Силовой щиток с небольшой автоматикой
Пока возился со своим ремонтом, собрал маньяческий щиток для однокомнатной квартиры, которая напичкана электрикой доневозможности: кондиционер, тёплые полы, душевая кабина и посудомойка.
Щиток собран по тому же принципу, что и щиток вот здесь: Силовой щиток под заказ — вынимается внутренняя часть с DIN-рейками, несётся ко мне, а я набиваю её дифами и автоматами. Поехали разбираться, что у него внутри!
Так как «заказчик» щитка — мой адский напарничек, то на все линии были тупо напиханы дифавтоматы, кроме парочки розеточных. Линия под балкон аналогично защищена дифом.
В щитке присутствует узел контроля уровня сетевого напряжения, построенный на реле CP-721 от F&F и контакторе ABB ESB 40-40. Схема проста до тупости и отвечает схеме из инструкции от реле. Дополнительно реле несёт ещё одну красивую функцию: радостно показывает цифирками величину этого самого сетевого напряжения. Четыре контакта контактора посажены впараллель попарно. Ибо нефиг.
Верхняя часть силового щитка; видны подводы к гребёнкам
Автомат справа от контактора несёт функцию рубильника (лень было рубильник покупать) и гасит всю квартиру кроме линии на холодильник, как во всех моих типовых решениях.
Узел контроля сетевого напряжения: реле CP-721 и контактор
Так как квартира — однушка — всё освещение, кроме кухонного, построено на импульсных реле BIS-411 от тех же F&F и управляется посредством кнопочных выключателей с подсветкой сразу и из комнаты (при входе и у кровати) и при выходе из квартиры в коридоре. Свет в комнате разбит на две группы, поэтому всего импульсных реле три штуки.
Автоматы розеточных линий и импульсные реле BIS-411
Для красоты их контакты выведены правее автоматов (было свободное место) на клеммники на DIN-Рейку, чтобы подключать кабели было удодбнее.
Косяки сборки пока те же, что и в прошлой работе: опять куда-то проебал дел наконечники на 10 квадратов, и пришлось пихать в контактор два по 6. Хорошо бы ещё сделать нормальные вводы питания на гребёнки через специальный зуб (обязуюсь со следующего щитка его и купить) и поставить ограничители на DIN-Рейку для того, чтобы розетка и автоматы не ездили по свободному пространству щитка.
Внутренняя часть силового щитка готова к подключению
Этот образчик щитка стал почти что магическим артефактом запугивания заказчиков. Ну что-то вроде воображаемого диалога: «А вот тут в соседней квартире электрики собрали щиток… так там автоматов ну наверное двенадцать, на двухкомнатную квартиру-то!» — «Эээ! Это вы ещё ВОТ ЭТО не видели! ЭТО — это вообще на ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ ЩИТОК!» Дальше обычно возникают круглые глаза и нудная философия почему оно так получается и столько стоит.
А теперь открываю ещё одну страшную тайну: это щиток моего напарничка, который тоже делает себе мини-ремонт и тоже отжигает, по-своему. Я отжог с рэковыми шкафами, а он не стал париться и набил весь щиток дифами (типа: защиты никогда не бывает много). Так вот сегодня ему надоело жить с времянкой и он позвал меня подключить это чудо. Это выглядело как адская подколка «сам собирал — сам и подключай, мне страшно!».
Перво-наперво надо сказать несколько слов о том как организовывается новый ввод в квартиру в старых домах. В смысле, обычно нам в наследие от застройщиков времён Брежнева достаётся этажный щиток с двумя-тремя автоматами (обычно «Свет» (16А), «Розетки» (16А), «Плита» (25-40А)), счётчиком и каким-нибудь общим пакетником на весь этаж или без оного (зависит от серии дома).
Этажный щиток дома серии П-44 с заменённым автоматом
Это всё, кроме счётчика и общего пакетника выкидывается, прокладывается новый кабель (не меньше 3×10, в редких случаях 3×6, когда дом с газом) в коробе до квартиры и в щитке оставляется один автомат, который выполняет функции рубильника до (или после счётчика) и ограничивает мощность, выделенную на одну квартиру.
В данном случае у нас дом серии П-44 (оригинальной, совковых времён) с электроплитами. Соседи слева сделали себе какой-то боксик для автоматов, а мы просто выкинули нахрен все три наших автомата (16, 16 и 40А) и поставили один вводной на C40, решив не наглеть. До квартиры как-то неожиданно проложился кусок кабеля типа ВБбШВ (бронированый), который остался с одного заказа… только не спрашивайте нахрена там бронированый кабель! Не скажу :)
Итак, по пунктам.
1. Есть ниша для щитка (его корпус, а внутренности как обычно вынуты).
Корпус щитка с выпусками кабелей отходящих линий
2. Ставим щиток и подключаем ввод. Так как напарничек много выпендривался, то я его и отправил подключить суровые и не особо гибкие жилки на 10 квадратов :).
Напарничек подключает адский ввод (ВБбШВ)
3. Аккуратно подключаем все кабели на свои места.
Щиток установлен на место и расключен
Вот с «кабелями на свои места» снова вышел косяк. Я, конечно, обожаю ворчать на своего напарника, но иногда западло превосходит все границы… короче, запомните (*голосом Регины Дубовицкой*: «дорогие мои») — ЗАПАС КАБЕЛЯ В ЩИТКЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ МИНИМУМ ДВЕ ВЫСОТЫ ЭТОГО ЩИТКА! В этом случае можно будет всё красиво уложить, всех длин хватит, а шинки тип N и PE можно уместить где угодно. Здесь они бы отлично поместились бы внизу щитка. А так — пришлось как настоящие ждамшуты или электрики из ЖЭКа пропускать провода за DIN-рейкой :)
Подаём питание и проверяем работу реле напряжения и контактора, а также импульсных реле для управления освещением.
Подаём питание, проверяем работу щитка и импульсных реле
Сразу же даём свет, и при свете надеваем крышку, ставим заглушки и закрываем оба щитка намертво до окончания ремонта.
Одеваем на щиток красивую крышку и ставим заглушки
Небольшая дверка внизу — это такой же, только российский (DEK) боксик на 12 модулей, который очень замечательно идёт под всякую мелкую слаботочку. Туда прекрасно запихивается небольшой роутер, TV-разветвитель и прочая мелкая коммутация.
Оба щитка закрыты крышками (силовой и слаботочный)
Проекту исполнилось 15 лет! Поддержать проект материально, проспонсировать проекты Автора или сделать ему подарок можно на этой странице: "Донаты и Спонсорство, Список Желаний".
а имеет смысл вообще связываться с F&F?
мб у автора есть какая то статистика по отказам, чтобы определить степень прогнозируемой надежности
Строють туть всякие..а потом фазы перекашиваются и нули горят
А что не нравится?
Пока особой нет. Стараюсь использовать дубовые решения, которые заведомо не должны дохнуть (типа указателей напряжения или реле).
Импульсные реле имеют косячок — обещанная подсветка так и не работает, что на дешёвых, что на дорогих сериях электроустановочных изделий.
Ранее использовал простенькое реле напряжения CP-710, у него за два года работы немного почернел корпус в одном из мест.
Сейчас на «тесте» импульсники BIS-402 и реле напряжения CP-721.
Как это что? Если у него столько техники, почему у него однофазный ввод? Садился бы уж на все три фазы :)
Ааа! Ну так ввод ограничен C40A в этажном щитке. И поэтому дома — хоть по дифу на каждую розетку %)
Я бы например отдельную линию чистого питания для компьютеров/аудиотехники кинул.
У меня у самого была даже мысль наделать обычных и красных розеток по всей квартире.
Ну все равно, лет 5-10 пройдет, соседи глядишь разбогатеют, тоже техники накупят и привет..по одной фазе в час пик будет вольт на 20-30 меньше
Там РП то далеко от дома? Кстати а что в этажном лежит?
Нечто стандартное для П-44.
а почему вы подключили контактор параллельно, вы же так в два раза снижаете надежность, логично было бы подключить их последовательно, залипнет один, второй отключит
Хм. Интересная мысль. У меня привычка наоборот — якобы снизить ток, проходящий через контакты.
Вы правы. А имеет смыс последовательно подключать? Вроде как — гарантированнееи надёжнее само отключение. А с другой стороны — проще, может, не морочиться и просто использовать пару конактов под L и N и не морочиться?
А ты почем магнитные пускатели АВВ покупал?
Их заказчик покупал. http://prestig.ru/products/?content=dir&id=23518
ну подключить контакты последовательно — это добавить еще 10 сантиметров провода, почему бы и нет, чему тут морочится?
ты что оставляешь эти дряхлые старинные пакетники?? я вот один сегодня на работе выкинул совсем :) и с ним кучу предохранителей в колодочках
ндаааа….11 дифов на однокомнатную? Одно из двух..либо твой напарничег очень богат, либо он открутил винт напряжения на счетчике..Кстати а сколько он в месяц кВт нажигает?
Кстати что могешь сказать о продукции конторы Hager?
А я не хочу под напряжением работать. Это пакетник на весь этаж. И ты прекрасно знаешь что я с ними делаю, я сто раз тут писал :)
НЕТ! Есть ещё третье. Если покупать ДИФы оптом — они выходят дешевле. Счётчик электронный и никто его не крутил. Выше вводного C40 ты не прыгнешь. Читай внимательно середину статьи, где описано про ввод!!
Неплохая контора. Как контора.
Щит под слаботочку надо было уже тоже ABB и с белой дверцей. Так в принцепе всё грамотно сделано как по моему рецепту. Дифов действительно многовато..CS-если не сложно, отпиши наименование потребителей в щитке.Заитриговала меня эта «маленькая подстанция в стене»
Вот, держи.
Комменты:
1. ВВОД ограничен C40. Дом П-44, автоматы были 2*16, 1*40 для электроплиты.
2. На розетках он таки сэкономил.
3. На всякие кондеи и прочее дифы моя инициатива «раз уж собрался защищать — то всё влагокасающееся и металлическое».
Освещение можно было сгрупировать. 1.Линия на балкон? 2.Душевая кабина? Холодильник?-тоже можно было смешать.
А вообще, щиток по кол-ву потребителей , что однокомнатной или что четырёхкомнатной, мало чем будет отличаться, т.к. весь балласт жизнеобеспечения одинаков.
> А вообще, щиток по кол-ву потребителей,
> что однокомнатной или что четырёхкомнатной,
> мало чем будет отличаться, т.к. весь
> балласт жизнеобеспечения одинаков.
Вот ЭТО — гениальная фраза! Возьму на вооружение, спасибо!
Да освещение-то как раз ерунда, на которой можно не экономить. Там у него ещё и импульсные реле напиханы.
Линия на балкон — свет+розетки. Да и чего? Балкон с комнатой группировать? Одно вроде как влажное, другое — сухое…
А дальше не понял… холодильник у него отдельной неотключаемой линией — оттуда она и вылезла.
Я сегодня тоже добрался таки до своего щитка… Получилось такоё чудо…
http://s007.radikal.ru/i302/1104/46/d39157ab48f7.jpg
Пока в размышлениях ставить контроль напряжения или нет — дом новый, и проблемы выгорания нуля не предвижу…
Я думаю, если новый — то можно и не париться. Это будет только так если… фенечками пофетишить.
По монтажу щитка вот какие вопросы:
1. А у легнранда нет ли гребёнски специально для дифов, чтобы на них фазу с нулём не разводить шлейфом? У ABB стандартная гребёнка прям под дифы влезает, только через зуб.
2. Для подписей где-то на МастерСити народ выкладывал шаблончики под Word или Excel, чтобы красиво напечатать.
3. Небольшие комментарии по PE — вообще, для ABB (а щиток вроде ABBшный) есть другой вариант шинок — когда она не из двух частей, а целиковая поолоска — вот её бы сюда и поставить, чтобы PE был целым и неделимым? А обычных сдвоенных для 12-модулной ширины щитка (как тут) у меня уже лишних аж 5 штук набралось… не знаю куда их девать даже!
А что там за штука рядом с указателем напряжения? Чего делает?
Указатель, кстати, немного подрасстроил — я думал у них полосочка, а тут «точка» напряжение показывает. Тьфу, белорусы, блин.
З.Ы. Ввод там тоже 3*10, как тут? ;) Ух очень похоже.
А! Стоп! Я там где-то вижу «розетки» и C25?! Эээ, это как? Надо не более 16 или разбивать на пару линий!
(«А дальше не понял… холодильник у него отдельной неотключаемой линией – оттуда она и вылезла.»)——— А зачем обЬясни холодильник отдельной линией? Это же не морозильная камера..
Дык я ж про что говорю. Там прменена техническая фишка: можно погасить всю квартиру автоматом (тут вместо рубильника), а холодильник и какой-нибудь ещё свет в прихожей остаются работать. Вот и вылазит линия на холодильник отдельная, чтобы оно отдельно и работало. В принципе не так страшно: лишние 10-20-30 метров кабеля + один автоматик (или диф гы-гы)
>1. А у легнранда нет ли гребёнски специально для дифов…
Я не встречал… Был бы им очень рад :)
>2. Для подписей где-то на МастерСити народ выкладывал шаблончики под Word…
Да в общем и сам уже сделал… ;)
>3. Небольшие комментарии по PE – вообще, для ABB (а щиток вроде ABBшный) есть другой вариант шинок – когда она не из двух частей, а целиковая …
А меня этот вариант больше устроил…
>А! Стоп! Я там где-то вижу “розетки” и C25?! Эээ, это как? Надо не более 16 или разбивать на пару линий!
Оно и разбито на пару линий… Только эти УЗО (2х16А) я поставил слева от дифа (мой косяк… в начале отрезал провод, потом понял что надо ставить ещё один диф, и всё смещается… В общем мне теперь с этим жить. Впрочем после того как всё подписано, о косяке знаю только я, а остальные будут считать фичей).
>А что там за штука рядом с указателем напряжения? Чего делает?
А это релюшка :) Дело было так: жене понравился звонок и кнопка звонка, но вот беда — звонок питается от 4 батареек, а в кнопке стоит лампочка, которая соответственно от этих батареек не горит, и кнопка не светится. Пришлось делать разделение цепей — кнопка звонка воздействует на реле, а реле замыкает сам звонок :) И все довольны.
>Ввод там тоже 3*10
ага …
Оффтоп. Я на свободное место на нижней планке установил тр-р от питания усилителя антены http://i.juick.com/photos-512/1305490-25.jpg , усилок в шкафе слаботочки http://i.juick.com/photos-512/1305490-26.jpg …
CS- я так понял, что дальше нужен высший пилотаж, всмысле ,»Умный дом» или типа того. Тогда с контролем силовых цепей не будет проблем даже при отстствии хозяина дома.
Зацени вот это подобие:http://www.dimer.ru/ Как оно на твой взгляд и вкус?
Есть идея смешать всё это оливье.
2bighouse
1. Дык посмотри по каталогам. Или берётся стандартная гребёнка, которая была у тебя внизу и выкусывается через зуб — попробуй этот вариант, всё ж красивее будет!
2. Ага. Подписи ручкой :) Ну уж не надо под меня-то косить %) %) я их для себя подписываю =)
3. Ну вообще-то это был лояльная (с) придирка. Потому что по уму шина PE должна быть ОДНА и неделимая — то-есть низзя её наращивать всякими перемычками.
4. Про C25 кажется беру свои слова назад — не до внимательного разглядывания было, не углядел, сорри.
С трансом мне решение не нравится тем что он без корпуса. Если бы Mean-Well’овский блочок на DIN-рейку (http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-acdc/enclosed/din-rail/) — тогда согласен, кошерно и няшно. Только мои Mean-Well’овские скорее всего импульсные, для TV это не пройдёт. Так что или берёшь распаечную коробчку квадратную и начинку туда, или то же самое в корпусе — в слаботочный щиток.
2maxlive А хрен его знает. Бегло поглядел ссылки — ну умный дом, да. Если бабло есть — только в путь! Кажется, это то что я себе и хотел: куча локальных тач-скриновых терминальчиков с возможностью усправления с места + с компа + с центрального поста? Вот и круто.
Только у меня тут клиент был один, повторяюсь. Говорит — мне бы шкаф на 42U домой влепить. И так как будет умный дом — от каждого выключателя и светильника тянем витую пару. И точек примерно 150-180. Ну я и выдал ему цену в 150 000 за разводку и монтаж его шкафа (с электрикой и слаботочкой). Он охуел и сказал что рассчитывал только на 50 тыр ))
В том то и дело что нужно найти компромисс-цена,простота,надёжность.Цена такой фактор который процентов 80 клиентов отворачивает от смекалестых вопросительных.
Затем, контингент 50-70года запрашивает простоту и т.к интуитивно понятную систему.
Качество и надёжность -понятно,но шекелей стоит.
Ну… щиток с автоматами — если их нормально расположить — достаточно интуитивно понятная система. И одновременно с парой-тройкой реле — нормальный функционал.
А вот умный дом — это получается другой класс систем, с совсем другими понятиями. И тут хочешь? Плати!
не знаю что за контора этот хагер, но ихний автомат у нас отказал на днях. написано 25А, замеряли клещами, выше 5А недержание начинается
Гыгы)) Ну так «у нас» у вас обычно означает что он до этого ещё лет 5 проработал хрен где и, конечно, водой залитый. Что, я «вас» не знаю что ли? ;)
Меняй на новый нах
Да уже. на АВВ.
а вот пациент 35 года, пережил войну…но вот когда в него залезла отечественная пушистенькая крыска-Лариска….кстати ее останки в красном круге )) http://electroforum.su/uploads/0000/13/e0/28487-1-f.jpg
Для позитифффа..
http://s004.radikal.ru/i205/1104/f0/0cc39cc58664.jpg
http://s49.radikal.ru/i125/1104/cf/05065d6b9ba6.jpg
http://s02.radikal.ru/i175/1104/fc/5a3b6feace84.jpg
>>1. А у легнранда нет ли гребёнски специально для дифов…
> Я не встречал… Был бы им очень рад :)
Есть, 004938 (на 6 модулей), 004939 (на 28 модулей)
CS:
>>А! Стоп! Я там где-то вижу “розетки” и C25?! Эээ, это как? Надо не более 16 или разбивать на пару линий!
А вот я не вижу «розетки» С25, я вижу УЗО «розетки» на 25А! Должно быть не менее 32А
bighouse:
>>Оно и разбито на пару линий… Только эти УЗО (2х16А) я поставил слева от дифа (мой косяк… в начале отрезал провод, потом понял что надо ставить ещё один диф, и всё смещается… В общем мне теперь с этим жить. Впрочем после того как всё подписано, о косяке знаю только я, а остальные будут считать фичей).
Так и не понял о чём вы. Может, имелось в виду два автомата в верхнем ряду и УЗО, которое правее их.
> 2. Для подписей где-то на МастерСити народ выкладывал шаблончики под Word или Excel, чтобы красиво напечатать.
Угумс… http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=125249&highlight=word :) они жгли там.
2AndreyKo Забей :) Там было что-то мутное, кажется… =) И косяк в терминологии.
Вот Вы привязались то… Пришлось фото с подписями сделать:
http://radikal.ru/F/s05.radikal.ru/i178/1105/63/31ddb0ddb432.jpg.html
А по поводу того, что «Должно быть не менее 32А» — очень интересная логика. Только вот тогда что делать с общеквартирным автоматом (его на фото нет, он стоит на лестничной клетке после счётчика)? По такой логике его надо ставить на …
32 (комнаты) + 40 (электроплита) + (а остальные автоматы и складывать лень, ибо автомат на 50 А. по факту).
Или Вы предлагаете 18А на всё остальное?
В жилых комнатах потребление никогда не будет более 25А суммарно (максимальный потребитель — пылесос + утюг, хотя пылесосить и гладить одновременно — нонсенс).
На самом деле было проще (да и правильнее пожалуй) поставить два комбинированных автомата, чем чисто диф+2 УЗО.
Кстати, поставил таймер (нижняя планка по центру) для контроля работы бойлера — двухтарифный счётчик позволяет экономить… Теперь бойлер (есс-но накопительный) греет воду только по ночам.
Логика очень простая, так как УЗО ни как не ограничивает ток, который через него протекает. Если бы вместо УЗО стоял диф. автомат — вопросов бы не было, если перед УЗО стоял автомат номиналом не более 25А, вопросов то же не было. А поскольку у вас ток через УЗО ограничен двумя автоматами по 16А то и номинал УЗО должен быть соответствующий — не менее 32А (16+16).
Посмотрел по внимательнее. Со вторым УЗО (Ванная все розетки) та же проблема номинал 25А, а нагрузка 66А (10+10+10+10+10+16), в реале, конечно, будет меньше — 50А (общеквартирный автомат). Так что номинал второго УЗО должен быть 64А (на 50А legrand УЗО и ДИФы не производит)
Ага, реле времени вижу :) Как раз недавно листал каталог :)
Касательно номинала УЗО (амперы) фишка простая. Хрен их знает, зачем они вообще выпускаются меньшими номиналами. Все эти «амперы» — это ток, который пропускают его схемы и контакты.
Поэтому обычно народ не парится и берёт на всё без разбора самый ходовой номинал 40-63А (у разных серий разный ходовой).
С розеткаи разобрался :) Всё нормально, прокатит.
Последняя придирка (и я знаю чем вы отмажетесь ;) — на свет-то нафига 16А? Надо было втридорога заказать по каталогу C6 или C10 ;) ;)
>Со вторым УЗО (Ванная все розетки) та же проблема номинал 25А, а нагрузка 66А. … Так что номинал второго УЗО должен быть 64А
А зачем? В сумме по потребителям в ванной не более 25А — это раз (бойлер 10А, стиралка 10А, джакузи 300Вт, душ 50Вт, тёплый пол 400Вт), т.е. общего автомата (диф+УЗО) в 25А достаточно за глаза. При этом 10 и 16А-ные УЗО обеспечивают защиту проводки, а так же возможность посекционного отключения. Резона подбирать 6 или 4А-ные ( а то и 2-х…) не вижу ни разу.
>Последняя придирка (и я знаю чем вы отмажетесь ;) – на свет-то нафига 16А?
Да не буду отмазываться — сам думал … погорячился… Может и поменяю… И вообще — это мой первый щиток :) В своей квартире… И по профессии я не электрик (но энергетик :) )
>Ага, реле времени вижу :)Как раз недавно листал каталог :)
С этим было весело. Захожу в магазин (http://www.electro-master.ru/ — их сайт, если что). От дома 10 минут пешком. На стенде висит один «таймер», а под ним два ценника — реле времени и таймер времени. С разными ценами. Подхожу к продавцам, в чём мол разница? Мне никто так толком и не объяснил (сами не знают). В общем AT1-R — таймер времени с запасом хода. А просто AT1 — без запаса. Это я уже из паспорта после покупки узнал… Взял то AT1-R http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i143/1105/93/12a9d84e409e.jpg.html , прям как знал.
Не. Считай что УЗО — это как провод каким-то там сечением, по которому безболезненно проходит столько-то ампер (сколько на УЗО написано). Поэтому оно и выбирается исходя из того что все нагрузки могут быть через него запитаны одновременно. Вот смотрим на второй ряд автоматов и гребёнку после УЗО и складываем: 10+10+10+10+10+10=60. Так что там должно стоять УЗО на 63А, даже если там душ в 50 Вт. Или тогда снижай номиналы автоматов, для того же душа — ставь 6А и прочее подобное.
Это вообще глючный ньюанс, сейчас вон с товраищем спорим вида «я проложил 3*4, от него запитал розетки и другим куском стиралку, но я ведь не превышу по розеткам 16А и по стиралке 10А — зачем же мне ещё линия, этой хватает».
У тебя таймеры, а я тут щиток попробовал найти. Мне надо было модулей так на 120-144 и ещё обязательно с прозрачной дверкой. ABB отожгло. Такое есть, но стоит (один ЩИТОК!) 43 000. И срок поставки 9-12 недель. А он к понедельнику нужен. =)
bighouse, оговорим терминологию:
Автоматический выключатель (Автомат, АВ) предназначен для защиты электрических установок от перегрузки и короткого замыкания, а также для нечастого включения и отключения электрической цепи. Автоматы — «Розетки МК», «Розетки БК», «Стиральная машина», «Душ» и т.д.
Устройство защитного отключения (УЗО) предназначено для защиты человека от поражения электрическим током и от возникновения пожара, вызванного утечкой тока через изношенную изоляцию проводов и некачественные соединения.
УЗО — «Розетки большая и маленькая комнаты», «Ванная все розетки»
Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ, Выключатель Автоматический Дифференциальный, Дифавтомат, Диф) сочетает в себе функции автомата и УЗО
ДИФы — «Кухня электроплита», «Кухня розетки», «Кухня свет», и т.д.
Отличие УЗО и ДИФов Legrand:
1) В номинале УЗО указывается только ток, у ДИФов буква характеристики срабатывания и ток. Например: «25 А» — УЗО; «С25 А», «B25 A» — ДИФ
2) В схеме УЗО не указан ни магнитный, ни теплового расцепитель
3) У УЗО рычаг серый, у ДИФов черный.
AndreyKo называй их как хочешь, только не бросай в терновый куст. Достаточно было дать ссыль Вики ( http://ru.wikipedia.org/wiki/Устройство_защитного_отключения ).
На самом деле, как я уже писал, я не электрик по профессии. И о правильности терминологии не заявлял. Но о том что УЗО называют Автоматы взял не с потолка — во время одного из ремонтов газотурбинной установки Сочинской ТЭЦ представителями Siemens был составлен список подлежащих замене узлов, в том числе и УЗО ( А160, если не изменяет память). Который, согласно вики (и есс-но ГОСТ-ам), в России следует называть Автоматом… Так что терминология это та ещё тема…
А по поводу разделений… Вы знаете, я вырос в деревне, и для меня привычно — две пробки (автоматы, или плавкие) на 10, а то и на 6.3 А на весь дом… Так что все эти дикие 60 А меня вгоняют в тоску…
А я вырос в доме, где по проекту на квартиру 3 автомата 25-16-16А и вводной «пакетник» номиналом в 25А. Так вот через 25-30 лет после постройки дома, эти пакетники начали гореть как свечки, иногда с внутренним пробоем и со всеми вытекающими.
https://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/AndreyKo/andr_IMG_7699.jpg
Сам пробой произошел на 8-10 лет раньше.
Так что перегрузка оборудования, не имеющего защиты от протекания токов больше номинала это мина замедленного действия. Если поначалу вы будете помнить о «лимите» в 25А на УЗО, то кто даст гарантию что через 5-10-15 лет вы (другие жильцы) будут помнить (знать) об этом.
>можно погасить всю квартиру автоматом (тут вместо рубильника), а
>холодильник и какой-нибудь ещё свет в прихожей остаются работать. Вот и
>вылазит линия на холодильник отдельная, чтобы оно отдельно и работало.
Извиняюсь за, возможно, глупый вопрос (я не электрик): отдельная линия от этажного или квартирного щитка?
От квартирного. Ну, то-есть розетка для холодильника тянется отдельным кабелем до квартирного щитка (мы же всё же за централизацию).
А щиток проектируется так, что там будет какой-нибудь рубильник. Вот НЕотключаемые линии питаются до рубильника (но на каждую линию — своя защита в виде автомата и узо остаётся), а отключаемые — после.
А с этажного по прежнему затягивается только вводной кабель.
CS,
«а мы просто выкинули нахрен все три наших автомата (16, 16 и 40А) и поставили один вводной на C40, решив не наглеть.»
1. Не понял, у клиента было выделено 16+16+40=72А на квартиру, а вы ему поставили только 40А. Зачем так ужали, когда можно было поставить 50А или 63А?
2. Были случаи, когда вызывали электрика из Управляющей компании (ЖЭК) — что он говорил в случае замены 3-х старых автоматов на один новый — один считаем, как сумму номиналов трех старых или как?
Когда строили этот дом, понятия «выделенная мощность» не было. А счетчик было на 40А ;) И пакетник был тоже на 40А. Он бы ипнул первым.
А сколько стояк может отдать и счетчик протащить, столько и дадут. Обычно 40-50А и дают. Если стояк хилый — дадут меньше, ампер 25.
SRom
а) На старые провода посмотрите, на глаз 4(6) кв.мм. 32(40) А для них предел.
б) Счётчики с номинальным током более 60А ни разу в квартирных и этажных щитах не видел. Как правило 34-40-50(новые)-60(новые) А
в) Завышать номинал автомата в этажном щите особого смысла нет, так как это можно сравнить с перетягиванием каната между квартирами. Пример: дом с электроплитами, На 110 квартир «предоставлено» ~240 кВт (1080 А или 200*3+160*3) то есть на каждую квартиру приходится ~2,18 кВт (9,82 А). Автоматы стоят — 40 А
Ну да, еще же коэффициент спроса есть — не все же сразу во всем доме включат все что можно.
Вот у нас хилый.
Фактически дают 16А+16А (так и стоит у большинства древних бабок). Юридически же в договор вписана цифра 3 (три) кВт.
Интересно, после перетяжки стояка (а этим вроде занялись) можно будет настаивать на изменении договора?
Ходил в МЭС, поговорить с руководством. Какого, говорю, чёрта: никто ж не потребляет 3 кВт, небось у людей одна только стиралка берет больше? Они: ага, мы знаем, наверняка берут по факту больше, но менять договора отказываемся.
Ога. Не надо, в общем, наглеть. Те автоматы, что ставили, тоже ставили по коэффициенту спроса.
И на ввод даже 63А никто не даст. Такое встречается в новостройках по некоторым регионам только.
CS, если в этажном щитке имеется 3 квартиры, каждая имеет свой вводной автомат на 50А.
Вопросы:
1. Нужно ли ставить еще один автомат на этажный щиток в целом или можно поставить только рубильник?
2. Если ставить автомат, то каков его должен быть номинал (каков коэффииент спроса)?
3. Если рубильник, то на 150А или меньше/больше, на сколько?
Рубильник. И получается что ампер так на 200 с учётом худшего варианта.
ИЛИ: на каждый вводной автомат свои отводы от стояка (как ща делают: под один орех три провода) и без рубильника.
SRom При таком раскладе обычно подключают каждую квартиру на свою фазу.
«на каждый вводной автомат свои отводы от стояка (как ща делают: под один орех три провода) и без рубильника»
— но в этом случае будет нельзя полностью обесточить щиток, т.к. провода из ореха нужно сначала завести на счетчик, а потом на автоматы, то получается, что счетчики всегда под напряжением, что затрудняет их обслуживание.
Это ещё как?! Я-то думал, что вы как раз правильно делаете по двум вариантам:
а) Общий рубильник на всё до счётчиков, счётчики, вводные автоматы, всякая фигня
б) Сокращённый вариант: вводные автоматы, счётчики, всякая фигня.
До счётчика всегда что-то должно быть, конечно!
Ок.
CS, вопрос про выбор диэлектрический перчаток:
1. Есть штанцованные, бесшовные, латексные, … — какие лучше прикупить?
2. Перчатки какого производителя качественные, что посоветуете?
3. Обычно перчатки все какие-то здоровые, в них работать не очень сложно (розетку разобрать и прочее). Есть «обтягивающий» вариант у кого-то?
Я хочу использовать перчатки в работе на случай, если какой-то мудак залезет в щиток в врубит автомат, который я выключил на время работы.
Я настолько в них не разбираюсь, честно! А латекс у меня уже с другой, пошлой сферой ассоциируется.
Ну и если хочется облегания — народ одевает Х/Б перчатку, а на неё (или под неё) несколько штук медицинских. Вот они облегают. Но это не сертифицировано.
Есть вопросик по подключению ввода. Собрал щиток UK530 для квартиры, старался придерживаться школы мысли CS`а , но немного отсебятины все-таки имеется.
Хочу воткнуть вводной кабель ( ВВГ 3х10 ) прямо в УЗМ51, который у меня до рубильника. Это нормально ?
Собственно вопрос — как сделать отвод на вольтметр ? ПВ-3 0.75 квадрата , обмотать вокруг жил вводного кабеля и обжать НШВИ 10 ? Или ГМЛ гильзу туда ?
PPSha, вот это еще один аргумент в пользу того, чтобы начинать щит именно с рубильника. Если нужно в клемму зажать моножилу с каким-то еще проводом иного сечения, то нужно установит клеммники на ДИН-рейку, на которые придет вводной кабель, а с них уже перейти на ПуГВ, обжатый НШВИ. В НШВИ ПуГВ 10 кв.мм, и в тот же наконечник еще ПуГВ 1.5 кв.мм на вольтметр.
Вот-вот! ВСЕГДА щиток лучше начинать с рубильника. Тогда сразу все вопросы про то, как подпихать что-то под ввод, отпадают.
А если колхозить — ну тогда как-то этот ввод обмотать тонким проводком и так зажать. Какой при этом контакт будет и как это всё продержится — хрен знает.
Я хотел холодильник неотключаемый, но под УЗМ. Пошел покупать клеммы …
Тогда можно два рубильника — общий и на отключаемые линии.
Для меня второй рубильник — перебор. Поставил клеммы ZS , вот что вышло :
https://yadi.sk/i/g_Kvpf17UsYkZ
https://yadi.sk/i/LRiyWXX6UsZAg
О, ну норм =)) Замечания будут такие, тупо по монтажу:
1. На клеммы, которые стоят подряд, нужен только один торцевой изолятор с краю. Посередине ставить не надо.
2. Вот стоит каша — модулька, пропуск, рубильник, пропуск… а оно так надо? И это же никак не зафиксированно, будет ездить. И ещё заглушки подбирать. ИМХО лучше было бы подряд поставить. Что до рубильника — неотключаемое, а что после — отключаемое.
ЗЫ, Я всё равно два рубильника фигачу. Так правильнее, конечно. И техничнее.
Спасибо за консультацию, все понял.
Вокруг рубильника пропуски специально. Предполагается его выключать когда на дачу уезжаем и т.д. А он тугой очень. Я промоделировал ситуацию. Когда вплотную что-то стоит жена может ноготь сломать и все такое :-) Короче — эргономика !
Я накупил ограничителей на рейку АББ-шных, набью их вокруг рубильника , ездить не будет.
Ага, я так и понял что задумка такая. У меня именно поэтому рубильник обычно всегда стоит в начале рейки, слева. ПРосто если ты пропуски делашеь — тогда фиксируй компоненты щитка жёстко, чтобы оно не ездило.
А ещё есть чит: на эти рубильники, если рядом с ними нет ничего выпирающего, можно купить длинную ручку. Тогда он может и выделяться (ручка есть красная и чёрная) и поворачивать всяким дадам легко.
У тебя она, кажется, будет или не будет (хз) упираться в два правых автомата. Если померить и прокатит — можешь потом украсить щиток ишо =)
А почему все автоматы категории «С», помню был разговор что в хатах, нужны «B» ?
Какая дата этого поста? Какая дата поста с автоматами B?