    Зависит от применяемой технологии производства работ по монтажу кабельных трасс. Требований по укладке ВВГнг именно в гибкой ПВХ трубе нет. Сечение кабелей выбирайте исходя из тока, потребляемого бытовым прибором. К примеру, я недавно подключал такой духовой шкаф: http://www.mvideo.ru/products/elektricheskii-duhovoi-shkaf-hotpoint-ariston-7ofh-51-wh-ru-ha-20026634?cityId=CityCZ_975.
    Для него достаточно кабеля сечением 3х2,5.

  • 362 ordinar

    Применяемая технология по монтажу кабельных трасс у меня одна-дюбель скобы. В таком случае можно ли провести кабели по потолку и потом закрыть их натяжным потолком? А мощность бытовых приборов заранее я не знаю, и наверное, лучше перебдеть.

  • 363 D. Alexey

    Желание “перебдеть” может закончиться “геморроем”, ибо, к примеру, в случае с духовым шкафом, 3х2,5 – это стандартная розетка, а 3х4, также как и 3х6 – это уже “распайка” с клеммниками. Варочную панель хорошо бы вообще подключить цельным отрезком кабеля. Я бы рекомендовал примерно определиться с моделями приборов, и ориентироваться на их ТТХ.

  • 364 ordinar

    Тогда еще один важный и скользкий вопрос. Самое удобное место для щитка в коридоре наполовину на шахте, которая будет закрыта или ДСП, или толстой фанерой, или гипсокартоном и 99%, что ничего не случится, но один процент, на то, что придется стенку, на которой пол щитка располагается, разбирать. Может все кабло, весь пучок проводов взять в одну толстую гофру, сделать с пол метра длинней(и это будет висеть всегда в шахте, аккуратно не касаясь ничего), но при случае(форс-мажоре)можно залезть в эту шахте отодвинув щиток. Возможно ли так по правилам и чем это может грозить?

    Да, в эту шахту есть доступ и через кухню, так что это будет что-то экстраординарное, для разбора стенки.

    Еще я не понял, можно ли вести по потолку голые ВВГ-нг, крепить дюбель скобами, будет натяжной потолок???

  • 365 Net_Cat

    Еще я не понял, можно ли вести по потолку голые ВВГ-нг, крепить дюбель скобами, будет натяжной потолок???

    …можно. Даже пучком.

  • 366 D. Alexey

    1) ВВГнг можно вести потолку без дополнительной защиты с использованием стандартного крепежа. Тип фальшпотолка не имеет значения.

    2) Что такое шахта в вашем понимании? Если это вентиляционная шахта, то запрещено. Для организации кабельной трассы состоящей из нескольких кабелей (пучка) на мой взгляд лучше использовать короб или лоток.

  • 367 ordinar

    Спасибо, значит буду без допзащиты по потолку проводить. Жалко, я не умею, как фотку показать, а спросил насчет толстой гофры, а не короб и лоток, чтоб при необходимости можно было накладной щиток отодвинуть в сторону и потом на место поставить.

    Сумбурно пишу, просто хочется объяснить, а не очень получается. Ну, вот на правой стороне, где доска отстала, вот тут и должно зашиться и хотелось бы туда и установить щиток. А в шахте труба 100мм(может сток какой-то), и водопроводные трубы на кухню. http://iscr.ru/photo/1420905934_koridor2.JPG

  • 368 D. Alexey

    Хорошая труба. Больше на несущую конструкцию похожа, чем на инженерную коммуникацию :) Насколько мне известно, прокладка кабелей в шахтах ВК запрещена. Таким образом, шахту зашиваем, например, ГКЛ. На Вашем месте я бы сделал еще одну фальшстену, справа от двери, глубиной примерно в размер выступающей части ригеля, от пола до потолка. Туда установил бы пару встраиваемых щитов тип U (ABB) или аналог. Один над другим. Первый для электрики, второй для слаботочки.

    Уточню. Фальшстену во всю заднюю стенку. А справа от двери врезал бы щиты.

  • 369 ordinar

    Спасибо за участие, в моей головоломке, седня нафотографирую очень внятно. А если это несущая конструкция, то это еще лучше. А я и думал, последний 12 этаж, а труба на чердак зачем-то ведет, думал, может это сток какой-нибудь с крыши. В следующий раз напишу и покажу еще понятней. Посмотрел потенциальные духовки и варочные. С среднем на варочную 6,5Квт( значит 3х4 пойдет), а духовка 3,3Квт(3х2,5). И видимо вы правы и перебдевать не надо.

    Ну, вот такие варианты у меня, но и высоко не хотелось бы ставить. и страшно, а вдруг трубы станут менять, и выход сделать пучок длиннее и щит съемным. Ну, вобщем, запутался и скорей всего и вам надоел. Завтра все внимательно еще все обсмотрю, и постараюсь самое оптимальное место найти, для щита и кабелей. Спасибо за участие. http://iscr.ru/photo/1420998703_koridor_i_shahta.jpg

  • 370 CS  [Москва / Одинцово]

    admieral Тогда уже лучше взять одноплюсный автомат. Потому что двухполюсный нас интересовал как раз как S202. А L-ка тут не нужна нам совсем.
    Кабель после автомата у нас как раз им и защищается. Поэтому после автомата на 16А уже ведём 2,5 квадрата на розетку.

    ordinar
    1. Про кабели. Я обычно всё вёл в гофре, потому что так удобнее: гофра защищает кабель от мелких царапок и повреждений. Но я обычно их крепил монтажной лентой. А если там будут дюбель-скобы – то по потолку можно и без гофры вести. Вон http://el-fi.net так ведёт и не морочится.
    А вот все кабели на кухню в одну гофру – это ж какая гофра-то нужна? 50-ая? Они же туда не влезут. Лучше несколько отдельных.
    2. Про место для щитка. Эта “шахта” – это ливнёвая канализация с крыши, скорее всего. И её могут и чинить и разбирать. Так что щиток туда ставить всё-таки не надо, как не хотелось бы.
    У меня был один такой заказ – но там мы попросили отстроить из ГКЛ продолжение этого же короба под шахту рядом с ней, и туда вмуровали щитки. А вот тут замуровывать их не надо.
    3. Мне видится место, где вариант 2. Но там и правда отстроить короб на стенке, в которой дверь, и туда запрятать щиты. Это будет самое удобное тут.

  • 371 ordinar

    Спасибо CS (как всегда доходчиво). Да, конечно, поведу на кухню в нескольких гофрах, благо за кухонными шкафчиками полно места.
    Значит на шахту не буду залазить, а поставлю рядышком на стену на 1,90м (чуть не по правилам по высоте, но все достанут), под ним пусть уж вешалки прибивают, (на кухню все равно придется проводить через шахту, там полно места).Постараюсь провести , чтоб не мешали, даже если залезут чинить.
    Хотел, что-то умное спросить, забыл. Ну, ща вплотную займусь, так вопросы и повылазят.

    А, вспомнил. Где-то давно я читал, что по полу могут проходить кабели соседей снизу. Могут ли в моих распаечных коробках случайно проходить какие-нибудь провода в другие квартиры, а то я их выкусываю(вдруг коробки пригодятся), хотя вообще распайки стараюсь вобще не применять, особенно со светом (запускаю из щитка сразу в выключатель).

  • 372 CS  [Москва / Одинцово]

    А штатная стяжка на полу была? Если была и толстая – то скорее всего под полом проводка соседского освещения. А если стяжки не было, и пол голый – то скорее всего нет.

  • 373 ordinar

    Насчет стяжки, не знаю, пока не добрались ленолеум лежит. Но вопрос был про распаечные коробки, в них-то может пролегать соседская эл.сеть, или можно смело все выкусывать???

  • 374 CS  [Москва / Одинцово]

    По идее не должна ни разу. Так что выкусывать можно. Ну или отрубить у себя автоматы и индикатором померить – пропала ли фаза или нет. Только учтите, что индикатор иногда наводки показывает.

  • 375 ordinar

    Спасибо, седня пошел на хату, потыкал везде индикатором, везде все молчит, даже наводок не показывает. Тогда буду спокойно все убирать, советские розетки приспособлю под евровыключатели и может еще какие дырки пригодятся. Автомат двойной один на всю голову, там с самого начала была времянка(на фотке видно). Начал уже тянуть кабели, правда через задницу, обычно от щитка тяну, а тут с конца приходится, не все развалили…
    http://iscr.ru/photo/1421433276_kuhnya_i_balkon1.JPG Моток пойдет на выключатель.

  • 376 CS  [Москва / Одинцово]

    Почему? Можно тянуть и откуда хочешь. Главное оставить запас, чтобы на всё хватило.
    Получается неплохо и красиво!

  • 377 ordinar

    Параллельно с проведением кабелей, начал разрабатывать щиток(все позабывал). Достал свои варианты Московские и на их основе попытаюсь что-нибудь сделать. Вот первый вариант. Автоматов набрал (Шнайдер), с сегодняшними ценами туговато, старался, чтоб дешево и сердито. В магазине Шнайдер-Домовой-новые цены, а Изи-9-Старые, по цене примерно одинаково получилось, 16А-Домовые, а 6А-Изи-9(из-за того, что всего ряда ни там, ни там не было). Но будет красиво, на розетки рыжие тумблера а на свет черные. Но УЗО по бедности хочу взять ИЕКовские, как накоплю после всего ремонта, поменяю на Шнайдер. Глянь, на мои разработки, пожалуйста. http://iscr.ru/photo/1421784628_na_baze_kostenkovskogo_szita2.jpg

  • 378 CS  [Москва / Одинцово]

    Гляжу! Ну шо сказать? Значит, если по группам – то смешано там несмешиваемое (свет мокрых и сухих помещений, например). Но если нам надо сделать ОЧЕНЬ бюджетный щиток – то пойдёт.
    Я бы, может, перегруппировал кухню. Или вообще всю её запихал бы под одно УЗО, раз мы бюджетим, или же как-то поделил её линии между двумя УЗО. В таком бюджетном варианте, ИМХО, для варочной своё УЗО отдельное УЗО будет жирно.
    Можно раскинуть как “Варочная + Духовка”, а на другое УЗО – Стиралку, микроволновку и другие розетки.

    А дальше я бы весь свет вынес бы под одно УЗО отдельно (а не припихивал его бы к разным УЗО).
    Розетки комнат и всяких помещений – под другое УЗО
    РОзетки ванной – под ещё одно УЗО на 10 мА.

    И получилось бы бюджетно, местами не логично, но всё-таки сгруппировано с неким смыслом.

  • 379 D. Alexey

    Я бы экономил не на качестве ВДТ, а на количестве. Здесь трех вполне достаточно: одно АС – на плиту, и пара Ашек – на все остальное. 6-ти амперные АВ заменить на 10-ти. Толку от них никакого, выброшенные деньги, ибо 6-ти амперные стоят дороже.

  • 380 ordinar

    Спасибо за комментарии. Вот следующий вариант бюджетного щитка, Хотя, правда на кухню 2а УЗО-это буржуйская роскошь. Свет там у меня был мимо УЗО вообще, просто последнее УЗО для красоты стояло неподключенное, я забыл его убрать. У меня мокрое помещение только ванная, Балконы-это лоджии застекленные, и даже, наверное будут с батареями. И нужно ли свет под УЗО ставить, никто ж не полезет пальцами в патрон лезть. А вот на розетки ставить буду обязательно(нук недавно родился, так неизвестно, какой будет если в зятя или в меня , то в розетки точно полезет.
    А насчет качества УЗО, неужели ИЕК такое барахло, что и не сработает, или в чем разница? А с 6ти амперными -поздно, я уже взял, мне кожется, что для света 6 ампер “за глаза”, тем более с экономками, так десятикратный запас.
    Но такой вариант щитка вроде логичней??? http://iscr.ru/photo/1421856308_na_baze_kostenkovskogo_szita2.jpg

  • 381 ordinar

    Все таки поставлю на Варочную 3х6 (пусть будет на любую с запасом)

  • 382 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну и начались мелочи.
    1. УЗО 40/10 нетути. Есть 16/10. Я ж говорил – проще свет под одно общее УЗО внести.
    2. А тут свет лоджии теперь вообще без УЗО оказался.

    D. Alexey тута прав: лучше по его совету, чем так.

  • 383 ordinar

    Ну, теперь, мелочи пошли, как раз в них и запутаться легче. Стараюсь с учетом замечаний соображать. Ну, одно УЗО на кухню, ну, ванную розетку защитил, остальные розетки тоже. А вот со светом мне хочется спросить, а если ночью или вечером сработает “световое” УЗО, которое, получается на всю квартиру, и придется на ощупь искать щиток и все остальное.http://iscr.ru/photo/1421945801_na_baze_kostenkovskogo_szita3.jpg А, если или вообще без УЗО весь свет, или без УЗО оставить хотя бы коридор, ну и Зал? Или вообще не защищать?http://iscr.ru/photo/1421945928_na_baze_kostenkovskogo_szita4.jpg
    D.Alexey сильно профессионально объясняет, я не очень понимаю.
    И вопрос по слаботочке. Я с этим никогда не сталкивался. Как я понимаю, туда, в отдельный щиток извне т.е. снаружи протянуть кабельное, И-нет, телефон, а потом уже оттуда все разводить по квартире, до этого все было кублом где-нибудь за тахтой в коридоре, а хочется сделать современно.

  • Хм… тут вот в чем вопрос: в туалет-то мы ночь зачастую тоже без света ходим? Добрались до выключателей, там уже свет в туалетной комнате зажгли. Так что мне кажется не такая это уж и проблема.
    Можно вполне нормально оставить без УЗО стационарно подключенный свет сухих помещений, т.е. те же верхние светильники/люстры на потолке. К этим помещениям можно отнести комнаты и, пожалуй, коридор. Если же на линиях света в этих помещениях будут висеть бра, то тогда надо и их под УЗО.

    По щиту слаботочки: да, это отдельный щит, в который заводится антенный кабель, кабель телефона и кабель интернета из этажного щита, а дальше все это расключается в данном щите и ведется уже непосредственно к домашней технике.

  • 385 D. Alexey

    Да тут любые варианты. К примеру, можно одну группу освещения в помещении где стоит щиток, в прихожей пустить мимо ВДТ. Сразу закроете все опасения. Можно сделать ночную (ориентационную) подсветку во всех помещениях и посадить её на ИБП, можно… вариантов куча. У меня на даче, к примеру, стоит одно ВДТ 40А/30мА на вводе и меня это совершенно не парит. Вы просто относитесь к срабатыванию ВДТ, как к чему-то повседневному, а я – как к аварийной ситуации, крайне редкой и требующей немедленного разрешения.
    Что качается слаботочки, Вы правы – нужна некая коробка куда будут введены общедомовые кабели (ТВ, Интернет). К этой коробке нужно подвести 220В от Вашего щита, выделив под это отдельный автомат. В этой коробке должен уместиться как минимум телевизионный мультисвитч, wi-fi маршрутизатор и розетка для подключения оборудования. Если проводных розеток планируется больше чем 4, там еще будет и коммутатор. Кроме того, это может быть не отдельная коробка, а секция в общем щите. Если щит будет металлический, то wi-fi маршрутизатор нужно выносить за пределы щита. Надеюсь сейчас понятно объяснил?

  • 386 ordinar

    Все, кажется этот щиток, должен отвечать вашим замечаниям (по крайней мере надеюсь). В этом варианте постарался учесть ваши замечания. Мокрое под 10мА, розетки защищены и ,что может на корпус коротнуть – тоже, и коридор и верхний свет без УЗО. Я почему, что-то оставляю без УЗО, говорят оно срабатывает и без видимой причины. Я так надеюсь, что что все эти защиты вообще не сработают(в смысле, все будет нормально всегда). http://iscr.ru/photo/1422043651_na_baze_kostenkovskogo_szita5.jpg
    Спасибо, сейчас понятно. Прежде чем покупать щиток под слаботочку, я теперь продумаю что туда войдет(вместе с розеткой 220в), и исходя из этого буду подбирать ящик по величине(боюсь может получиться больше чем силовой). Ну, потом уже разводить, аккуратно по всей квартире. И еще, если проводить кабели от кабельного ТВ рядом с кабелями 220в наводок не будет? Коаксиальный правда в экране, а вот витые пары то без экрана, если без вай-фая, что подключать?

  • 387 D. Alexey

    Моя рекомендация такая: при совместной прокладке силовых и слаботочных кабелей соблюдать минимальное расстояние между ними 300мм. Допускаю, что в каких то местах они будут проложены совсем близко – этот не страшно, главное чтоб не по всей длине. Витой паре не страшно, там симметричная передача данных. Глубже объяснять не буду, а то загрустите. Если захотите, сами почитаете в Инете. Витая пара бросается двумя проводами по 8 жил к месту установки розеток. Розетки, соответственно, тоже двойные. Куда бросать, к месту установки: ТВ, стационарного компьютера, сетевого хранилища, wi-fi маршрутизатора (если будет не в щите). Можно на кухню розеточку на всякий случай предусмотреть. Единичные кабели бросаются к IP домофону и IP камерам. Выберите то, что у Вас есть. Помните, что это называется ИКС – информационная кабельная система. Она должна планироваться с учётом возможного развития инфраструктуры. Не жмотитесь. Пара витых пар, заботливо скрученных сегодня где-то за потолком, уже завтра могут Вас сильно порадовать.

    P. S. Скажу честно, я ни разу не применял 10мА ВДТ и ни разу не выделял с/у в отдельные розеточные группы, т. к. считаю это не нужным. В с/у главное – ДСУП и хорошая вытяжка.
    Принято ошибочно считать с/у мокрым, так вот поверьте – он сухой, я проверял :)

  • 388 ordinar

    Меня уже давно курирует CS, я его достал, еще когда делал электрику в Москве детям. Мне нравятся его подробные, внятные разъяснения, мне кажется последний щиток с вашими поправками, вроде ничего получился.(тем более я уже купил щиток на 24 модуля) И в Москве я сделал с несколькими УЗО щиток. Понятно у CS щитки сделаны по богатому. Меня как учили, так я и стараюсь делать. В однокомнатной квартире нашему дирижеру я тоже сделал с одним УЗО на всю квартиру. Сделаю я еще вариант попроще, но попрошу комментарии и CSа.
    Спасибо за пояснения по слаботочке, только вот не понял зачем витую пару по 2 кабеля протягивать.

  • 389 Net_Cat

    Спасибо за пояснения по слаботочке, только вот не понял зачем витую пару по 2 кабеля протягивать.

    …зачастую в месте подключения, особенно в районе ТВ, может подключаться неск. устройств, или вход/выход (WAN/LAN) в роутере и т.д. Бывает и такая экзотика, как передатчик HDMI сигнала по витой паре. Например от видеовыхода компьютера к ТВ. А к нему ещё нужна обычная локальная сеть. Да мало ли… Тут действительно не стоит экономить. Я занимаюсь системами управления, помимо силовой проводки, и скажу вам: много – не мало, лучше пусть будет и не понадобится, чем не будет и не хватит ).

  • 390 ordinar

    Вобщем, в районы ТВ от щита слаботочки, веду коаксиальный и по 2е витые пары, надеюсь пригодятся, раз вы советуете.
    С силовой запутался совсем, то на каждый прибор ставить УЗО, то на всю хату одно. Вот вариант, щитка с одним УЗО. http://iscr.ru/photo/1422043651_na_baze_kostenkovskogo_szita5.jpg http://iscr.ru/photo/1422085209_na_baze_kostenkovskogo_szita8.jpg
    CS- если можно и ваше мнение, а то я уже начал дергаться во все стороны, все советуют правильно и все немножко по своему.

    Ну, все. Эти последние три картинки(две в предыдущем послании) – это предел моих познаний, на мой взгляд они имеют право на существование. Хочется, чтоб и дешево и сердито. Жду критики, и одобрения, какого-нибудь из трех шедевров. http://iscr.ru/photo/1422100014_na_baze_kostenkovskogo_szita7b.jpg

  • 391 D. Alexey

    1) Могу сказать, что Вам повезло с наставником. Вам даже можно позавидовать.
    2) Вы пытаетесь получить здесь правильный ответ. На самом же деле, как нужно делать знаете только Вы. Мы можем лишь предложить те или иные решения, попытаться объективно оценить их достоинства и недостатки. Но выбор за Вами. Абсолютно идеального решения не существует.
    3) Вижу два пути сокращения бюджета мероприятия, назовем их условно: “экономия” и “оптимизация”. Первый путь – самый простой, второй – самый верный. Экономия – это когда Вы оставляя техническое решение, меняете компоненты на более дешевые. Оптимизация – это когда Вы меняете решение, оставляя компоненты того же ценового диапазона.
    4) В своих рекомендациях я опираюсь на практический опыт полученный у коллег из западной Германии. Могу с уверенностью сказать, что в части электробезопасности нам до их уровня еще далеко, даже если бы везде исполнялось ПУЭ7. Плюс к этому, они еще и практичны. Хотите знать как выглядел бы Ваш щит в их исполнении: на вводе два предохранителя 50А, далее ВДТ тип “А” 63А – для всех распределительных групп квартиры, далее АВ 10А хар-ка B – для охранной сигнализации и эвакуационного освещения. Групповые АВ тоже хар-ки В. Кстати немцы очень редко применяют кабель 3х2,5. Значительно чаще 3х1,5 под защитой 10А АВ, включая розеточные группы.

  • 392 ordinar

    Спасибо. На качестве не экономить. Я так понял во всех вариантах щитков явных ошибок нет. Конечно, лишних 2-3 тыщи не критично. Но и лишние автоматы напихивать, наверное, незачем. До ИЕКов опускаться не буду. Жалко CS молчит, я как-то к нему привык, мне нравится, что он сочетает равномерно опыт, логику и ПУЭ, и разжевывает даже для не владеющим, а так придется самому лоб морщить.

  • 393 CS  [Москва / Одинцово]

    Да я не молчу, я читаю, но не всегда успеваю отвечать.
    Мои мысли всё-таки такие: Берём штуки две-три хороших УЗО и разбиваем под них все линии.
    Будет злобно и бюджетно.
    Как именно разбивать линии и проверять – правильно или не правильно, я не буду, потому что правильно и так и так. Всё дело в том, с какой логики смотреть.
    Если делаем не бюджетно – то делаем как обычно: УЗО на свет, УЗО на розетки сухих комнат. УЗО на кухню, УЗО на санузел. УЗО на кондеи и тёплые полы.

  • 394 ordinar

    Все, я понял, сделаю злобно, или бюджетно, или полубюджетно. Насчет проверки линий, вроде какой-никакой опыт есть. УЗО возьму-Шнайдер, мимо УЗО все-таки пущу то, куда пальцем нельзя будет влезть. Кондеи обойдутся, а теплые полы без надобности, у нас сейчас бабочки летают по городу. Если найду УЗО-10мА -поставлю, а не найду, то пущу и ванную с остальными розетками. http://iscr.ru/photo/1422203169_szitki_12.jpg
    В остальном попытаюсь разобраться сам. Спасибо за помощь.

  • 395 CS  [Москва / Одинцово]

    Так, блин! Всё-таки, я, когда обучаю, требую понимания. И не люблю людей, которые схемы рисуют так, как кубики перекладывают. Сложил один раз – нет, не так? А вот так? А так? А ещё вот этак?

    Я хочу, чтобы люди понимали то, что они делают и то, как это работает.
    А тут в одной схеме свет лоджии под УЗО, а в другой – нет. Это ж разве понимание?
    Косяков в каждой схеме навалом. Например:
    * Автомат ввода и номиналы УЗО.
    * Группировка линий
    * Расстановка УЗО.

    Примеров на блоге было навалом, я много пояснял – сейчас хочу, чтобы вы сами сначала как следует разобрались в том, почему и зачем мы чего-то ставим в щитке, и как это работает.

  • Если будет понимание, зачем УЗО, зачем автоматы, как их использовать и т.п., вопросов типа “покритикуйте щиток” не будет, потому, что человек четко понимающий назначение каждого устройства своего щитка и всей системы в целом в советах не нуждается. Поэтому надо именно понимание принципов проектирования, а то народ наобум втыкает модульку, слышали, что CS говорил, что УЗО надо какое-то и там номиналы вроде должны быть чему-то там равны и начинают кубики перекладывать.

    Просто думать башкой народ совсем обленился. Хотят и рыбку съесть, и на х.. сесть. Тупо лень думать, а это именно лень, потому, что здесь на этом сайте все так разжевано, что даже глотать не надо, само в горло прольется. Короче, если лень думать – плати деньги тем, кому не лень. А то мастерсити и сюда пришел, один попросил поругать, что он там накидал на скорую руку красивую картинку, а другие давай соревноваться, кто круче нахамит. Одна тема на другую похожа, даже полазить на пару страниц лень людям, я уж не говорю о поиске.

    Фу, бля, наболело. )))

    Извини, CS. ))

    Кстати немцы очень редко применяют кабель 3х2,5. Значительно чаще 3х1,5 под защитой 10А АВ, включая розеточные группы.

    Это из экономии. Мощных потребителей у них не бывает – электричество дорогое очень, поэтому нет смысла в 16А на розетки и нет смысла соответственно в 2,5 квадратах.

  • 397 ordinar

    Ну, что, получил я за дело, что-то я правда, засуетился. Попробую, как-то оправдаться, по крайней мере объяснить ход моих мыслей. Вводной 40А(и на площадке будет 40А, дублирую в квартире для удобства). Лоджии все просто символические, между комнатами и лоджиями ни дверей, ни окон нет. Это просто увеличенные комнаты. Лоджии застеклены и на них даже батареи будут. Поэтому из мокрых помещений остается только ванная, в которой будет розетка, свет, свет над зеркалом и вентилятор(можно ли на УЗО 16А-10мА посадить все это) или только посадить розетку, а остальное на УЗО-30мА под группу света. И с группировкой линий… Ну, как вы и советовали, УЗО на всю кухню 63А. Чтобы защитить по науке группу розеток значит ставить 63А тоже. И не понял, почему компоновка не понравилась, вроде логично и соединять УЗО с автоматами будет удобно. Ну, звиняйте, если что не так. Ума у меня только на это хватает. Детям в Москве примерно так же и скомпоновано было, я на базе их щитка и собирал этот. За тот вроде меня не ругали.
    Ну, вдогонку “подставлю” D.Alexey(а) он вообще советует на всю кучу поставить УЗО в 63А и не мучиться.

  • 398 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну, что, получил я за дело, что-то я правда, засуетился. Попробую, как-то оправдаться, по крайней мере объяснить ход моих мыслей.

    Ну и что это за пиздострадания? Это ж рассуждения не так, как сделать с пониманием, а как сделать так, чтобы поменьше ругали.
    Я помогать больше вообще не хочу. Надоело.

  • Про кубики напомнило диалог с баша:
    – А как делают корабль в бутылке?
    – Запихивают детали в бутылку, наливают клея, а потом трясут.
    Иногда получается корабль…

  • 400 D. Alexey

    D. Alexey ещё не понимает для чьего удобства дублируется вводной автомат и рубильник ОТ40М3 на вводе хочет :)

  • 401 CS  [Москва / Одинцово]

    Правильно хочет =) Хотя я бы везде ставил бы 63, как типовую позицию.

  • 402 Max

    Да…уважаемый шаман, вас реально прет на танцы с бубнами :-) А теперь давайте по порядку:
    1. Для чего вы ставите ВА на 16 А-сами наверно не знаете. Так объясняю, основными функциями ВА являются:
    – защита электропроводки от сверхтока, возникающего вследствии короткого замыкания;
    – защита электропроводки от превышения максимально разрешенного для защищаемой электропроводки тока.
    Таким образом ВА никак не предназначен для защиты электроприборов, а предназначен только для защиты проводки (при этом вы заботитесь о внутренностях духовки не ставя на нее никакой защиты). Электроприборы защищаются от скачков напряжения, внутренних КЗ-плавкими вставками, реле контроля напряжения и т.д. Еще раз повторяю автомат не защищает электроприборы!
    2. Уяснили, что ВА не защищает эл.приборы. А что тогда он защищает в вашем случае, правильно, кусок кабеля 3х2,5 от автомата 16 А до духовки. Так, следующий вопрос, а для чего его защищать если заведомая нагрузка на него не может превысить мощности духовки в 3,2 кВт? Токи КЗ у вас спокойно отключит вводной автомат линии на 32 А. А ну да, мы планируем на него подключать еще допом обогреватели, холодильники и т.д. :-) тогда флаг вам в руки.
    3. Итак по вашей теории теперь нужно на все эл. приборы ставить автоматические выключатели :-) включаю я светильник в розетку-не забудьте поставить ВА на 1 А, дрель-автомат на 6 А. Пипец бред…

    Так что же теперь делать с одним кабелем идущим на плиту. Все очень просто ставите силовой клеммник для плиты или обычный на ток 32А. От него подключаете обычную розетку для духового шкафа и кабель от варки заводите в эту клеммную колодку. Все просто и без огорода :-)

  • 403 CS  [Москва / Одинцово]

    Даю. По порядку:
    1. Прекрасно знаю. Защитить розетку для духовки и её кабель согласно его сечению.
    2. А розетки тогда тоже не надо защищать, если заведомая нагрузка на них не может превысить кабеля 3х2,5? Не надо смешивать разные понятия и разную математику.
    3. На стационарные приборы – да.
    Идите в задницу, товарищ. Если вы только с одного поста начали комментить – то хотя бы убедитесь в том (по другим постам), что я прекрасно знаю, для чего нужен автомат. И более того – учу этому других людей. А вы ставьте себе клеммник на свой страх и риск.

  • 404 Max

    А какой там нафиг может быть риск без автомата на 16, ваша духовка сгорит от перенапряжения с автоматом точно так же как и моя без автомата.

  • 405 CS  [Москва / Одинцово]

    Моя не сгорит. У меня стоит защита от аварийного напряжения. И духовка газовая.

  • 406 Max

    Очень хорошо, что у вас есть защита, а вот у других ее скорее всего нет. На счет стационарных-так линия с сечением 3х4 и так защищена автоматом на 32 А, зачем в ее конце на эл.прибор ставить доп.автомат. Я даже теперь стесняюсь у вас спросить каким образом вы обычным автоматом можете защитить розетку и от чего, тем более, что 16А розетки за глаза хватит для духового шкафа.

  • 407 CS  [Москва / Одинцово]

    А при чём тут защита от перенапряжения, кстати? Автомат ведь и не обязан от неё защищать. Никакой и никак. Это не его задачи.
    3х4 автоматом на 32А не должен защищаться. Там должен быть автомат на 25А.

    А. Если вы не знаете, как автомат защищает розетку – то я же не смогу вам объяснить то, как автомат защищает духовку и её кабель.

  • 408 Max

    Откуда только такие учителя-теоретики берутся :-) Ну если нравится ставьте на 25 А ваше личное дело. А все остальные пользуются упрощенным расчетом и табл. ПУЭ по длит.допустимым токовым нагрузкам.
    В посте ранее я вас спрашивал как ВА защищает розетки и от чего, на что вы мне так ничего и не ответили. Так вот уважаемый получается вы пизд..ол. А, если все еще верите в то, что автомат защищает быт.технику и розетки – так и ставьте дальше на все розетки автоматы. Только нормальные люди в случае поломки эл.прибора пойдут по гарантии его менять, а вы будете номинал ВА в своих розетках занижать :-)
    И еще я открою вам одну тайну, проводку выбирают не только по макс.загрузке, но и по соображениям экономии. Если бы не последний аспект все вместо 2,5 кв прокладывали кабель к розеткам допустим 6 кв и защищали эту линию ВА на 40А. В таком случае по вашей теории нужно перед каждой розеткой, для ее защиты, поставить автомат на 16 А (сколько розеток-столько и автоматов, ну не бред ли?).
    А вообще вы меня утомили, идите лекции читайте по приготовлению лапши…клоун с понтами.

  • 409 CS  [Москва / Одинцово]

    У меня есть один вопрос: На основании каких даных вы решили, что я думаю что автомат защищает технику?
    Пока я на него не получу ответа – я дальше не собираюсь с вами трепаться.

    Ой. я дальше почитал очередной бред про магистраль в 6 кв.мм и автоматы на 40А и розетки на 16 и понял, с кем имею дело.
    Тут можно не отвечать.

    Ой. Лекции? Вот завтра и буду читать. А шо? Это опять, что ли очередной завистник и выводитель на чистую воду?
    Не нравится – нехер выпендриваться и пытаться меня дураком выставить. Просто мимо пройдите.

  • 410 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    он защищает в вашем случае, правильно, кусок кабеля 3х2,5 от автомата 16 А до духовки.

    А ну да, мы планируем на него подключать еще допом обогреватели, холодильники и т.д.

    Max, вы сами ответили на свой вопрос. Называется это защитой от дурака. Если вы считаете что это лишнее, то советую ознакомиться уголовным кодексом, статья 293 “Халатность”.

    P.S. Так же советую ознакомиться с путеводителем. Там даже есть статья “Автоматы: Не всё так просто, но интересно! / Выбор номинала автомата”

  • 411 Max

    Это разве не ваши слова -“то мы на кабель, рассчитанный на вилку в 16А и автомат 16А, лепим хрен знает что под автоматом в 32А. Как будет вести себя внутренность духовки? Сам кабель? Может – сгорит, а может – нет. Потому что короткий. Да и гарантию такое решение нарушает.”

    Мне ваша позиция, как преподавателя абсолютно ясна, это либо игнорировать ответы на мои вопросы, либо отвечать вопросом на вопрос (уже дважды спрашивал как выключатель может защитить розетки? при этом вы наверное ни разу не видели расплавленные розетки и оплавленные патроны освещения в цепях с ВА и УЗО).
    Так вот ваше решение не более, чем красивые картинки и все. Ваш выключатель выполняет функции только дублирования вводного ВА линии. В конкретном случае духовка имеет установленную мощность и больше своего номинала она не возьмет. Таким образом ВА будет работать только на токи КЗ след-но, что ВА на 32 А что на 16 А отключат вашу линию одинаково. Или говоря еще проще выключатель выполняет функции отключения поврежденной линии или поврежденного оборудования (ВА отключит уже заведомо поврежденную духовку или кабель). А для того чтобы исключить повреждения оборудования и линий проводятся периодические высокольтные и др. испытания (контроль изоляции, замер переходного сопр-я и т.д.). Для бытовых приборов производитель дает гарантию и устанавливает срок эксплуатации без проведения испытаний, т.е. по истечении срока эксплуатации прибор необходимо выкинуть, дальнейшая его эксплуатация осуществляется вами на свой страх и риск.

  • 412 CS  [Москва / Одинцово]

    Мне ваша позиция, как преподавателя абсолютно ясна

    Всё. Вопрос ясен. Это зависть к тому, что я начинаю вести курсы и ничего более. Назвать меня вместо человека преподавателем…
    Позиция меня, как преподавателя, простая как пень: а я не собираюсь ничего доказывать упёртым людям. Потому что я НЕ ДОЛЖЕН им ничего доказывать. Даже если они ко мне учиться пришли бы.

  • 413 Irina4

    Я как вообще несоображающая, хочу задать вопрос а шинки нулевые на две зачем? Если по фото только одна для земли

  • 414 CS  [Москва / Одинцово]

    Если однополюсный автомат – то две шинки. Если двухполюсный – то одна. Тут народ по разному спрашивал.

  • 415 Irina4

    Одноплюсный это одна фаза?

  • 416 CS  [Москва / Одинцово]

    Нет. Всё про одну фазу.

  • 417 Irina4

    А дошло если однополюсный, то вторая шинка на ноль, а если двуполюсный( я такой купила) то одна шинка на землю?

  • 418 Irina4

    Если на автомате вход указан сверху туда втыкаю кабель с фазой и для варочной, а вниз сечение 3на2,5 сразу вывожу в розтку для духовки правильно. Заранее спасибо за терпение и ответы))))

  • 419 CS  [Москва / Одинцово]

    Да, вот всё верно поняли теперь.

  • 420 Rustam

    Спасибо за статью. Пожалуйста, подскажите, есть ли у Hager подобные автоматы. Стоит ли мне применять вашу схему, если у меня варочная на 25 ампер и духовка на 16. Или можно ограничиться клемной коробкой. Кабель идет на УЗО(или диф автомат) 50 ампер.

  • 421 CS  [Москва / Одинцово]

    У Hager, кажется, нету. Должны быть у Сименса.
    Схема нужна, если у нас на это дело приходит один кабель. Вот если у вас один – то да. В щите он должен быть защищён автоматом на 25А, а на духовку отвести автомат на 16А.
    Хотя я не понял, на какие там 50А кабель идёт. Это надо бы уточнить.

  • 422 Rustam

    Не страшно если в щитке стоят Hager, а на кухне я поставлю АВВ? Идет один кабель 3*6, и в щитке он защищен автоматом на 50А.

  • 423 CS  [Москва / Одинцово]

    Хехее =)) Я вот как раз сейчас задумываю написать пост про форму и содержание.
    Твоя задача – понять СМЫСЛ всей затеи. А когда понял смысл – можешь не повторять буквально то же самое.

    Смысл вот какой: Есть жирный кабель. С жирной защитой, которая защитит только этот жирный кабель.
    Как прицепить к этому кабелю кусок более хилого?
    Напрямую? Нельзя – защита не сработает, если хилый сгорит: ведь она рассчитана на жирный.
    Значит надо сделать какое-то защитное устройство. Поставим АВТОМАТ! На 16А, чтобы он защищал нашу духовку и её кабель.

    А дальше начнаются монтажные хитрости. Вот у нас есть кусок кабеля L-N-PE на 6 квадратов. Прям от этого кабеля надо отвести питание на варочную. А ещё надо подать его на автомат, а с автомата отвести на духовку.
    Как мы можем это сделать?
    а) Можем собрать мини-щиток. Все нули на одну шинку. Все PE на другую шинку. Фазу подать на ДВА автомата. Один на 16А для духовки, другой на 32А для варочной.
    То-есть, будет обычный щиток: пришёл жирный кабель, разделился на два автомата. С автоматов пошло питание на две нагрузки.

    б) Так как варочная у нас уже защищена автоматом, который питает её жирный кабель (он же рассчитан только на варочную), то один из автоматов можно выкинуть. А вместо него фазу разветвить на шинке или клемме.

    в) Вспомним, что в мелких щитках на 2..4 модуля обычно еле-еле одна нулевая шинка встаёт. Для PE. И вспомним, что у ABB и сименса есть двойные зажимы на контактах под два провода сразу. И тогда фазу и ноль на варочную мы можем соединить через автомат сразу, напрямую. А PE через шинку.

    Вот дальше выбираем любой из трёх вариантов.

    А конкретно у вас ещё и 3х6 надо защитить не более 32А!!!

  • 424 Rustam

    Большое спасибо! Остался один вопрос. Почему варочную на 25А мы защищаем 32А?

  • 425 CS  [Москва / Одинцово]

    Ага! Не за что!

  • 426 somethin

    Скажите пожалуйста, если я расположу автомат непосредственно за духовкой, его будет вырубать от нагрева духовки или нет? Вопрос номер два, как подключить к клемам автомата силовой моножильный провод и варочную которая имеет многожильный провод и ко всему прочему ещё фаза и ноль имеют по два провода, которые обжаты вместе. Возможности купить двухполюсный автомат с двойными клеммами нет, инструмента для опресовки и обжима тоже нет. Есть только паяльник.

  • 427 CS  [Москва / Одинцово]

    Тогда взять клмм на DIN-Рейку, а автомат однополюсный. И щиток собрать ПуГВ, а остальное клеммами развести.
    То-есть N, PE – на шинки в щитке. А фаза пойдёт у нас на клемму M10/10 (например), оттдова на вторую клемму (чтобы на варочную уйти), а потом на автомат, и с него на духовку.
    А для многопроволочного как обычно – прессуем его наконечниками НШВИ.
    Паяльник не надо! Ни в коем случае.

  • 428 somethin

    Так нет к сожалению инструмента для опресовки, как можно опресовать без последствий подручными средствами типа тисков или пасатиж с кусачками.

    На данный момент у меня имеется двухполюсный автомат, нулевая шина и розетка на дин рейку, что ещё нужно добавить чтобы всё стало как надо?

    Скажите пожалуйста, если я расположу автомат непосредственно за духовкой, его будет вырубать от нагрева духовки или нет?

  • 429 CS  [Москва / Одинцово]

    1. Можно опрессовать кусачками.
    2. Если у нас S202, то у него сверху клеммы двойные. Поэтому получается вообще круто:
    а) Сверху вошёл в одни дырки клемм кабель ввода.
    б) Сверху вошёл в другие дырки кабель от варочной
    в) Снизу ушло на розетку духовки
    г) PE – на шинке.
    Вот! И ничего обжимать не надо.

    Не будет выбивать, я думаю. Но к нему доступ должен быть.

  • 430 somethin

    У нас в городе (Калининград) к сожалению нет автоматов АВВ и siemens, есть только shnider, eaton, iek, moeller.У этих автоматов нет к сожалению двойных клемм. Докупил сегодня ещё один двухполюсный автомат и гребёнку на фазу и ноль, теперь получается я завожу силовой провод(3х4мм2)на автомат с20, из него выход на варочную, соединяю его гребёнкой с автоматом c16 из которого выход на розетку на дин рейку для варочной, землю сажаю на шину или на ваго разъём 773-173 и всё или как то иначе?

  • 431 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    somethin Попробуйте обратиться к оптовикам http://www.abb.ru/cawp/ruabb052/801c648eb8335396c1257c3f00520dee.aspx если не захотят продать напрямую, то хотя бы предоставят контакты своих партнёров

  • 432 CS  [Москва / Одинцово]

    Так тогда и пофигу – пусть будут и другие бренды. Если там такая задница – я бы всё-таки взял бы ИЭКовские клеммы на DIN-рейку и сделал бы так, как писал: ввод на клеммы, оттуда на другие клеммы – варочная и на автомат – духовка.
    А PE на шинку. Никаких WAGO.

  • 433 somethin

    Я уже взял два двухполюсных автомата IEK, гребёнку на фазу с нулём и розетку на дин рейку, есть нулевая шина но она не на дин рейку, можно её просто прикрутить к дин рейке?

    Почему ваго нельзя использовать?

  • 434 CS  [Москва / Одинцово]

    Можно к рейке.
    А WAGO не надо потому что PE должен выдерживать то же, что и фазный проводник. А если чего коротнёт – тогда WAGO не выдержит.

  • 435 somethin

    Народ теперь у меня встал вопрос как нарастить провод, так как его не хватает до зоны цоколя. Как лучше это сделать с помощью клемной колодки или ваго разъемов 773-173? Загильзовать не получится нет опресовочника, а он стоит кучу бабок :( клеммы на дин рейку тоже могут не влезть, расстояние между стеной и тумбой 5 см всего.

  • 436 CS  [Москва / Одинцово]

    Какого сечения провод? Ну не надо на силовые линии WAGO пихать, не надо…

  • 438 CS  [Москва / Одинцово]

    Нууу… винтовой клеммник, или его отдельная начинка. WAGO ж на такие токи нет.

  • 439 somethin

    Ваго 773-173

    А что из себя представляет винтовой клеммник? Это не тоже ли самое что клемная колодка?

    Ваго 773-173 расчитаны на сечение провода до 6 мм2 и ток 30А, почему они не подойдут?

  • 440 CS  [Москва / Одинцово]

    А можно не постить по 3 коммента подряд, а подумать и сразу один писать? Мне их склеивать надоело.
    Про это клеммы я не знаю.

  • 441 d77s

    Наращивал недавно концы. Ток большой, электроплита, заложен толстый алюминий. Уже купил даже спец-гильзы для соединения меди с алюминием. Но они, даже самые маленькие, настолько велики, что ставить не стал.
    Соединил “орешками”. Уж этого-то добра в любом магазине…

  • 442 andreev558

    Я пробовал тоже сам подключать, далеко я не зашел – каждый раз все что-то не то, прошлось вызывать специалистов, приехали все сделали, вот такой я мастер) заказывал услуги с [xxx] хорошо поработали, сам бы не справился.

  • 443 CS  [Москва / Одинцово]

    По-моему это только что была реклама. И тупая какая-то, потому что слова общие. Что именно не получалось? В чём был затык?

  • 444 alsergo

    Добрый день.
    после прочтения статьи тоже решил переделать имеющуюся халтуру (оставшуюся от предыдущих жильцов). Да не тут-то было. Розетка-то на 25А.
    Алюминиевые жилы сечением 6 (если не больше) торчат из стены максимум на 2см. В параллель подключен удлинитель, на котором чайник 2КВт и иногда вытяжка. Можно ли облагородить такое подключение?

  • 445 CS  [Москва / Одинцово]

    Можно облагородить. Варианты:
    а) Поддолбить стенку и посмотреть, что за розеткой. Вдруг её можно опустить и вытянуть попбольше провода.
    б) Взять колодку типа TB-xxnn и сюда её воткнуть. А от неё уже поставить автомат на 16А на розетки.

  • 446 alsergo

    Уточняющий вопрос по варианту б: с колодки можно ли поставить мини-щиток с автоматом 2Р 32А на э/плиту и 1Р 16А на розетки? И каким кабелем делать соединения между колодкой и автоматом?

  • 447 CS  [Москва / Одинцово]

    Так сам алюминий чем до старой розетки защищён? Автоматом на 25А или на 32А?Мини-щиток легко можно поставить (и нужно). Вопрос в том, как бы этот старый алюминий нарастить, а не какой щиток сделать.

    Соединять – смотря что есть под рукой. ПуГВ например. Или обрезками проводов от будущего провода на варочную, если я верно понял.

  • 448 alsergo

    Al кабель до старой розетки в подъездном щите защищен автоматом на 40А.

    Я про сечение кабеля не спросил в предыдущем вопросе. Можно ли куском NYM 3*6? Имеет ли значение – одножильный или многожильный кабель?

  • 449 CS  [Москва / Одинцово]

    О! Ну значит тогда:
    1. На месте выхода из стенки срастить его с новым 3х6. На короткой дистанции (до метра) 3х6 в качестве исключения под 40А прокатит.
    2. Потом поставить щиток. Или поставить там же щиток, на месте старой розетки, и там же в щитке срастить кабель. Мне это представляется так, что подогнать щиток таким образом, чтобы сращиваемые провода оказались вверху или внизу щитка (не под рейками). Вы резать у щитка часть дна и там клеммы на проводах навесить.
    3. Щиток развести чем под руокй есть: огрызками этого же 3х6 или купить по метру ПуГВ на 6 кв.мм и наконечники НШВИ.
    4. И дальше автоматы в него воткнуть.

  • 450 alsergo

    Благодарю Вас, CS!
    Всегда приятно прочитать советы профессионала :)

    P.S. клеммник ТВ-4503 подойдет для такого толстого алюминия?

  • 451 CS  [Москва / Одинцово]

    Да не за что! Вы идею уловили, главное? Идея была в следующем:
    * Нарастить старый кабель пофиг чем (TB-xxnn или клеммы на DIN-рейку без рейки на весу), лишь бы это можно было бы подключить к старым хвостам.
    * Если получится так, что на месте розетки воткнётся щиток – воткнуть его так, чтобы старые хвосты в него зашли. И там их нарастить. Тогда будет бюджетно и культуно выглядеть.
    * А если щиток заведётся – то в него можно на 16А розетку даже на DIN-рейку воткнуть.

  • 452 alsergo

    * Да я раньше не наращивал кабель для таких больших токов, вот и задался вопросом “чем сделать, чтобы не оплавилось”.

    * А если щиток заведётся – то в него можно на 16А розетку даже на DIN-рейку воткнуть.

    тут немного не догоняю :) – получается с клеммника включается 2Р автомат 32А, к которому подключится панель/плита, и с него же (автомата) переход на 1Р автомат 16А, с которого уже 16А розетка на DIN-рейку, верно ли я понял?

  • 453 CS  [Москва / Одинцово]

    Ща всё будет!

    1. На большие токи ничем не отличается от малых. Важно просто клеммы хорошие выбирать. В нашем случае из того, что можно бысто добыть:
    * http://www.electro-mpo.ru/card41228.html – простое, вполне терпимое, но огромное.
    * http://www.electro-mpo.ru/card32061.html + http://www.electro-mpo.ru/card7770.html. Это будет компактнее. Их можно на провода старые прям накрутить и на это всё надеть поверх щиток.

    2. Вот если нам везёт (я не знаю, где эта старая розетка – над плитой, где она греется, или на стенке) – то поверх этого соединения и старых проводов мы прям надеваем щиток, чтобы клеммы были в щитке.

    3. В щитке… мы представляем, что у нас просто откуда-то пришло L-N-PE под защитой автомата на 40А. Чего мы там намутим – пофиг. Хоть УЗО и рубильник на вводе.
    Тут всё зависит от щитка. Если там есть шинки N/PE – то тупо ставим два однополюсных автомата в него. Фазу на них, а N и PE на шинки.
    А ещё можем прям в щиток поставить ещё один автомат и розетку на DIN-рейку для чего-нибудь.

  • 454 alsergo

    Плиту/панель подключать прямо к автомату или городить розетку на 32А?

  • 455 CS  [Москва / Одинцово]

    Да прям кабелем к автомату

  • 456 alsergo

    Ну спасибо еще раз :)

  • 457 CS  [Москва / Одинцово]

    Ага! =) Вперёд!

  • 458 dvch

    Здравствуйте, CS.

    После прочтения, следующие вопросы:
    1. Какие типы {Автоматических выключателей + УЗО}|диффАВ лучше использовать для подключения независимых индукционной варочной панели и духового шкафа. Допустим, ввод 5×4мм^2: 2 фазы на панель, 7kW в пике, все комфорки индукционные, больше 2 из 4 очень редко, на духовку 3kW третья фаза).

    Вопрос, именно смущает “индукция” — я так понимаю, это явно не ТЭН, то есть автоматы “типа B” отпадают? А УЗО лучше А или достаточно АС?

    2. Ну и личный вопрос, можно ли использовать оборудование hager.

  • 459 CS  [Москва / Одинцово]

    Ща ответим!
    1. А пофиг на индукционку. Можно и B поставить. Но при трёхфазном вводе селективности не будет и можнт ставить C. Так что это будет или УЗО F204 25/0.03 и автомат S203(204) на 16А. Или FS453E A-16/0.03.
    2. Да индукция там на высокой частоте. То-есть индукционка работает как импульсник: выпрямляет 220, а потом на высокой частоте фигачит его в конфорки.

    Да можно и Hager. Только главное изучите каталоги на тему того, какие там расходники к нему – гребёнки, зажимы и прочее. Чтобы щиток получился красивым!

  • 460 f5623

    “Для трёхфазной варочной: кабель 5х4 автомат C16..20 3P (минимум – 5х2,5, автомат C16 3P).”

    Интересно, автор понимает смысл написанного? Как бэ, не хочу оскорбить. Но обычно плавающие значение (от .. до ..) без объяснения, говорят о самозапутанности автора. Что ни есть хорошо, коли взята благородная ноша просвещения. Ибо в таком виде это плодит домыслы и множит глупости. А тут в одном предложении их аж сразу два. И кабель и автомат. Есть над чем поразмыслить на досуге и разобраться в теме.

  • 461 CS  [Москва / Одинцово]

    Автор – понимает. Потому что, когда он писал – он смысл и вложил. А если кто-то прочитал и не понял, и увидел в написанном себя и своё мышление – то автор здесь не при чём вовсе. Это его личные половые трудности. Объяснение есть и в посте и в комментах и дофига где на блоге.

  • 462 f5623

    Смысл может и вложил, но тайну написанного никому не раскрыл.
    Перечитывать все комментарии к этому посту и весь блог в поисках ответа ни у кого сил не хватит. И если там было объяснение, то хорошим тоном было бы его вставить в статью, а не лезть в залу…

    Наугад ткнул куда-то в середину комментариев и увидел: “Варочная 7,2 кВт на три фазы. Это примерно 10,8 А на фазу.” Что порождает все-таки сомнения в глубоком понимании автором материала. Как уже было написано там же в комментариях, не бывает бытовых трехфазных плит с такой мощностью.

    Не знаю, занимался ли автор когда-либо серьезно проектированием электроснабжения, но почти уверен, что нет. А занимался монтажем, там и набрался знаний.

    Сайт не самый плохой, многим даже будет полезный, поэтому разносить автора в пух и прах мне не хочется. Однако ж, очень мне не нравится когда по сайтам и форумам с умным видом разносят глупости.

    А смысл фразы: “Для трёхфазной варочной: кабель 5х4 автомат C16..20 3P (минимум – 5х2,5, автомат C16 3P).” простой. Но вот объяснить и его сможет только хороший проектировщик (из-за которых лентяев и появилась вся эта путаница). Для остальных (тем более не электриков) это порождает мифологию.

    Представьте, если бы в серьезных проектах писали что-то типа: “Проложить кабель ВВГнг-LS 5х16 или 5х10 в стальной или хотя бы пластиковой тр. диаметром 80, ну на край 40″

    Как из вашего текста человек должен понять какой кабель ему взять и какой автомат? И данном случае, “бери больше, будет лучше” может быть вредным советом. Хотя я против того, чтобы люди сами лезли в проводку.

    Кстати, в проблеме подключения к 3х6 раздельной панели и духовки тоже не все так однозначно, как описано в посте. Можно допустить разные варианты. Хоть все они с недостатками (в том числе и описанный автором) и некоторые могут противоречить нормативам. А единственный идеальный это переделать электропроводку и щиток.

  • 463 CS  [Москва / Одинцово]

    f5623 Ой. Опять умник завёлся, да?
    За время поста это первый, кто тут так начал выискивать всякие недостатки.
    Советую в поисках недостатков обратиться к самому себе. В вас они есть именно те, которые вы выискиваете у меня в постах. Умного вида у меня здесь нет, а вид наоборот – простой и открытый, который многих задевает за их ЧСВ, и они пытаются за мена привить мне те негативные части зарактера, которых у меня уже нет.
    А что касается вашего коммента – то я не люблю официалов, не люблю проектантов и заумных. В своих постах я показываю ПРИНЦИП и направление мыслей, а не даю строгие догматы. Поэтому искать здесь строгих догматов не следует.
    Что касается кабеля для бытовых варочных, то они чаще всего бывают на две фазы. Мы закладываем кабель 5х4, чтобы у нас был запас его сечения для двухфазного варианта и автомата C20..25. В большинстве случаев хватает 5х2,5 и автомата на 16А.
    PS. Я про Cos(f) я прекрасно знаю. И кто такой Доливо-Добровольский.

  • 464 f5623

    Обожаю монтажников :) Всегда стремятся что-то упростить, улучшить и повысить надежность.

    В уме мне не откажешь, тут вы правы. Что есть, то есть. Чего уж стесняться. Но недостатки ваши я не выискивал и обсуждать не собирался, не в них дело. И успехи ваши тоже меня никак не задевают. Просто слишком категорично в посте стали заявлять что правильно, а что нет. Этот тупой, а тот еще тупее. Хотя, тут пожалуй, соглашусь. Тупых много :) Но заявлять так можно только если прав на 100%. Иначе, можно однажды сесть в лужу.

    А теперь к сути. К варочным панелям и проектированию. Никакие необоснованные запасы недопустимы. Вы же на кассе в магазине не расплачиваетесь с запасом. Ну а че, денег много лишних. А запасы по номиналам автоматов, вообще, могут привести к печальным последствия (даже при соответствующем сечении кабеля).

    Дело не в cos и не Добровольских. Это нереально сложно для не специалистов. Когда я написал “просто”, это значит очень просто.

    Современные бытовые варочные панели в основной массе пока делаются исходя из двух простых принципов:
    1. Нагрузка одной фазы не должна выбивать автомат 16А.
    2. Не более двух конфорок на фазу (но это вытекает из п.1).

    Почему так? Ну, потому что все бытовые приборы стараются делать не более 16А. Для чего – углубляться не будем, это к делу отношения не имеет.

    Если применить это к самым распространенным варочным панелям, а это 4 конфорки, то становится очевидно, что будут две фазы по 16А каждая. В этом случае нужен кабель 4х2,5 и двухполюсный автомат на 16А (кстати, вопрос а почему при 16А не взять 4х1,5 не лишен смысла и его тоже можно рассмотреть, когда-нибудь).

    //Разумеется всегда могут быть исключения, но учитывать их тут сейчас ни к чему.

    Получается, что фраза: “Для трёхфазной варочной: кабель 5х4 автомат C16..20 3P (минимум – 5х2,5, автомат C16 3P).” это глупая ошибка автора?? Не совсем глупая и не совсем автора.

    Это пошло с давних времен, когда проектировщики еще в живую не видели эти чудо-панели и информации про них было мало. Искать уточнять лень. Заказчик сам не знает что хочет поставить. А делать надо быстро.

    Было очевидно, что если она двухфазная, то нужен кабель 4х2,5 и двухполюсный автомат на 16А. А вдруг, бывают какие-то чуть более мощные панели (кто их там иностранцев знает) – берем автомат 20А (2,5 кв. 20А потянет). А вдруг, они не все двухфазные, а могут быть однофазные – увеличим сечение до 4 кв. (не перекладывать же кабель), а автомат, если что, заменим (сразу ставить 32А это уже перебор). А вдруг, заказчик поставит большую плиту на 5 или 6 конфорок – заложим еще одну фазу. И вот так вот получается кабель 5х4 и автомат 20А. Разумеется это тупо и не правильно. Но на что не пойдешь, когда заказчик платит (или угрожает).

    Дальше, один спроектировал, другой скопировал, третий не подумав решил улучшить и взял кабель 6кв., а автомат на всякий случай 32А. Четвертый видя на схеме мощность 7 кВт и трехфазный кабель получил расчетный ток 10,6А и начал гадать, что здесь делают 4 кв. и почему автомат на 20А и почему производитель не уложился в 10А. Особенно сходят с ума студенты. Понимают, что они что-то не знают, что, наверно, есть какие-то секретные “запасы” которые нужно закладывать или нормативы, которые они не знают. Лезут на форумы, а там такие же. И вместе с монтажниками (которых тоже не посвятили в курс дела) начинают придумывать теории. А когда придумают, начинают учить всех своим теориям.

    Вот так и идет кабель 5х4 из проекта в проект с сайта на сайт. Даже установщики кухонь их стали рекомендовать.

    Ну а про 3х6 и подключение к нему уже нет сил расписывать.

  • 465 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    f5623, не надо рассматривать данную статью как инструкцию по эксплуатации. Данный блог содержит общую информацию, которую надо понять, и “допилить” под конкретное ТЗ. Слепым копированием не стоит заниматься!

    Если применить это к самым распространенным варочным панелям, а это 4 конфорки, то становится очевидно, что будут две фазы по 16А каждая. В этом случае нужен кабель 4х2,5 и двухполюсный автомат на 16А (кстати, вопрос а почему при 16А не взять 4х1,5 не лишен смысла и его тоже можно рассмотреть, когда-нибудь).

    Сегодня варочная панель на 4 конфорки, а через год она накроется, и купят новую на 3 конфорки. И что в таком случае делать? Кабель перекладывать? Или 2 конфорки на одну фазу подключать? Разве не бред? Всё-таки проводка делается не на год или два, а лет на 30. Так что только 5ти жильный кабель!

    По поводу сечения: скупой платит дважды. Если сравнить стоимость 5*2,5 и 5*6 то при длине линии 20м разница будет всего лишь 1500-2000 рублей, это менее 0,2% стоимости хорошего ремонта 3х комнатной квартиры. Так что экономить особого смысла нет. По край ней мере в масштабе ремонта своей собственной квартиры. Конечно же, тянуть сечение больше чем вводной кабель, ни какого смысла нет (клинические случаи не рассматриваю). Причём я специально посчитал кабель 6 квадрат, не смотря на 3х кратный запас по мощности.

    По поводу номинала автомата, его надо подбирать исходя из мощности варочной панели, благо, что в случае каких-то перемен его поменять не так уж и дорого.

  • 466 f5623

    AndreyKo, прекрасно. Вы себе можете делать как хотите. Можно лампочку в туалете подключить на 6 кв.. Но доить этими байками заказчика – за гранью приличия. Почему заказчик должен компенсировать отсутствие знаний у мастера/проектировщика своими деньгами? Даже десятью рублями. А все “запасы” это именно компенсация отсутствующей информации.

    В бизнесе считают каждую копейку, а вы тут так лихо процентами чужими разбрасываетесь. А недовольных еще и скупыми называете.

    Переформулирую, чтобы было понятнее (хоть и не совсем корректно будет): Смотрите на варочную панель. Если там одна или две конфорки – она однофазная на 16А. Если две или три конфорки – она двухфазная на 16А. Если пять или шесть конфорок она трехфазная на 16А.

    Или еще по другому можно сформулировать. Если ширина панели 30 см – однофазная на 16А, если 60 см – двухфазная на 16А, если 90 см – трехфазная на 16А.

    Если у вас на кухне стоит панель шириной 60 см, вы другую уже вряд ли поставите и трехфазный кабель вам не пригодится.

    Мне все равно сколько процентов переплата. Я не хочу платить за то, что мне не нужно.

    P.S. Автоматы выбираются еще из условия селективности, термической стойкости, отключения однофазных КЗ и пр. Поэтому просто так бездумно завышать номинал автоматов нельзя.

    Вот, кстати, хороший пример. Электроплита шириной 90 см Электролюкс EHH99967FG Заходите в детали и там указана мощность каждой из шести конфорок. А именно 2300 Вт в обычном режиме и 3200 Вт (!) в режиме турбо. Хм, какой же кабель брать, загадка. В инструкции ничего не написано даже количество фаз. 3200Втх6=19200Вт(!). Если рассуждать вашей логикой, то квадрат 10 надо брать на всякий случай. Однако, я сходу не проверяя могу сказать, что скорее всего достаточно будет кабеля 5х2,5 и трехфазного автомата на 16А. Напишите запрос в представительство Электролюкс (но не наше) и посмотрите, что вам ответят.

    Знаете в чем сила знаний? В том, что тогда не нужны запасы, а поэтому можно предложить заказчику цену ниже и дать гарантию, что все будет работать ;) Только знания желательно черпать из книг, а не форумов.

  • 467 CS  [Москва / Одинцово]

    Вот я же ж говорил – очередной умник. Выгоняю я его отсюда. Мне не нравится, когда мой блог, хрупкий и ЛЁГКИЙ мир, засирают тяжёлыми мутными рассуждениями и ещё и с умным видом.
    Если вас задело – извините Просто пройдите мимо. Но вот ГАДИТЬ у меня на блоге я ЗАПРЕЩАЮ. AndreyKo всё парвильно сказал. Да и до этого я тоже сказал.
    Почему, млять, раз в год у меня обязательно заводится очередной умник и начинает учить всех уму-разуму? То про эзотерику. То про клеммы на DIN-рейку и какие-то госты идиотские (он даже этими ГОСТами АББшников достал до печёнок), то теперь про варочную панель. Йопта, да видел я варочные и даже их подключал. У меня напарник 15 лет на сборках кухонь и подключении кухонной техники отработал.

  • 468 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    f5623, мы вас поняли, вы утверждаете, что 4*2,5 (в редких случаях 5*2,5) всем хватит, что-то подобное я уже слышал, Билл Гейтс ляпнул в 1981 году

    640 килобайт оперативной памяти будет более чем достаточно для любого.

    .

  • 469 CS  [Москва / Одинцово]

    А вот в жопу. Лучше заложить 5х4 и автомат на 16А, и не париться вообще, ИМХО. Этого хватит для ЛЮБОЙ фигни. Даже для того, чтобы одну из фаз для духовки использовать. Или поднять автомат до 20..25А и на кухне свой щиток сделать лет через 30. Если вдруг припрёт.
    Забанил я его.

  • 470 vital

    Cs. Пару вопросов)
    1. По схеме подключения.у меня в щитке на панель и духовку стоит автомат на 40,получается его надо поменять? И когда мы заведем 2 провода в автомат,получится что панель у нас защищена только автоматом который в щите,а без духовке нагрузка же будет меньше на него,и провода панели без защиты?
    2.вешал кухню, попал в провод) кз,снял защиту с земли и корич.провода.но розетки потом работали.изолировать их не получилось, я поставил разделТель между ними из куска пластика от рамки розетки и все залил герметиком.так можно оставит?
    Спасибо

  • 471 Admi333

    По собственному затупу тоже в итоге стал обладателем 1 ПВС 3*6 торчащего со стены. А технику ставлю раздельную.
    В итоге узнал следующее:
    – не бывает боксов на два модуля со штатной шиной. Шины ставят от 4-х модулей
    – увидел бокс шнайдера Кaedro на два модуля “с клеммами” в VDL и не глядя заказал. Оказалось обманом. Они поправили описание, но бокс то уже у меня))
    Хорошо что шнайдеровский бокс на 2+1 модуля, поэтому туда влезет и автомат + шина на рейку, по случаю прихваченная в престиже вместе с другим нужным мне эквипом. Так что все будет и красиво и правильно.
    Вроде в этих боксах есть даже пазики, как я понял для установки шинок, но сами шинки я не нашел такие в продаже.

    Осталась проблема с мощностями. Фиг два можно на один 3*6 подрубить варочную панель + духовой шкаф. Все таки это (7+3)кВт, если врубать все по максимуму. Понимаю, что вряд ли кто-то когда то будет включать все одновременно, но не нравятся мне такие недоделки.
    Решил проблему проще. Взял варочную на три комфорки в тех же габаритах, 4.8кВт.
    И я спокоен.

  • 472 CS  [Москва / Одинцово]

    vital
    1. Ну если по уму и там лежит 3х6 – то лучше бы и поменять автомат на 32А. А не оставлять 40А. Зависит от того, чего мы хотим: если ругаться с застройщиком на тему “Вот вы тут так сделали, а у меня квартира сгорела” или просто сделать так, чтобы всё-всё было защищено и жить себе.
    1а. Нет. Мы же как раз и считаем, что у нас духовка будет без защиты, а автомат защищает только кабель к варочной. Поэтому-то мы второй автомат и заводим.
    2. Если узо на линии стоит – то можно. В случае чего оно потом всё отрубит. А ты сечение проводов не подрезал? Ты же если сверлил – ты мог ободрать саму медь жил, сделав их тоньше, чем надо.
    Если ты такое сделал – то надо место вскрыть и тонкие жилы обкусить, нарастить их гильзами и заново всё зафигачить.

    Admi333
    Так у тебя выхода нет (я про мощности). Если бы заранее знать – то конечно, было бы можно все линии заранее заложить. А сейчас ты даже с варочной большой мощностью рискуешь только в том, что если ты врубишь варочную и духовку – то у тебя 32A в щитке отшибёт.
    А если взял варочную поменьше – то тем боле отлично. Ура! =)

  • 473 rmaksim

    Подскажите плиз как правильней к данному “щиточку” подсоединить розетку для вытяжки?

    Или розетку для вытяжки повесить на линию всех остальных розеток кухни?

  • 474 CS  [Москва / Одинцово]

    А к розетка фартука её. Или к автомату духовки.
    Вытяжка обычно самое ерундовое и простое, что есть. Её вешают куда попало, либшь бы защита линий совпадала.
    Обычно кудиается кусок кабеля 3х2,5 шлейфом от розеток фартука/прочих/духовки и на него потом при сборке кухни вешается накладная розетка, которая бросается валяться над полками.

  • 475 Suxarrr

    Прочитал. И каменты почти все.
    В общем у меня сейчас 3х4 к нему через кк 3х2,5 и оба торчат из стены. Сверху уже плитка.
    К 3х2,5 будет подключен холодильник и ПММ.

    В общем буду переделывать: к 3х2,5 подключу 2х6А автоматы (если у ПММ больше мощность то 6 и 10А) в 2-х модульном щитке. Интересно, там нет места для РЕ шинки?
    сделаю скорее всего как тут, т.к. кухня тоже икеа

    http://f1.s.qip.ru/rPlo0Sow.jpg

  • 476 CS  [Москва / Одинцово]

    Да если не будет – кинуть эту PE рядом валяться в боксе прям.

  • 477 Suxarrr

    CS
    На ваговскую клемму можно бросить?

  • 478 CS  [Москва / Одинцово]

    Хе хе. При условии, что она выдержит такой же ток, как и фазные провода.
    Я бы предпочёл кусок голой шинки с винтами.

  • 479 Suxarrr

    Оказывается, у ПММ мощность 2,5 кВт, у духовки столько же. Купил корпус щитка на 4 места, шинку и сегодня куплю автомат двухполюсный на 20А. Это точно по номиналу (если мощность пересчитать с 230 на 220 В)
    Или лучше с запасом на 25А?

  • 480 CS  [Москва / Одинцово]

    Так куда? Там 16 А за глаза. 16 А – это 3,5 кВт долговременно.
    Только я не понял. Там какая схема-то в итоге?
    Пришёл 3х4. Он на варочную пошёл и на Духовку и ПММ?

  • 481 Suxarrr

    Да, именно так.
    Посудомойку буду включать только по ночам :)

  • 482 CS  [Москва / Одинцово]

    Ага, так. Ну вот тогда на ПММ и на духовку по автомату на 16А. ВОт!

  • 483 Suxarrr

    не много?

  • 484 CS  [Москва / Одинцово]

    Так линии-то стандартные: 3х2,5 и 16А розеьтки, если мы про духовку и ПММ говорим.

  • 485 Suxarrr

    да, ок. Теперь нужно найти 16А двухполюсники :)

  • 486 CS  [Москва / Одинцово]

    Да хоть однополюсники… и две шинки)

  • 488 CS  [Москва / Одинцово]

    Да вроде так =) Только если на вытяжку у нас ушла полторашка – то надо автомат на 10А ставить.

  • 489 aldman

    Добрый день CS!
    из стены торчит весит розетка промышленная на высоте 400мм. кабель 3х6. в щитке на площадке этот кабель защищен диф. автоматом на 40А. буду делать бокс в цоколе + автомат32А на варочную панель 7,2 КВт + автомат16А на духовку 3,5 КВт.
    Правильно ли я все понял?:
    1. Менять ли диф.автомат в щитке с 40А на 32А.
    2. Каким образом удлинить кабель от розетки промышленной до цоколя под шкафом кухонным (примерно 1 м). или можно этот кабель метровой воткнуть в вилку, а вилку в розетку промышленную.

  • 490 CS  [Москва / Одинцово]

    Отвечаю:
    1. Понял всё верно
    2. А вот это от внешнего вида зависит. Я бы взял бы мощные клеммы или гильзами соединил, если медь. А если дизайн не портит – то можно и промышленную вилку воткнуть.

  • 491 aldman

    спасибо!

  • 492 CS  [Москва / Одинцово]

    Не за что!

  • 493 aldman

    Еще вопрос! Если вариант с двухполюсным ABB, критично ли будет поставить АВВ 16А С SH202L 4.5кА? или такой не подойдет?

  • 494 CS  [Москва / Одинцово]

    Не пойдёт, потому что у него зажимы не двойные

  • 495 rmaksim

    дело было вечером, делать было есть чего, но…
    решил померять (микрометром) кабель 3*2,5 который хотел кинуть на духовку
    а он блин оказался 1,58 в диаметре – это соотв. 1,96 кв.мм (((
    а продавец почти крестился что мега-гост-супер-кабель-везде-такой-ЛОЖИМ
    таки надо в магазе покупать… ну да ладно, не о том

    1. и куда его такой кинуть? (в мусорку)
    2. под 16А автомат на посудомойку потянет? (совсем плохо?)
    3. или вытяжку куда хотел 1,5 под 10А автомат?
    4. на пару новых розеток запитать от старых? но в старых 1,5 от застройщика
    5. куда-нить на лампочки иль бра? но там опять же вести от 1,5 розетки

  • 496 CS  [Москва / Одинцово]

    Млять….. Так если он короткий (я так понимаю, если это дело в посте про варочную и духовку) – метра два – то прокатит на духовку под 16А.

  • 497 rmaksim

    Млять…

    ну эт я загнался и поначитался… ))) страшилок про левые кабеля

    Так если он короткий – метра два

    ага, 5 метров (с поворотами)
    спасибо )

    про повороты – нормально же будет если часть кабеля будет не замурована, а лежать в щели между стяжкой и стеной?

  • 498 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну тогда всё прокатит, всё нормально.
    Да нормально, конечно

  • 499 rmaksim

    и тут Остапа понесло…

    а если на кабель 3*6 (варочная, духовка, вытяжка, посудомойка) еще повесить бойлер?
    будет сильно перебор? (30л, киловата вроде на 2+-)
    или юзать по очереди – духовка – бойлер – посудомойка (((

    надо бойлер – пришел сантехник, а линии 1,5шки – сказал – Ууууууу…
    перетянуть пока нет возможности и в ванной еще соотв. стиралка

    или оставить на 1,5шке ванной (и коридора) вместе со стиралкой и тоже не юзать вместе их?

    p.s.
    хотя да, сколько того бойлера надо – раз в год…

  • 500 CS  [Москва / Одинцово]

    Так а хрен ли? Повесить можно хоть десять бойлеров. У нас же что получается? Автомат защищает кабель, так? Так. Ну вот если будет дофига нагрузки – то кабель не сдохнет.
    А так как у нас нагрузка будет включаться частями и ситуация безвыходная – то посадить всё на один кабель можно; надо будет лишь знат что в любой момент может автомат вырубить.

  • 501 pk

    Добрый день.
    Розетка/кабель на кухне – однофазные.
    Варочная панель – двухфазная.
    Соот-но поставив двухполюсный автомат S202 я не решу проблемы подключения второй фазы – воткнуть ее будет некуда. Как быть в этом случае?
    Вешать фазы на шину, наверное, нельзя?

  • 502 CS  [Москва / Одинцово]

    А я не понял, шо куда подключать. Тут про духовку будет речь? Или только про варочную? А то можно тогда просто сделай себе мелкий щиток из одного автомата и по паре-тройке клемм на DIN-рейку, чтобы одними раздать фазу, а другими – ноль.

  • 503 pk

    Будет варочная и духовка, подключенные к одному трехжильному кабелю.
    С духовкой в моем случае все понятно – идентично фотографиям выше подключу через 16А автомат.
    Вопрос про варочную панель. Она имеет 2 фазы, которые нужно подключить в одну фазу кабеля. Использовать для этого клеммы автомата S202 не получится – нужно ведь 3 кабеля собрать вместе, а там только 2 возможно. Как поступить с объединением фазовых жил? Шины для этого не подходят?

  • 504 CS  [Москва / Одинцово]

    Ага, вот сообразил!
    Значит, варианты:
    а) Если провода от духовки многопроволочные – то ТУПО берём одну штуку НШВИ (2) наконечника (где-нить в розницу), и опрессовываем (даже пассатижами) это дело в один наконечник и пихаем как обычно.
    б) Если провода моножильные (что не факт) – то можно воткнуть парочку клемм на DIN-рейку, которые соединить перемычкой.

    Скорее всего у духовки будет хвост мягкий, и вариант с НШВИ прокатит легко!

  • 505 pk

    Спасибо!
    Своего фото нет, но вот тут видно как выглядит “хвост” варочной панели – http://static.eldorado.ru/photos/71/new_71089891_l_757.jpeg

    Про клеммы понял, но никак не соображу какими перемычками их между собой соединять. Можно ссылочку на сайт Электромонтажа для примера?

    Премного благодарностей.

  • 506 CS  [Москва / Одинцово]

    Вот ХА! если хвост такой, то тебе надо:
    Вариант А: Г3961 одна штука. Или на другое сечение хвоста проводов.
    Вариант Б: Б6708 две штуки, Б0005 одна штука, Б0031 одна штука. Клеммы соединяем параллельно, и получаем всего 4 штуки дырок. С одной стороны провод от автомата, с другой – два хвоста от варочной.
    Вариант В. Если прям как на фотке – то ТУПО открываешь клеммную колодку варочой (там вон винтик есть), выкидываешь НАХЕР этот сраный хвост и заводишь туда по выбору ПВС/ВВГ 3х6, используя схему справа на рисунке варочной. Причём перемычка-железочка должна быть в комплекте.
    Вот!

  • 507 pk

    Спасибо.
    Если перемычка в комплекте, то это будет круто.
    Если нет, то склоняюсь в варианту А. Не хочу щиток клеммами раздувать – хотелось бы ограничиться S202 на 16А + туда же розетка в щиток для духовки.

    Кстати, шкафчик минимум на 6 модулей брать придется? 2 модуля на автомат + 2.5 модуля на розетку? В 4 уже не влезет.

  • 508 CS  [Москва / Одинцово]

    Да я думаю, что в комплекте!
    Да получается что на 6 модулей, если розетку будешь там ставить. Только ты заранее проверь, как это дело разместить.

  • 509 pk

    Спасибо за консультации. Дерзну, глядишь и получится :)

  • 510 CS  [Москва / Одинцово]

    Да всё получится! =)

  • 511 kkostenkov

    Уважаемый CS,
    Заиграло во мне желание поработать руками, да и с выводом розеток образовалась на новой квартире проблема, поэтому подключил варочную с духовкой по твоему совету. http://higgs.rghost.ru/6tHspG2PX/image.png
    Слева кабель к силовой розетке, сверху варочная (4 провода), справа духовка.
    При попытке воткнуть с отключенным автоматом перед духовкой выбивает УЗО. ЧТо я делаю не так?

    На всякий случай, уточню:
    Автомат и проводка к розетке соответствуют заветам.
    Плита индукционная на 7,2 кВт.
    Духовка на 3кВт
    При отключении из схемы плиты духовка работает.
    По советам, вычитанным в интернете, пробовал включать без заземления – выбивает.
    Оставил вместо двух фазных проводов от плиты один, на плите вводы соединил перемычкой (странный совет, но решил попробовать от отчаяния) и, о чудо! Не выбило. Но когда скрутил щиток и воткнул в сеть – опять выбило.
    Безответственные эксперименты дальше совершенно не хочется ставить, а разобраться в вопросе самому хочется.
    Прошу помощи.

  • 512 CS  [Москва / Одинцово]

    По схеме всё верно. Ты у плиты вообще открывал коробку клеммную? Может выкинуть этот хвост оттуда и дотянуть до неё 3х6?

  • 513 kkostenkov

    Открывал. Пробовл и два провода 2.5 родных и один с перемычкой (написал, что странный совет из интернета).
    Я не спец в вопросах электричества, но, разве, сечение провода может повлиять на работу УЗО?

  • 514 CS  [Москва / Одинцово]

    Да нет, сечение не может. Тут где-то что-то с нулём и PE спутано.
    А ну-ка дай-ка фотку открытой клеммной коробки. Помозгуем сейчас вместе!

  • 515 kkostenkov

    Здесь похожая проблема. Так же решить не удалось.
    http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t191127-pri-podklyuchenii-varochnoj-poverhnosti-vybivaet-uzo/

    Фотка клеммной (не моя, но ситуация и картина – один в один)
    http://www.mastercity.ru/uploads/attachments/08/b5/fa/mastercity_58a4be1807605ec8cb6fbf61779596b9f5.jpeg

  • 516 CS  [Москва / Одинцово]

    Так там какой-то просто дикий прикол:

    все дело было в проводах!!!) поставили черный провод, а коричневый убрали- все заработало

    то же фото что и выше, только черная и коричневая поменялись местами. они ведь к разным идут проводам внутри варочной, может быть поэтому и была проблема.

    значит коричневый даёт в кабеле утечку на жёлто-зелёный, другого не дано

    Эээ… шо-то мистика! )

  • 517 kkostenkov

    Да я сам обалдел от абсурдности ситуации.

  • 518 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну шо делать? Осталось тестить ещё раз. Без кабеля. Если косяка не будет – потом вскрой кабель и поглядим. Вдруг там что бракованое?

  • 519 kkostenkov

    Разрешите доложить?
    При подключении плиты напрямую проводом 3х6 – вышибает.
    Я правильно понимаю, что раз духовка от этой розетки работает нормально, то проблема в индукционке?

  • 520 CS  [Москва / Одинцово]

    Доклад принял! Делаем последние проверки:
    1. Берём провод с вилкой и с PE.
    2. Пробуем подать питалово на:
    * PE-N-L1
    * PE-N-L2
    * PE-N-L1+L2
    Смотрим, где что будет вышибать. Чешем голову.
    3. Таки глядим на полный шильдик на варочной. Мне иногда попадались какие-то хитрые хреновины, когда у них в случае трёх (двух) фаз ноль общий, а в случае одной фазы варка коммутируется как-то по другому, и на один из нулей подаётся фаза.
    4. Если ни хрена не помогает – докапываемся до гарантии. У меня самого с варкой был только один случай, когда я сам дурак был и ноль почему-то до УЗО воткнул.

  • 521 kkostenkov

    Проблема решена при помощи специалиста.
    Мои не вполне прямые руки допустили микроскопическое нарушение изоляции в силовой вилке. Через него был пробой нуля на землю.
    Большое спасибо за уделённое время.

  • 522 CS  [Москва / Одинцово]

    ВАУ! =) Ничего страшного! Зато разобрались! =)

  • 523 rmaksim

    итого – промежуточный результат – сильно не пинайте если что не так )
    из электрики тока лампочки доводилось менять )
    будет примерно вот так
    соотв. слева направо будут подключены духовка(2.5), вытяжка (1.5), варочная и посудомойка(2.5)
    посгибав 6мм провод понял что на месте гребенку не согнуть будет
    решил сделать вход через клемму ЗНИ-6(ИЕК) и далее гребенка из той же 6-ки

    вот сама гребенка (и как вы её гнёте если делаете из ПВ1?)

    потянет?

  • 524 CS  [Москва / Одинцово]

    Потянет! Всё даже отлично!
    А мы из ПВ-1 не делаем =)

  • 525 snoops

    День добрый. Можно воспользоваться вашей консультацией?
    Я вот в электрике совсем ни бум-бум, но собираюсь подключать варку и духовку по сценарию В.
    У меня из стены приходит жирный кабель с тремя проводками. Ставлю бокс, туда шинку, фазу и ноль от варки и духовки расключаю на автомат, а PE на шинку. В автомат приходит фаза+ноль от жирного кабеля, а его PE на шинку сажаю.
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли я сделал свой выбор:
    1) Выключатель автоматический двухполюсный 32А С SH202L 4.5кА (SH202L C32)
    2) Щит распределительный навесной ЩРн-П-2 IP30 пластиковый белый прозрачная дверьКМПн 2/2
    3) Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-10-Д-С
    С шиной сомневаюсь, то ли я положил в корзину.
    PS Я вот только не помню, сколько проводков от варки идет 3 или 4. Если 4, то там две фазы, если я правильно понимаю, то как их запихнуть в автомат?

  • 526 CS  [Москва / Одинцово]

    Тогда надо:
    1. ABB S202 C16 для духовки.
    2. Бокс и шинка правильные. Шинка может не встать на рейку, но так как она для PE, то её можно просто сбоку куда-нибудь запихать.
    А сделать надо по этой картинке: http://cs-cs.net/wp-uploads/2013/02/KuhVD3-Montag.jpg снизу приходит и уходит варочная, а сверху уходит на духовку.
    На моих фотках бокс на 4 модуля. Надо посмотреть, влезет ли ИЭКовский бокс на 4 модуля под цоколь. Если влезет – то брать на 4 модуля.

  • 527 snoops

    Спасибо за столь оперативный ответ.
    Т.е. в итоге:
    1. ABB S202 C16
    2. ABB S202 C32
    3. Бокс и шинка
    Правильно я понимаю, что бокс тогда уже нужен 4х модульный, т.к. каждый автомат занимает 2 модуля(они ведь двухполюсные). Или нужно брать однополюсные?

  • 528 CS  [Москва / Одинцово]

    Я же говорю – по картинке. Зачем второй автомат? Нужен S202 C16, бокс и шинка

  • 529 snoops

    Я подумал, что 16А будет мало для варки и духовки, поэтому так сглупил.
    Спасибо большое за уточнение.

  • 530 CS  [Москва / Одинцово]

    Так ты идею-то понял или нет? Или тупо повторяешь?
    Идея в том, что варочная и так будет защищена автоматом в щитке, который весь кабель на 32А защищает. А от этого кабеля через автомат на 16А мы делаем ответвление на духовку.

  • 531 snoops

    Да, понял. Я невнимательно схему подключения изучил сначала.
    Сперва я подумал так, что:
    В автомат С32 заходит сверху на фазу-ноль жирный кабель, PE жирного на шинку.
    В автомат С32 заходит снизу на фазу-ноль варка+духовка, PE на шинку.
    Но не понимал зачем это именно так.
    Теперь проникнув комментариями и указанием в картинку до меня дошло, что и как защищает. Т.е. кабель от варки “минуя” автомат S202 16А двигается прямо в щиток, где уже стоит 32А автомат. А духовка расключается на 16А автомат сверху и если духовка кряк, то вырубается автомат на 16, но варка продолжат работать, как ни в чем не бывало.
    Вроде бы так. Дилетант же :)

  • 532 CS  [Москва / Одинцово]

    Ага! Вот примерно так и есть.
    Ну так мы все спешим и торопимся. А иногда надо уметь остановиться и задуматься

  • 533 baluev87

    добрый день!в update вариант А) как разделить на 2 автомата? чет я не понял?

  • 534 CS  [Москва / Одинцово]

    Так гребёнкой например. Подсунули фазу вверх и она гребёнкой пошла на второй автомат. Ты про это спрашивал?

  • 535 baluev87

    встречный вопрос что такое гребенка?

  • 536 CS  [Москва / Одинцово]

    Так, мы вообще о чём речь держим? Что и чего надо? Я поясняю, как один входной кабель на два автомата одновременно раздать.

  • 537 pk

    Что-то не получается у меня вкорячить шинку 12502 в бокс 1SL2402 :(
    куда там её вставлять? Такое ощущение что места нет совсем

  • 538 CS  [Москва / Одинцово]

    А мы в комментах потом выяснили, что в бокс на два модуля некуда её пихать. Так как это PE – кинь её на проводах рядышком в угол бокса – и пущай лежит!

  • 539 pk

    Поправить бы текст, чтоб народу, как мне, не приходилось 2 раза в магазин ездить.

  • 540 kvv28

    Приветсвую! Нужен совет, как лучше подключить варку, точнее как правильно соединить кабель варочной с кабелем от щитка. Дело обстоит так: кабель от щитка 3х4,0 (защищен автоматом на 25А) торчит из стены и выходит в нишу, где будет устанавливаться шкаф (для него отдельная линия), над шкафом, как раз и будет устанавливаться варка. Свободной длины кабеля не хватает, чтобы дотянуться до самой вар. поверхности. Дело усложняется еще тем, что места очень мало для маневра, примерно 2 см между стеной и “попой” духовки и надо было такому случится, что кабель из стены дотягивается ровно до верха духовки и ни миллиметром выше. Вот и стоит задача, как правильно соединить два провода оперируя наличием такого небольшого пространства?
    И еще один вопрос: от варки до кабеля какой провод прокинуть ПВС 3х6,0 или 3х4,0?

  • 541 CS  [Москва / Одинцово]

    pk Поправил!

    kvv28 Вот в Электромонтаже если удобная коробка с клеммами КЛК-5с. Я думаю, что прибить её на стенку, ввести в неё кабель, а оттуда вытащить уже обжатый наконечниками НШВИ ПВС.
    Я правильно понимаю, что обслуживаться оно будет (ну там соединения протянуть), если духовку вытащить?

  • 542 Slonobas

    Здравствуйте!
    А подскажите вот какой момент: есть кухонный пенал, снизу вверх в нем: ящик 36 см, духовка 60 см, ниша под микроволновку (не встроенная, обычная)
    Розетку под варочную я сделал в цоколе, а вот где сделать для СВЧ? До цоколя тупо кабель не дотягивается. Если сделать за микроволновкой, не будет ли жар от печки перегревать кабель и розетку?
    Спасибо

  • 543 kvv28

    Ага, к сожалению, для обслуживания придется вытаскивать духовку. Благодарю за подсказку, а то я уже собирался воткнуть ABB Estetica на 4 модуля и соединять клеммами, как в предыдущих советах, но это уже будет как из пушки по воробьям))). А так отличнейший вариант получается с коробочкой. В стену утоплю и норм. будет.
    Все же каким сечением варку соединить 6 или4?

  • 544 CS  [Москва / Одинцово]

    Slonobas Обычно делают за микроволновкой или в соседней полке.
    Так вроде микроволновка же не так греется сильно. Греются в ней продукты.
    Думаю, не будет.

    kvv28 Так если у тебя кабель 3х4 под защитой C25 – то конечно же 3х4.

  • 545 Slonobas

    CS
    Твоя не поняла :) Не будет ли перегреваться от работы варочной, которая стоит снизу микроволновки?

  • 546 CS  [Москва / Одинцово]

    А как у тебя ВАРОЧНАЯ может стоять под микроволновкой? Вроде ж это не реально, над варочной вытяжка должна быть! Ты духовку имеешь ввиду? От духовки не должен.

  • 547 Slonobas

    Ну да, духовку конечно же. Заработался, однако…
    Спасибо!

  • 548 CS  [Москва / Одинцово]

    Ага! =) Ничего не будет, думаю!

  • 549 pk

    Приветствую!
    Варку и духовку подключил по науке, спасибо за ликбез неграмотным :)
    При подключении обнаружил в стене кабель 3х6 кв. мм (см. маркировку на PE-жиле на фото), а автомат в щитке – на 25А (другое фото).
    Значит ли это, что можно смело менять автомат на 32А? Справиться ли с этой задачей чайник (снять автомат – поставить автомат)?

    Ссылку на картинки забыл – https://www.evernote.com/shard/s404/sh/fa5c8bbb-dae4-4718-adb0-cebc729e820c/844dd4a2980b0144aecfe6ec7d3abc51

  • 550 CS  [Москва / Одинцово]

    Шо-то я никакой маркировки вообще не вижу. Хде она тама?
    Если действительно 6 кв.мм – то можно заменить автомат. Чайник справится. Только на всякий случай лучше тогда всё нафиг обесточить по полной.

  • 551 pk

    Хм, второе фото по ссылке. Цифры 1×6,0 на зеленой полосе PE-жилы. Или это не оно?

    Для замены автомата ABB S202 на 32A – ок? Или эта серия только двойным клеммником хороша и в другой ситуации что-то еще рассмотреть?

  • 552 CS  [Москва / Одинцово]

    Так у меня только одно фото открылось по ссылке.
    А, ёшкин кот – там второе ниже ещё есть.
    Да, можно ставить на 32А.

    А насчёт справится чайник – тут уже вопрос будет сложнее.
    Потому что автоматы тут нашенские, и заменить их можно только на ИЭК или на такой же фирмы. Потому что их дифавтоматы занимают 4 модуля, а не два.
    Если совсем чайник – я бы нашёл “А у вас нет такого же, но на 32А” и тупо перезакрутил бы.

    ЗЫ. А это вот и есть этот Evernote, который мне так рекламировали?
    Он в облаке всё держит, блин… я-то думал, что это какая-то суровая прога типа большого органайзера…

  • 553 pk

    Спасибо. А я почему-то думал, что УЗО рядом – это отдельный компонент.

    п.с.: я evernote долго понять не мог, но потом вошел во вкус. В платной версии он и оффлайн умеет работать, хранит, конечно, все в облаке. Тут он хорошо пригодился, чтобы 3 картинки по одной ссылке показать.

  • 554 CS  [Москва / Одинцово]

    Неа. Это дифавтомат такой хитрый.

    Нееее… я против облаков =)

  • 555 samara7

    Спасибо за подробные объяснения! У меня в новой квартире строители тоже вывели один мощный кабель от 40А автомата для электроплиты, и мне нужно теперь подключить к нему вар.панель (6.5 кВт) и духовку (2 кВт).

    Не осилил понять только один момент, насчёт принципа “КАЖДОЕ ответвление от основной проводки, как только его сечение уменьшилось, должно иметь защиту”. Вот например обычная схема подключения люстры — до люстры идёт кабель общеквартирной проводки, защищенный автоматом 16А, на входе в люстру кабель заходит в колодку, а из колодки по внутренностям люстры завод-изготовитель уже развёл очень тонкий проводок, сечение его явно меньше чем у кабеля проводки. Схема вроде стандартная, общепринятая, а явно нарушает этот принцип.

    Ситуация с духовкой вроде аналогичная, ведь и там, и там стационарные потребители.
    Получается, что штатный “хилый” кабель от духовки можно прикрутить к колодке на стене, которая запитана от мощного кабеля, защищенного 40А автоматом.

    Проверим, верна ли аналогия:
    – в случае с люстрой имеем штатную квартирную проводку кабелем, защищенным автоматом 16А; в случае с духовкой всё тоже самое, только более мощный кабель, защищенный автоматом 40А;
    – проводка сразу входит в колодку и там и там, только для духовки соответственно колодка должна быть более мощная;
    – далее, за колодкой, в случае с люстрой имеем штатный проводок, который предусмотрел производитель люстры; в случае с духовкой имеем штатный шнур, который предусмотрел производитель духовки.
    Вроде всё нормально, аналогия верна.
    Почему тогда такой вариант вы называете не годным?

  • 556 CS  [Москва / Одинцово]

    Да, мы тут говорим про стационарную проводку. Что будет внутри люстры – нас не интересует в данном случае. Наша задача проложить грамотную именно стационарную проводку.
    Вот например если у нас идёт кабель на 6 квадратов под защитой автомата на 32А, то если мы к нему прикрутим кабель на 1,5 квадрата – то он будет без защиты от сверхтока.

    Так что не надо меня коверкать и подстраивать под себя.

  • 557 samara7

    Вот этот момент и ускользает от понимания, ведь в случае с колодкой тоже всё в порядке со стационарной частью.
    Колодка, запитанная от кабеля на 6 квадратов под защитой автомата на 32А — это явно стационарная проводка, с ней всё ОК.
    А прикрученный к колодке штатный гибкий кабель от духовки — да, это уже можно назвать потребителем, и можно сказать что он уже нас не интересует, не мы же сами таким шнуром духовку укомплектовали.
    Всё вроде нормально с таким подключением.
    Но в начале поста вариант с колодкой отбракован, и не понятно почему.

  • 558 CS  [Москва / Одинцово]

    Нуууээээ… а мне лень над этим думать. В смысле искать способы сделать попустительство. Мне проще сделать сразу грамотно и не разбираться, почему можно сделать какие-то поблажки.

  • 559 AMX

    samara7, так в инструкции к духовке наверняка написано что-то вроде:

    Прибор можно подключать только при помощи сетевого
    провода, входящего в комплект поставки.
    Прибор можно подключать к сети только через правильно
    установленную розетку с заземляющим контактом.

    А розетка на 16А и АВ её защищающий должен быть не более 16А.

    Вот и все виляния сразу закончились.

  • samara7

    явно нарушает этот принцип

    Вообще, провода в светильнике называются “провода зарядки светильника”, не имеют к стационарной проводке никакого отношения вообще и, насколько помню, их сечение никак не регламентировано. Кроме того, нормальные лампы должны иметь предохранитель.

  • 561 vadim2112

    CS,подскажите могу ли я провод,предназначенный под варочную панель,через клемники пустить на вар панель и посудомойку(сохраняя сечение провода)На посудомойке обычный гибкий кабель. Заранее спасибо.

  • 562 CS  [Москва / Одинцово]

    На ПММ провод с вилкой. Так что фигачим так же, как и духовку. Под 16А.

  • 563 vadim2112

    А сечение кабеля лучше делать 4 мм2 или 2.5мм2(до розетки на ПММ)?

  • 564 CS  [Москва / Одинцово]

    А снова вкючаем голову. После какого автомата этот кабель пойдёт? Чем он будет защищён?

  • 565 jackmarked

    vadim2112
    9 ноября 2015 в 21:17
    А сечение кабеля лучше делать 4 мм2 или 2.5мм2(до розетки на ПММ)?

    Вот вам табличка в помощь https://cloud.mail.ru/public/CB11/pkzCf2r2N
    Для скрытой проводки считаем что кабель положен в трубе. Надеюсь к ПММ есть инструкция и там указано сколько ампер она потребляет. Так же не стоит забывать что на 1.5 квадрата ставим автомат номиналом не более 10 ампер, на 2.5 – не более 16.

  • 566 vadim2112

    jackmarked, спасибо за таблицу. Вот фото стены кухни
    http:// https://drive.google.com/file/d/0B91G0lWMxx4IS215Y3dZdkNLdGM/view?usp=docslist_api
    http://s017.radikal.ru/i441/1511/cd/93ca142841d4.png
    http://upload.akusherstvo.ru/image880339.png
    Я на стене закреплю силовую розетку и от неё же хочу запитать ПММ. Провести до бокса кабель(4мм2).
    Чёрным прямоугольником обозначено место куда можно будет закрепить бокс(на 2 или 4). А от автомата тянуть 2,5мм2 до розетки для ПММ(либо розетку в боксе установить).
    Синяя ветка идущая вверх это подсветка.
    Вопрос: автомат мне нужен однополюсный в16?

  • 567 jackmarked

    vadim2112, вы что, хотите от 4 квадратов запитать и варочную панель и ПММ? А мощи то хватит? Этот кабель у вас должен защищаться 25 амперным автоматом. А это всего 5.5 киловатт. Укажите какую мощность потребляет варочная панель и ПММ, тогда более адекватный совет можно будет дать.
    Так обычно 4 камфорная варочная панель ест 7 киловатт и посудомойка 2 киловатта. Это уже 41 ампер, если вы включите всё на полную мощность.
    Отсюда следует что кабель приходящий должен быть не менее 10 квадратов, соответственно в вашем боксе автомат на ПММ – B16, на варочную панель B32. Но я бы не стал экономить и поставил диф. автоматы. Если немного экономить то УЗО + автоматы.
    У себя я поставил на посудомойку дифавтомат ABB DS201 B16 A10 2CSR255140R0165. На варочную DS201 B32 A30 2CSR255140R1325.
    PS: Зачем вы пишете подряд 7 сообщений? И даёте битые ссылки на картинки? Можно же было прежде обдумать всё, проверить работоспособность ссылок и затем изложить свои мысли в одном коменте.

  • 568 CS  [Москва / Одинцово]

    Да что за порнографию вы мне тут ОБА развели?
    vadim2112 перечитай пост. Пойми, что чем защищается и для чего мы это делаем. Потом ещё раз перечитай пост внимательно. И ещё раз пойми концепт.
    jackmarked Ты тоже пост перечитай. Потому чо ты ему советуешь какую-то абстрактную блевню с дифами ещё. Речь о чём идёт в посте? О том, что у нас есть некий кабель 3х4 или 3х6 под правильной защитой.
    Но вот он, сука есть, а остальные мы забыли проложить.

    И у нас стоит задача на этот кабель как-нибудь повесить нужные линии. Чтобы плитку не снимать и полы не вскрывать. И вот тут уже ни о какой мощности речи не идёт. Работать будет как повезёт.

    А если чел vadim2112 хочет с нуля запитать все линии – то нехер кулибинствовать, а надо прокладывать новые линии от нового щита.
    Или же просто от приходящего кабеля делать мелкий щиток, который собирается как обычный щиток для обычной проводки.

    И какого хрена в НЕСУЩЕЙ БЕТОННОЙ стене делает горизонтальная штроба?!

  • 569 vadim2112

    дело в том,что в квартире которой я сейчас живу,3 года назад я соединил на один кабель варочную панель и духовку. http://s019.radikal.ru/i643/1511/7a/36ca10d1f5be.jpg Естественно 4 комфорки одновременно не включались.Пока тьфу тьфу всё работает.Вот щиток который находиться в прихожей в квартиреhttp://s017.radikal.ru/i411/1511/53/b61572b00ffe.jpg Автомат на плиту 32А.
    Что то искал в интернете,увидел ваш пост.Решил сделать по-грамотному.Только один в один по-вашему не получается(выход кабеля из стены и расположение тумб в кухонном гарнитуре не позволяетю)Вот по-этому и хочу сначала розетку для плиты…от неё 4ку сантиметров70 до боксика …там автомат на 16А…а дальше 2,5 квадрата на ПММ и подсветку(слабенькую).Как-то так..)

    Это фото щитка в новой квартире
    http://s017.radikal.ru/i411/1511/53/b61572b00ffe.jpg

  • 570 CS  [Москва / Одинцово]

    vadim2112 Что написано над кнопкой “Отправить” ниже вот?
    Задолбал писать всё в одну строчку и по три сообщения с интервалом в 5 минут.
    Хватит мне блог засирать.

  • 571 vadim2112

    Знаки препинания у меня стоят. Какое-то упоминание о временном ограничение я не вижу. Блог твой может и хороший,да вот админ подвёл…

  • Ну-ну.
    CS, тебе бы сделать какую-то премодерацию для новичков. Типа, первые 5-10 комментов – с одобрения администратора :)

  • 573 d77s

    Возвращаясь к теме статьи (подключение нескольких потребителей на одну линию). Мне придётся немного переделать электрику на одной кухне. Там вот, одна линия, на которой уже сидит кое-что, и туда же надо приткнуть холодильник. И сделать его неотключаемым, а остальное – да. Буду в этот мелкий бокс ставить ещё и контактор и додумывать, как им управлять из щитка.
    Чего не сделаешь, лишь бы полы не вскрывать, блин.

  • А у меня так и есть – отдельный бокс для кухни и подсобных помещений, при этом есть отключаемые линии и нет. Рулится контактором по доп. линии из основного щитка . Но это имеет смысл, если неотключаемых – несколько. А тут так или иначе придется прокидывать линию питания для контактора. Так вот сразу от нее холодильник и надо питать!

  • 575 d77s

    А тут так или иначе придется прокидывать линию питания для контактора. Так вот сразу от нее холодильник и надо питать!

    Там ситуация интересная. Используя термин CS’а, какие-то олени заложили линию 2х2,5, которая по факту 2х1,7. И не могу я на неё повесить холодильник, так как его пусковой ток требует автомата C16. Ну, могу поэкспериментировать, купив C13, но не очень хочется. Потом я добавлял туда один нормальный NYM, но не думал, что будут неотключаемые нагрузки. А их захотелось.
    Поэтому эту недоразвитую линию можно использовать для, вот, управления. Если бы её не было, пришлось бы извращаться.

  • 576 CS  [Москва / Одинцово]

    Да никакую премодерацию от дибилов, которые сначала пишут, а потом думают, не сделаешь.

    d77s Да ёпта =) Давай к нему ZigBee прикрутим ;)

  • 577 d77s

    CS рано пока тяжёлую артиллерию пускать, малой кровью, наверное, можно)

  • 578 Vert0let

    to CS: с момента написания статьи три года прошло. хотелось бы поинтересоваться, ваше мнение не изменилось? просто ваша фраза “Пусть это будет аксиомой! ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!” немного удручает.
    мне вот вашу статью в пример привели, а я с ней не совсем согласен.
    при переходе на меньшее сечение мы получим незащищённый участок – это да, если допустить, что через этот участок возможно протекание бОльшего тока, чем допускает сечение кабеля этого участка. только откуда там взяться бОльшему току, если будет стационарно духовка подключена? и мы знаем, какой максимальный ток она может потреблять.
    второе. вся проблема, которую вы подняли заключается в штатном проводе и вилке духовки. а не проще ли тогда отсоединить (не отрезать) штатный кабель, даже если для этого потребуется снять заднюю панель духового шкафа и подключить к вводным клеммам кабель такогого же сечения, каким подключена плита, и на этот кабель через хорошие клеммники сделать ответвление от кабеля плиты. тогда ведь тонких незащищенных участков не останется.
    вообще я не встречал духовки, у которых для того, чтобы отсоединить штатный кабель, надо что-то разбирать, кроме как снять маленькую защитную крышечку. но даже если такие есть, то все равно я считаю. куда проще и надёжнее заменить штатный кабель духовки, чем городить боксики в плинтусах.

  • 579 dmn

    Возникли у меня такие вопросы.
    Протянул я под варочную и под духовку кабели 6мм2 и 4мм2. Стал уже выбирать, что купить. Смотрю в инете, как люди подключают варочную на ее родном клеммнике, и вижу, что никто 6мм2 в нее не заводит, даже гибкий. Используют максимум 4 мм2. Хотя плита 7квт, для 4мм2 вроде многовато. Да и винты там с перемычками не внушают уважения, явно не под 6 мм2 выглядят. Хотя при этом признают, что кабель тянуть желательно 6мм2.

    Отсюда первый вопрос – почему непосредственно в плиту 7Квт не заводят 6мм2? Типа для удобства монтирования? Насколько это правильно?
    ————————————-
    Теперь про духовку.
    Выбрал духовку 3580Вт, смотрю, а у нее обычная евровилка под обычную евророзетку 16А, то есть на 2.5 мм2. А 3500 квт вроде как предел для 2.5 мм2.
    Ну, думаю, ладно, знают, что делают. Купил духовку Bosch HBG43T350R 3580Вт, дома прочитал инструкцию, и увидел в ней, что провод подключения должен быть H05VV-F 3G1,5 MM или лучше.
    Я уже знал, что во всяких удлинителях, которые в розетку втыкаются жилы 1.5 мм2, то есть розетка 2.5, а удлинитель 1.5. То есть косяк, если через удлинитель духовку включать. Поэтому насторожился и полез посмотреть, что там за провод. Через заднюю стенку духовки увидел клеммник, рассмотрел какие к нему провода идут, сравнил толщину со своим ПУГВ 2.5 мм2 и понял, что провода там реально 1.5 ПУГВ. Подключением правда добротное, на здоровущие винты, варочной и не снилось.
    Это уже как-то совсем чересчур, думаю, тянуть 4мм2, чтобы это все перешло в 1.5.
    Поэтому второй вопрос.

    Нафига производитель духовки пожалел 2.5 мм2 и сделал такой даунгрейд?
    Или это считается нормальным, что типа весь нагрев с такого провода (обычно не больше метра) уйдет в близко находящиеся розеточные 2.5 мм2 ?

  • 580 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Нафига производитель духовки пожалел 2.5 мм2 и сделал такой даунгрейд?

    Если взять 2,5мм^2 то провод будет толстый и плохо гнуться. Допустимый длительный ток для медного проводя 1,5 мм^2 — 19 А (~4,3 кВт). Падение напряжения на длине 1 метр будет минимальным.
    С первым вопросом примерно тоже, не очень правильно, но работает.

  • 581 dmn

    Хорошо, а что тогда подразумевается под 16А евророзеткой? Я так думал, что это значит, что она выдерживает длительный ток 16А.
    И зачем тогда к ней тянуть 2.5мм2, когда можно тянуть 1.5 мм2, ведь он выдерживает все равно больше розетки. (19)
    Или 16 – это типа номинала на автомате, пишут 16, а реально больше?
    А с 1.5 все равно лажа, даже если он выдерживает 19А, то розетка то защищена автоматом C16, а С16 защищает только 2.5мм2, и если духовка сглючит и даст бОльщую мощность, то автомат не поможет получается.

  • 582 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    dmn нееее, 1,5 мм^2 нельзя. Не всё так просто, во-первых кабель к розетке проложен в стене — хуже охлаждается, это раз. Во-вторых, линия до розетки длиннее — падение напряжения, это два. В-третьих, духовка в исправном состоянии потребляет известную мощность, в розетку могут воткнуть тройник и три электрочайника — защита от перегрузки. В-четвертых, термическая и электродинамическая стойкость при токах КЗ. В-пятых, механическая прочность.

    P.S. если вашу духовку подключить на линию длиной в 100 метров, то надо прокладывать кабель 6 мм^2, так как с кабелем 2,5 потери будут почти 14%, ток КЗ будет не более 155 А, то есть автомат С16 может не сработать.

  • 583 dmn

    В квартирах падение напряжения и потери на нагрев можно смело выкидывать, от щитка до прибора обычно в пределах 10м, в остальном понятно, особенно термическая и электродинамическая стойкость при КЗ, + возможный брак на некоторых участках с занижением сечения. Спасибо.
    Я как-то упустил, что открытый провод по таблицам выдерживает примерно в 1.5 раза больше, чем закрытый. Как-то интуитивно казалось, что у засунутого в бетонную стяжку, хоть и в гофре, с охлаждением всяко не хуже, чем у открытого.
    По холодному бетонному полу босиком никто ходить не рискует.

  • 584 Sania 1992

    Уважаемый CS,посоветуйте молодому студенту:)Проводка на кухню проложена деваться некуда-на духовку нормик-3х2,5 NYM ,а вот на варочную тоже самое 3х2,5 NYM (мощность варочной 6,4квт)Вопрос-некритично ли использовать 2 из 4 комфорок одновременно,не меняя кабель на 3х6??? Автомат Шнайдер на 25 ампер.

  • 585 CS  [Москва / Одинцово]

    Sania 1992 На 3х2,5 автомат должен стоять на 16А. МАКСИМУМ! Так что менять или кабель или автомат.

  • 586 Sania 1992

    Неопытен в этих вопросах,подскажите почему нельзя оставить автомат на 25 ампер??

    Длина кабеля от щитка до места установки метров 15-17,кабель заходит в квартиру далее по плинтуса около метра,затем заходит в простенок между ванной и несущей стеной и выходит на кухню.Мощность каждой комфорки:2,2 кВт;1,8;1,2;1,2.

    Блин,нашёл вашу статью:”Автоматы-не все так просто,но интересно”.Читаю,конечно не сразу врубаюсь,но нашёл интересную строчку о том,что для автомата С16 диапазон токов,при котором он отключается мгновенно будет 80-160 ампер,получается что даже если я включу три комфорки общей мощностью более 4 кВт автомат не будет выбивать???я правильно понимаю?Подскажите,очень нужно

  • 587 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Sania 1992 автомат может сработать, но на это потребуется как минимум 1 час.

  • 588 Sania 1992

    Короче:)В итоге-автомат ставить номиналом 16 Ампер?)

    И какое количество “блинов” при этом можно будет одновременно включать? Блин,раньше всегда думал кабель 2,5 квадрата-значит автомат на 25 ампер,1,5 квадрата- 16 ампер.А оказывается не все так просто…

    И еще,кабель проложен таким образом:из щитка на лестничной клетке по кабель каналу заходит в квартиру,далее вместе с линией розеток кухни,линией на стиралку,линией на духовой шкаф звездует по электротехническому плинтусу,заходит в простенок между несущей стеной и санузлом и захтдит на кухню,далее идет по полу за кухонной мебелью и заходит в стену в штробу

  • 589 CS  [Москва / Одинцово]

    Sania 1992 В итоге включить мозги и перестать писать по три коммента подряд. Не надо так делать, это неприлично.
    Да, надо ставить автомат на 16А. А какое количество блинов будет работать – это ты узнаешь экспериментальным путём. Хе хе.

    AndreyKo Если ты видишь, что люди с планшетика спамят и нечитаемо пишут всё одной строчкой – не надо им отвечать. Пусть учатся сначала мысли выражать.

    Блин. Надо плагин найти, который последние комменты подклеивает к предыдущим. Достали эти “вспомнил, дописал”. Это ж мышление “кофе на бегу”, без вдумывания.

    Sania 1992 Учись писать читаемо и грамотно. Сначала подумал – потом написал.
    Автомат защищает кабель. Вот какой кабель ты проложил – такой автомат для его защиты и надо ставить. А что ты на этот кабель подключил – пофигу, потому что важно спасти кабель.
    Поэтому меня автомат на 16А и смотри, что будет. И вспоминай физику. Формулу мощности. Возьми напряжение 230 вольт и подсчитай, сколько кВт комфорки потребляет тока.

  • 590 Sania 1992

    Парни,извиняйте,реально писал с телефона,так как был на работе – а вопрос очень срочный и важный для меня. Cs,благодарю за развернутый ответ и понимание.

  • 591 dmn

    Раз прозвучало 230В, то задам еще вопрос.
    Насколько я понял, наши сети перешли на некий стандарт http://docs.cntd.ru/document/gost-29322-92#reg-dialog, в котором норма не 220В, а 230 (+6% -10%).
    Опять же на всяких лампочках светодиодных пишут теперь 230В, на технике вижу 220-240.
    У меня в квартире (во всем доме так и даже почти на всей улице) уже 2 года стабильно 240В днем и ниже 238 не бывает. По ночам – 242-246.
    Стоит на входе в квартиру меандр УЗМ-51М, на нем верхний порог напряжения можно выставить от 240 и выше.
    Если ставлю 240 – сразу загорается красный и отрубает, ставлю 245 – загорается желтый и работает днем, но в ту же ночь отрубает, в итоге стоит 250, что по сути уже не защищает.

    Вопрос
    —-
    Насколько 240В на постоянку – косяк для здоровья техники и лампочек? Или косяк только то, что ночью 242-246В (а тот же холодильник включен)?

  • 592 CS  [Москва / Одинцово]

    Sania 1992 Оукей! Всё в порядке =)

    dmn А вот честно – ХЕР его знает! Как этот гост реализовали – хрен знать. Могли например на выходе трансформаторов на подстанции напряжение подкрутить (там есть такое – “РПН” называется, регулирование под нагрузкой), а транс такой же хилый и старый оставить. И из-за этого напряжение может плавать.

    Я пока для себя не решил, что делать. У меня сейчас в Одинцово напряжение плавает от 210 до 236 вольт. ИМХО я бы уже думал о стабилизаторе.

    Хе хе. Вообще смешно получается, во что новый ГОСТ выливается: полно старой техники, для которой 240 вольт – плохо, а по ГОСТу всё в порядке =/

  • 593 ikons

    Здравствуйте. CS, с наступившим!!
    Спасибо за данную тему ,актуально.
    Новостройка, типовая серия КОПЭ Парус, от вводного через АВ 32 А в щитке идет линия эл.плиты на кухню. Провода 3 шт. ПВ-1, 3х6 кв. в канале, медь. Розеточные же группы комнаты и кухни, розетка стирки заведены от вводного через 2 УЗО 63 А (2 группы).
    Не увидел в вашем посте про УЗО/ДИФ. Нежули для своей безопасности подключаем духовой шкаф только через АВ 16А?
    Может использовать такой вариант (надеюсь, что правильный): в 4 местном минибоксе, как на фото в посте размещаем двухполюсное УЗО АВВ FH 202 AC на 40А, с отсечкой 30 мА, АС 16А однополюсной для духовки и шинку для земли. Остальная сборка как у вас на фото.
    Подскажите, вывод каебля на варку необходимо делать до УЗО, т.е. как у вас на фото до АВ 16А или лучше после, т.е. варка и духовка будет после УЗО. УЗО защитит АВ 32А в щитке. На сколько необходимо УЗО для варки?
    ПыС. Крепления УЗО АВВ на 40 А такие же, как и у АВ АВВ 16А 202 серии.

  • 594 CS  [Москва / Одинцово]

    Привет! Так мы считаем, что наша линия правильно защищена в основном щитке (дифзащитой и защитой от перегрузки). Поэтому я тут и рассказал только про то, как линию раздвоить.
    А если она до кухни никак не защищена – то естественно её надо будет защищать.

    Что куда делать: а тут мы мыслим логикой. Ведь ты же начал как раз верно соображать. Если защиты на линии нет – то её надо установить (на варку и на духовку). А если есть – то не надо. Вот исходя из этого – какая защита отсуствует на лини – ту и сделать.
    То-есть, в твоём случае, если там кабель защищён только автоматом – то наш кухонный щиток начинаем с УЗОшки. После УЗОшки отводимся на варку, и через автомат на духовку.

  • 595 ikons

    ОК. Могу для истории выложить фото своей сборки (на днях пойду сделаю, не электрик но вдруг получилось..). Общество оценит, могет поругает или подскажет чего. Только каким образом?
    ПыС. Вопрос – почему некоторые проектанты типовых серий домов считают, что узо/диф на эл.плиту не нужно?:

  • 596 CS  [Москва / Одинцово]

    Можно, конечно. Или загрузить на внешний фотохостинг и сюда ссылку скопировать. Или если много чего отичываться – могу на сообщество инвайт дать.

  • 597 d77s

    “ИМХО я бы уже думал о стабилизаторе.” CS, имеешь в виду для себя, или для него, кому отвечал? Если для себя, можешь поподробнее, в сторону какой модели смотришь? Помнится, ты ругал все, что есть в продаже)
    У мну тоже у родных до 250 доходит. Думаю о стабе на комп и телевизоры.

  • 598 CS  [Москва / Одинцово]

    Да я вроде отвечал кому-то, у кого напряжение там 250 вольт.
    Для себя пока не выбирал. Есть Штили хорошие, но с некоторыми особенностями работы. Есть Ortea и Volter/ДонСтаб. Вот их всех видел и юзал.

  • 599 ikons

    Еще раз подумал, решил упростить схемку… в щитке заменю АВ32 А на диф 32А, а далее – сборка в цоколь, как у автора на фото, ибо сборка в цоколе получается только для духовки с АВ 16 А с розеткой и ползать под цоколь нет необходимости ,если отключится диф в щитке. Надеюсь, так лучше.

  • 600 d77s

    ikons, в цоколе есть один нюанс. Это кухня, если утечка воды из мойки, цоколь может залить вместе с полом.

  • 601 ikons

    При заказе кухни попросил, чтоб цоколь был не 10см ,а 15см. Поэтому минибокс спокойно встает над плинтусом. Т.е. 6 см. от пола. Полагаю больше и не надо..Может потом аквасторож поставить.
    По новому варианту (замена АВ32А на диф№”А (может лучше на 40А?) так лучше, чем впихивать в 4 местный бокс УЗО+АВ16А? Или разницы нет?

  • 602 CS  [Москва / Одинцово]

    Да и хрен с ней, с заливкой. УЗО вышибет и всё.

    Ага. Вообще мне нравятся высокие полки и высокие столы на кухне. Десятый цоколь (и ножки) меня заставляют склоняться над столешницей =)

  • 603 ikons

    Подскажите вопрос по АВ в квартирном щитке.
    Розеточная группа кухни заведена на 1 автомат 16А. Далее идет к вводному через общее УЗО 63 А
    Провод от строителей ПВ1 на 2,5 кв.,3 шт, в канале.
    Вопрос – есть желание поменять АВ 16А в квартирном щитке на номинал выше, т.е. на 20А., группу розеток кухни. Правильно ли решение?

  • 604 CS  [Москва / Одинцово]

    Нет =)

  • 605 ikons

    ОК, понял.
    Немного не догоняю про диф.
    Если стоит АВ 32А в щитке на эл.плиту, то по первоначальному варианту хотел ставить в цоколь УЗО на 40А, далее после него хвост на варку и АВ 16А для духовки.
    По второму решил заменить в щитке АВ 32А на диф 32А, при этом в цоколе сборка с АВ 16А для духовки и разводка для варки.
    Эти два варианта по сути одинаковые? Или какой то лучше?
    Вопрос в чем – АВ32А + УЗО 40А = дифу 32А? Или диф надо ставить на 40?
    Обычно если ставять в паре АВ и УЗО, то УЗО на номинал выше, а у диф 1 и номинал получается, что для АВ, что для УЗО одинаковый, ибо прибор один.

  • 606 CS  [Москва / Одинцово]

    Оба варианта одинаковые и правильные технически. Можно делать какой нравится и какой удобнее.

    АВ32А + УЗО 40А = дифу 32А?

    А если самому подумать? Давай вместе? Какие параметры есть у дифа и какой из них за что отвечает? Есть ток утечки как у УЗО и есть ток срабатывания как у автомата. Вот какой же должен быть диф? ;)

    Установка УЗО на номинал выше – это бред от незнания документации производителя. Просто УЗО на 32А нету, вот и ставим ближайший верхний номинал!

  • 607 PavelCh

    Голова кипит. Если производитель отвечает за своё оборудование, то зачем заморачиваться с автоматом на духовку. Некоторые духовке вообще имеют кабель 3х1,5. Тогда вся защита бесполезна. МВД же не ставим защиту когда включаемые фен или торшеры в розетку. Можно же на две розетки разделить 3х6. По вашей логике с примером про зарядник для телефона и в духовке тогда предохранитель должен стоять.

  • 608 CS  [Москва / Одинцово]

    PavelCh Ну дели. Я не запрещаю. Каждый всё делает на свой страх и риск.
    А если поучительно – то у нас речь идёт о станционарной проводке. Которой наплевать на зарядку и защита которой должна защищать эту проводку до её ммм… конечного узла – розетки. Вот.

  • 609 PavelCh

    Извиняюсь. С праздником Вас. Когда делаем отдельную линию на холодильник кабелем 3х2,5 и ставим АВ 16А, мы же подключаем вилку в розетку и не ставим за холодильником дополнительную защиту, хотя провод у него 3х1,5.

  • 610 PavelCh

    Спасибо. Просто задача есть: кабель из стены 3х6 для сварочной. Мало того, что его нарастить надо, ещё и подключить на него и варочную и духовку. Спасибо.

  • 611 ikons

    CS спешиал фэнкс!
    Всех в Рождеством!

    PavelCh – речь изначально шла о коннекте варки и духовки к 1 кабелю 6 кв.мм, проложенным стоителями по типовому проекту, когда нагрузки были меньше и были отдельностоящие плиты. Но некоторые застройщики до сих пор в домах использует эту типовую схему.
    Поэтому, чтобы А) разгрузить розеточную группу, Б) Защитить КАБЕЛЬ в стене, ибо потом метаться будет поздно! В) защитить СЕБЯ и ДОМАШНИХ от утечки тока на духовку, В) РОЗЕТКУ 16А и ПРОВОД до духового шкафа от сборки под цоколем.
    Поэтому и был обозначен данный пост, за что респект автору. Дабы потом не заниматься новым ремонтом ,но с поиском в панели канала для проводов, либо заниматься протяжкой нового канала в трубе через санузел, ванну к щитку, ну и последующим ремонтом.
    Ибо по иронии судьбы получается, что нет возможности штробить панель ( по этому поводу у автора есть ооочень поучительный и полезный пост), так же, как нет возможности тянуть отдельную линию, как ТОЛЬКО ДЛЯ ХОЛОДЦА, а есть желание немного модернизировать текущую разводку и подключение бытовой техники, т.е. немного перераспределить нагрузку.

  • 612 ikons

    CS, что касаемо себя, то решил выбрать второй вариант с заменой в щитке на диф 32А, а под цоколем только сборка для духовки, ибо с практической точки зрения, при отключении сборки с УЗО и АВ 16 А под цоколем, когда меня нет дома, то домашние не справятся, ибо то то и то то.. а в первом варианте смогут включить диф в щитке, ибо духовкой пользуемся не часто.

  • 613 CS  [Москва / Одинцово]

    ikons Во! Вот я этого и добивался, чтобы ты сам для себя верный вариант и выбрал. Думаю, с дифом это конечно логично и удобнее!

  • 614 ikons

    Ранее увидел и купил такую штуку (спарку):
    http://s017.radikal.ru/i414/1601/55/34d11deb2dc6.jpg
    http://s011.radikal.ru/i317/1601/12/e4997204d635.jpg
    http://s020.radikal.ru/i700/1601/cb/943695aaf2b8.jpg
    http://s020.radikal.ru/i700/1601/86/bd95e15a619d.jpg
    http://s017.radikal.ru/i404/1601/48/41767c7e28c2.jpg
    http://s019.radikal.ru/i624/1601/72/02bf646ea48b.jpg

    Вроде выход для разводки варки и духовки… стоит 200 с чем то рублей, детище Шнейдера эл…. Но!! Засада!! Вроде спарка, а нен нет! В одном блоке две разные розетки. Одна силовая, для варки, 32 А, вторая 16А. Земля не общая, хоть и площадка металлическая одна (по сути все нормально, нужен доп АВ на 16 А, если от одной линии эл.плиты). Конеш, можно ее “допилить”, т.е. доработать… но есть ли смысл. А так, если два разных линии – варка и духовка ,то нормуль.
    ПыС. Продается без вилок, ибо для варки (эл.плиты) подходит обычная, наша раша.

  • 615 CS  [Москва / Одинцово]

    По-моему это самая дешёвая помойка. Их во всех новостройках ставят

  • 616 PavelCh

    Спасибо!

  • 617 ikons

    Продолжу немного по ранее предлагаемым способам коннекта…
    Было предложение сделать разводку от трассы плиты 6 кв.мм. (по типовому проекту) в паянных скрутках на 4 кв. для варки и хвост вывести, и опустить ниже трассу на 2,5 кв. для духовки. Это с подчетом сечения проводов…4 = 2,5 вроде близко к 6 кв. НО!!
    Далее ИМХО…
    1. Импровизированная распайкоробка (по сути отверстие из под бывшей розетки в панели) 1,10 см. от пола, будет под фартуком, со всеми исходящими, в случай чего..
    2. Решил не рисковать, ибо для варки, которй пользуемся потоянно, в отличии от духовки, 4 кв. – маловато, просится 6 кв.мм, но тогда слабое место – распай коробка и далее в канале, в панели (стене), к щитку провод ПВ-1, у которого изоляция слабенькая, и проходит в канале панели (автор в других постах очень доступно изложил). Поэтому решил наростить в штробе вертикальной, вниз, 3 х 6 кв.мм ВВГ нгls, а далее – описал выбранный вариант выше.
    Для чего – очень не хочется потом танцевать с бубнами, искать канал, распайкоробки строителей (типовые), потом плюнуть на все и протягивать трубу через вышеописанные помещения к щитку…это имхо.
    Чтоб было понятно публике устройство типовых панелей, подитожу и выложу фото .

  • 618 ikons

    4 = 2,5, сорри, 4+2,5.

  • увидел и купил такую штуку

    детище Шнейдера

    Ну как сказать… Это детище козьмодемьянского з-да “Потенциал”, в девичестве – Wessen Прима. Сейчас формально находится под Шнайдером. Учитывая стоимость, ничего плохого об этой серии в целом сказать не могу, но пользоваться такими разъемами для плит никому не советую.

  • 620 CS  [Москва / Одинцово]

    Ага! У Wessen ещё замечательные серенькие винты, которые наполовину вываливаются и наполовину с сорванной резьбой. Мы когда-то сетку в офисе тянули из того, что дали – там такое и было: http://cs-cs.net/byudzhetnaya-sks-v-ofise (под конец поста)

  • 621 ikons

    Как обещал выкладываю фото что получилось.
    Решмл подстраховаться и установил двойные розетки для холодца (здесь возможно переключить духовку или еще чего), и ПММ (есть желание реализовать аквасторож или еще чего).
    Как получилось – все мнения привествуются. Тапками просьба сильно кидать, ибо не проф электрик.
    http://s40.radikal.ru/i089/1601/ba/8bb94940d534.jpg
    http://s017.radikal.ru/i418/1601/f3/3d2bb5c99d6d.jpg
    http://s017.radikal.ru/i436/1601/a2/052791493648.jpg
    http://s020.radikal.ru/i710/1601/10/d0a0244c3eff.jpg
    http://s018.radikal.ru/i503/1601/5b/600fa07fa549.jpg
    http://s010.radikal.ru/i313/1601/a4/b1091b9153e6.jpg

    Да..осталось по месту закрепить клипсой (ми) хвост для варки на стене..ну это когда сборщики гарнитура придут, там и решим.

  • 622 CS  [Москва / Одинцово]

    Красота! А высота бокса катит? Не будет низ полок (а он 100 или 150 мм от чистого пола) мешаться?

  • 623 ikons

    У меня цоколь на 15 см. Привезли в уапвковках гарнитур и пр прибамбасы, померил цоколь – 14,5 см, там еще мягкая часть на 0,5 см. а бокс стоит 13,5 см. от пола, розетки все 13 см. от пола. Это по высокой точке.
    ПыС. Клещей для общимки ПВС не нашел у знакомы, поэтому прилось ставить НЮМовскую кабелину на 4 кв. мм. + вводной кабель ВВГнг лс, на 6 кв.мм , пришлось трамбовать подручными, чтоб встали нормуль..
    В принципе, с учетом подгоник работа заняла 1,5 часа, с чаепитием и перекурами и уборкой мусора.
    не понравились Шнейдеровкая розетка 1 местная…очень нежная. Внутрянка вываливаливалась, но когда к стене привернул винтами, вроде нормуль..

  • 624 ikons

    Вопрос. При каких условиях в новостройке вышибает УЗО? К примеру, соседи жаловались, что прри подключении стирки (не уточнял б/у или новая), вышибает УЗО на 63А, т.к. от розетки стирка проведена через АВ 16 А к УЗО, потом к вводному на 63А. (Типовая схема). При подключении в общую розеточную группу кухни стирки, которая тоже через это УЗО – все нормуль.

  • 625 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    ikons Подключить в розетку стиральной машины заведомо исправную технику, если вышибет — где-то ошибка в проводке. Если всё норм, то неисправна СМ, скорее всего, пробит ТЭН.
    При подключении в розетки кухни удлинитель был с заземлением или без?

  • 626 ikons

    Это произошло у соседа, но СМ на кухне он включал в напрямую в розетку на кухне.

  • 627 CaptainHook

    У меня из варочной на ноль и фазу выходят по два провода, которые надо соединить. Выше обсуждалось, что можно поставить клеммы с перемычками. Перемычек в наличии в магазинах города не нашёл. Подойдёт ли такой вариант для соединения фазных проводов? http://ekfgroup.com/produktsiya/blok-raspredelitelnyy-kbr-na-din-reyku-i-montazhnuyu-panel/blok-raspredelitelnyy-kbr-na-din-reyku-i-montazhnuyu-panel/

  • 628 CS  [Москва / Одинцово]

    Да, если его есть куда воткнуть в плане свободного места

  • 629 CaptainHook

    Есть ящик Legrand Plexo3 на 6 модулей, внутрь кухонного шкафчика прикручу к стенке. Может и вытяжку туда воткну потом.

  • 630 CS  [Москва / Одинцово]

    Да без проблем!

  • 631 whitehunter

    Добрый день! Впечатляет ваш блог. Сам в электрике полный ноль, но решил собрать кухню сам, электрики свалили оставив 25 сантиметров трехжильного кабеля под варочную панель и духовку торчащих со стены.
    Первым делом взял штангенциркуль и замерял диаметр жилы, выходит примерно 2.2мм, т.е. кабель 3×4. Автомат на кабель стоит на 32А.

    По паспорту духовка на 16А, варочная панель 2х16А или 1х32А. Прикинул, что если не включать на полную то все будет хорошо, в “бюджет” влазим. Тем более, что ремонт на финишной стадии.

    Цоколь кухни 8см. – там ни чего не установить.

    Купил промышленную розетку на 32А. Теперь думаю как это все соединить. В магазине сказали в вилку можно подключить два прибора одновременно. Корпус розетки уже установил. Теперь думаю как это все подключить. Рассматриваю варианты:

    1) Использовать клемники Wago серии 222. Аккуратно уложить их в корпус розетки. Вилку не использовать.
    2) Соединить шнур от варочной панели и духовки наконечником НШВИ, обжатый НШВИ с вдумя кабелями подключить в вилку. (если такой вариант подходит то какое сечение ПВС брать под варочную панель и какой НШВИ)
    3) Использовать вот такой клемник
    http://cs630925.vk.me/v630925744/32331/AimfOyZvrbQ.jpg
    И клеммы типа “кольцо”. Т.е. с одной стороны приходящая моножила, с другой стороны два клемника типа кольцо. Ибо мне кажется не правильно будет в такую клему с одной стороны моножилу с другой две многожилы в НШВИ.

    Подскажите как сделать лучше? Живу в глубинке, нормальных электриков нет.

  • 632 CS  [Москва / Одинцово]

    А ты сам пост читал? Как можно варочную и духовку на один кабель подключать? И на 3х4 автомат нужен 25А, а не 32А. Вот и весь сказ.
    Поэтому автомат надо заменить на 25А, а на духовку по месту добавить автомат на 16А. Как это сделать – рассказано в этом посте.

  • 633 whitehunter

    Понял. Единственный вопрос, как определить что на автомат можно подавать напряжение с обоих сторон? И как выкрутиться если не будет двухполюсных автоматов?

  • 634 CS  [Москва / Одинцово]

    1. Так все автоматы позволяют напряжение с любой стороны подавать. Но у нас-то оно подаётся