Мой ремонт ‘2010, часть 3: Плёночный тёплый пол Calorique, плитка Casavaga

Число просмотров: 5 350 

СТОП! Данный пост носит личный характер (тут описываются мои личные приключения, как живого человека), и я не разрешу его публикацию на других ресурсах (и не просите).

Комплект плёночного тёплого пола Calorique

Продолжаю свой цикл постов про ремонт ‘2010 года в моей московской квартире! Итак, я закончил прошлую часть на том, что сказал что поначалу мне стало казаться что ремонт толком и не идёт (это если оценивать от нервозности и от пока ещё принятого в нашем текущем мире подходе «Поставь себе цель») и что ничего особо такого и не прозошло. Но на самом деле меня вёл (да и всю жизнь ведёт) некий поток, который хочет чтобы я чего-то сделал. Такой поток есть у каждого и на самом деле мы можем делать только две вещи самостоятельно: или сопротивляться ему или нет.

И вот этот поток подал мне ещё одну идею: «Задрало ходить без тапок по холодному полу!» вместе с давним образом о том, когда я готичил и думал, что было бы здоровски сидеть на тёплом полу (с кем-нибудь в обнимку) в тишине и ощущать осеннюю природу, которая шелестом ночного ветра проникает в комнату через открытое окно и колышет пламя свечей. Или магичить чего-нибудь в такой обстановке. Вот зачем я только что писал про поток?;) А потому что в те времена я постоянно крутился в магазине Престиж-Электроматериалы (в офисе на Новослободской), с которым потом разругался в хлам и ушёл в Электро-Мастер. А в этом Престиже на витрине постоянно висела реклама и образец плёночного тёплого пола Calorique (сейчас, на 2017 год его кажется почти нигде нет в продаже и вместо него навалом других плёночных тёплых полов, принцип действия которых примерно одинаковый). Я всё ходил вокруг него, щупал как он греется, чувствовал что я его хочу — и … в какой-то момент перестал сопротивляться потоку, который и орал: «Сделаем тёплый пол!».

И первое, с чего всё началось — была кухня! Дам ещё раз ссылку на старый пост, когда после смерти папика мы в 2008 году с моим будущим напарником собирали мне кухню. В то же время мы заодно переложили ламинат в кухне и в коридоре, закрыв старый советский линолеум. И вот под этот линолеум я и решил положить плёночный тёплый пол. Идея была простой: поднять ламинат нафиг, закинуть туда тёплый пол, закрыть ламинат и дальше мыть посуду или сушить обувь/коврик в коридоре с комфортом.

В те годы плёночные тёплые полы были чем-то типа новинки и их активно продвигали везде, где только можно. Сейчас они кучей валяются комплектами в Леруа и уже не являются новинкой. Чего надо понимать и знать, когда вы сталкиваетесь с такими тёплыми полами:

  • Это плёнка, которая греется от тока. Внутри там находятся нагреватели на основе графита. В 90е были обогреватели с названием «Доброе тепло» — вот там такой же принцип. Обычно плёнка устроена так, что по её краям идут металлические контактные полосы, а между краями внутри плёнки полосками идут нагреватели. Получается что-то навроде лесенки. Эту плёнку как раз обычно режут между этими полосками нагревательных элементов.
  • Выпускаются они разной ширины и разной мощности на метр плёнки (150-180 ватт — комфортный подогрев, 200-250 ватт — полный обогрев). За счёт того, что контактные дорожки по краям плёнки имеют определённое сечение, то максимальный ток через них ограничен. И это влияет на максимальную длину одного куска такой плёнки.
  • Этот пол не влагостоек! Это ж обычная плёнка, поэтому замуровать его под плитку или в стяжку не получится никогда. А вот закинуть под ламинат, паркетную доску или ещё куда — легко и без проблем. Хоть под ковролин. Только надо учитывать то, что воды он будет бояться и если она проникнет под покрытие пола и если попадёт на электрику пола — то будет хрен знает что. Может УЗО выбьет, а может и нет. Будем надеяться на то, что всё-таки отшибёт УЗО.
  • С точки зрения электробезопасности надо хорошо продумать то, как его укладывать, потому что провода, которыми эта плёнка подключается, будут идти чуть ли не голыми внутри горючих покрытий (ламинат, паркетная доска). Так что провода надо по возможности уложить так, чтобы они не передавились и не коротнули друг с другом.

Ну а как дальше с этим всем управляться — я расскажу уже по ходу повестования!

Начитался я на сайте Calorique всяких инструкций о том, как это всё укладывать и понял, что там есть какие-то комплекты тёплого пола, где даются всякие монтажные провода, какие-то контакты, какая-то мастичная лента и даже какая-то армированная плёнка. Рванул в Престиж-Электроматериалы, где надо мной мои знакомые продавцы посмеялись и сказали что никаких комплектов особо и нет, а всякие монтажные провода они нарезают из местных запасов ПуГВ со своего же склада. Плёнку тоже режут рулоном. Мне это понравилось ещё больше, и я накупил плёнки метрами. И даже сейчас мне это нравится больше, чем всякие мутные комплекты «Тёплый пол, 10 квадратных метров» из Леруа, хоть они и более доступны.

А ещё продавцы постебались надо мной и всучили мне красивую фирмовую коробку для всего, что я купил, хоть я сопротивлялся и хотел скромно повезти парочку рулонов плёнки и пакетик комплектухи, не привлекая внимания.

Комплект плёночного тёплого пола Calorique

В инструкции упоминалось, что надо под тёплый пол подстелить какую-то теплоотражающую подложку, причём она не должна быть металлизированной. В Престиже, раз они торговали только плёнкой, никакой подложки не было, и мне пришлось искать её самому. Я заехал в Леруа и охренел от того, сколько стоит такая подложка в отделе «Тёплые полы». Чуть ли не по 1000 рублей за квадратный метр! Но это меня не расстроило, и я решил действовать нестандартно: пошёл в отдел «Крыша и Утепление» и нашёл там рулон подложки аж на 50 квадратных метров, на котором явно было написано: «Не содержит алюминиевого напыления». Этого рулона мне хватило на все три помещения — кухню, коридор и комнату и ещё даже осталось. А стоил он — 1200 рублей =)

Теплоизоляция для тёплого пола

И ещё в инструкции к тёплому полу писали о том, что саму плёнку пола надо закрыть сверху какой-то армированной плёнкой. Судя по инструкции, это должно было быть что-то такое, что защитит пол от повреждений. Я не стал особо верить инструкции и соблюдать её в точности, а купил обычную полиэтиленовую армированную плёнку в том же Леруа.

Защитная армированная плёнка для тёплого пола

Как я потом понял, задача этой плёнки — быть прослойкой между ламинатом и плёнкой тёплого пола. А вот для чего — да для чего придётся. Например для того, чтобы закрыть плёнку тёплого пола от воды. Или сделать прослойку, чтобы не угандошить её, когда поверх ннеё будут молотком укладывать ламинат.

Первым делом я решил начать с кухни. К тому времени мне даже не было понятно, как я буду закрывать штробы на кухне или в других комнатах, но я решил НАЧАТЬ. И ещё решил (а точнее, за меня это решил Поток) что тёплый пол важнее штроб на стенах. Взял штроборез, пылесос и перфоратор и выбил в стенке кухни двойной блок подрозетников. Один подрозетник должен был быть занят тёплым полом, а другой — выключателем света и подсветки кухни (как раз про него я упоминал в прошлой части, когда говорил что перенёс туда проходные выключатели из блока ВТК).

Новые штробы для проходного выключателя и тёплого пола

Наверное, тут надо сказать про подрозетники для тёплых полов. Важное тут вот что: надо понять, какой регулятор (термостат) тёплого пола вы будете использовать. Если вы хотите взять его такой же фирмы и серии, что и другие розетки и выключатели — то тогда выбивайте два подрозетника рядом, как двойной блок. Но штатные термостаты в сериях электоустановочных изделий не всегда хорошие. Например у той же UNICA он вообще тупой — простая крутилка, а стоит на 2017 год под 7-8 тыр. А на тот же 2017 год за 3-5 тыр можно взять охрененный, программируемый по часам, термостат аж с сенсорным экраном. Но нигде нет (и не должно быть) гарантии того, что такие термостаты встанут под одну рамку с другими розетками и выключателями. И в этом случае вы должны оставить промежуток между соседними подрозетниками.

У себя я решил ставить везде UNICA (отчасти и потому что не хотел дофига долбить и потому что просто не знал того, что написал выше), поэтому сделал два подрозетника рядом. Так получилось, что первым делом я сделал свет в кухне, а в подрозетник для будущего тёплого пола замуровал кусок гофры и поставил заглушку. Это стало выглядеть вот так:

Замурованы подрозетники, сделан проходной выключатель

Ну а потом одним днём я пригласил своего друга (который и помогал мне работать с тяжестями, пока мой шов после операции заживал — а заживал он около полугода), и мы с ним ради прикола решили положить пол, как там в рекламе обещают — «за час». Началось всё с того, что надо было поднять ламинат! А ламинат у меня был уложен от кухни до коридора. Поэтому поднимать его надо было с самого конца. Вот мы тут сняли порожек в Зал и первую палку ламината.

Укладываем плёночные тёплые полы: поднимаем ламинат

Дальше пошло легче: снимали палки, подписывали их изнутри маркером и укладывали в комнату. И так постепенно шли дальше. Вот коридор, а кухня — направо по фотке.

Поднимаем ламинат по коридору и кухне

В кухне меня ждало ещё одно небольшое западло: дверная коробка стояла прямо на ламинате. Делать было нечего, я взял старую стамеску и молотком подрубил ламинат около коробки.

Около дверной коробки ламинат пришлось подламывать

И вот он — конец начала! Ламинат полностью снят настолько, насколько можно — прям вплотную к кухне. На полу лежит подложка, которую обычно под ламинат и кладут. И теперь мы готовы заниматься полом. Справа на фото виден угол холодильника, который мы с другом как раз и таскали по кухне, чтобы он не мешал нам заниматься полом и укладывать ламинат.

Укладка пола на кухне: ламинат снят

Первым делом я срезал старую подложку нафиг и выкинул её.

Срезаем старую подкладку для ламината

Дальше пропылесосил пол начисто от всяких крошек и соринок, чтобы они в будущем не хрустели под ламинатом. Вот тут и виден милый советский линолеум 1973 года, который тут от самой постройки дома и лежит.

Начисто пылесосим пол

Дальше я разложил теплоотражающую подложку. Тут я придумал свои методы, которые использовал везде, где укладывал плёночный тёплый пол. Чтобы всё это не двигалось хрен знает как, я клеил все компоненты пола на двухсторонний скотч на тонкой основе. Поэтому на фотке ниже подложка, хоть и была смотана в рулоне, всё равно лежит ровно и гладко — она приклеена к полу!

Укладываем теплоизоляцию

И дальше, тоже приклеивая на двухсторонний скотч в середине, мы в четыре руки разложили плёнку тёплого пола. Она отлично клеится, а если ты ошибся — то её можно, натягивая, оторвать от скотча и переклеить. Тут у меня взят кусок плёнки шириной в метр. Изначально я решил, что его хватит, потому что в инструкции было сказано, что эта плёнка греет аж чуть ли не как обычный греющий кабель: ещё и в стороны. А на деле оказалось, что она греет только в том месте, где лежит. И ещё оказалось, что её легко можно пересекать друг с другом. Так что, если бы я тогда знал, можно было бы закинуть под кухню два куска плёнки шириной в метр с небольшим перехлёстом друг на друга.

Укладываем плёнку тёплого пола

Дальше мы начинаем подключать контакты к плёнке. Конкретно у этой контакты сделаны в виде сгибающихся полосок, один край которой вставляется внутрь плёнки. Причём на фотке видно, что он касается контактной полосы внутри. Это дело надо отслеживать, когда вы монтируете такую плёнку.

Вставляем контакт для подключения тёплого пола

Дальше при помощи пассатиж (или молотка с наковальней) плотно зажимаем контакт на плёнке. И всё! Контакт держит прочно, а так как он будет сверху ещё и придавлен покрытием пола (ламинатом), то он будет всегда дожиматься. Во всяком случае это дело работает с 2010 года до сих пор и не сдохло.

Обжимаем контакт для тёплого пола

Для того, чтобы изолировать все соединения, отлично подходит мастичная лента от 3M любого вида, лишь бы она была не такая толстая. Лента эта клеится сама с собой так, что хрен оторвёшь. При этом она ещё и мягкая и всё это соединение получается как будто залито резиной. Вот тут вот я изолировал края плёнки с другой стороны, где нет подключений:

Изолируем концы плёнки при помощи мастичной ленты

Берём кусочек ленты, загибаем вокруг плёнки и сдавливаем. Получается плотно и герметично.

Изолируем концы плёнки при помощи мастичной ленты

А с другой стороны мне надо было подключить провода. Мне всучили ПуГВ на 1,5 квадрата, который я и использовал. А для обжима контакта я взял свою любимую зачищалку КВТ WS-04A.

Подключаем провод к контакту тёплого пола

Вот что получилось в итоге. Видно, как обжат провод в контакте и как сам контакт продавил плёнку тёплого пола. А ещё хорошо видно край полоски нагревательного элемента. Как достоинство этого пола преподносят то, что каждая такая полоска подключена отдельно к общим шинам. Так что если ВДРУГ у вас одна такая полоска сдохнет — то пол будет работать и дальше. Мы тут даже стебались, что так можно нарезать и запитать каждую полоску отдельно, подключить к автоматике, положить на кровать и будет что-то типа там для регрессий «Ваши ноги наливаются теплом, ваше туловище, ваши руки, ваша шея, голова» =)))

Подключаем провод к контакту тёплого пола

А дальше всё это закрываем той самой защитной плёнкой. Так как её было много, то я её не экономил и закрыл ещё и остаток пола под ламинатом (туда я вернул обычную подложку).

Поверх плёнки тёплого пола укладываем защитную плёнку

После этого я поставил регулятор тёплого пола и подключил его. И вот тут возникло новое западло! В этой, как оказалось, слишком наивной и красочной инструкции составители упустили (а точнее — ПРОСРАЛИ) один момент: куда и как укладывать термодатчик от регулятора тёплого пола?

Монтируем терморегулятор тёплого пола и проверяем его работу

У них написано то же, что пишут для обычных тёплых полов с греющим кабелем или матами: уложите, мол, термодатчик между линиями греющего кабеля или на расстоянии не меньше сантиметра от пола. Но там-то это пишут для того, чтобы термодатчик определял температуру стяжки вокруг пола, а не самого кабеля. А здесь, как оказалось, это было такой глупостью!

Конечно же, когда мы с другом сделали всё по инструкции, то потом затрахались ждать, когда же этот чёртов датчик прогреется. НИКОГДА! Поэтому пол в кухне так и остался без датчика: для этого надо поднимать весь ламинат, начинаяя с коридора, а мне так лееень! Может быть когда-нибудь =) А сейчас тёлый пол в кухне работает по методу «вкл-выкл», но от этого ничего плохого с ним не случилось: как я уже говорил, он используется, когда на кухне происходят небольшие чайные посиделки или когда на ней чего-нибудь готовишь или моешь кучу посуду: очень классно стоять босыми ногами на полу, наслаждаться теплом и работать в комфорте!

Дальше я дошёл до тёплого пола в коридоре. Тут я уже постарался учесть опыт ошибок с кухней и сразу задумал сделать пол побольше, чтобы обогревать почти весь коридор. По задумке он должен был использоваться, чтобы осенью или зимой быстренько подсушивать обувь и коврик, на котором она стоит. Конечно же, мать у меня постоянно экономит, поэтому боится включать полы. А я сам выбираю комфорт и удобство. И готов за это платить.

Вычищаем пол в коридоре тоже начисто

Но в коридоре было не всё так просто! У меня в именно моей квартире есть крутое западло от строителей! Это КРИВО УЛОЖЕННАЯ ПЛИТА! Она лежит с «небольшим» наклоном от кухни в сторону коридора — где-то сантиметра три-четыре! Я помню, что когда я был мелкий, то я с этой «горки» на трёхколёсном велике скатывался до большой комнаты. И исправить это можно, если залить по всей квартире новую стяжку (только тогда в кухне она будет 5 см, а в большой комнате — все десять-пятнадцать) или через кулибинство: подложить под ламинат что-то так, чтобы он тоже лёг горкой.

Когда я доукладывал ламинат в 2008 году, то я делал это кое-как, подпихав туда побольше подложки. Когда же я перекладывал тёплый пол, то я решил подойти ко всему более внимательно и убил на подбор подкладок примерно весь день работы. Зато кое-как удалось подложить под эту горку остатки ламинатин так, что основной ламинат не сильно корёжило.

У кривого места пола делаем подкладку ламината

Вот как выглядело всё в конце — такая вот херь! =) Может, сюда и ведро раствора было проще вылить…

У кривого места пола делаем подкладку ламината

После этого было проще — снова устилаем всё подложкой, раскидываем везде плёнку тёплого пола (причём видите — в узком коридоре она лежит с небольшим перехлёстом, и это даже не мешает ей греться нормально.

Раскладываем плёнку тёплого пола

Основная плёнка шириной в метр уложена примерно посередине коридора и поближе к тому месту входа, где мы все ставим обувь. А из остатка плёнки сделан небольшой кусочек, чтобы греть проход перед уходом в большую комнату.

Раскладываем плёнку тёплого пола

Все эти куски пола я подключал отдельными проводами и соединял их в наконечниках группами. Старался делать так, чтобы провода фазы и нуля не пересекались друг с другом. Там же, где они это делали, я крепил их скотчем и прокладывал кусок мастичной ленты для изоляции.

Подключаем все контакты и провода к плёнке

Вообще, везде и всюду я активно использовал армированный скотч, чтобы прихватывать им все компоненты пола. Так оказалось удобнее всего: ничего не шатается, не мешается и не шевелится. По этому можно ходить ногами, разматывать армированную плёнку и тем более спокойно закрывать ламинат.

Все соединения сделаны и спрятаны

Ещё плёнка тёплого пола имеет одну особенность: она инфракрасная и саморегулирующася: чем сильнее её закрываешь — тем сильнее она греет. Поэтому не будет ничего страшного, если вы эту плёнку включите для теста напрямую в розетку, даже не закрывая ничем (как я и сделал). Она греется, еле-еле. Но если на неё встать или присесть, то в этом месте ощущается больше тепла.

Тестовое включение плёнки тёплого пола напрямую

Итак, про темодатчик. Инструкция рекомендует (хаха) укладывать его вот так вот: на сантиметр от плёнки. Это ХРЕНЬ И НЕ ПРАВИЛЬНО! Датчик будет мерить только температуру бетонного пола!

Неправильное положение термодатчика плёночного пола

Датчик надо запихать под плёнку тёплого пола, подальше. Вот на этой вот фотке я тоже накосячил тем, что запихал его ПОД плёнку. Что у меня под плёнкой? Бетонный пол. Вот датчик всё равно его и меряет. Надо было положить его на плёнку и ещё дальше — не к питающей шине, а НАД плёнкой (но при этом не забыть в этом месте подрезать основание пола — линолеум у меня — так, чтобы этот датчик не раздавил и передавил плёнку).

Правильное положение термодатчика плёночного пола

Так что если делать по уму — то да, надо будет вскрывать ламинат и переделывать датчики и на кухне и в коридоре. А заодно посмотреть, что стало с кусочком плёнки пола около ванной: на фотке ниже видна белая стиральная машинка — вот туда, правее, уходит кухня и там заложен мелкий кусочек плёнки. Он почему-то перестал греть. И его надо бы переключить к полу коридора, чтобы кухня грелась сама по себе, а коридор целиком — сам по себе. М-да. Вот так поток и работает, между прочим! Прилетает в голову — и только успевай делать! На тот момент этого опыта у меня не было, и я думал что и коридор я тоже сделал верно. Однако — хрен! =) В общем, по иронии судьбы, самый правильный пол я сделал только у себя в комнате (про это будет в следующих частях), где термостат работает на ура и точно.

Закрываем всё армированной плёнкой

Закрываем ламинат и всё готово! Только плинтуса поставить.

Укладываем ламинат назад

Итак, полы готовы! Но мой рассказ, конечно же, не полон! Я упоминал о том, что я прошёлся по кухонной стенке штроборезом, чтобы сделать блок термостата тёплого пола и выключателей света. А ещё в этой же кухне была стенка сантехкабины, на которой была старая советская плитка. В 2008 году при замене кухни я её сколол, но чем закрыть эту стенку — не придумал.

Стена в кухне после советской плитки

Первым делом я прошёлся по стене бетоноконтактом (он уже был куплен для работ по квартире) и дал ему высохнуть.

Обрабатываем стену бетоноконтактом

А потом вооружился ротбандом и правилом и впервые в жизни понял, что такое это самое «правило», которое раньше мы с напарником использовали только как линейку, чтобы уровень отметить. Оказалось так прикольно, что я залез штукатуркой даже выше, чем хотел.

Штукатурим стену ротбандом

Заодно я замазал (опять же правилом) штробы на другой стенке.

Заделываем все штробы на кухне

Пользуясь случаем, начал внедрять UNICA дальше и заменил старые турецкие розетки фартука на UNICA. Причём розетки сразу поставил с крышками, и это оказалось хорошо: если потребуется, то пластик крышки можно снять и отмыть в тёплой воде, а за счёт крышки розетка внутри всегда будет чистой.

Меняем розетки на кухне на UNICA с крышками

Но что же делать со стенами в кухне? Если переклеивать обои на кухне — то это будет полный кошмар, потому что тогда надо будет разбирать кухню или кусочничать: кухонный гарнитур висит на двух стенках, на потолке вообще пластиковая плитка из 90х годов… А самое интересное, что эти обои на кухне из 90х неплохо сохранились! Даже до сих пор они почти как новые и не истёрлись.

Бродил я в Леруа, бродил. И попалась мне на глаза декоративная плитка для внешних работ! Обычно этой плиткой отделывают чего-нибудь под кирпич: фасад дома, прихожую. И эта плитка достаточно толстая (от пяти миллиметров). А тут мне попалась на глаза плитка Casavaga — гипсовая! Она лёгкая и тонкая (до 5 мм), и за счёт тонкости нет ощущения что на стене висит какой-то толстый набалдашник.

Образцы плитки Casavaga в Леруа

Закупился я ею и придумал ещё одно хитрое решение: прилепить её не на цементный клей с промежутками-швами, а вплотную на жидкие гвозди! Тогда не надо было бы специально готовить стены, а можно было бы клеить её на то, что там попалось: обои, штукатурка или ещё чего-нибудь. И первое, на чём я решил испытать эту плитку — это на угле около микроволновки, который тоже пострадал от замены кухни.

Стена от старой кухни. Клеим плитку

Плитка легко обрабатывается, потому что она гипсовая: можно надпилить ножовкой по металлу и потом отломать по этому надпилу. Всякие выступы отливки плитки легко правятся обычным напильником. Так что для дома и для мелких поделок это просто классный кайф!

Процесс наклейки плитки Casavaga

Вот как стало получаться! Я укладывал плитку разных оттенков (кажется по памяти 333 и 335), она чередовалась и получалось очень-очень классно!

Старая стена кухни заклеена плиткой Casavaga

И вот что получилось в итоге на стенке у микроволновки! Смотрите! Хрен догадаешься, что там были погрызенные и ободранные обои! А затрат — пара коробок плитки и пара тюбиков жидких гвоздей!

Старая стена кухни заклеена плиткой Casavaga

Вот ещё одна фотка — тогда я каждые пять минут бегал любоваться на свою работу!

Кладка гипсовой плитки Casavaga

После этого плитка пошла в ход по-крупному! Были заложены обои около батареи на кухне, и тоже получилось очень аккуратно и стильно!

Кладка гипсовой плитки Casavaga (у батареи)

Около штроб у входа на кухню я сделал лесенку — и тоже всё закрылось. Прямоугольник на стене закрывает старый подрозетник, чтобы его не было видно у кухонного стола.

Кладка гипсовой плитки Casavaga (у штроб тёплого пола)

А ту покоцанную стенку я почти до потолка закрыл тоже лесенкой из плитки. К сожалению, у меня нет фотки всей стены, а есть фотка только верхнего кусочка. Низ стены завален вещами из коридора, потому что на тот момент уже шёл ремонт.

Кладка гипсовой плитки Casavaga у старой стены

Плитка показала себе отлично! Держится она на жидких гвоздях до сих пор достаточно прочно. Но она же и пострадала два раза. Один раз — когда мы переваривали мне стояки, потому что тогда мы пробивали дырки в стенке, чтобы сварщик мог туда пролезть. Тогда часть плитки (примено пять штук) отвалилась сама от ударов по стене. А второй раз мы меняли столешницу и нам понадобилось разломать плитку, чтобы вытащить старую столешницу и поставить новую.

Может быть, сейчас настанет время докупить этой же плитки и восстановить всё как было. Благодаря этой плитке кухня заиграла, а благодаря тёплым полам квартира стала более обжитой и удобной! И как вы уже можете заметить, ремонт как-то сам собой начал расползаться и охватывать всю квартиру больше и больше! Так что ждите следующей части!

Если вас заинтересовала информация из этого поста и вы хотите со мной связаться (или заказать Сборку щита / Консультацию), то пишите мне на почту info@cs-cs.net или звоните на +7-926-286-97-35. Отзываюсь на имя "Электрошаман".

74 Отзывов на “Мой ремонт ‘2010, часть 3: Плёночный тёплый пол Calorique, плитка Casavaga”


  • 1 a_b  [Московская область, Истринский район]

    Армированная полиэтиленовая плёнка поверх тёплого пола — не очень хорошо, у неё сопротивление теплопередаче приличное. А ещё и ламинат, особенно если он толще 8 мм, тоже не сильно-то хорошо тепло проводит. Хотя если пол является не единственным средством отопления, а дополнительной фишкой, — то это не страшно, но просто неэкономично.
    У меня дом топится только тёплыми полами (водяными, правда) — тут уже приходится заморачиваться. Есть специальная подложка под ламинат, которая представляет собой две пропускающих воздух тонких плёнки, между которыми вклеена россыпь пенопластовых шариков (тоже не сплошным слоем, а с промежутками воздуха). Вот эта ерунда и пропускает тепло отлично, и ламинат амортизирует. Защищать в случае с водяными тёплыми полами нечего, они в стяжке, но, думаю, эту функцию такая подложка выполнит не хуже армоплёнки. Она менее прочная, зато потолще.

  • 2 CS  [Москва]

    А, тьфу! Самое-то главное и пропустил, писал-писал, блин!
    В общем, полы греют ОХРЕНЕННО! Работают на ура, нагреваются буквально за пять минут через ламинат!
    Да, конечно, мои полы — это дополнительный обогрев. Это же квартира всё-таки. А там, где полами топят, там совсем другие нормы и задачи!

  • а терморегуляторы на какой высоте сделаны? все обычно на уровне выключателей ставят, я в одной квартире тоже так поставил, очень неудобно. В других потом делал на уровне глаз примерно

  • 4 CS  [Москва]

    Как видишь, на уровне выключателей. Да, то что ты говоришь — может быть логично, если по ним постоянно по менюшкам надо лазить. У меня они простые крутилки, так что там пофиг и можно поставить на уровне выключателей.

  • 5 artirm  [Москва]

    Вот что рекомендуют некоторые производители. Хотя «крутилки» я сам ставлю на высоте выключателей, желание сделать их повыше всегда присутствует )

    plug2

  • 6 CS  [Москва]

    А я видел ещё и даже дибильные рекомендации: ставить термостаты на уровне розеток. И даже в некоторых квратирах такое видел. Вот это вот жесть =)

  • 7 artirm  [Москва]

    ставить термостаты на уровне розеток

    Зато датчики температуры менять удобно :)

  • В одной квартире (она до сих пор не готова, хотя полы уже сделаны) коробки под терморегуляторы ставил по готовой стене (но вообще не готовым полам) и в присутствии пяти лбов-штукатуров, один из которых молодой гопник меня невзлюбил. Я коробки, по согласованию с клиентом, вмуровал на уровне 90 см (в двух местах) и 130 см (в двух местах). А гопота начинает стебаться, ты лох, умные люди ставят на 30 см, ты ничё не знаешь, кабеля не хватит, как ты делаешь, пол же не положил ещё…
    А я ставил глубокую коробку Legrand 080161 и от неё вниз к полу две трубы гладких жёстких электротехнических диаметром 16, с плавными поворотами в плоскость пола. Потом в нужный момент через эти трубки пройдут и датчик и кабель к полу, всё отлично.
    А плёночный пол не монтировал. Боюсь я их.

  • 9 fiber  [СПб]

    А я видел ещё и даже дибильные рекомендации: ставить термостаты на уровне розеток. И даже в некоторых квратирах такое видел. Вот это вот жесть =)

    Ну так — мастер плиточник плохо не сделает же!! Запитал пол от существующей розетки, поставил вместо нее термострат — этож заебись!! Они на этом зарабатывают похоже неслабо, любят доп. услуги предложить. Когда ремонт делал, 2 мастера узнав что доп.услуг не будет — все уже сделано — бесследно исчезли.

    У себя ставил термостаты в одну рамку с выключателями — получилось конечно хорошо, но не очень удобно — у меня они программируемые, чтобы смотреть меню надо наклоняться.

    На картинке правильно нарисовано — что что требует зрительного восприятия, на 150 см надо ставить. И датчики температуры для автоматики, которые по воздуху работают — тоже.

  • 10 vnsafonov  [Москва]

    Всем привет, вопрос ко всем ))
    Я вот тоже в раздумьях: пленку под паркетную доску (это такое типа ламината, но сверху пара-тройка мм дерева) или обычный теплый пол под плитку.
    Пленку как-то тоже стремно: 220 под деревом, да и мощность не меленькая….
    Как считаете с электрической точки зрения пожаро безопасности?

    Условия в моем случае такие:
    — жилая комната
    — ледяной пол у окна
    — уже положена доска
    — идей теплого пола вдоль внешней стены — это как дополнительная теплозавеса от ледяной же стены
    Вот думаю срезать метр доски и плитку положить или разобрать пол и под него вдоль стены пленку. Что бы вы сделали? ))

    Еще один вопросик: какова толщина конструкции (отражалка+пленка+защита пенки)?

    Заранее спасибо за советы.

  • 11 CS  [Москва]

    Я бы фигакнул плёнку бы, не думая. И оставил бы паркетную доку. Греется она достаточно быстро, и легче укладывать будет, чем плитку. Толщина конструкции получается разная: надо поддалбливать основание на местах соединений. Вот фотка из будущего поста, где я в комнате это делал — там в я в фанере прорезал канавки для проводов и места под контакты: http://cs-cs.net/wp-uploads/2017/01/My5R31-ContactPlaces.jpg

  • 12 fiber  [СПб]

    С тех пор как CS ставил у себя пленочные полы много воды утекло. Вроде сейчас многие сходятся во мнении что пленочные полы — пожароопасны, и советуют использовать классический теплый пол — кабели или маты.

  • 13 CS  [Москва]

    Ну да, я и писал что раньше их пиарили. А так-то пофиг — работает вовсю, и я рад.

  • 14 fiber  [СПб]

    Опасность в том, что при выходе из строя датчика или автоматики пол начинает неконтролируемо разогреваться вплоть до критических температур. А учитывая что на нем лежит горючий материал покрытия — до беды недалеко. В стяжке оно как-то попроще..

  • 15 a_b  [Московская область, Истринский район]

    vnsafonov,

    Паркетная доска очень плохо проводит тепло. Плитка — очень хорошо. Т.е. греть-то будет в любом случае, но с паркетной доской или для достижения той же температуры придётся тратить больше электричества, или с тем же расходом — получить меньше тепла.

    В любом случае позаботьтесь о хорошей теплоизоляции тёплого пола от плиты перекрытия — её всё равно не прогреть, а вот рассеет тепла она прилично, т.к. проводит его хорошо. С водяным ТП я бы однозначно порекомендовал подкладывать под ТП ЭППС максимальной толщины, на сколько сможете выдолбить «корыто» без ущерба плите. Но учитывая, что ЭППС — адски горючий материал, под электрический ТП лучше всё же что-то типа максимально плотной минваты.

    Вообще, конкретно для описанной ситуации (ледяной пол у окна) придуманы тёплые плинтусы. Бывают водяные и электрические. Погуглите, оно и эффективнее будет, и в монтаже проще.

    Ну а в целом, понимаю, что после отделки это про уже поздно думать — но в такой ситуации надо было внешние стены утеплять, остальное — полумеры.

  • 16 fiber  [СПб]

    что после отделки это про уже поздно думать – но в такой ситуации надо было внешние стены утеплять, остальное – полумеры.

    Судя по тому как строят некоторые дома — так хоть заутепляй стены,толку не будет. Некоторые проекты с монолитными каркасами выполнены так, что перекрытие выходит наружу — и его край служит опорой для облицовочной кирпичной кладки. Соответственно зимой этот торец плиты намораживается, и холод идет по плите внутрь — под стену. И чем сильнее мороз — тем это сильнее должно ощущаться. В Москве как раз подморозило — не удивлюсь если vnsafonov как раз в таком доме проживает.

  • 17 vnsafonov  [Москва]

    Дом П-46, в его проекте, в «залах» двушек один угол комнаты торчит наружу, и так почти по всему дому, а не только крайние подъезды — архитекторы хреновы.

    Плинтуса погуглю, не слышал такого.

    Со стенами, конечно, только когда жить стали выяснилось.
    После думал обойтись ремонтом межпанельных швов,
    но чот не прокатило, вообще разницы не почувствовал.

    Спасибо за ответы/советы.

  • 18 a_b  [Московская область, Истринский район]

    Судя по тому как строят некоторые дома – так хоть заутепляй стены,толку не будет. Некоторые проекты с монолитными каркасами выполнены так, что перекрытие выходит наружу – и его край служит опорой для облицовочной кирпичной кладки

    Да уж… не приведи Бог жить в квартире.

  • 19 andrewkhv

    Теплый пол — это классно, но сука жрет он электроэнергию аки конь. У меня всего-то 1 кв.м. в ванной, 200Вт кабель ДЭВИ, после месяца активного юзания нагорело на тысячу с лишним, вдвое от обычного расхода. В этом плане цена самого пола становится не такой значимой и с этой точки зрения покупка качественного дорогостоящего пола становится оправданней, чем экономия на дешевых материалах.

    А закладывать под датчик можно 16мм метапол, его можно выгнуть без загибов. В гофру датчик лезет гораздо труднее.

  • 20 aMster

    Да, теплый пол!
    Где ты был сразу после ремонта? мог бы написать, может я бы ошибок меньше сделал :)

    В общем пришлось самому шишки набивать. Рассказываю:
    Задача — баня, комната отдыха. Постоянного отопления нет, соответственно зимой получаем на начальном этапе температуру окружающей среды. В принципе, после протопки, становится более- менее нормально, но пол все равно холодный, и по причине физических законов греется меньше всех.
    Долгие размышления об утеплении (целую зиму, одеяло на полу, посланный «вороной» б/у ламинат в приличном виде) привели к следующим этапам:
    0. Утепление пола
    1. пено-пленка толщиной 5 мм с отражающим покрытием без металла. 5мм — для устранения неровностей пола и большей теплоизоляции.
    2. пленка тёплого пола — корейский какой-то, куплен одним рулончиком шириной 0.5 м ( первый косяк)
    3. полиэтиленовая пленка от воды и тока
    4. ламинат

    Покупал в одном магазинчике в ЕКБ, продавец ( по совместительству и монтажник) очень подробно и тщательно все показал, рассказал, объяснил и проконсультировал. Плюс ещё сделал скидку на регулятор. По итогу оказалось как минимум в 2 раза дешевле чем на готовые комплекты из Леруа/Оби. Ну и регулятор за 560р (700р -20%) — вообще практически даром, по сравнению с 3-7 тысячами за Caleo.
    провод нашел в своих запасах, обжал, уложил.
    Первый косяк — это то что пленка греет не по всей ширине, а только там где графитовое напыление. соответственно 4-5 см по краям не греют. и когда мы укладываем куски встык — получаем полоски холода. Возможно в тёплой квартире, когда пленочный пол используется в режиме догрева это не существенно — но у меня, с промороженным полом это очень сильно ощущается голыми ногами. Поэтому совет — если есть возможность ( а по деньгам, насколько я помню там практически нет разницы) — берите пленку как можно шире. Если требуется — наверное можно даже с перехлестом уложить. Но мне кажется там будут проблемы с подключением проводов. Заодно, чем шире пленка — тем меньше кусков потребуется, тем меньше проводов и точек подключения.

    Боящимся за возгорание — пленка на самом деле состоит из 2х пленок, и греющий слой проложен между ними. Если тщательно выполнить изоляцию торцов — то по идее проблем быть не должно. Дополнительный слой гидроизоляции (полиэтиленовая пленка потолще) добавит уверенности.

  • 21 a_b  [Московская область, Истринский район]

    У меня всего-то 1 кв.м. в ванной, 200Вт кабель ДЭВИ, после месяца активного юзания нагорело на тысячу с лишним, вдвое от обычного расхода.

    Да уж… водяной тёплый пол всё же почти бесплатный на этом фоне. У меня он в качестве единственного отопления. 280 кв.м. За последний месяц (зверски холодный, до -35 было) все расходы 5 т.р. В доме жарко. Это включая горячую воду и газовую плиту ещё.

    Интересно, если в квартире сделать водяной ТП с эл. котлом, какие эксплуатационные расходы получатся.

  • 22 a_b  [Московская область, Истринский район]

    Пересчитал сейчас через расход газа среднюю мощность котла за этот месяц, умножил на стоимость киловатта — получается, что если бы котёл был не газовый, а электрический, при прочих равных (тот же КПД и пр.) я потратил бы не 5 т.р., а 30 т.р. Но всё равно, это здоровый дом без других источников тепла в морозы. И котёл высокотемпературный со смесительными узлами на тёплый пол, что тоже снижает эффективность.
    В квартире же достаточно было бы поставить маленький котёл в низкотемпературном режиме (пусть греет градусов до 40 и подаёт в тёплые полы сразу). Никаких котельных коллекторов, гидрострелок, смесительных узлов — комплектующие и монтаж элементарные. Вот серьёзно рассматривал бы такой вариант, если бы делал квартиру с нуля.

  • 23 fiber  [СПб]

    И котёл высокотемпературный со смесительными узлами на тёплый пол, что тоже снижает эффективность.

    Это из-за того что надо воду греть им же? А если отдельные котлы ставить — для полов свой, для воды свой — так не эффективнее ( и не дешевле ли)? Понятно что сделано уже как сделано — интересует не прикидывали ли вы варианты.

    пленка на самом деле состоит из 2х пленок, и греющий слой проложен между ними. Если тщательно выполнить изоляцию торцов – то по идее проблем быть не должно.

    Дело не в качестве электроизоляции. Дело в том, что если пол идет «вразнос», он
    благополучно расплавит свою изоляцию — а заодно и подложку покрытия, и само покрытие может поджечь. Тут как раз изоляция играет роль своеобразного предохранителя — типа она плавится — КЗ — срабатывает защита — разогрев прекращается.

  • 24 a_b  [Московская область, Истринский район]

    Это из-за того что надо воду греть им же? А если отдельные котлы ставить – для полов свой, для воды свой – так не эффективнее ( и не дешевле ли)? Понятно что сделано уже как сделано – интересует не прикидывали ли вы варианты.

    Да, именно из-за этого.
    Но два котла в данном случае — очень плохая идея. Для нагрева ГВС мощности мало не бывает. Сейчас у меня бойлер 120 л «большим» котлом с холодного состояния нагревается за 15 мин, это даёт возможность расходовать ГВС без ограничений, она никогда не закончится. Если ставить на ГВС котёл меньшей мощности — будут проблемы. Два котла большой мощности — очень дорого подключать газ было бы. Да и по оборудованию дорого, и по площади котельной для его размещения, и дымоходов надо два.

  • 25 fiber  [СПб]

    котёл высокотемпературный со смесительными узлами на тёплый пол

    a_b, я правильно понимаю — у вас чтобы понизить температуру носителя для пола, приходится горячую воду разбавлять холодной? То есть в контурах в итоге бегает вода а не антифриз какой-то? Или оно через теплообменники охлаждается, не напрямую? Извините за много вопросов — просто интересная мне тема, а тут живой человек :).

  • 26 a_b  [Московская область, Истринский район]

    fiber,

    Через смесительный узел ТП (на каждый этаж свой) к подаче из котла подмешивается обратка из тёплых полов. Коэффициент подмеса регулируется трёхходовым клапаном для достижения желаемой температуры, плюс подачу прижимает термоголовка при достижении заданной предельной температуры. Соответственно, в обратку котла уходит часть обратки ТП и часть подачи котла со смесительного узла, оказавшиеся «невостребованными».

    Т.е. первичный контур (котёл -> котельный коллектор -> смесительные узлы ТП / бойлер) и вторичные контуры (смесительные узлы ТП -> коллектор ТП -> ветки ТП) объединены и теплоноситель в них общий.

    В системе дистиллированная вода. Но мог быть и антифриз. Просто заморозка не предполагается, а коэффициент теплопередачи у воды лучше, чем у любого антифриза, и вязкость ниже. Т.е. КПД чуть лучше и насосы работают чуть эффективнее. Ну и дешевле — у меня около 600 литров объём системы всё же.

    Наверное,путано объяснил,но не знаю, как понятнее словами без рисунков рассказать :)

  • 27 fiber  [СПб]

    a_b нене, все понятно. Спасибо!!

  • 28 a_b  [Московская область, Истринский район]

    fiber,

    Там ещё клапаны балансировки первичного контура, перепускные клапаны, 1 программируемый термостат котла, 16 комнатных термостатов и 5 насосов. Ну и 1,6 км труб ТП.
    Пока я всю эту систему рассчитывал, монтировал и налаживал — чуть не свихнулся. Но тут дело на принцип пошло (я хоть и юрист, но в теплоэнергетике проработал 12 лет, так что теплотехника не то, чтобы совсем незнакомый предмет). Поэтому от проекта до монтажа и запуска всё сделано лично без посторонней помощи. Вообще ни одного человека в котельную даже не пускал, включая газовиков (им интереснее получить деньги за подпись в нужном месте, чем реально осуществлять установку и пуск котла).
    С большим удивлением в результате обнаружил, что оно-таки работает, прогревает дом при любых температурах и довольно умеренно жрёт газ :)

    Вот теперь следующий этап — увязать управление отоплением, мониторинг всех инженерных систем, электрику, видеонаблюдение, пожарную сигнализацию, автоматику ворот и замков в одну систему с удалённым управлением и прочими плюшками. Изучаю, рисую, пока до проекта далеко…

    В общем, свой дом — это такая большая игрушка, которая никогда не надоест :)

  • 29 fiber  [СПб]

    Вот теперь следующий этап – увязать управление отоплением, мониторинг всех инженерных систем, электрику, видеонаблюдение, пожарную сигнализацию, автоматику ворот и замков в одну систему с удалённым управлением и прочими плюшками.

    Ну — обращайся, ежели чего — я как раз по этой теме тружусь. KNX там всякий, и прочее..

  • 30 a_b  [Московская область, Истринский район]

    Спасибо, но как раз KNX не хочется. Хочется просто, дёшево и железобетонно. «Умного дома» по всему дому в задачах нет, почти все задействованные системы так или иначе заведены в одну точку.
    CS вот начинал тут про ПЛК писать — и забросил, жаль :(

  • 31 fiber  [СПб]

    Умный дом — это бессмысленное ругательство. Правильное слово — автоматизация.
    Про ПЛК ничего говорить не буду — оно само должно пройти, например на этапе обдумывания интеграции видеонаблюдения :).

    Замки не советую интегрировать — как-то небезопасно, считаю.

    Удачи!!

  • 32 a_b  [Московская область, Истринский район]

    Видеонаблюдение отлично живёт само по себе: IP-камеры и ZoneMinder на сервере. Интегрировать его надо ровно в двух аспектах:
    — отправлять СМС-ки через общий для всех систем модем (сейчас в сервер воткнут свой модем, но он глючит безбожно — хочется надёжную железку с хорошей антенной и одну, т.к. плодить и железки, и СИМки не хочется);
    — отключать/включать уведомления о движении в контролируемых зонах по уходу из дома (самый простой вариант, который напрашивается — RFID-меткой к датчику на на калитке и/или брелком от автоматики ворот переключать это состояние, но надо подумать над какой-то логикой, которая будет подстраховывать на случай, если все ушли, а метку приложить / кнопку нажать забыли).

    Замки — только автоматика ворот и калитки, двери в дом закрываются вполне себе механически ключом. Хотя какая может быть безопасность в частном доме в этом плане… ну не в дверь войдут, так в окно. Поэтому и двери, кстати, стеклянные — стальная дверь рядом с панорамным стеклом от земли, как у многих соседей сделано, выглядит смешно :)

    Вообще, у меня пока нет целостной картинки. Но большая часть систем, которые хочется увязать (термостат, манометры/термодатчики, система защиты от протечек) имеет в качестве входов/выходов тупо реле, ну или какой-нибудь 1-Wire в лучшем случае, существенная часть программируемых операций — дёрнуть силовое реле (включить/выключить насос, кран с сервоприводом, привод ворот). Почему-то мне кажется, что KNX ну вот ни разу не под это заточен. И если даже вдруг в природе и существует весь набор необходимых мне железок (в чём СИЛЬНО сомневаюсь), умеющих KNX, — то я малость разорюсь на таких решениях.

  • 33 CS  [Москва]

    CS вот начинал тут про ПЛК писать – и забросил, жаль

    Ничего я не забросил. Просто я пишу только то, чем занимаюсь. Вот ПЛК пока не пошли, а логические реле пошли в ход: не далее как в ночь с ВС на ПН я до 5 утра рисовал схему автоматизации своего санузла! Получилось адово круто! Как денег будет — сделаю и покажу!

  • 34 a_b  [Московская область, Истринский район]

    CS, ждём!

    А вообще, извиняюсь за оффтопик, но на меня тут что-то мысли посыпались по моей автоматизации :)
    Вот ведь типовая же задача — как автоматике определить, что все ушли из дома (и потом — что пришли обратно). При этом может сигнализация активироваться, какие-то эл. линии отключаться или свет, отопление убавляться, вода перекрываться — да всё, что угодно. Для массы задач такая потребность есть. И вот как её решать?
    Если надо совершать какое-то действие (нажать на кнопку, поднести метку и пр.) — это будет постоянно забываться. Или не постоянно, но как на зло, в тот самый момент, когда надо было.
    Датчики движения в каждой комнате не повесишь, да и люди спать могут, в конце концов, и не двигаться.
    Открытие/закрытие дверей/ворот — никак не определить, что в доме больше никого не осталось. Да и можно открыть дверь/ворота, передумать и вернуться в том же направлении, с которого к ним подошёл.
    Камерами на входе считать, сколько людей вошло, сколько вышло — думаю, ошибок распознавания фигур и траекторий их движения будет достаточно, а тут одна ошибка на всё будущее время поломает систему.

  • 35 MaSeVi

    «Теплый пол – это классно, но сука жрет он электроэнергию аки конь. У меня всего-то 1 кв.м. в ванной, 200Вт кабель ДЭВИ, после месяца активного юзания нагорело на тысячу с лишним, вдвое от обычного расхода»

    Что-то как-то лихо потребление.
    А какой режим работы в течение, например, суток? Спрашиваю не праздности для — у меня тоже ТП, интересна статистика по потреблению и расходам…

  • a_b — по отсутствию личных телефонов в домашней WiFi-сети.
    Второй способ — ключи от квартиры с меткой в своем постоянном месте.

  • 37 WxD  [г. Волгоград]

    Так эти засранцы из престижа тебе всё довезли или нет? и в какой в итоге срок? меня тоже бесят уёбки когда у них 100% предоплата и народ кормит завтраками.

  • 38 CS  [Москва]

    MaSeVi Блин… а.. а вы чего чего все? Постоянно гоняете что ли? Я его постоянно не гоняю. Я его включаю когда надо. Например знаешь, что будешь щча дофига готовить. Врубил его. Он нагрелся, ты работаешь в комфорте. Поработал — вырубил и ушёл с кухни.
    И так же в комнате; я больше всего я его использую в осень, когда отопление ещё не дали, а за окном дожди и ветрила. Сидишь, мёрзнешь. Врубил — хорошооо! Лёг спать — вырубил.

    WxD В смысле? Это ж в каком ещё году-то было? Давно и сто лет назад! Тогда наполовину не довезли, а наполовину довезли. А потом я Электро-Мастер ушёл сразу.

    2ALL Ага, вот ещё даю справку по амперажу, сколько оно жрёт:
    Кухня = 1,3А
    Коридор = 1,8А
    Комната = 2,4А
    при напряжении в 214 вольт.

  • 39 fiber  [СПб]

    Если надо совершать какое-то действие (нажать на кнопку, поднести метку и пр.) – это будет постоянно забываться. Или не постоянно, но как на зло, в тот самый момент, когда надо было.

    Это все реализуется с помощью сценариев или сцен. Распространенная вещь — «выключить все» уходя из дома ведь вопросов не вызывает? Ничто не мешает на это же нажатие повесить и активацию всего перечисленного вами функционала.
    Определять уход автоматически — теоретически возможно, на практике никто не делает из-за большого количества ложных срабатываний. Если сам себе делаешь — это одно, играйся пока не надоест, а если на заказ — никто сам себе приключений на ж не ищет.

    Активация сценария «пришол» — более реализуема, решается либо через RFID метку носимую, либо сейчас появляются кое-где возможности распознать например телефон владельца по WIFI. Естественно снятие объекта с охраны заводить в сценарий не рекомендуется — так, свет включить на дорожке, шторки поднять, музыку включить и т.п.

    Что касается всяких смс-оповещений, лично я считаю что это уже устаревшая технология — гораздо функциональнее все через Интернет слать — почта, пуш и т.п.

  • 40 CS  [Москва]

    С пришёл ещё проще: свет ведь зажигаешь в тёмном коридоре =)

  • 41 MaSeVi

    Блин… а.. а вы чего чего все? Постоянно гоняете что ли? Я его постоянно не гоняю. Я его включаю когда надо.

    Да нет, я не о том. У меня меньше тысячи выходит на всё, а человек пишет, что 1 кв.м. ТП и та самая тысяча и выходит. Вот я и уточняю.

  • 42 fiber  [СПб]

    С пришёл ещё проще: свет ведь зажигаешь в тёмном коридоре =)

    Тут речь о том что «ты пришел — а он уже зажегся» — а не «пришел и шаришь лапой в темном коридоре в поисках выключателя».

    Это гораздо приятнее чем » ты еще не ушел, а свет автоматика уже погасила», поэтому реализуется чаще.

  • 43 CS  [Москва]

    MaSeVi Тогда хрен знает, и правда. Ещё от тарифов зависит. Например на домах с газом они адски высокие.
    fiber Вот хрен знает. Я тут и с логическими реле вовсю вожусь, но и усложнять не люблю без причины.
    ИМХО, логика-то тут есть: вот всё равно дверь в квартиру отпирают ключами. А потом ещё и за ручку открывают её. Значит руки всё равно в одном и том же месте находятся. Так там же пусть и кнопка будет вида «Я пришёл» или «Включить свет». И оно на автомате привыкнется и так и будет работать.
    Ну или датчик движения воткнуть на дежурную подсветку.

  • 44 fiber  [СПб]

    И оно на автомате привыкнется и так и будет работать.

    Штотыштоты — как можно!!? Ну то есть можно, конечно ( да так и делается, чо скрывать то) — но как же будет включаться любимая музыка и запускаться фонтан при приближении хозяина!?? Кнопкой — это не совсем автоматика, работать должно само. И неизменно вызывать «вау-эффект» у окружающих, в идеале. Просто в последнее время тех.возможности для этого появляются, связанные с более точным распознаванием кто идет — хозяин, его жена или дворник.

    С квартирой конечно оно попроще — там просто меньше объектов для автоматизации потенциально. А если частный дом с участком — их несть числа.

  • 45 a_b  [Московская область, Истринский район]

    yushkin.dreamwidth.org,

    a_b – по отсутствию личных телефонов в домашней WiFi-сети.
    Второй способ – ключи от квартиры с меткой в своем постоянном месте

    Первый способ не учитывает гостей, разряженные телефоны, телефоны с выключенным вайфаем, который забыли включить обратно, и т.п.
    Второй аналогичен нажатию кнопки — требует дисциплины. Ключи постоянно приходится искать по сумкам / карманам и так.

    fiber,

    Распространенная вещь – “выключить все” уходя из дома ведь вопросов не вызывает? Ничто не мешает на это же нажатие повесить и активацию всего перечисленного вами функционала.

    Была бы такая кнопка — не было бы вопроса. Сама по себе задача что-то выключить не настолько важна (ну забыл свет где-то — пусть горит), а вот переключать состояние охранной системы — это уже серьёзнее.

    Определять уход автоматически – теоретически возможно, на практике никто не делает из-за большого количества ложных срабатываний.

    Ну вот я про это и пишу… В вот если бы идею с подсчётом людей на камерах «упаковать» в простое устройство, монтируемое, скажем, в дверной проём, которое безошибочно (т.к. это его единственная функция, но отточенная до идеала) определяет, что прошёл именно человек и именно в определённом направлении, ну и рядом с кнопкой «выключить всё» сделать индикатор, показывающий, сколько, по мнению системы, людей осталось в доме, с возможностью скорректировать вручную, если она всё-таки ошиблась (ну или человек в окно влез :) )

    Что касается всяких смс-оповещений, лично я считаю что это уже устаревшая технология – гораздо функциональнее все через Интернет слать – почта, пуш и т.п.

    Почта тоже будет, с ней-то проблем нет. Но работа системы для меня особенно важна, когда нас носит где-нибудь за пределами родины, а тарифы на международный роуминг, увы, пока что вынуждают мобильный интернет за границей большую часть времени держать отключенным.

    CS,

    С пришёл ещё проще: свет ведь зажигаешь в тёмном коридоре =)

    Как показывает практика, он у нас в основном никогда вообще не выключается :)

    fiber,

    Кнопкой – это не совсем автоматика, работать должно само. И неизменно вызывать “вау-эффект” у окружающих, в идеале. Просто в последнее время тех.возможности для этого появляются, связанные с более точным распознаванием кто идет – хозяин, его жена или дворник.

    Вот вау-эффект и музыка с фонтанами вообще не нужны. И даже свет сами где надо включим, не сломаемся. Но с дисциплиной в таких бытовых вещах проблемы, это показывает практика, и себя поменять заведомо сложнее, чем создать любую систему автоматизации :)
    Ну и на всё это накладывается тот факт, что в доме 4 двери, а у дома есть участок, на котором ворота и калитка.
    А вот с системами дифференциации жён от дворников как-то пока плохо дела. Ну или я не знаю, где их искать.

    С квартирой конечно оно попроще – там просто меньше объектов для автоматизации потенциально. А если частный дом с участком – их несть числа.

    Вот-вот. Из всего этого многообразия меня прежде всего интересует охранно-мониторинговая часть. Т.е. сценарии типа «если обнаружена протечка воды — выключить ХВС на входе в дом, выключить насос рециркуляции ГВС, проверить давление в системе отопления, а то если из неё течёт — вообще ппц (если давление в ней всё же упало — выключить котёл и насосы тоже, снять текущие температуры), снять картинку с камеры в котельной, результат отправить хозяину почтой и уведомить об этом СМСкой».

  • Относительно недавно клал т/п у себя на балконе. Тоже пленочный, поскольку стяжку и плитку сразу же не рассматривал.
    Один из немногих, если не единственный производитель, который предлагает все нужные «слои» к своему пленочному полу. Называется heat plus.
    Под пленку — мягкая подложка, типа пенополиэтилена. Потом пленка. На нее — токопроводящая «тряпка», к ней цепляется PE. Некоторые считают, что она экранирует э/м излучение, но лично я считаю опасность волн частотой 50 Гц сильно преувеличенной :) А заземление — да, тут зачот.
    Сверху кладется еще один слой, довольно жесткий. Это чтобы не повредить пленку. С ламинатом он не нужен, а с линолеумом (у меня) — весьма желателен.
    Почему-то у других вендоров с дополнительными материалами для укладки полный бардак. Денег все это стоит, конечно, но на площади два метра не разоришься.

    Кстати, датчик температуры пола работает нормально.

  • 47 fiber  [СПб]

    интересует охранно-мониторинговая часть. Т.е. сценарии типа “если обнаружена протечка воды – выключить ХВС на входе в дом, выключить насос рециркуляции ГВС, проверить давление в системе отопления, а то если из неё течёт – вообще ппц (если давление в ней всё же упало – выключить котёл и насосы тоже, снять текущие температуры), снять картинку с камеры в котельной, результат отправить хозяину почтой и уведомить об этом СМСкой”.

    Ну это все не очень просто, но вполне можно сделать. Датчики протечки формируют аларм, который принимается каким-то входом бинарным, дальше управляемые шаровые краны отсекают все что необходимо. Датчики температуры вопросов не вызывают, давления тоже наверное есть — они обрабатываются аналоговыми входами скорее всего. Включение-выключение котлов/нагрузок — бинарные выходы ( реле) — дергай себе как нужно. Картинка с камеры — скриншот либо по входу тревоги, либо HTTP командой. Ну а отправлять камеры у умеют сами по себе давно уже.

    Симка с мобильным интернетом за бугром стоит 10 евро примерно — только что проверял в Австрии на каникулах — так что Интернет таки перспективнее. Но места разные бывают, согласен.

  • Не совсем в тему поста, но обсуждения.
    Пришла мне в головешку мысль, что вот эти вот все мониторинги-контроллинги нагло врываются в патриархальные силовые шкафы, «где все просто, понятно и мило». Вскорости каждый второй щиточег для нормального дома потребует вместить такое оборудование.

    А мысль, собственно, в том, что правильный щиток конструктивно должен быть расположен к приему всякого не очень модульного оборудования.
    Надысь я уже измождал мозг на эту тему, выяснив, что сильно далеко не в каждый щиток оно удачно помещается. В комбилайновой линейке с этим нерадостно (даже если бабули е).

    В скором времени задумал свидеться с АББшниками. Надо и эту тему с ними обсудить, пусть тоже думают :)

  • 49 fiber  [СПб]

    Патамушта в домашние щитки надо домашнюю автоматику ставить, а она — сюрприз — как раз модульная в основном, с достаточно высокой плотностью портов/каналов. Даже сервера визуализации и то стали делать модульными уже.

    А то начинается — ПЛК — обвязка ПЛК — защита обвязки ПЛК — и пошло поехало..

    А городить отдельно силовой щит и отдельно автоматику — во первых неоправданно дорого, во вторых лишний геморой с проводами соединительными.

  • 50 a_b  [Московская область, Истринский район]

    fiber,

    Ну это все не очень просто, но вполне можно сделать.

    Ну так я и делаю потихоньку. Иногда вопросы по логике возникают (как вот это автоопределение ухода из дома) или по стыковке зоопарка железок с разными интерфейсами за смешные деньги, — но всё решаемо.

    А городить отдельно силовой щит и отдельно автоматику – во первых неоправданно дорого, во вторых лишний геморой с проводами соединительными.

    Применительно к частному дому — вот не пофиг ли. Есть стена в котельной. Висит на ней уже 3 накладных щита. Ну и ещё 19-дюймовая стойка с серверами, роутерами, UPS-ом и пр. отдельно.
    Перестанет влезать — 4-й рядом повешу :) Помещение техническое, на эстетику пофиг, вся проводка к щитам наружная в коробах.
    Так что тут функционал и стоимость автоматики решает, а место всегда можно выделить. Я вот жалею, что котельную очень маленькую спроектировал — 6 кв.м, надо было квадратов 10, но в части размещения щитов и моей хватает выше крыши.

    P.S. Да и в квартире бы, если это уж не совсем крохотная хрущёвка, я сейчас с учётом полученного опыта под всякие технические нужды (щиты, роутер/сервер/NAS, узел ввода воды) отгораживал бы отдельный закуток, где всё это будет открыто на виду, легко починить, заменить или дополнить.

  • Твой бы речи… :) Я тут, к примеру, недавно кумекал, куда бы приделать «табло» вентиляционной установки. Потом еще приемник терморегулятора для котла. Много всякой разнокалиберной шелупони придумали производители неэлектрической инженерки.

  • 52 a_b  [Московская область, Истринский район]

    loa,

    Я тут, к примеру, недавно кумекал, куда бы приделать “табло” вентиляционной установки. Потом еще приемник терморегулятора для котла. Много всякой разнокалиберной шелупони придумали производители неэлектрической инженерки.

    Ну не знаю, я в таких случаях беру первый свободный кусок стены, до которого можно дотянуться, просто вкручиваю два самореза в пеноблок и вешаю на них вновь обретённый девайс :) Когда количество девайсов, висящих в художественном беспорядке с паутиной проводов к ним, переходит некий критический уровень, задумываюсь о приобретении щитка, в который их поместить. Если они не на DIN-рейку — так на монтажную панель встанут.

    В этом, кстати, CS с его перфекционизмом в отношении эстетики монтажа меня точно не одобрил бы. Но с моей перманентно переделываемой/дорабатываемой/проектируемой на ходу системой, если я на каждом шаге ещё и буду делать красиво — вообще никогда не сделаю… (это я так оправдываю себя, понятное дело :) )

  • 53 CS  [Москва]

    loa Мне иногда кажется, что ты мозги себе трахаешь зазря. Ну возьми ты глухой пластрон, подложи сзади под него стеклотекстолита кусок для жёсткоси, закажи лазерную резку и не майся. И будет тебе и щит с CombiLine, и выглядеть хорошо.

  • CS, и это называется не трахать мозг? :) Лазерная резка, то-се.
    На мой взгляд, нужно максимально использовать стандартные решения — это технологично, ремонтопригодно и, кроме того, цена за единичное изделие должна быть негуманной. А с ними не всегда хорошо.
    Я сам был советским радиолюбителем и делал всякие корпуса с нуля из чего ни попадя, как в то время приходилось. Но здесь это неправильный подход.

  • 55 CS  [Москва]

    Ты сам себя путаешь. Ты что хочешь сделать? Смотри:
    1. Есть щитовые корпуса размерами какими-то там стандартными (72х72 или что-то такое). Для них пожалуйста — есть CombiLine-модули, всё стандартно.
    2. И ты же сам же пишешь о том, что тебе навалили нестандартного гавна: какой-то там оптоприёмник, пульт управления и прочую фигню. Спрашивается, а с чего ты думаешь что для РАЗНОГО нестандартного оборудования будет стандартное крепление?
    Оно, в принципе, и есть: монтажная панель MBM или телекоммуникаций модуль, где она же перфорированная. И дальше пластрон тащится на фрезер или на лазер и там режется всё, что надо. Не?

    Поясни, где ты тут создал новую задачу?
    А будешь у АББшников — передавайот меня привет!

  • 56 a_b  [Московская область, Истринский район]

    В пластроне можно многофункциональным резаком (aka реноватором) или гравёром хоть кружевные узоры выпилить, зачем заморачиваться с лазером (если, конечно, лазера в домашней мастерской под рукой не имеется)?..

  • 57 CS  [Москва]

    Можно. Я ещё и лобзиком резал. Ну вот и не знаю, чего loa заморачивается.

  • Отвечаю.

    У серии AT/U/B есть два с половиной недостатка:
    1) Отсутствует ширина 18 модулей. Вполне регулярно брать шкаф двойной ширины не получается, а одинарная неудобна.
    2) При комбинации с дополнительными combiline ценник начинает волновать. Особенно когда по глубине надо брать щит в сборе (АТшку), а начинку почти всю бы поменять.
    2,5) Штатная дверь из металла, из-за чего, скажем, радиоштуковины теряют дальность. А нештатные двери стоят как крыло самолета.

    Я по дороге домой подумал и пришел к выводу, что полезно было бы сделать пластик, но с дополнительными фичами. Грубо говоря, дополнить тот же М41 возможностями старшего брата (М65).
    А также сделать версии больше чем на 72М. У конкурентов давно есть, правда, стоят резко дорого.

  • 59 CS  [Москва]

    Вот так понятнее в сто раз. AT/U на 18 модулей тебе делать не будет никто, потому что там размерная сетка CombiLine так сделана и вся система кратна 250 по ширине. А насчёт пластиковых дверей — хрен знает. А зачем оно нужно? Не надо роутер с WiFi брать, а брать отдельную точку доступа.
    Блин… проблема из ничего.

  • Кроме роутеров, которые, кстати, почему бы не спрятать в один щиток, а не расставлять по всему дому, есть всякие дивайсы, работающие по радиоканалу. Или те же сотовые модемы, какой-нибудь охранный блок с симкой.

    А металл далеко не всегда нужен. Какая разница, ты Юшку замуровал в стену или пластик? Функционально (в дальнейшем) — да никакой.

    Кстати, смешная, но регулярная просьба обладателей железно-дверных щитков: «А как бы дверцу прозрачную, шоб лампочки красивые видеть?» Не вопрос, только стоить будет как полщита, блин :(

    Я не говорю, что металл (АТ) это фигня. Я о том, что в одной линейке одного не хватает, а в другой — другого :)

  • 61 CS  [Москва]

    А ты не мог бы научиться выражать свои мысли на будущее более ясно? Ведь у тебя такое постоянно: ты пишешь одно, подразумеваешь другое, а думаешь третье. А что на самом деле ты имел ввиду, удаётся добиться только если вникать и расспрашивать.

    Просто я это всё изучал и материл раньше. И понял, почему и зачем одно и другое было задумано. И остановился на металле. А там свои фишки:
    1. Если пластик — то насколько оно может выдержать килограмм 50 модулки и профилей? Может, его поведёт. А EDF не хотелось бы терять — я к ним привык и рад что рейки не шатаются, как в пластике.
    2. Прозрачную дверь ТАКОГО размера просто не сделать иначе: из пластика она будет играть как листик. И по той же причине там окошко небольшое.

    У меня наоборот — от пластика уже тошнит, и я на металле остановился.

    Всё. Пост про ремонт таки, а не про щиты. Задолбали они меня уже.

  • У меня оба полушария работают, поэтому вербальная передача информации иногда хромает :)

    Про ремонт так про ремонт. Признавайся как на духу — как ведет себя гипсовая имитация кирпича в процессе эксплуатации? Ценник очень манящий, в отличие от настоящего клинкера.

  • 63 CS  [Москва]

    Если бы они оба работали — то наоборот, проблемы бы не было. Где-то вы себе врёте, сэр! =)

    ОХУЕННО ведёт! Я же писал в посте. Что отвалилась только от нагрузок (и потому что на жидких гвоздях). А соатльном до сих пор стоит и радует глаз.

  • Письменная речь очень ограниченно может отражать работу образной половины головного ума. Если не считать гениальных писателей/поэтов.
    Даже с композиторами сложно. Они вроде как ухитряются записать нотами свою музыку, но потом возникает масса точных, но совершенно разных исполнений одного и того же нотного текста.

    Этот гипс, как я понял по фото, прокрашен в массе? То есть, если его снаружи немного повредил, то это будет незаметно, так?

  • 65 CS  [Москва]

    Ага, именно так. Снаружи на нём есть рельеф и приложены некоторые прокрашенные штучки, которые фактуру создают. А если повредишь — то будет тот же цветной гипс, но без узора.
    Опишу с другой стороны, как, судя по всему, его производят: развели гипс-основу нужного цвета. В форму насыпали-положили подкраски, которая будет оттенки на лицевой стороне имитировать. Налили гипс. Застыло, достали. Готовая плитка.
    Так что да, ничего страшного не будет. Единственное — она только хрупкая. Зато тонкая. Не такая толстая, как фасадная или клинкерная.

  • Видимо, для поверхностей без повышенной нагрузки вполне вариант. Надо взять на заметку.

  • 67 CS  [Москва]

    Да, очень годная штука. Если надо обложить какую-нибудь арку или стенку в коридоре, как иногда делают — то самое лучшее. Только лучше на клей, который вместе с ней продаётся, класть, а не на жидкие гвозди: я это делал, потому что мне надо было на разные поверхности приклеить, в том числе и на старые обои =)

  • 68 a_b  [Московская область, Истринский район]

    Жидкие гвозди — вообще какая-то непонятная гадость. Всё, что на них пробовал приклеивать, рано или поздно начинало отваливаться. В 100% случаев заменяются монтажной пеной (нормальной,которая под пистолет, а не в самодостаточных баллончиках) с гораздо лучшим результатом. Или эпоксидкой в особо тяжёлых случаях (ну и на небольших участках, само собой).

  • 69 CS  [Москва]

    Да нет. Они разные есть. Я на них даже зеркало приклеил к шкафчику — держится по полной.
    Просто я же клеил гипсовую плитку на хер что. А потом по стене стучал со всей дури (дырку пробивал). Вот тогда — овалилось.

  • 70 Kaban4ik

    a_b
    Вам нужно gsm модем и установка на сигнализацию по sms.
    Sms послал, все обесточилось (кроме неотключаемого), краны закрылись (гидролок), встали на сигналку. Вы же ключи достаете, чтобы закрыть дверь ?
    На дверь и окна наклейку, стоит сигналка, чтобы не лезли.
    И всех @бать, чтобы закрывали дом по sms.
    Он же будет слать обратные алармы, где-что сломалось.

    cs-cs
    Расскажи плиз про электронные термостаты. Какие стоит брать ? Как подключаются.
    Пока вопрос не изучал, но для себя вижу что-то подобное:
    Интересуют с циферками температуры и какие-нибудь программируемые.
    Типа подошел, кнопку нажал — включил пол на 1 час. Два раза нажал — 2 часа. И т.п.
    Время закончилось — пискнул. Типа как на микроволновке. Ходить включать-выключать, мне кажется маразм.

    Ну и заодно про диммеры. Чего-то никогда не пользовался диммерами. Может чего пропустил ?
    Опять же: какие бывают, как подключаются.
    Вроде этот вопрос не обсуждался в блоке.

    ps. Весной-летом тоже буду делать ремонт с переделкой всей электрики и сантехники. Сейчас делаю планы разводки всего и потихонечку закупаюсь.

    Спасибо

  • 71 Kaban4ik

    А еще делаю в мет дверь электрические замки.
    Чего-то мне втемяшилось сделать доступ по метке (Mifare — можно сделать не копируемую) и камеру вместо глазка с большой панелью и подключением к существующему регистратору. Бюджет получился ого-го.
    Замки купил. Дверь разобрал, охренел от того что там стояло и как. Пока не вварил. Нужна сварка — поэтому торможу.

  • 72 CS  [Москва]

    Kaban4ik А шо тебе рассказать? Любой берёшь, котоый тебе нравится по функциям и производителю, и всё.

  • 73 MerSedes

    Я вот сейчас изучаю все статьи подобного рода, так как планирую делать ремонт и устанавливать во всем доме теплый пол, где будет водяной а где и электрический. И вот в этой статье, как я понял, сказано, что электрический теплый пол нельзя ложить под плиточку. Но ранее в статье obogrev-lux.ru/g11413870-tyoplyj-pol-plitochnyj я читал, что теплый пол возможно также положить и под плиточку, так где же эта золотая середина

  • 74 CS  [Москва]

    В душе не знаю, где. Я бы не стал.

Оставить отзыв

Вы должны войти на блог, чтобы оставить комментарий.