Собираем щит: ПОЛНЫЙ Мастер-Класс (Mistral IP65)

Число просмотров: 110,648 
1 оценка, среднее: 5.00 из 51 оценка, среднее: 5.00 из 51 оценка, среднее: 5.00 из 51 оценка, среднее: 5.00 из 51 оценка, среднее: 5.00 из 5 (1 голосов, средний: 5.00 из 5)
Вы должны быть зарегистрированным пользователем чтобы голосовать за эту запись.

ВНИМАНИЕ! Мне не хотелось бы, чтобы этот пост был опубликован на других ресурсах (репост). Я хочу сохранить за собой право на его уникальность. Публикация поста возможна на определённых условиях.

Щиток на базе ABB Mistral IP66

Данный пост я хочу написать как промежуточный – между новым и старым, потому что старое – щиты – потихоньку отходит нафиг (про это будет ещё один пост, да), а новое – что-то духовное – ещё не пришло. Однако, я хочу – мне это ОЧЕНЬ ВАЖНО – я хочу, чтобы в этом посте вы обратили внимание НЕ НА ЭЛЕКТРИКУ, а НА ПСИХОЛОГИЮ того, как собирается щиток, на организацию работы и на хитрые приёмы, которые позволяют облегчить сборку щита любой сложности и не запутаться и не накосячить в ней.

Если вы помните, то про технологию работ, в которой мы используем подход “Разбил на несколько этапов; сделал этап – забыл; пользуешься его результатами”, я писал пост – Программерский подход к технологиям работ. Там как раз говорилось очень хорошо о той самой методике, примером которой и служит то, что я делаю.

Совсем недавно я писал о том, что, делая свою работу, надо заботиться о других – о тех, кто будет пользоваться её результатами. К сожалению, народ на блоге пост про отношение к людям и работе понял не совсем так, как я хотел – они его поняли как-то эпично-возвышенно, мол “Все срочно на баррикады! Изменим мир к лучшему – так, чтобы камня на камне не осталось!”, – и я получил разные комменты вида “Кому это надо, фиг там что изменится”. Эту тему я ещё затрону – потому что на самом деле, как показывает практика и я сам – изменится. Ну и самое-то важное – заботьтесь хотя бы о себе! Делайте свою работу так, чтобы вам самому было приятно её делать!

Итак, мы собираем щиток кому-то. По идее, это занятие не такое и хитрое. Что такое щиток, если посмотреть на него с технической стороны? Корпус, модульная начинка, соединения. А если посмотреть на него с точки зрения пользователя – того, кто будет им пользоваться? Сразу возникает куча разных интересных штук:

  • Надо позаботиться о его размерах, внешнем виде – чтобы щиток встал на нужное место в квартире/доме, чтобы более-менее был приятен для глаз;
  • Надо позаботиться (или подумать над этим) о том, как удобнее расставить компоненты в щитке так, чтобы схема щитка читалась просто при взгляде на щиток, без изучения документации – чтобы, например, щиток можно было быстро отключить;
  • Надо подумать о подписях – не всегда щитком будет пользоваться технически грамотный человек, и подписи должны быть понятными кому угодно.

Если думать о самом себе, в плане сборки щитка, то тоже есть куча интересных моментов:

  • Подумать о расходниках, и вообще – выбрать серии и тип оборудования, на котором будет вестись сборка, чтобы рука набилась на них, и не путалась при использовании разных устройств;
  • Подумать о том, чтобы типизировать всю используемую номенклатуру – подогнать, по возможности, всё так, чтобы все решения делались из “стандартных” деталей. Например, можно иметь запас реле с одним или двумя переключащими контактами, а можно тупо иметь пачку реле с двумя переключающими контактами и ставить их без разбора везде. Разница в цене мелкая, а в учёте – огромная: надо следить только за одной позицией номенклатуры.
    Это же относится и к сечениям проводов, которыми собирается щиток, наконечникам, винтам и прочему подобному.
  • Хорошо бы вести какую-то документацию того, что ты делал. Ведь мы же не хотим быть шабашником “Да я делал два года назад, я ни фига не помню уже”, а хотим быть Мастером. Значит имеет смысл хотя бы в виде папок на компе по имени заказчика хранить документацию и его технические задания. Или же разработать что-то типа учётной системы, как сделал я.
  • …а исходя из документации – продумать и маркировку всех элементов щитка так, чтобы она тоже была понятной и наглядной;
  • Хорошо бы продумать все операции так, чтобы они делались с тем самым подходом – типа конвеера. Чтобы ты при сборке не метался от одного к другому – это сократит косяки при сборке в несколько раз.

Вот по это всё я и хочу сегодня рассказать. Поэтому пост более психологический, чем технический. В посте я дал ссылки на ранные посты, чтобы собрать в одном месте все девайсы и технологии, которые я применяю. Поехали разбираться!

1. Подготовка документации и материалов.

Самая первая вещь, с чего начинается щиток – С ДОКУМЕНТАЦИИ. Так, и ТОЛЬКО ТАК! Сначала – схема, документация, подсчёты, а потом – заказ материалов. Это – наш первый пункт “сделал – забыл”. На тот момент, когда материалы пошли в заказ – голову можно выключить, потому что документация и то, как этот щиток собирать – уже готовы. И именно так я и делал, поэтому некоторые заказчики, если они материалы сами покупали, иногда через полгода натыкались на странные фразы: “Ухты! Тут у нас ещё и реле времени… прикольно, а я и не помню”.

О чём тут надо позаботиться и что учесть? Фиг с ней, с технической схемой и с подсчётом. Важно сразу проверить то, что всё влезет в щиток. Напоминаю – НИКОГДА не считайте щиток по модулям! Считайте его по DIN-Рейкам. Это значит, что если у вас получилось 22 модуля – не берите щиток на две рейки (2[12 = 24), а даже не думая – берите на три рейки (3х12 = 36)! Это позволит вам автоматически иметь и резерв модулей, и даже красиво всё расставить при компоновке щитка. Конечно же, исключения из этого бывают – когда ну вот НАДО уложиться в мелкий корпус щитка. Но тогда перед этим надо точно и обязательно всё подсчитать.

Как и чем считать? Тут – кто во что горазд. Можно накидывать что-то в чертилках, в Visio или ещё где. Напоминаю – я прикольнулся и, используя свои знания по проганью в 1С.77 накатал себе целую систему. Посты по ней валяются по тэгу “CRM”: http://cs-cs.net/tag/crm. Тем, кто их не читал – хорошо бы глянуть картинки, потому что это – самое главное и основное: после 1Ски у меня автоматически получается ВСЯ докума на щиток.

Итак, тут пока всё теория и без фотографий. Мы переписываемся с заказчиком, считаем разные варианты, а заказчик получает сумму денег за материалы, за работу и список кабелей, которые надо подвести к щиту. Ну и если он покупает материалы сам – то ещё и список этих материалов.

Тут мы тоже сразу решаем несколько задач. Во-первых, мозги и правда потом можно отключить – материалы-то заказаны, дальше тупо сверяем то, что приехало с тем, что было нужно. Во-вторых, у заказчика на руках УЖЕ список кабелей – и их можно прокладывать по квартире, и никто никого не задерживает.

Документация для щитка тоже заранее подготовлена

Документацию я делаю на самом деле двумя этапами. Чтобы оценить щиток и выдать список кабелей – всякие обозначения и иногда даже расстановка компонентов щитка не нужны. Можно быстро набить линии, подсчитать материалы и деньги – и всё. А вот когда материалы заказаны, или когда начинаешь собирать щиток – тогда мы дооформляем документацию полностью – расставляем обозначения элементов щитка, делаем структурную схему щитка и прочее подобное.

Эту докуму можно тоже делать на опережение, заранее, но учтите – хоть я и ругаюсь, что мол если заказали материалы – то всё, щиток правке не подлежит – иногда это всё же случается. И иногда из-за этого обозначения элементов щитка приходится менять. Поэтому я сам дооформляю докуму или перед самой сборкой щитка, или когда знаю, что щиток ТОЧНО меняться не будет (за несколько дней перед его сборкой, когда готовлю материалы – смотри далее).

2. Подготовка материалов.

Продолжаем. Теперь у нас начинается второй этап – это когда материалы оказываются у меня. Что с ними надо сделать первым делом? Осмотреть и проверить – все ли, и точно ли такие, какие было надо? Это можно сделать, потому что в базе числится тот список и то количество материалов, которые должны быть. Этот этап – самый первый, и самый простой: приехала доставка, разобрали её по накладным и сложили всё в коробку.

А вот потом материалы надо ещё и подготовить к маркировке. Так как я использую систему маркировки ДКС ГрафоПласт, то мне надо на каждый элемент щитка наклеить специальную клеющую площадку для маркировки. Работа по оклеиванию модульки простая и немного рутинная – но там не надо думать. Просто взял автомат, наклеил, взял другой и так далее. Как это можно оптимизировать? А вот как – обратите внимание на ту самую заботу о людях; здесь – заботу о самом себе:

  • Оклеивать материалы можно все подряд без разбора – материалы-то уже проверены, и такой ситуации, что на другой щиток не хватило материала, а ты схватил одну УЗОшку из чужой коробки – не будет – всё ж подсчитано. Да и материалы можно валить в одну общую коробку (а точнее, скажем, материалы на 2-3 щита в одну коробку), что будет занимать меньше места.
  • Всё это оклеивание можно делать ЗАРАНЕЕ – не перед сборкой щитка, а, скажем, вообще вечером, попивая чаёк. Опять же повторюсь, смотрите как всё хитро: какой материал куда – пофигу. Значит сиди и клей себе – ничего не запутаешь.

Перед сборкой щитка обклеим все материалы площадками для маркировки

За счёт этого получается что? А то, что все материалы прошли одновременно оклейку маркировкой и сразу же входящий контроль: мы же их щупали, доставали из коробок. Значит, какие-то косяки – битый автомат, бракованное УЗО – сразу тут же и выявятся. И ЕСЛИ вдруг нам и правда попадётся битое УЗО – то мы можем панику не поднимать, потому что некоторые щитки имеют разные сроки сборки, и мы можем схватить УЗО на замену из другой коробки.

Обычно я все материалы потом запихиваю назад в коробки, в которых они хранились – я не люблю, когда всё валяется открыто. Но так как этот щиток я собирал на следующее же утро – то я повыкинул мусор, и разложил все материалы без коробок. А на помойку вынес пару мусорных мешков пустых коробочек ABB =)

Все материалы для щитка заранее подготовлены и ждут сборки

3. Подготовка щитка (и изучение ABB Mistral IP65).

Итак, что мы сейчас имеем на руках? Полностью готовые материалы (если их в коробке было навалом на несколько щитов – то можно ткнуть в 1С распечатку “Компоненты” и набрать из коробки всё нужное по списку), и полностью готовую докуму, по которой мы щиток и будем собирать.

Теперь можно достать сам корпус щитка и распаковать его. Так как мы сегодня жжом вдвойне – и зафигачиваем длинный мастер-класс, и заодно тестируем новый щиток – то я немного расскажу про эти новые щиты. Потому что это ОЧЕНЬ важно.

Итак!! С примерно Сентября-Октября 2014 года щиты серий EUROPA, Europa IP65, UNIBOX – СНИМАЮТСЯ НАФИГ С ПОСТАВОК И С ПРОИЗВОДСТВА. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИХ В НОВЫХ РАЗРАБОТКАХ НИКОГДА!!!

Дело в том, что эти щиты себя полностью изжили – их дизайнили примерно в 1980-е годы, когда требования к щитку, к модульке и к электрике были совсем-совсем другие, и никто и не думал, что в щитке понадобится много нулевых шинок, что в щитке будет стоять автоматика, клеммники, или что понадобится больше 36 модулей.

Сейчас на замену этим щитам пришла серия Mistral IP65. Вот её и надо использовать, и про неё я и расскажу. А заодно дам ссылку на каталог ABB: ABB_Mistral.pdf (62 Мб). Это щитки, которые соединили в себе сразу все фичи предыдущих щитков. Тут тебе и класс защиты IP65, и накладной и встроенный монтаж, и даже то, чего не было в прежних щитах – версии на 48 и 72 модуля! Сами ABBшники сделали перевод видео, где вполне здорово показаны все фичи этих щитов: http://www.youtube.com/watch?v=owas5M6e0EE

Внимание! Каталог уже обновили – и там можно найти коды заказа для щитков с шинками N/PE в комплекте и без них. Заказывать лучше щитки, у которых шинки в комплекте – они точно складские, и их количество на складе будет больше, чем щитков без шинок.

Итак. Тут мы заказали щиток “1SLM006501A1207 ABB Mistral IP65 Бокс настенный на 48 модулей (4×12) с прозрачной дверью (с шинками N/PE)“, и он пришёл к Валентинычу за две недели. Это значит, что он на ABB точно складской, и его можно смело заказывать.

Щиток пришёл в мега-картонной коробке, у которой есть верх и есть низ! Это ОЧЕНЬ важно – перед тем, как вы будете открывать коробку – посмотрите, с какой стороны надо разрезать упаковочный скотч, иначе у вас есть шанс полоснуть прямо по двери щитка.

Щиток ABB Mistral IP66 в коробке

Если сторона определена верно (а для этого можно надрезать уголок коробки и глянуть), то ножом можно полосовать смело – кроме задней части щита, вы не по чему не полоснёте:

Внимание - коробку распаковываем с ЗАДНЕЙ стороны!

А вот передняя сторона щита заботливо уложена на мягкую подкладку. Так что можно сказать, что даже ABBшники обо всём позаботились – чтобы щиток можно было открывать хоть на стройке кривым ножом (только с правильной стороны), и чтобы даже если коробку кинут – то дверь щитка осталась живой, а не сломалась как старом UNIBOX.

Щиток уложен в коробку аккуратно, чтобы не поцарапался

А вот спереди щиток выглядит для тех, кто использовал UNIBOX, странновато – там, в зависимости от количества DIN-реек, может быть несколько дверей. По ходу, это сделано для двух задач: во-первых, тогда двери будут унифицированные на мелкие и на большине щитки. А во-вторых, мелкая дверь более плотно закрывается и прилегает к резиночкам корпуса, чтобы сохранить степень защиты IP65.

Щиток Mistral IP66 на 48 модулей (4х12)

Ну а теперь посмотрим на мелкие фичи. Первая – теперь пластроны можно вынуть и перевернуть, чтобы изменить расстояние между DIN-рейками. Так что знаменитый Меркурий 206 в этот щиток встанет без проблем.

Пластроны в щитке можно снять и перевернуть для изменения расстояния между DIN-рейками

Внутри щитка рама с DIN-рейками снимается, и крепится на винтах. Это хорошо и удобно – опять можно снять всю начинку и монтировать отдельно корпус.

Внутренности щитка Mistral IP66

DIN-рейки крепятся на винтах. В старых щитах они защёлкивались, и это было дико неудобно – при попытке защёлкнуть модульку или надавить на неё, чтобы затянуть винты, рейки часто выскакивали из креплений. Здесь такого нет. Причём рейка фиксируется не только винтами, а ещё и выступами в пластике, чтобы она вставала строго перпендикулярно раме щитка.

DIN-рейки крепятся к раме на винтах и больше не будут выскакивать

Так как расстояние между DIN-рейками меняется, то на раме есть два варианта крепления рейки: пониже и повыше. Причём, для ОЧЕНЬ высокого обрудования – например автомата TMAX или например клемм большой высоты, рейку можно перенести на нижние крепления, и она ещё и будет регулироваться по глубине. Это очень круто и удобно. При этом рама щитка всё равно будет сниматься целиком, даже с этой опущенной по глубине рейкой.

Для высокого оборудования (TMAX) глубину рейки можно увеличить

Сбоку рамы щитка есть достаточно места, чтобы провести все кабели и провода. А для их укладки есть даже держатели. Так что в этом щитке на кабельные стяжки можно просто положить: надо ли говорить, что за рейками, между рейками и сбоку реек навалом свободного места? Долой жутко месиво проводов!

Для укладки проводов есть держатели по бокам рамы щитка

4. Подготовка нулевых шинок.

А вот тут мы оптимизируем нашу сборку щитка и сразу же, на лету, рассматривая нулевые шинки, подготовим их к сборке.

Итак, если вы нашли правильный код заказа, то щиток Mistral IP65 придёт к вам сразу с шинками N и PE в комплекте. Тут ABB опять отожгло и наконец-то сделало правильную фичу: для ВСЕХ щитов шинки общие. В сериях UK500, AT/U, EDF-панелях и Mistral IP65 используется одна и та же система шинок и держателей. Я писал кратко про эти шинки в посте про Новости ABB 2013.

Итак, что придумано: для разных щитов есть разные держатели шинок. Для UK500 – свои, для AT/U – свои, и так далее. Шинки различаются по длине и количеству дырок, и по типу – для N – синие, для PE – зелёные. А вот ещё они бывают пружинные (идут с щитками AT/U, UK500) или винтовые – эти как раз идут с щитками Mistral IP65. Ржака в том, что винтовые шинки опять делали суровые челябинцы, потому что они расчитаны не на 63, а аж на 100 ампер.

В нашем щитке шли два держателя и две шинки – N, PE. PE нам нужна как есть, а вот шинок N нам надо аж пять штук.

В комплекте щитка идут два держателя и две шинки N/PE

В документации у меня шинки были указаны для установки на DIN-Рейку. Обычно я использую типовые простенькие нулевые шинки и стараюсь ставить их именно на DIN-рейки щитка для того, чтобы, когда вы снимали раму щитка, у вас всё-всё-всё в щитке снималось вместе с ней. Это тоже моя маленькая оптимизация процесса. Смотрите: если шинки стоят на раме, то нам надо только снять раму и снять шинку PE (в большинстве случаев она пустая, и к ней ничего не подключено). А если шинки стоят на держателе – то они будут болтаться на проводах, могут потеряться или сломаться.

Поэтому я всегда стараюсь расположить все дополнительные шинки на DIN-рейках щитка. Но вот тут так получилось, что можно было расположить их все на удобном держателе. Его как раз хватило, и я так и сделал. У меня валялась (и валяется) КУЧА шинок от щитов AT/U, которые я достал и нащёлкнул их на держатель. Получилось вот что:

Переставим на держатель свои шинки из запасов

Обратите внимание – мы снова сверяемся с документацией, поэтому у нас ничего не забудется и не пропадёт. Грубо, мнемонически это выглядит так: “Скока нам шинок надо? Пять. Ага, отлично! Раз, два, три, четыре, пять” – посчитали и поставили.

Теперь ещё удобная фишка: держателей шинок с каждой стороны по две штуки. Такое было раньше в щитках UNIBOX, а вот в старой Europa IP65 не было, и было неприятно, когда шинка PE была внизу, а шинки N приходилось ставить вверх.

Держатели шинок можно ставить по два с каждой стороны щита

В этом щитке можно оба вида шинок поставить сверху или снизу, или же поставить аж 4 держателя шинок – этого на все идеи и заморочки хватит за глаза. А мы пока поставили наши шинки на место и готовимся к следующему этапу:

Установим все шинки снизу щитка

5. Расстановка ограничителей на DIN-рейки

Итак, сейчас мы подготовили щиток, рассмотрели его, распаковали, убрали всё лишнее. Настало время расставить в него нашу начинку, которая у нас, как мы помним, уже давно подготовлена, а документация распечатана и давно лежит на столе.

Сейчас мы можем сделать последние проверки: проверить, что вся модулька есть, что всё чистое, хорошее и не битое. Вытащим всё из коробок (а коробки – в мусор), и положим рядом с щитком. Тут следует сказать то, что такие пластиковые щитки я люблю собирать, не вынимая рамы, а прямо так – это удобнее, нет риска сломать раму, а заодно и все шинки сразу доступны для монтажа.

Теперь займёмся подготовкой модульки

Однако, перед самой расстановкой модульки надо сделать ещё один этап – расставить ограничители на рейку (ИЭК YXD10), чтобы вся модулька у нас была зафиксирована и вставала точно по краям пластронов. Ограничители у меня – одна из важных частей щитка, без которых я их не собираю. Это ещё одна мелочь, которая является заботой о том, что там будет происходит с щитком. Снимай раму, таскай её, верти-крути – начинка с щитка не свалится. И даже при сборке щитка никуда не уедет, потому что мы сами точно её закфисировали в нужном месте.

Ограничители я расставляю просто: беру какие-нибудь двухмодульные девайсы (обычно УЗО или дифы, в зависимости от типа щитка), и защёлкиваю их на DIN-рейки как попало:

Отметим края установки модульки

А потом закрываем пластроны и сдвигаем всю начинку влево до упора.

Закрываем пластрон и сдвигаем модульку в край

После этого нам остаётся только аккуратно закрутить ограничители.

Закручиваем ограничители YXD10 по краям

Причём у ограничителей YXD10 обнаружилась интересная фича: если его установить вплотную к модульке, а потом затянуть, то он сдвигает модульку вправо на один-два миллиметра. Это позволило не думать головой, создавая запас места на люфт пластрона: такой запас места делается теперь сам собой и автоматически.

Ну и ещё сразу отмечу то, что работаю я при этом длинной битой и шуруповёртом, который стал моим спутником в сборке щитов. Им я кручу мелкие винты крепления реек, рамы, ограничители, и затягиваю все винты модульки, кроме мелких. Это тоже удобство и оптимизация труда – та самая забота о других (и о себе) и метод “Сделал – Забыл!”.

Используем шуруповёрт и длинную биту для закручивания ограничителя

6. Установка начинки в щиток

А вот теперь наши DIN-рейки готовы принимать начинку – есть, куда её защёлкивать.

Сейчас наша работа перемещается за стол, и мы достаём ГрафоПласт и кладём перед собой нашу документацию. Опять отмечаю то, что при сборке щитка несколько раз меняется инструмент, и всё-всё подогнано так, чтобы, когда один вид работы был сделан, часть материалов и инструмента можно было сразу убрать. Тогда ничего лишнего под руками валяться не будет, и не будет путаницы, а рабочее место даже в момент самой работы будет чистым.

Как я уже написал, мы берём ГрафоПласт, документацию, и оставляем длинную биту в шуруповёрте вместе с коробкой ограничителей. ГрафоПласт у меня разложился в два поддона для планок: в одном, справа, буквы, а слева – цифры. Рука набилась так, что маркировка “Q21″ набивается быстро и автоматически, почти не думая. Планки я разметил по нескольку штук одного вида рядом, чтобы, когда кончается одна планка, не ставить новую, а просто использовать соседнюю. Это не отвлекает на лишние двиижения по замене планок.

Подписываем модульку при помощи ДКС ГрафоПласт

Первым делом мы набиваем копирайты и номер щитка из моей базы. Помните, я говорил про систему учёта? Вот номер щитка – сквозной. Поэтому человеку, если даже пройдёт пять или двадцать лет всё равно достаточно будет назвать мне только вот этот вот номер щитка – и я сразу же могу найти по нему всю документацию, если понадобится.

На сам щит наклеим его номер и копирайт

А потом мы, согласно нашей же документации, просто берём начинку, вставляем туда цифирки (Помните? Площадки для маркировки мы давно уже наклеили!), и нащёлкиваем на DIN-рейки щитка. Я и тут оптимизирую, и для меня работа по маркировке выглядит так:

  • Набрал нужные материалы в нужной последовательности для одной DIN-рейки;
  • Расставил на столе как надо, ещё раз сверил с докумой;
  • Набил в них маркировку;
  • Защёлкнул на рейку;
  • Закрутил плотно ограничитель.

Смотрите – опять оптимизация: если ты на любом моменте отвлекёшься (на звонок, на чай) – перед тобой работа на каком-то этапе, и сразу понятно, где ты прервался и что дальше делать.

А ещё есть и другая фича, которую я почти сразу внедрил и стал использовать в однофазных щитках, которые я собираю по схеме “УЗО -> Несколько автоматов”. Так как все приходящие линии у меня сверху, а уходящие – снизу, то снизу у меня находится номер автомата – по нему человек как раз и ищет, куда подключать кабель. А вот сверху я пишу номер УЗО, от которого автомат питается.

У меня сложилась система обозначений:

  • Qxx – это рубильник, автомат, УЗО
  • Lxx на автоматах – указывает от какого Qxx этот автомат питается

Получилось тоже наглядно. Вот так это выглядит на примере ниже, смотрите:

Модулька подписывается согласно документации

Причём и тут тоже есть оптимизация, за счёт которой можно избежать ошибок: сначала мы нумеруем все автоматы Qxx, а потом берём распечатку структуры щитка и по ней сверху маркируем питание этих автоматов. И опять же, глядим на распечатку: “Так, 17, 18 и 19″. Взяли их три, подвинули к себе поближе. Три раза набрали маркировку “L10″ и воткнули. И так далее.

За счёт этого мы в один момент времени выполняем однотипные операции. А если маркировка в щитке расположена подряд – то мы ещё и не собьёмся в счёте, потому что у нас не будет кривой последовательности цифр (например 10, 11, 37, 24, 14, 18), а всё идёт более-менее подряд.

Потом получается следующее:

Сверху на модульке указано, от каких УЗО она питается

Здесь надо сказать спасибо и самой компоновке щита: если у меня получается, то я стараюсь располагать УЗО над автоматами, которые от них питаются.

Вроде бы всё? Ан нет! Нам понадобится маркировать ещё и нулевые шинки! Тогда зачем бросаться от одного к другому? Сразу, пока у нас на столе разложен ГрафоПласт, заготовим всё, что необходимо для этого:

Заодно заготовим маркировку для шинок

Для шинок мы сделали клеющиеся площадки, чтобы подписать саму шинку, и трубочки, чтобы подписать провод, который идёт к этой шинке, потому что шинки у нас съёмные (не на DIN-рейках) – мало ли кто что открутит и запутается?

Теперь ГрафоПласт не нужен, и его можно убирать. Однако и тут можно ещё позаботиться о будущем: ведь мы израсходовали часть планок. Можно сразу вставить новые планки, чтобы Графопласт был сразу готов к работе, как только он понадобится.

После этого ГрафоПласт можно убирать - он больше не требуется

Сейчас всё начинка у нас стоит в щитке, и мы готовы работать дальше!

Вся модулька установлена в щиток

7. Установка гребёнок

Теперь, пользуясь тем, что вся модулька в щитке у нас как на ладони – нарежем и расставим гребёнки в щиток. Гребёнок на этот щиток у нас будет два вида – PS2/58 для УЗО и PS1/60 для автоматов. Пилю я гребёнки по настроению – или вручную, или, если дофига пилить – своей торцовкой, про которую тоже рассказывал.

Гребёнки для УЗО PS2/58 не особо интересны – отмерил по длинне УЗОшек, резанул – и всё. А вот с гребёнками для автоматов интереснее – там у меня есть фишка, которую можно обозвать как “Тест на внимательность”. Давайте подумаем вместе. Итак, мы собираем щит для дома, квартиры – то-есть, для таких мест, где вся проводка будет заныкана под отделкой и меняться не будет ближайшие десяток-другой лет. А значит нам не обязательно делать отдельные изоляторы для каждого куска гребёнки на автоматы, а можно сделать общий.

Однако при этом наглядность щита не будет теряться, потому что мы как раз и пометили каждый автомат сверху – откуда он у нас питается. А общий изолятор даёт то, что он не будет ездить по шинке, не будет соскакивать с неё – и общая конструкция будет прочнее, чем отдельные кусочки гребёнок.

Итак – разбираем гребёнку, и ножницами по металлу режем медные части, раскладывая их согласно автоматам.

Заготавливаем гребёнки - режем медь!

А теперь снова посмотрите на эту же фотку, которая выше. Вы видите, что автоматы попеременно группами то включены, а то выключены? Это тоже оптимизация и забота о процессе работы – двойная проверка на ошибки. Смотрите: сейчас из мелкой работы (тыкать цифирки) мы переключились на крупную – резать толстую медь ножницами и пилить.

Значит перестраивается и наше восприятие объектов: мы можем начать не обращать на мелкие детали. А если заранее попеременно нащёлкать автоматы группами, то мы точно не ошибёмся – рычажки автоматов гораздо крупнее, чем цифирки маркировки.

Теперь нам останется наметить место отреза изолятора грёбёнки. Так как изолятор надо будет резать в нескольких местах, то мы можем сразу отметить на длинной палке изолятора несколько мест реза и потом за один проход их все и отпилить – не надо будет бегать и мерить постоянно.

Режем изолятор гребёнки

Отпиленные изоляторы мы раскладываем на свои будущие места, чтобы проверить – не ошиблись ли мы где, и всего ли хватает. Это тоже самопроверка предыдущего этапа: напилил? Всё хорошо? Действуем дальше.

Гребёнки готовы к сборке

А дальше остаётся пропылесосить после распиливания, убрать пилу, убрать пылесос – и продолжать сборку гребёнок дальше. Теперь всё просто: мы запихиваем медь в изоляторы и для коротких гребёнок проклеиваем её, чтобы изолятор не сваливался с меди.

Вставляем медь в изолятор и клеим их

С гребёнками у меня тоже своя фишка: если пилить гребёнку вместе с медью целиком, то тогда эта медь будт выступать по краям гребёнки, и надо будет ставить торцевые заглушки. А вот если резать медь отдельно, а изолятор – отдельно – то изолятор выступает по краям шире, чем медь, и заглушки вообще не нужны.

Я помню, как я намучался с одним щитком, где эти заглушки постоянно отпадали на этапе подключения проводов: задел проводом – и иди её, ищи.

А нам остаётся только расставить гребёнки на свои места и закрутить их. Конечно же, шуруповёртом.

Все гребёнки установлены на свои места - можно соединять!

8. Соединения – Запитка УЗО

Ну а теперь щиток тащится на стол, и мы начинаем соединять начинку проводами. Как вы уже понимаете, все лишние инструменты (ножницы по металлу, напильник, пила, и прочие) – убраны нафиг, а в шуруповёрте ещё с момента установки гребёнок стоит короткая бита, которой удобно крутить винты модульки.

И первое, что мы сделаем – это открутим этой битой все винты, которые нам понядобятся для подключений. Чтобы потом, засовывая провод, не хватать шуруповёрт с воплем: “Блин! Винт!!”. На фото ниже я откручиваю винты у нулей УЗО – у некоторым из них будут подключаться нулевые шинки, а к некоторым – нет.

Освобождаем нужные точки соединений

Теперь разложим новый инструмент, которым я пользуюсь при сборке. Это шуруповёрт, кусачки с твёрдосплавными губками ИН-0004 (на фото нет), “зачищалка” КВТ WS-04A (именно с буквой “A”) и какие-то пресс-клещи для наконечников НШВИ 10, 16 и 25 кв.мм. Ещё я использую мелкую отвёртку, которой удобно крутить клеммы D4/6.NLP и всякие индикаторные лампы и мелкие переключатели серии E210.

Инструмент (часть) для сборки щитка

Наконечники НШВИ у меня разложены по ячейкам коробочки. Это – рабочий запас. Основной запас НШВИ исчисляется тысячами штук и валяется в штатных пакетиках в большой коробке.

Используем наконечники НШВИ - разные

Основное сечение провода, которым я всё собираю – это 6 кв.мм. А ввод (если вводной автомат больше 40А) я собираю сечением 10 кв.мм. Провода для 6 кв.мм хранятся на катушках – про это был пост, а 10 кв.мм – в мотках: его обычно надо немного.

Как оказалось (кто бы думал, хехе), соединения в щитке тоже поддаются оптимизации так, чтобы не косячить и не делать ошибок. И даже чтобы не менять часто инструмент. Сейчас я покажу, как это выглядит.

Сначала мы соберём ввод: подадим питание от рубильника на УЗМку. Для этого нам нужно будет отрезать провода в 10 кв.мм для фазы и нуля.

Сначала - подключим ввод на УЗМ-51м

Так как у нас всего два куска провода – и они ещё и разных цветов, то мы точно не запутаемся. А значит отрежем их сразу два, отмерив по месту. А потом кинем на стол и будем зачищать (сразу оба конца и двух проводов) и опрессовывать наконечниками НШВИ.

Чтобы сократить операции - режем два провода, а потом жмём их

В итоге у нас получится два куска провода, опрессованных НШВИ, которые совершенно ясно, куда именно надо закрутить. Берём шуруповёрт, закручиваем и сразу подаём питание через мой хитрый адаптер.

Подключили и тестируем УЗМ-51м

Этим мы протестировали то, что питание приходит и то, что УЗМка работает. Отлично! Теперь про то, что было до УЗМки – можно забыть. Главное не забыть выключить вилку испытательного провода из розетки. Однако, если даже мы и забудем это сделать – то питание дальше верхних контактов рубильника не пойдёт. И это – тоже фича. Нет, я не забываю выключать питание, но мало ли? И понятно, что если бы до УЗМ был ещё и счётчик – то мы его тоже бы подключили, и испытали бы всю вводную часть вместе.

Теперь питание у нас дошло до выхода УМЗки. В данном щитке нет неотключаемых линий, поэтому теперь всё просто: подадим питание СРАЗУ НА ВСЕ УЗО. Это – тоже оптимизация, чтобы ничего-ничего не забыть запитать.

Если бы неотключаемые линии были – то этот момент сборки и разбился бы у нас на несколько этапов, которые мы собирали бы так же поочерёдно: например, отрезали бы провода на рубильник “Питание” (который подаёт питание на отключаемую часть щита), отрезали бы провода на неотключаемую часть. Опять же – расстановка компонентов и монтаж щитка должны быть такими, чтобы мы везде уложились в одинарный или двойной наконечник. Поэтому тут тоже надо думать и проводить какие-то соединения оптимально, чтобы всё везде соединилось верно.

Итак, у нас тут наши УЗО стоят в рядок и запитаны одной гребёнкой. Отлично! Вот и подадим питание с УЗМки прямо на неё. Отмерим по месту провода, и снова опрессуем их.

Отмеряем провод для подачи питания на УЗО

А теперь подадим питание на два УЗО, которые стоят ниже основного ряда УЗОшек. Тут мы вспоминаем, что УЗО у нас под грёбенкой, и что все дырки гребёнки у нас равнозначны. А значит мы можем использовать её как кросс-модуль или шинку питания.

Оба нижних УЗО находились у меня на одинаковом расстоянии, и я просто отрезал два одинаковых куска провода на каждое, опрессовал их двойными НШВИ и закрутил в соседние дырки гребёнки. Причём, обратите внимание – дырки гребёнки выбраны так, что никакие провода не мешают будущим подключениям щитка – вся куча силовых проводов находится около рубильника и УЗМки, а около автоматов есть пустое место.

Подключили ВСЕ УЗО полностью

Теперь снова подаём питание и тестируем все наши УЗОшки. Для этого включаем их и поочерёдно нажимаем на кнопку “Тест” – УЗО должно сразу же отщёлкнуться. Мне везло – где-то на 500 штук УЗО не рабочими оказалось две штуки, поэтому ситуаций, когда щит надо разбирать и менять УЗО, у меня почти не было. И это хорошо.

И сразу же тестируем их на работоспособность

Вот что у нас получилось. Все УЗО прошли тест, питание везде есть. Снова можно убрать лишнее: провод на 10 кв.мм и клещи для обжима НШВИ на 10 квадратов.

Отметим УЗОшками места, куда надо подключить шинки N

9. Соединения – Нулевые шинки

Теперь разберёмся с нулевыми шинками. Достанем катушку с синим проводом на 6 кв.мм и включим (на предыдущей фотке это видно) те УЗО, которым нужны шинки. Надо ли говорить, что шинки тоже нумеруются по номеру УЗО? И что для УЗО Q12 шинка будет N12? Конечно уже нет – и это всё продумано до автоматизма.

Используем синий провод - режем его для всех нулевых шинок

И тут нам снова повезло – а точнее, это было не везение, а результат того, что мы обо всём подумали заранее. Так получилось, что каждая шинка находилась примерно под своим УЗО. Это позволило отрезать четыре одинаковых куска провода, и опять сразу все кучей их зачистить и опрессовать. А для пятого УЗО сделать отдельный провод попозже.

Заранее отметили несколько проводов и обжимаем их

На провода мы надели трубочки, и на шинки наклеили маркировку. Так что всё готово к тому, чтобы взять шуруповёрт.

А теперь осталось только подключить провода к УЗО и к шинкам

Соединяем шинки, и выключаем то УЗО, к которому уже всё подключили. Если мы ничего не забыли – то после подключения всех шинок все УЗО должны быть выключенными.

Те УЗО, шинки к которым мы уже подключили - "выключаем"

А вот так выглядит подключение к шинкам. Опять смотрите на оптимизацию и на то, что большинство вариантов, даже самые невероятные, продуманы: открутили и потеряли шинку? А на ней маркировка! Открутили провод – а на нём тоже маркировка. Так что всё, что надо будет сделать – только соединить нужный провод и нужную шинку.

Все нулевые шинки подключены и готовы

Даже если такого случая, что шинки надо будет открутить, не произойдёт – не важно! Важно то, что мы стараемся при разработке любого устройства предусмотреть всякие возможные неприятности или самые худшие ситуации. Лучше пусть наша конструкция будет к ним готова, чем их не выдержит.

Ну а синий провод нам больше не нужен. Уберём его!

10. Соединения – Автоматы

И достанем красный провод. Им нам останется соединить фазу на автоматы по той же методике: меряем, режем, опрессовываем, закручиваем.

Достаём красный провод для основных соединений

Мерить можно прикольно, если быть внимательным (а для этого мы и переключаемся на новую задачу, только закончив с предыдущей) – можно сразу отмерить все провода на все УЗО. Тогда нам для этого понадобятся две руки: в одной постоянно зажат провод, а в другой – кусачки. Тянуться за другим инструментом будет не надо – он не нужен.

Так же отмеряем его куски для нужных мест

А теперь разложим наши провода в той же последовательности, как мы их мерили. И сразу зачистим и опрессуем. Смотрите: опять только одно действие и только один инструмент и одна операция. А значит ошибок значительно меньше, и значит что мы всегда знаем, где мы прервали работу и с какого места её продолжить.

Прессуем их в той же последовательности, как и мерили

И снова берём наши перемычки, шуруповёрт – и закручиваем на свои места!

Подключаем и "выключаем" УЗО, которые уже подключены

Всё (на самом деле там были ещё некоторые соединения) – щиток ГОТОВ! Можно финально подать питание, зафоткать, и…

И всё - соединения щитка готовы!

11. Завершение сборки

…и это только кажется, что он готов! На самом деле ещё осталось дофига моментов и разных операций, прежде чем можно сказать: “Фуух, я собрал!”

Первая операция – поставить на шуруповёрте злобное усилие и как следует до одури протянуть все соединения щита. Это тоже оптимизация и хитрость: собираю я щит на небольшом усилии (6..8). При этом провода держатся, но шуруповёрт не срывается с винтов и не рвёт руку. А когда мы протягиваем наши соединения – то шурик можно держать двумя руками, и он тоже не сорвётся. А соединения будут протягиваться подряд, и мы ничего не забудем.

Протягиваем ВСЁ на зверском усилии!

Вот теперь щит можно убрать со стола для того, чтобы положить в него всю докуму, инструкции от модульки (если они есть), разные мелочи. Мелочи – это всякие дополнительные штуки, которые покупались к щиту – вводной автомат, или пачка гильз, если заказчик просил. Всё-всё лежит обычно внутри щита – и поэтому потом не будет забыто, когда щит будут забирать. Так надёжнее.

Весь щиток готов полностью - закидываем туда докуму

И сразу же закрываем корпус щита (или ставим пластроны) – внутри щита нам делать уже нечего.

Закрываем пластрон и будем резать этикетки

12. Наклейки и надписи

А вот снаружи щита – есть чего! Надо сделать разные наклейки и подписи, чтобы щиток можно было опознать, и чтобы все автоматы и модулька были подписаны по своему назначению. Тут мне снова помогает 1Ска (в постах про неё это было – она через OLE рисует мне надписи в Visio). И мы получаем три распечатки: основную наклейку на коробку щита, мелкие боковые наклейки и распечатку подписей под автоматы.

Печатаем все необходимые наклейки

На наклейках отображается то, что выводится в трекере на сайте (для этого щитка – вот он: http://cs-cs.net/zstatus?zid=F245), и поэтому не надо бояться, что на распечатках будут какие-то личные данные о заказчике – только название из трекера и название щитка (оно печатается для того, чтобы, если щитков много – разобраться где какой).

Как сделать подписи для автоматов в домашних условиях? И так, чтобы надёжно, точно и удобно? А просто: мы клеим обычную распечатку на хорошей бумаге с обычного лазерника на хороший двухсторонний скотч, заклеиваем поверх обычным, и потом обрезаем по металлической линейке!

Инструменты, которые нужны для вырзания наклеек

Клеим на основу. Опять, смотрите же – везде сделано так, чтобы упростить работу и не смешивать тонкие и точные операции с простыми. Мы клеим ленточку надписей на скотч как попало: он шире, чем она, и мы точно наклеим. А ровно или нет – пофигу.

Наклеиваем двухсторонний скотч-основу

Точно так же мы заклеиваем поверх обычный скотч. А чтобы не мазать его пальцами и не было неровностей – разглаживаем обычной кисточкой, у которой срезана покороче щетина – из-за этого кисточка становится жёстче.

Поверх клеим обычный и прижимаем его

А теперь – тонкая работа. После того, как мы подготовили все наши наклейки – режем их ножиком по линейке. Получается быстро, идеально и точно – и не надо корпеть с ножницами!

А потом отрезаем наклейку точно по линейке

А под большие распечатки просто подклеиваем полосы двухстороннего скотча.

И у нас получается комплект бумажек и наклеек.

Весь комплект наклеек полностью готов

Что же? Осталось их наклеить на щиток, и вставить в нужные места заглушки.

Наклеиваем их и ставим заглушки

Сам щиток после этого готов – его наконец-то можно упаковать назад в коробку.

Упаковываем щиток назад в коробку

Заклеить коробку скотчем и налепить поверх наши распечатки, чтобы щиток можно было опознать.

И получаем готовый продукт!

Вот после этого – щиток уже точно ГОТОВ!

13. Заключение

Этим постом я хотел бы, как я писал выше, передать свой опыт и показать то, что сборка щитов – это не просто “какая-то” работа, а набор определённых операций, которые так же, как и другие производственные и бизнес-процессы поддаются оптимизации.

При сборке щитка можно построить работу так, что она будет делаться легко и быстро, а всякие вероятности ошибок будут уменьшаться за счёт того, что мы правильно используем нашу психику; банальную её особенность: человек в один момент времени может концентрироваться только на одном объекте или деле.

А ещё разработка и сбоорка щитка – это настоящая забота о том, кто будет подключать ваш щиток, кто будет его использовать и обслуживать. Я знаю, что мои щитки подключали многие люди – и ни у одного не было вопросов. А если мы не стесняемся выбирать надёжные компоненты, не стесняемся думать о будущем – предусматривать ситуации, которые могут возникнуть – то такой щиток прослужит долго и будет неприхотлив в работе. Вот именно так я люблю делать любое дело и полностью отдаваться работе. И одновременно обожаю оптимизировать процессы, чтобы сокращать и автоматизировать всю рутину.

Я очень надеюсь, что многие прочитают в этом посте не только о технике, а больше о заботе о людях, и заботе о результатах своего труда – чтобы они не пропали даром. Я думаю, что во всех сферах можно дойти до такого же – главное захотеть.

Скоро будет ещё немного постов про щиты, которые будут заключительными в этом деле.

434 Отзывов на “Собираем щит: ПОЛНЫЙ Мастер-Класс (Mistral IP65)”


  • 1 vanekrus

    Вот номер щитка – сквозной.

    Во. И, главное, это номер — простой, короткий и без хитрых букв русских или латинских. Не так давно получил счёт от одной фирмы (не могу сейчас найти его что-то) с номером из 11 знаков и буквой “Ы” в середине. У нас тут даже опытные сотрудники планового отдела такому подходу к нумерации удивлялись. У меня ещё друг-бизнесмен всё время ругается по поводу того, что людям стало лень думать о клиентах и они счета отправляют в формате jpg, bmp и т. п., вместо нормального pdf, из которого можно скопировать любой текст и вставить куда нужно. Он себе для этого (тоже, кстати, в 1С) сделал автоматическую генерацию счёта в pdf уже с печатью и его подписью для отправки клиентам (вместо процедуры: создал счёт – распечатал – поставил подпись и печать – отсканировал – отправил изображение). Так что есть ещё люди, которые думают о других :)

  • 2 Redj51

    Автомат может сломаться, и его выкинут…
    Взамен поставят новый… а пока нет нового, какойнить рядомсвободный перещелкнут…
    И вся поверхностная наавтоматная маркировка спутается…
    А потому… надо маркировать места, а не расходники…

  • 3 paul

    Эта проблема надумана, как мне кажется.

  • 4 paul

    А я, лошара купил КВТ WS-04 не с буквой А, а с буквой B. (На сайте КВТ было написано, что именно у него матрица для обжимки НШВИ)

    Мало того, что он обжимает НШВИ только до 6 квадратов (Больше туда просто не лезет), так еще и от встроенных кусачек тоже толку нет, они сдвинуты от шарнира и толстый провод ими не перекусить.

  • 5 CS  [Москва / Одинцово]

    Да, я знаю – я так накололся. Купил их штук 5, а потом всем раздарил нахер за ненадобностью. В этих (WS-04A), напоминаю – матрица не совсем для НШВИ, но НШВИ отлично прессует. Причём по методу “какой куда влезет”.
    У меня влезает до десятки или до 2х6. И кусает и зачищает она десятку на пределе – но всё отлично. Поэтому я как собирал ей щиты – так и собираю.

  • 6 tut-tam

    а зачем заморочки с бумажным скотчем? я в комусе беру обычно самоклейку А4 специальную для лазерника и отличные наклеечки на ней печатаю
    такое вот http://www.komus.ru/product/73628/

  • 7 CS  [Москва / Одинцово]

    Это бумажные этикетки и хз каким клеевым слоем.
    А тут – ЗВЕРСКИЙ двухсторонний скотч, который хрен отдерёшь.
    Да и штука универсальная: печатай на обычной бумаге, и скотч годится под кучу задач.

    Но я ж не настаиваю – у меня такая технология. Если у тебя другая работает – то не вопрос.

  • 8 rednaxi

    Большое искреннее спасибо за шикарный пост!

  • 9 CS  [Москва / Одинцово]

    Не за что! =) Пусть все учатся делать щитки хорошо!

  • 10 Slonobas

    Спасибо. Все разложено по полочкам.

  • 11 margo213  [Кумертау]

    На твоих щитках не хватает еще одной наклейки “Сделано с любовью, душой и на совесть”

  • 12 CS  [Москва / Одинцово]

    Так у меня же “Совместимо с магнитными бурями” ;)
    Да я хотел потом позаморачиваться наклейками и даже металлизированный шильдик сделать – “© Cs-Cs.Net”, но сейчас это уже не актуально – с щитами-то я закончил же. Вон ещё даже коробка скотча не ушла, куда их девать! =)

  • 13 margo213  [Кумертау]

    Вон ещё даже коробка скотча не ушла, куда их девать! =)

    Девочкам на 8 марта раздаришь)))

  • 14 d77s

    Оптимизация, унификация, это прекрасно. Согласен, что здорово уменьшает число ошибок.
    Прочитав этот пост, появилось сомнение, что автор отойдёт от дел))) Только разогнался, отработал алгоритмы – и…

  • 15 loa

    Кто что скажет про новую модель WS-07?

    Посмотрел видео с ws-04a в сравнении с jokari. У меня он как есть последний. И у него ровно те минусы, которые иллюстрированы в ролике.

    Сильно захотел kbt, но какой брать?

  • 16 stalingamer

    Спасибо большое за то что открыли кучу секретов сборки!))
    За те 3 месяца что изучаю ваш блог, стараюсь производить сборку во многом основываясь на данной информации, пока не все получается, по прогресс есть)
    А с этого поста очень помогла инфа про двусторонний скотч, раньше как то все на коленке подписывалось, теперь оптимизируем! И маркировку, раньше о ней не задумывался, теперь введу в практику.
    Есть вопрос про подключение – недавно собирал щит U42, автоматика ABB, на гибкий провод, но когда начинаешь подключать приходящие линии, все равно получается очень много проводов, и эстетика теряется…может у вас был такой опыт?
    Спасиб за инфу о новой серии, щит впечатляет, жаль что до регионов он будет года 2 идти. До нас еще даже 201 дифы не дошли…

  • 17 CS  [Москва / Одинцово]

    Так во всех щитах ведём провода сбоку, а подключаем Г-образно. И тогда месива не будет, у меня где-то был пост про подключение и прочее.

  • 18 CS  [Москва / Одинцово]

    Берите WS-04A две штуки и не забивайте себе голову =)

  • 19 Zveruga

    Очень понравился пост. Именно такого обобщения темы сборки щитка не хватало.
    Получилось похоже на последний урок сенсея :-)
    Вроде как: “теперь вы знаете все, что знаю я”.
    Спасибо CS, за труды твои!

  • 20 Bambr

    а зачем пятая нулевая шинка для правого нижнего узо? под ним же всего 2 автомата.

  • 21 CS  [Москва / Одинцово]

    Bambr Резерв под кондеи – там у заказчика не известно, будет два кондея или три.

    Ну так и задумывалось – точно как ты сказал – “Тепеь вы знаете то, что знаю я. Не подкачайте, делайте качественные щиты” =)

  • 22 rmaserv

    Познавательно. И всё разложено по полочкам. Спасибо!
    Вопрос: шины N у вас я так понял отдельные на каждую группу розеток (УЗО)? С какой целью это сделано? Можножешь всё на сплошную планку повесить (так же как PE)?

  • 23 Au

    Ну, всё довольно банально. Все примерно так и собирают.

  • 24 CS  [Москва / Одинцово]

    rmaserv Так после УЗО должен быть свой ноль. Читайти пост про УЗО.

  • 25 loa

    ws-07 – очень хороши
    изменение в механизме ограничителя длины очищаемой части провода, там теперь винт регулировки
    хотя я этот ограничитель поворачиваю на 180 градусов вниз, чаще надо зачищать на большую длину
    семьсот рублисов за много удобства, щастье

    ps: под моим тлетворным влиянием дядька тоже купил себе клещи, но, не посоветовавшись, взял ws-04B. тоже неплохо, но пара не очень удачных решений делают их не так привлекательными – за одни и те же деньги

  • 26 loa

    по поводу нескольких рабочих нулей после УЗО:

    когда мне рисовали схему щита с двумя реле приоритета (обсуждали проект в 2012 году), то парень накосил и завел на контакторы не те нули

    по схеме в итоге получалось так, что контакторы создавали на УЗО небольшой постоянный перекос токов, миллиампер в десять – ток потребления контакторов

    если бы ребята-сборщики не заметили этот косяк и развели так, как на самом деле надо, то УЗО срабатывали бы на взмахи крыльев бабочек и я долго выяснял причину…

    а вчерашнего дня выяснилась причина срабатывания УЗО в новом шкафу. долго не мог понять, в чем дело, грешил на котел. оказалось, что кусок одного из фазных проводов ПВ-3 бракованный – на пару сантиметров срезана изоляция. при сборке не заметил… случайно именно этот кусок был притянут к раме и коротил. хорошо, что оно сразу начало срабатывать, а не внезапно вдруг зимой, отрубая отопление (в отсутствие хозяев, естественно). интересно, что фазный провод на раму не вызывал срабатывания автомата, а только вводного УЗО…

  • 27 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну вот потому пост про УЗО и был. Ещё классика жанра – это когда нули после УЗО перепутаны. Тогда срабатывают сразу два УЗО одновременно.

  • 28 rmaserv

    Так после УЗО должен быть свой ноль. Читайти пост про УЗО.

    Ок, спасибо почитаю. А если диф. автомат ставить то там можно на одну гребёнкуили тоже у каждого свой N должон быть?

  • 29 DimSan

    Если это “Мастер-класс”, то можно было и схемку подогнать.

  • 30 CS  [Москва / Одинцово]

    А дифавтомат – это смотря что и как и куда. Но в нём УЗО и автомат в комплекте, так что правила, которые есть для нулей после УЗО – почти те же.

  • 31 margo213  [Кумертау]

    Если это “Мастер-класс”, то можно было и схемку подогнать

    А лицо вареньем не намазать?

  • 32 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну да. Схема легко читается по щиту. А тому, кто не хочет учиться – хоть кучу схем сделай – он по ним затупит всё рано. Или будет повторять в лоб и думать, почему ничего не работает.

  • 33 xpykt

    1) не понятен смысл замены unibox мистралем. Габариты так же и UK 500,по крайней мере для монтажа в нишу. К примеру, касательно моего случая (ограничен размером ниши), я бы взял UK500.пока писал этим строки и понеслось, что мистраль, это скорее апгрейд uk500 в пластике, все-таки некоторых фич мистраля нет даже в UK500.
    2) Узо тип А, вроде как моветон?)) ни одного типа А в данном мастер классе ))) что наводит на мысли, что у cs-cs это складская позиция))

  • 34 CS  [Москва / Одинцово]

    1. Так UNIBOX и прочие – это вообще сначала были мутные накладные щиты. Вот их и меняют. Я же писал – потому что те щиты старьё; они с 1980х дизайнятся. И правильно делают. Мне уже надоело видеть, как народ покупает UNIBOX на 36, и потом устраивает там месиво проводов, потому что места мало и потому что на 48 нету.
    UK500 – это, считай, Light-версия U, и к мистралю никак не относится =)

    2. Про УЗО не понял. Где какой моветон и где какая складская позиция. Тут щиток надо было сделать без фанатизма. Поэтому даже и Мистраль стоит, а не AT41.

  • 35 xpykt

    1)ну то что unibox, Europa и estetica жутко тесные я не спорю. Просто если ограничен местом, то был выбор юнибоксы или uk500. Свыше 24 модульные я бы, к примеру, на юнибоксы даже серьезно не смотрел, ибо при монтаже будет ад. А до 24 модулей юнибоксы вполне себе компромисс. Сейчас, с моей точки зрения, получается, что мистраль не столько замена юнибоксов , сколько усовершегствование серии uk500. Разве что внешний вид перекликается с юнибоксами, гибкость монтажа увеличена даже относительно uk500. Но я не профессионал в этой области, потому могу и заблуждаться).
    2) вроде как в посте про дифавтоматы и узо было сказано, что АС тип крайне не рекомендован к использованию, ибо от утечек в устройствах с импульсными источниками питания он бесполезен (большинство сейчас используемых приборов имеют именно импульсные). Поэтому тип АС должен применяться крайне ограниченно или уйти в забвение)) а тут весь щиток в узо тип АС. Ну и по массовости из использованию я сделал вывод, что cs-cs таки вполне использует их часто. Соответственно, либо я что то не понимаю, либо одно из двух)))))

  • 36 CS  [Москва / Одинцово]

    Блин, я не знаю как объяснить. Поясню короче:
    1. Старые щиты больше не поддерживаются и сняты с производства. Потому что устарели за 30 лет напрочь.
    2. УЗО типа А следует стараться использовать. Если с бюджетом плохо – то можно ставить АС. Что я в некоторых слуяах и делаю.

  • 37 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    xpykt Как я понимаю УЗО F202 AC это складские остатки, скажем в ЭТМ, из 32 наименований серии уже треть не доступна для заказа.

  • 38 CS  [Москва / Одинцово]

    Хм, ну вот возможно и так – я уже мог не следить.

  • 39 Jaroslav

    Доброго времени суток. Отличный пост, с удовольствием читаю и набираюсь опыта. Сам занимаюсь электрикой 10 лет, но чаще держу в голове, что да как, после сборки щита, разрисовываю схемы и наклейки. Часто приходится исходить из тех материалов какие привозит начальство. По сему сложно предугадать, все ли пойдет по намеченному курсу. Пытался провести реформу на конторе, но столкнулся с неприятием перемен. Многое перенял от вас, порой очень помогает в работе. Спасибо огромное.

    ПС. Некоторые вещи стараюсь внушить близким коллегам по работе. Порой прислушиваются и благодарны за совет.

  • 40 CS  [Москва / Одинцово]

    Да не за что! С материалами это жесть. Я один раз поработал с официалами – так привезли не то, что заказывал. После этого я их близко не подпускал.

  • 41 dom88

    Хороший познавательный сайт. Просьба к автору сайта: можете мне на мыло(dom88.ru@mail.ru) скинуть образец документации, которыми вы комплектуете свои щиты и образец документа (шаблона) в котором вы делаете наклейки на разные щитки.

  • 42 koris

    2 CS
    Приветствую! Пара вопросов есть… если не очень отвлекаю – был бы рад услышать ответ профессионала своего дела.

    Скажи, как тебе защитные крышки шкафа Mistral65 показались по качеству?
    Не хлипкие? Открываются-закрываются нормально, четко? Не перекашивает их?
    Я тут заезжал в новый магазин ЭлектроМастер на ул. Туристская, д.7 посмотреть щиты этой серии… как то мне показалось хлипким крепление дверец.
    Или это мне просто кажется?

    Мне надо будет выбирать щит в скорости – никак не могу определиться какой взять.
    Модулей получается под 70 из-за планируемого использования двойных автоматов (может больше из-за паранойи безопасности и неизвестности в отношении заземления – удастся ли организовать TN-C-S).
    Вот и думаю что из шкафов лучше выбрать… Хотелось бы что нибудь достаточно качественное и чтобы дверцы не отвалились по прошествии одного-другого месяца использования.

    Второй вопрос касательно использования в щите e202r63 вместо рубильника ОТ63F3.
    Из-за наличия слабого пола с большими затруднениями в попытках переключить ОТ63F3 думаю использовать e202r63.
    В одной из статей ты как то “прошелся” по ним… Стоит ли их использовать?

    В щите будет однофазный ввод, выделенная мощность будет 8кВт. Какой автомат на входе будет стоять – пока не знаю… наверное на 40А, но сейчас, при 4кВт, автомат стоит на 25А.

    PS
    Хочу в очередной раз выразить благодарность за столь полезный ресурс!!!

  • 43 CS  [Москва / Одинцово]

    1. Дверцы там нормальные, их как раз переделали по сравнению с Europa IP65. Там обычно кажется, что крепления пластронов шатаются, но это просто из-за защёлок.
    Сама серия щитов мне понравилась. Я тута друзьям собираю – тоже буду использовать такой щиток.
    Короче, можешь не париться.

    2. Вот про размер щита… если он будет не более 72 модулей, и надо шо-то бюджетное – то тогда можешь попробовать заморочиться с Мистралем. А вот если 72 модуля – это впритык и без запаса – то фигушки, даёшь серию AT/U.
    Или же заморочиться ещё раз в мистралаями и как-то два щита рядом соединить(заранее). Я такое не проворачивал ещё.

    3. Нет!! E200 НЕ ИСПОЛЬЗУЙ!! Если там просблемы с женским полом – то лучше поставь на OT63F3 просто другую ручку. Даже в Электро-Мастере обычно есть ручки, которые длинные. Даю артикулы; обычно там есть чёрные:
    1SCA108690R1001 ABB OHRS9/1 Ручка прямого монтажа (вал 6 мм) для рубильников OT63F3C…125F3C красная
    1SCA108689R1001 ABB OHBS9/1 Ручка прямого монтажа (вал 6 мм) для рубильников OT63F3C…125F3C чёрная
    Эта ручка ставится на наш рубильник. Только надо будет оставить свободного места где-то в 1,5 модуля правее рубильника, потому что ручка длинная и будет наезжать на автоматы.
    Поэтому просто поменяй ручку.

    4. Ну если подсчитать 8000/220 = 36 ампер. Вот или дадут 40, или округлят вниз до 32А.

  • 44 koris

    Благодарю за разъяснение!
    Надо попробовать… наверное куплю рубильник с длинной ручкой – дам домашним потренироваться :)
    А для второстепенных “отводов” можно E200 использовать? Например у меня планируется от щита сделать отвод на дополнительный щиток в топочную и на холодный чердак… да и в гараж/сарай тоже… думал на эти линии E200 поставить. Или есть другие варианты? Например в качестве рубильника для этих линий поставить AB автомат?

    По щитам, мне в каталоге ABB приглянулся щит Мистрать на 18 модулей который…
    А еще, не знаю почему, приглянулся щит Prisma Pack от Шнайдера… – визуально пока, в живую не видел. Его можно полуутопленным монтировать.

    По количеству модулей в щите – вопрос в подвешенном состоянии сейчас.
    Потому что не известно какая к конце концов будет использоваться схема заземления TT или TN-C-S. Вроде бы TN-C-S можно сделать у меня…

    Я тут на мастерсити тему запостил чтобы посоветоваться как раз на эту тему… ибо меня запугали всякими авариями, что я такую схему щита нарисовал, что аж самому страшно…, а денег много не бывает. Говорят – надо упрощать, а что конкретно – пока не ясно.

    Что самое интересное, найдя твой сайт еще год назад я взял его на заметку как раз в качестве возможности заказа изготовления щита.
    Ан не срослось.
    Сам щит то я могу собрать сам – руки вроде растут из правильного места, да и инструмент весь необходимый есть… только вод проблема есть с правильной и грамотной адаптацией схемы щитов и расположения всех элементов в корпусе хорошем… чтобы еще и место было для резерва.

    Скажи, чисто теоретически, разработка схемы (приведение ее в порядок) чтобы по этой инструкции можно было самому щит собрать сколько может стоить в ден. знаках?
    Можно эту тему обсудить, допустим, в личке?
    Я без каких либо претензий – нет, так нет… люди мы взрослые…

  • 45 CS  [Москва / Одинцово]

    А для второстепенных “отводов” можно E200 использовать? Например у меня планируется от щита сделать отвод на дополнительный щиток в топочную и на холодный чердак

    Так а тут мы снова вспоминаем то, ЧТО и ЧЕМ мы защищаем. Мы защищаем кабель от перегрузок. А значит то, что этот кабель защищает, должно стоять ДО этого кабеля.
    То бишь, на линии, которые идут на другие щиты, надо ставить автомат. А потом другие щиты начинать снова с рубильника.
    Но E200 – всё, забудьте про ней. Считайте, что её нет и никогда не было, и никогда не используйте.

    Ну да, там и есть щиты по 4х18. С МастерСити осторожнее. Там я наблюдал странное поведение народа, который считает чужие деньги. Там один чел собирался сделать щиток с кучей автоматики – так ему выдали что-то типа “А ты чё, самый богатый что ли? Зачем это тебе?” и прочее такое.

    Неа, я уже от этого отошёл, и консультировать не буду. Даже за деньги. Уже мозг не повернётся назад, к сожалению.
    Это.. единственное что напомню – щиток считаем по рейкам, а не по модулям. И округляем так, чтобы хоть одна рейка была в запасе. Так что сдаётся мне, что 4х18 тут не прокатит. И надо будет точиться не на 72 модуля, а так на 120.

  • ОК
    С рубильниками понял – буду иметь в виду.
    Думаю что большие ручки, как ты выше писал, будут вполне приемлемым вариантом.

    Разговаривал с СНТшным электриком сегодня, наконец то выяснил, что мой щиток на столбе можно изменять (там сейчас даже пломб нету :)), т.е. при прокладке бронированного кабеля от столба до щита в доме можно будет в щитке сделать нормальное разделение PEN. Электрик с этим согласен.

    Он, кстати, советует провести в дом 5-ти жильный кабель 5х16 на тот случай если я впоследствии (если будет такая возможность в будущем) пожелаю перейти на 3-х фазовое питание. СтОит ли это делать?
    Я то планировал завести в дом бронированный 3х16 – у меня закладная ПНД труба для этого проложена диаметром 32мм.

    Да, на МастерСити сейчас вся моя тема ушла в какое-то обсуждение заземления и прочее… наверное на ФорумНауз поспрашаю по схеме…

    Я то ее изначально “готовил” по максимуму :) ориентируясь на ТТ.
    Возможно удастся схему сократить и получится поменьше модулей.

    Я ведь еще планирую использовать 2-х полюсные выключатели в щите – от того он и большой получается.
    Мне кажется, что использование таких выключателей несет все же большее удобство… в ущерб размеру щита только.
    Не знаю – ошибаюсь я в этом вопросе – или нет.

    Здесь на блоге отдельной темы про вопросы по предпочтению использования однополюсных или двуполюсных выключателей, к сожалению, нет…

    Может быть, пока ты совсем не переключился на другой вид деятельности, запилишь тему про это? С точки зрения мастера знающего свое дело?
    Всякие там нюансы, необходимость, плюсы и минусы…

    Ты не поверишь, но я потратил не один день в поисках по сети, но так и не нашел НИ ОДНОЙ статьи посвященной этой теме!!!
    И это не смотря на то, что многие люди на форумах постоянно поднимают этот вопрос… как и про выключатели 1p+n.

  • 47 Johnny27

    Чем 2P или 1p+n лучше простого однополюсника? Для обывателя может быть актуально там, где несколько линий сидят под одним УЗО, и происходит утечка с нуля на землю. При использовании однополюсника отключить поврежденную линию в таком случае не удастся – фаза разорвется, а ноль по прежнему будет контачить с землей, и придется снимать пластрон, искать на нулевой шинке соответствующий провод и откручивать его. Если стоит двухполюсник, понятно, что им без лишних телодвижений можно полностью отключить поврежденный кабель и заняться ремонтом, при том остальные линии под УЗО будут прекрасно работать.

  • 48 margo213  [Кумертау]

    Надо попробовать… наверное куплю рубильник с длинной ручкой

    Попробуйте со штатной ручкой, на мой взгляд, не надо там ни каких супер усилий…

  • У меня то с этим проблем нету, а вот у моих домашних – есть… тяжеловато им его переключать. Очень.

    Они (теща и супруга) и так меня настоятельно уговаривают сделать “обычный” щиток “как у всех нормальных людей” в домах СНТ – с парой выключателей… а не того монстра, который получается.

    Я пока отстаиваю свое видение щита :)

  • 50 CS  [Москва / Одинцово]

    Он, кстати, советует провести в дом 5-ти жильный кабель 5х16 на тот случай если я впоследствии (если будет такая возможность в будущем) пожелаю перейти на 3-х фазовое питание. СтОит ли это делать?
    Я то планировал завести в дом бронированный 3х16 – у меня закладная ПНД труба для этого проложена диаметром 32мм.

    Ну если прокатит – то можно и так завести. И если денег хватит.

    Про двухполюсные да и писать-то нечего. Тут всё зависит от того, кому как удобнее. С 2P (или 1P+N) интереснее, но щит будет огромный, да.

  • Очень странно и жалко, что ABB не выпускает одно модульных 1P+N

  • 52 CS  [Москва / Одинцово]

    И правильно делает – нехер людей развращать. Это ж надо в корпус от 1P (полноценного полюса) впихувать такой же полюс и ещё и второй контакт. Нафига им морочиться? Они и не стали, как нормальная брутальная контора.

  • 53 Johnny27

    Да вроде ж есть ABB 1p+n, только в Россию не поставляются.

  • 54 VladimirN

    Всем доброго дня.
    Поскольку автор блога отошел от электрической тематики, спрашиваю совета у постоянных посетителей и вообще “сообщества”. Дело в том, что я затеял ремонт. Нет, скорее РЕМОНТ. Со сносом части стен и прочими прелестями, в том числе я заменил электрический ввод и всю проводку проложил заново. А поскольку финансовое мое состояние, хоть и стабильно, но не великолепно, часть работ я провожу сам. В частности, начитавшись интернетов и конкретно данного блога, я планирую собрать вот такой щиток:
    https://yadi.sk/i/ykDcMVLIbaRg4
    И вот тут меня интересуют комментарии специалистов по поводу правильности схемы (хотя тут вроде все так примитивно, что трудно накосячить), выбраных мною номиналов, ну и вообще комменты из серии “а вот тут бы тебе еще пару проводов вывести и на входную дверь повесить в порядке защиты от воров”. Всем заранее спасибо.

  • 55 Johnny27

    VladimirN, да все не так.
    – Как это вдруг вводной АВ стал 40А вместо 16?
    – Противопожарное УЗО защищает вводной кабель и имеет номинальный ток срабатывания 100-300 мА (дабы не было ложных отключений при естественных утечках в квартире). Селективное (отключается после групповых УЗО).
    – Почему холодильник без дифзащиты? Он не в розетку включается? И почему он до УЗМ? Невелика ценность?
    – Свет без дифзащиты, но это допустимо еще. Тип и сечение кабелей не указаны.
    – Печка есть духовка? Какова ее мощность? Зачем кабель 4 кв? Обычную розетку туда уже не поставить.
    – Отдельная линия на вытяжку не нужна. Питание от розеток фартука.
    – На свет должно быть три жилы, почему у Вас 2? (Увидел сноску. Нельзя использовать общий ноль и землю для различных групповых линий. Кидайте на свет отдельно ПВ-1 4.кв.мм)
    – Почему на розетки проклятый С25, да еще и кабель 3х2.5 при этом?? В квартире этому номиналу обычно вообще не место. Розетки (и кабель) нужно защищать, а они на 16А. Поэтому С16. Почему-то на духовку Вы поставили кабель 3х4 под С25:)
    Для зала достаточно одной линии розеток.
    Земля в квартире есть? И электроплиты изначально?

    Вот такие косяки.

  • 56 CS  [Москва / Одинцово]

    Да, мне даже добавить нечего. Если делается РЕМОНТ – то нужен и ЩИТОК, а не поделка хрен какая.
    Рубильника надо два ставить.
    Всякие мутные линии типа “Балкон – свет, розетки, тёплый пол” – разделить.
    Вентиляция я так понимаю, промышленная на несколько квартир? И кондей тоже?

    Общее понимание, что за чем идёт и куда ставится, усвоено верно, это да.

  • 57 VladimirN

    Спасибо за комментарии. Отвечаю по пп.:
    1. Вводной автомат – ко мне пришел электрик из жека и сказал:”вот это все нафиг выкинем, а сюда вот такую штуку запипеним” В итоге, у меня было два совковых автомата по 15а и один на сорок, соответственно, свет-розетки-плита а сейчас стоит один на сорок ампер 202 с40. Поправка, на 50А – сходил проверил…
    2. добавил противопожарное узо.
    3. Холодильник до УЗМ чтобы рубильник его не отключал, типо не отключаемая линия. Судя по всему, именно для решения данной проблемы CS в следующем комменте предлагает ставить два рубильника. Холодильнику я УЗО добавил, а по поводу УЗМ вопрос: что если УЗМ поставить ДО рубильника? тогда все что после – и отключаемое и неотключаемое будет защищено, и не надо городить два рубильника? Как считаете?
    4. Свет без защиты, ага. Сечение кабелей я указал, а тип – ВВГНГ, а местами NYM…
    5. На духовку кабель 4 кв я честно сказать хз зачем, когда я прокладывал кабели, я еще не достаточно глубоко погрузился в вопрос, вот и получился у меня на духовку “взрослый” провод :)Розетку обычную поставлю, а провод просто с запасом будет.
    6. Отдельная линия на вытяжку действительно не нужна, но она уже протянута и заштукатурена, так что поздняк метаться ) Разве что, в щитке их объединить и повесить на один автомат, но проще уже так и оставить.
    7. Можно поподробнее, почему нельзя использовать общую землю? общий ноль – понятно, но земля все равно в щитке вся завязана напрямую. И если кидать на свет отдельно землю, то почему аж 4 квадрата???
    8. С25 на розетки потому как там планируется прибор с высоким потреблением, но пожалуй, я действительно погорячился с джакузи и стиралкой – там с16 хватит. а теплый пол, кондей и вентиляция подключаются без розеток, там не надо защищать розетки на 16А, а провод 3 на 2,5 вроде как как раз 25 А и держит. То же с плитой и духовкой, которая к тому же хз скока будет потреблять, но вроде как чуть ли не 4 квт.
    9. В зале Телек+ приставка+ дом кинотеатр+ муз центр+ комп (системник+монитор+принтер+мелочь)+ всякого по мелочи – что-то больно дофига всякого получалось, я и разнес основные блоки.
    10. В квартире есть земля и изначально электроплита, да.

    Теперь касательно коммента от CS. Честно говоря, прочитав ваш коммент я был, мягко сказать, удивлен, или скорее возмущен. От автора данного блога я ожидал чего-то большего чем “щиток твой какашка, но теорию выучил на троечку”.
    Я свой щиток, на секундочку, сообразил сам, всю информацию добыв и осмыслив. Возможно (и почти наверняка), я что-то не учел или просто недопонял, и поэтому, сейчас бы мне пригодился более дельный совет по поводу конкретных и явных ошибок, а не “это”, то что вы написали. Этот пост вроде бы призван обучить людей делать щитки, ну так вот я обучаюсь. И что же мне пишет в комментах автор поста? Вы уж определитесь, хотите ли вы чтобы люди вокруг вас были грамотные, структурированные и с хорошими щитками или вы хотите их немного обкакивать и делать вид что так и надо?
    К тому же, в своих комментах и постах, вы довольно ясно дали понять, что больше щитками не занимаетесь и советы давать не собираетесь. Ок, я уважаю вас и ваше решение, не набиваюсь вам в друзья и не прошу позырить мой щиток и сделать там “чтоб все как у реальных пацанчиков было”. Поэтому, я и спросил совета у сообщества, рассудив, что этот блог читают люди близкие к электрике и разбирающиеся в щитках, а так же разделяющие ваш подход (как бы я не относился к вашему комменту, и как, следствие его, теперь уже и к вам, но щитки мне ваши нравятся, снимаю шляпу).
    В общем, к вам лично я как бы и не обращался – если вам есть что сказать, отлично, но я вас умоляю, не уподобляйтесь куче долбодятлов, заполонивших интернет своими тупыми и бессмысленными комментами.

    По поводу двух рубильников – очень дельный комментарий. А нельзя ли хоть чуть-чуть поподробнее – зачем два, каких рубильника, куда ставить?

    Разделить мутную линию Свет-розетки-теплый пол на балконе не представляется возможным, т.к. все провода уже под стяжкой, но в целом, на балконе мне нужен теплый пол+ иногда одна розетка+ 1 лампа. Зачем их разделять и городить огород не совсем понятно. К тому же почему Вы советуете разделить такую ерунду, а выведенные на отдельные линии вентиляционная установка на три киловата и кондей на 4 киловата вызывает у вас сарказм.

    И как же приятно, когда истиный гений похвалит нас убогих, преодолевших первую ступень познания лестницы совершенства, на вершине которой восседает он, осиянен и смотрит на нас с мудрой улыбкой на устах. А еще с верха можно на людей плевать – удовольствие получать. Ку.

  • 58 Johnny27

    Поправка, на 50А – сходил проверил…

    Тогда УЗО менять на 63А.

    Судя по всему, именно для решения данной проблемы CS в следующем комменте предлагает ставить два рубильника.

    И это правильно.

    Розетку обычную поставлю, а провод просто с запасом будет.

    Не в каждую розетку влезет.

    Можно поподробнее, почему нельзя использовать общую землю?

    7.1.36. Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.

    Почему – расписывать тут не буду.

    И если кидать на свет отдельно землю, то почему аж 4 квадрата???

    Это тоже требование ПУЭ. Если защитный проводник прокладывается не в составе кабеля, то должен иметь сечение не менее 2.5 кв.мм при наличии мех. защиты и не менее 4 кв.мм без защиты.

    провод 3 на 2,5 вроде как как раз 25 А и держит.

    Не выдержит. Выдержит только проложенный открыто в воздухе (да и то будет греться хорошо), а C25 автомат не отключится и при токе в 28.5А.

    что-то больно дофига всякого получалось, я и разнес основные блоки.

    Да, это мощнейшая техника.

    Я свой щиток, на секундочку, сообразил сам, всю информацию добыв и осмыслив.

    правда, не до конца :( И наделав типичных ошибок каждого второго “домашнего электрика”. Обижаться на критику здесь – тупо и глупо. Вам указали на ошибки. Сами все осмыслили и знаете – делайте, как хотите, зачем сюда писать?

  • 59 CS  [Москва / Одинцово]

    Ещё раз:
    1. В щитке должно быть два рубильника.
    2. Два кабеля под один автомат пихать нельзя. Один автомат = оин кабель.
    3. Где есть ошибки (на линии балкона) – вскрывать стяжку, отделку и переделывать.
    4. Я вот и спрашиваю – это ЧТО за кондиционеры такие на 3-4 киловатта?

    Я не хочу помогать. Вам моя помощь просто не нужна, потому что для того, чтобы щиток был ПРАВИЛЬНЫМ, вам надо засунуть в задницу вашу гордость и переделать линии. А вы этого делать не хотите.
    Вы очередной тоарищ из тех, которые просят сказать на грубейшие ошибки, а потом, когда они слышат то, чего не ожидали услышать, ещё и обижаются. Ну так здесь никто по головке гладить не будет. И не должен.

    И ещё. Я НИКОГО НИЧЕМУ НЕ ОБУЧАЮ. Как вы себе это представляете? Что я нахожу в мозгах какую-то дырочку и шприцем туда знания, что ли, закачиваю? И так сразу – опаньки – человек НАУЧИЛСЯ? ЩАЗ!! Каждый – подчёркиваю – КАЖДЫЙ – УЧИТСЯ САМ. Самостоятельно. А я только даю более короткий путь, и объясняю смысл некоторых вещей, которые сразу не понятны.
    А те, кто не может идти коротким путём, идут длинным. Только-то и всего.

    Я почему-то почти уверен, что после ваших высказываний типа

    И как же приятно, когда истиный гений похвалит нас убогих, преодолевших первую ступень познания лестницы совершенства, на вершине которой восседает он, осиянен и смотрит на нас с мудрой улыбкой на устах. А еще с верха можно на людей плевать – удовольствие получать. Ку.

    вам никто не захочет отвечать. Я вот точно не хочу. Зачем мне кому-то доказывать свою правоту? Окей, окей. Ваш щиток правилен (наверное) – делайте так, как хотели. Только квартиру застрахуйте.

    В общем, к вам лично я как бы и не обращался – если вам есть что сказать, отлично, но я вас умоляю, не уподобляйтесь куче долбодятлов, заполонивших интернет своими тупыми и бессмысленными комментами.

    Вы вообще лаконичность и краткость отличаете? Или вам сразу мерещятся сарказмы всякие? Может быть вас жизнь испортила, вы не общались с открытыми людьми, а общались как раз с такими долбодятлами? И они вас испортили настолько, что вы везде ищете подвох и гадости? Может быть вам следует пересмотреть ваш круг общения? Как-то поехать отдохнуть, очиститься от гадких мыслей и мировоззрения?

  • 60 CS  [Москва / Одинцово]

    ЗЫ. Специально отдельным комментом. У нас за C25 сразу кол в жопу вставляют обычно. И в мозг. Блог читали? Не читали ни фига, потому что в посте про автоматы всё расписано. Пост про подключение варочной и духовки пропустили, а там написано кому какая линия требуется и почему. И какие кабели.
    На балкон автомат заменить на 6А. Тогда линии можно не разделять, да.

    Мне кажется, или это просто такие люди, которых ущемляет (и они дико бесятся), если им говоришь, что они не правы? Знаю я таких. Они забавные, к сожалению. Но больше они меня не смогут тронуть и расстроить.
    Вам, Автор, надо умерить своё ЭГО. Сейчас у вас вся жизнь – это проявление власти (даже над самим собой) и ключевое слово – “Я сам всего добился”. Вот если вы хотите развиваться в жизни дальше, то вам следует прекратить превозносить своё эго, и свои действия. Вам следует понять, что на самом деле то, чего вы там достигли – это полная фигня, и оно ничего не стоит. И задуматься.
    Я, конечно, могу ошибаться, но возможно по общению я угадал процентов на 70.

  • 61 VladimirN

    Johnny27

    Тогда УЗО менять на 63А.

    Ага, я уж понял, спасибо.

    Почему – расписывать тут не буду.

    А жаль, было бы интересно. Вот это пуэ http://files.stroyinf.ru/Data1/7/7177/ не актуально? А то там такого пункта чет не нашел.

    правда, не до конца :( И наделав типичных ошибок каждого второго “домашнего электрика”. Обижаться на критику здесь – тупо и глупо. Вам указали на ошибки. Сами все осмыслили и знаете – делайте, как хотите, зачем сюда писать?

    Ну так я таки пишу, что не до конца:

    Я свой щиток, на секундочку, сообразил сам, всю информацию добыв и осмыслив. Возможно (и почти наверняка), я что-то не учел или просто недопонял,

    И пишу сюда именно для того, чтобы кто может подсказал мне про “типичные ошибки каждого второго “домашнего электрика”. А писать о том, что ошибки есть, а какие не скажу – так это я и сам могу.

    Да, это мощнейшая техника.

    Этого я не говорил :) Но вот разнес и разнес, хуже-то точно не будет.

    CS

    1. В щитке должно быть два рубильника.
    2. Два кабеля под один автомат пихать нельзя. Один автомат = оин кабель.
    3. Где есть ошибки (на линии балкона) – вскрывать стяжку, отделку и переделывать.
    4. Я вот и спрашиваю – это ЧТО за кондиционеры такие на 3-4 киловатта?

    1. Спасибо. А где они должны располагаться? или хотя бы чем это обусловлено?
    2. ок. А это к чему? я вроде не пихал. Ну и раз пошла такая пьянка, такую петельку хитрую делают опытные советские электрики – вроде как провод цел, но питает два автомата – так надо полагать тоже нельзя?
    3. Нед.
    4. Обычный такой канальный кондиционер, и нормальная такая приточная вентиляционная установка :)

    Вам моя помощь просто не нужна, потому что для того, чтобы щиток был ПРАВИЛЬНЫМ, вам надо засунуть в задницу вашу гордость и переделать линии

    Если бы правильность щитка зависела от моей гордости, проблем бы, я вас уверяю, не было. И даже не пришлось бы ничего никуда засовывать – я бы просто взял и переделал. Однако ломать стяжку и т.д. – это уже не вопрос гордости, но целесообразности. Если единственное, что делает щиток неправильным – это мутная линия на балконе, то это можно решить и менее затратными способами. К тому же, не вы ли располагали блок питания светодиодной подсветки под раковиной? Прям вот в нарушение всех норм? и ничего, вроде живете как-то. Вот и я, в общем-то знаю, что так делать не верно, но считаю, что это не критично. Если у вас есть информация о том, ПОЧЕМУ так делать ни в коем случае нельзя – я с удовольствием послушаю. Но если вы просто пишете мне, что надо вскрыть стяжку и все переделать, потому что так надо, то такой совет вызывает у меня некие сомнения…

    Вы очередной тоарищ из тех, которые просят сказать на грубейшие ошибки, а потом, когда они слышат то, чего не ожидали услышать, ещё и обижаются.

    О, вот тут вы правы. Я именно из тех, кто обижается, когда на вопрос “который час” ему отвечают “иди, мальчик, отсюда – за время тут я отвечаю”. Ведь и вправду, ожидал совершенно другого ответа.

    А я только даю более короткий путь, и объясняю смысл некоторых вещей, которые сразу не понятны.

    Ну вы прям сенсей :) Вот как раз это-то и хорошо, объясняйте, или если уже было, то ссылку дайте где почитать или хотя бы скажите, что уже было, я уж и сам найду – но только зачем же кидаться какашками?

    вам никто не захочет отвечать. Я вот точно не хочу. Зачем мне кому-то доказывать свою правоту? Окей, окей. Ваш щиток правилен (наверное) – делайте так, как хотели. Только квартиру застрахуйте.

    Ну так я и не настаиваю, хотя разговор и весьма забавный. А по поводу доказывать -не доказывать – если мне говорят, что я говнюк, я обычно прошу обосновать это утверждение – мало ли, может и в самом деле где-то накосячил. То же и со щитком – вы сказали, что это

    поделка хрен какая.

    Вот это бы обосновать было неплохо, но вовсе не обязательно – решать, безусловно, вам. А квартира застрахована, а щиток я запланировал показать специалисту перед тем как подключать.

    Вы вообще лаконичность и краткость отличаете? Или вам сразу мерещятся сарказмы всякие? Может быть вас жизнь испортила, вы не общались с открытыми людьми, а общались как раз с такими долбодятлами? И они вас испортили настолько, что вы везде ищете подвох и гадости? Может быть вам следует пересмотреть ваш круг общения? Как-то поехать отдохнуть, очиститься от гадких мыслей и мировоззрения?

    Лаконичность и краткость я отличаю.

    Вентиляция я так понимаю, промышленная на несколько квартир? И кондей тоже?

    это, судя по тексту, сарказм. Могу, конечно ошибаться – все таки, я не знаю, что именно вы вложили в это предложение, но построение фразы … А вы отличаете открытость и хамство? Открытый человек говорит примерно так: “А че эт у тебя провод такой толстый, не фига не прав ты, Вольдемар” Кстати, Johnny27 примерно так и сказал – спасибки. а вот хам как раз скажет “Фига у тя провод, ну ты ваще лузер”. А отдохнуть и очиститься – это, конечно, всем полезно ;)
    З.Ы. Болог я, кстати, читал, но статью про автоматы и про подключение действительно пропустил, посмотрю.

    На балкон автомат заменить на 6А. Тогда линии можно не разделять, да.

    Вот это уже конструктивно, спасибо. А 6А – это я так понимаю потому, что свет на этой линии?

    Мне кажется, или это просто такие люди, которых ущемляет (и они дико бесятся), если им говоришь, что они не правы? Знаю я таких. Они забавные, к сожалению. Но больше они меня не смогут тронуть и расстроить.

    Посмотрите серию сауспарка http://www.sp-fan.ru/episode/1101/ Слова подобны пулям… Вы прям, почти цитируете :)

    И учитывая, как по моему посту, вы лихо поставили мне диагноз и учите меня, как мне дальше жить

    то вам следует прекратить превозносить своё эго, и свои действия.

    , то судя по всему, с эго тут проблемы не только у меня ;)Однако то, что вы оставляете за собой 30% шанс на ошибку, обнадеживает.

    З.З.Ы. Судя по всему, вывод о моем раздутом ЭГО, вы сделали основываясь на фразе

    Я свой щиток, на секундочку, сообразил сам, всю информацию добыв и осмыслив.

    Так я вас уверяю, вы неправильно ее истолковали – я не горжусь тем, что сообразил щиток, но я потратил на него достаточно много сил, и, хоть он и не совершенен, не очень приятно, когда его обсирают ни за что ни про что, делая при этом вид, что это не , извиняюсь, говно, а высшая благодать.

  • 62 CS  [Москва / Одинцово]

    Я не буду это читать и помогать. На ошибки я указал. А вот такое отношение мне нафиг не нужно.

  • 63 Novodel

    VladimirN
    От чайника – чайнику.

    1. Спасибо. А где они должны располагаться? или хотя бы чем это обусловлено?

    В щитке. Первый рубильник выключает все, кроме неотключаемых линий, второй – полностью обесточивает весь щиток и всех потребителей.

    2. ок. А это к чему? я вроде не пихал. Ну и раз пошла такая пьянка, такую петельку хитрую делают опытные советские электрики – вроде как провод цел, но питает два автомата – так надо полагать тоже нельзя?

    Вероятно, это ответ на вашу фразу “Разве что, в щитке их объединить и повесить на один автомат, но проще уже так и оставить.” Описанная же вами хитрая петелька делается на вводах автоматов (т.е. это кустарная замена шины), но не на выходах. Да и вообще имеет смысл руководствоваться простым правилом – один автомат защищает одну линию.

    3. Нед.

    it’s your choice.

    4. Обычный такой канальный кондиционер, и нормальная такая приточная вентиляционная установка :)

    Уверены, что не путаете мощность по холоду с потребляемой мощностью? Если у установки действительно такая потребляемая мощность, то это уже больше на промышленную систему похоже, с соответсвующей производительностью. Может, хоть марки напишете?

    Если бы правильность щитка зависела от моей гордости, проблем бы, я вас уверяю, не было. И даже не пришлось бы ничего никуда засовывать – я бы просто взял и переделал. Однако ломать стяжку и т.д. – это уже не вопрос гордости, но целесообразности.

    Так я вас уверяю, вы неправильно ее истолковали – я не горжусь тем, что сообразил щиток, но я потратил на него достаточно много сил, и, хоть он и не совершенен, не очень приятно, когда его обсирают ни за что ни про что, делая при этом вид, что это не , извиняюсь, говно, а высшая благодать.

    Когда мою в муках выстроганую схему щита слегка раздолбали на форуме, я тоже сначала воспринял критику в штыки, но чуть позже согласился, что так действительно лучше (и безопасней). Так что дело ваше, принимать или отвергать критику, но именно вам с щитком жить (и, если не повезет, то и гореть).

    А 6А – это я так понимаю потому, что свет на этой линии?

    Да. По ПУЭ, запрещено загрублять автоматы (т.е. ставить на мощность большую, чем нужно для защиты нагрузки). Т.к. у вас на линии висят слишком разные типы нагрузок, то защита ставится по самому слабому типу нагрузки, т.е. по свету.

  • 64 Johnny27

    К тому же, не вы ли располагали блок питания светодиодной подсветки под раковиной?
    Там что было написано? “Это НЕПРАВИЛЬНО, не делайте так!” Вот и смысл просить о помощи, если все равно сознательно идете на нарушения. Типа: “я вот тут сделаю хорошо, а тут уже как получилось, так получилось”. Считаете допустимым косячить у себя в квартире – пожалуйста, но тогда не надо выносить это на суд общественности.

    Я это постоянно вспоминаю, читая Мастерсити :) Ну и сюда можно приплести.

    – Есть ещё одна вещь, в которую я верю, Уильям. Я верю в то, что вижу. Вот почему я относительно богатый человек. И вот почему я ещё жив… Большинство людей не верят в то, что видят своими глазами.
    – Не верят?
    – Нет, представь себе. Не верят, пока увиденное не совпадёт с тем, во что они верят.

    С. Кинг. Худеющий.

  • По поводу АВ 25А на розетки…

    Буквально на днях, будучи в Леруа, я случайно услышал разговор одной женщины с консультантом из отдела электрики…
    Она искала АВ на 25А для розетки чтобы подключить бытовую стиральную машину…
    Что ей об этом электрик сказал – чтобы купила в магазине…

    Так консультант из отдела даже слова ей не сказал что это не правильно!
    Стал ей всяких производителей советовать…

    Я конечно не удержался и все ей популярно объяснил – чтобы она этот АВ на 25А тому электрику подключила бы куда нибудь пониже пейджера…

    И взяла бы для линии на стиралку обычный АВ на 16А.

    Консультант из отдела электрики еще со мной поспорить решил, отстаивая АВ25А на линию для обычной стиральной машины.

    Вот так люди обычные и покупают такие автоматы и ставят у себя дома… и 16А на свет…

  • Хех, при мне в Оби консультант советовал полиэтиленовые клеммники (которые с латунной гильзой) на свет, розетки и подключение варочной панели, и ПВС в качестве проводника.
    И тоже со мной поспорить решил :). Ушел, обидевшись, когда после всей моей аргументации он спросил об образовании, на что получил ответ, что я из МЭИ(ТУ), а в ответ мне ничего не ответил…
    ..

  • 67 Airat

    CS
    ” Два кабеля под один автомат пихать нельзя. Один автомат = оин кабель.”
    Можно ссылку на официальный документ,что этого делать нельзя?

  • 68 CS  [Москва / Одинцово]

    Airat А вам зачем? Не надо так делать, и всё.

    ЗЫ. Я шо-то офигеваю, что ли? Тут прям пошёл дикий процент народа, который спрашивает сразу на мастерсити, у меня на мыле (и если не отвечаю – то шлёт штуки три мыла), и ещё и тут в комментах. А интересно НАФИГА? Статистику, что ли, собрать?

  • 69 Airat

    Просто то что два провода под один автомат…я иногда “запихиваю” ну приходится иногда так делать.Вот я и испугался после ваших слов))) думал может нарушаю какие нибудь там требования или нормативы))

  • 70 CS  [Москва / Одинцово]

    Да. Нормативы производителя автоматов.
    Исключение ABB S200. У них двойной контакт штатно. Но это исключение.

  • 71 Airat

    Лично моё мнение- лучше уж два провода под один автомат,чем соединять шлейфом розетки.

  • 72 CS  [Москва / Одинцово]

    СТОЯТЬ!!! БОЯТЬСЯ!! А какая, МЛЯ, связь между шлейфом розеток и двумя проводами в один автомат-то?! Ща буду ругаться. Как мастер =) Ватсон, вы дибил (с)
    Грамотные люди делают так:
    * Монтаж звездой, распаечная коробка доступна для осмотроа или ревизии. В автомат приходит один провод от кабеля.
    * Распайку монтируют прям в глубоких подрозетниках – всё равно в щиток один кабель
    * Если хотят звезду заранее – то в щиток ставят клеммы по нужному количеству отходящих кабелей. Скажем, если у нас в комнате 5 блоков розеток, и мы их звездим – то после автомата на 16А ставим 5 клемм, объединяем их штатными перемычками (для клемм это штатный аксессуар) и туда тычем все 5 кабелей.

    … и ситуация, когда надо запихать несколько кабелей в один автомат, возникает лишь:
    * Когда очередной придурок-электрик сокращает место в щитке (вон, как на мастерсити – на трехкомнатную квартиру с кучей техники щиток на 12 модулей чел собирался уложиться) и пихает несколько кабелей под один автомат. Хотя это технически не правильно, и всё равно надо на каждый провод заводить свою клемму.
    * …когда проектируют джамшуты и прочие долбодятлы, … см предыдущий пункт, потому что они тоже сокращают место в щитке.

    Вот! Поэтому при грамотном учитывании всех особенностей щитка и линий ситуации, когда в автомате больше одного провода – не будет. Разводку щитка, где используются НШВИ (2), исключаем – это монтаж, и опять же – в автомате один раз зажата одна трубочка. Двойная или одинарная.

    А если ситуации учитывать – то и будет: хотите звезду? Ставьте клеммы на каждый отходящий кабель. И точка.

  • 73 d77s

    Была у меня ситуация с двумя проводами в один автомат. При полном осознании всех причин, почему нельзя. Но автоматы были уже ABB двухдырочные, да.
    Менялась проводка в жилой квартире и частями. Себе делал, почему бы и не помучиться, если для себя. И вот я заранее знал, что в конце концов у меня отвалятся две линии: “старый свет” и “старые розетки”. Поэтому фиг им отдельные автоматы, пусть временно поживут вместе с чем-то другим (но не более 6А/16А, конечно).

  • 74 Johnny27

    Лично моё мнение- лучше уж два провода под один автомат,чем соединять шлейфом розетки

    А если подключение розеток шлейфом предусмотрено производителем (как, собственно, и есть во всех нормальных сериях)? Как подключить, скажем, двойную-тройную розетку Legrand Quteo, на упаковке которой указание подключать именно шлейфом + в комплекте идут провода-перемычки? Гильзы или Ваго под крышку засовывать?
    Никакого криминала в шлейфе нет (при условии применения предназначенных для этого розеток).

  • 75 Alex302

    CS, а какая форма опрессовки НШВи предпочтительнее для квартирных условий?
    Кроме плоской, видел инструмент для шестигранной
    http://g02.s.alicdn.com/kf/HTB1Y_4QFVXXXXbqXpXXq6xXFXXXw/202503443/HTB1Y_4QFVXXXXbqXpXXq6xXFXXXw.jpg
    и такой же для квадратной. На кой они?

    И может какой инструмент порекомендуете – со сменными губами или типа как на картинке по ссылке?

  • 76 CS  [Москва / Одинцово]

    Один фиг – всё равно всё плющится в зажимах.

  • 77 Alex302

    Понятно. А ншви(2) обжимать зубцами(или как правильно обозвать) двукратного сечения?
    Смотрел наборы губ, а там для НШВи(2) вообще отдельные, хз что брать
    http://www.aliexpress.com/store/product/Die-Sets-for-AM-10-Pneumatic-Crimping-Tools-and-EM-6B1-2-Electrical-Crimping-Tools/600220_757797157.html

  • 78 CS  [Москва / Одинцово]

    Блин. А вы в какой стране? Нафига рыть какие-то китайзные фигни? Ну возьмите вы КВТ и успокойтесь. НШВИ(2) можно жать тем, куда они лезут.
    Точнее:
    а) У меня сложился свой набор: WS-04A + ПКВк-10 + СТК-03. В первые жмём всё, что лезет, во вторые – мелкие до 2,5 квадратов, в третьи – десятку, и 2х10 (в дырку для 16ти, без храповика) и 16.
    б) Гляньте на http://el-fi.net, там где-то у Марсика был давний пост, где он хорошо про все клещи под НШВИ говорил.

  • 79 Adel

    Спасибо за блог, прочитал по несколько раз, собираю щитки для личных семейных нужд, пока 4 корпуса абб на домовом и легранде с 2003 года. Теперь только s200.
    Рад, что у вас новый этап! Кстати, ваша загруженность этим летом сподвигла меня на заказ из Германии целого чемодана Книпекса и к тому, чтобы продолжать собирать простые щитки для личных нужд, т.е. вырасти самому. Но я надеюсь, что вы еще соберете лет через 10 мне злобный 19 шкаф вместо со слаботочкой, камерами, nas для фото и фильмов, регенератом напряжения PS Audio и потоковым аудио плеером Meredian Audio Core или Linn Akurate:)

    Также я понял, что не смогу спать, пока не поменяю бабушке в деревне щитки в частном доме (сейчас там щиток из 3 автоматов совковых и 6 линий на дом, баню и гараж вместе взятые). Сам себе создал работу (раньше я заходя в любой санузел или кухню смотрел как и чем сделана разводка воды и отопления, а теперь я еще все щитки открываю:)).
    Конечно я не смогу перетянуть все линии, но уже купил 2 бухты кабеля (пусть родня постепенно перетягивает до нового щитка) и сейчас собираю на s 200 и f202 щиты: учета для улицы (от63ф3, с25, счетчик, селективное узо на 300 мА) и мистраль 65 для дома (в нем 2 рублильника, узм, 6 узо и 24 автомата b10, b16, гараж и баня будут питаться от этого щита по старым кабелям ввг нг 4*2,5). Мистраль решил купить после этого поста, но вот 5 шинок маленьких мне за 3 недели так и не пришли и непонятно когда придут. Они еще и по 5 штук только продаются и никто не хочет дробить, даже длинные PE.

    Хотел спросить по щиту учета, какая правильная последовательность:
    1. рубильник, автомат, счетчик, селективное узо
    или
    2. рубильник, счетчик, автомат, селективное узо.
    В электросетях про рубильник абб от63ф3 не слышали и говорят надо два автомата и чтобы я шел нафиг со свои абб.

    Также вопрос по неотключаемым линиям щита в доме.
    Это например холодильник, насос и котел (оба в санузле), опс и скс (корпуса висят в шкафу-купе). Ни газовики ни УВО при мвд не говорят с или без узо подключать, им пофиг.
    Пускать через узо один холодильник или все остальное тоже (корпуса без двойной изоляции и висят в санузел и прихожей)?

    Надеюсь щиток с двумя рубильниками будет понятен бабушке в 81 год (всю жизнь простой рабочей в нефтянке трудилась).

  • 80 Alex302

    В Украине) КВТ попробуй найди – на рынке о такой фирме не слыхали, а в интернете – единственный магазин, а в наличии нет(нужной модели). Даже УЗМ хрен найдёшь. Китайских поделок полно, по не китайским ценам. Вот и ищу выход, чем жать 1.5, 2.5 и 2х6.

    А КВТ сами делают?
    Увидел у китайцев оч похожий на КВТ(бренд наркоманский:) )
    http://www.aliexpress.com/store/product/Manual-ratchet-terminal-crimping-tool-for-non-Insulated-Terminals-and-connector-0-5-10mm2-22-8AWG/600220_1563415503.html

  • 81 CS  [Москва / Одинцово]

    Alex302 Чёрт, надо было сразу написать что с Украины. Да, там их нету. С поделками осторожнее, потому что некоторые разваливаются нафиг. У нас elf.arxont купил одну, и там у него развалилась нафиг =)
    В таком случае, если с этого ali заказывать – главное глядеть, чтобы матрица была как у WS-04A. Это важно: http://www.kvt-tools.ru/netcat_files/393/611/ws04_max.jpg – вот такая нужна.
    А вот такие клещи не надо брать для мелких НШВИ. Как показала практика, у нас провода подделывают нахрен, и на сечении экономят. И такие клещи не дожимают наконечник, потому что матрица жмёт не до упора. На больших сечениях это ещё более-менее катит.

    Adel Через 10 лет?.. Да я даже не полгода-то не планирую никогда – я счастлив не знать, что там будет. Но через 10 лет я щиты давно забуду, это точно.
    Вот вы бабушке лучше УЗМ-51м воткните. Это прям по любому, чтобы хоть от кривого напряжения защитить.
    Последовательность грамотнее №2 – рубильник, счётчик, автомат. Но конкретно лучше докопаться до сетей, потому что ща они начали мутить и продвигать полный маразм. На два автомата не надо соглашатья – мотивируйте это селективностью и тем, что по ПУЭ до счётчика должен стоять коммутационный аппарат, которым вполне себе является рубильник.
    Ну так там под УЗО (причём под разные) надо бы напихать холодильник, насос (он же в воде – по любому нужна дифзащита), котёл. ОПС и СКС не надо. А газовый клапан – посмотреть, какой там блок питания и чего в инструкции написано. Если ничего не написано – то без УЗО.

    Если бабушка в нефтянке была – то ей как минимум будут понятны суровые рубильники ;)

  • 82 Net_Cat

    В Украине) КВТ попробуй найди – на рынке о такой фирме не слыхали, а в интернете – единственный магазин, а в наличии нет(нужной модели). Даже УЗМ хрен найдёшь.

    …Не этот магазин?
    http://kontrakt-kmzk.prom.ua/p3507680-04a-stripper.html
    Или вот
    http://goldmiddle.com.ua/index.php?categoryID=73&show_all=yes
    Вообще, погуглив, можно достаточно контор найти в Украине.
    Вместо УЗМ полно аналогов НЕ китайских. В чём чём, а в хороших регуляторах/реле напряжения не вижу проблемы. Или вам именно УЗМка нужна?

  • 83 Alex302

    CS, а стриппер у меня есть, только зелёный ProSkit. Оч удобная вещь, но многие упорно отрицают прогресс). Длинные хвосты обжать можно, но не удобно(особенно если в розектах ковыряться).

    Да мне главное чтоб 2,5-6 жал один инструмент(как СТА-2). 10 – желательно(редко сталкиваюсь).
    Жаль из России не заказать.
    Вон наткнулся на обзорчег китайского
    http://umellec.ru/2014/05/plier-lsd-matrix/obzhim5/
    чел вроде не плюётся от него.

    Net_Cat, он самый, на prom.ua… Но стриппер у меня есть, вопрос в пресс-клещах.
    Защиту китайскую покупать не собирался. После недавней эпичной грозы, когда в районе у каждого третьего погорела электроника, хочу именно УЗМ.

  • 84 Adel

    Cs-Cs, узм51м я купил кучку и поставил себе и у бабушки будет, щит учета собрал.
    Доп узо для котла и насоса купил, будет 7 узо в щите. Газ-контроль посмотрел что такое, там вообще 1ампер предохранитель в основном внутри, поставлю без узо 10 амп автомат, может когда-нибудь эта линия и будет, а пока вообще гравитационка и энергонезависимый котел без насоса, но его век подойдет к концу и тогда только задействуются эти 3 автомата.
    А почему вы не перевернули верхние и нижние пластроны и не переставили дин рейки, чтобы между модулькой и шинами (т.е верхним и нижним краем щита) было больше места?

  • 85 CS  [Москва / Одинцово]

    Так а нафига? Там это не так нужно. Вот если бы сюда поставить тот придурочный Меркурий 206 – то надо перевернуть. Меня друзья попросили помочь – вот как раз там я и переверну.

  • 86 Adel

    А как сюда фотки в пост выставлять? я по этому примеру собранный мистраль хочу выложить.
    Меня тут расстроили заочно что по-новому приказу кого-то мой щит учета вещать нельзя, тк в нем пломбируется отдельно счетчик и отдельно пластрон с рубильником, автоматом и узо, а между ними видно (!) провода идущие к счетчику. А надо чтобы не было видно проводов и была двойная дверь, вот эту вторую дверь и пломбирует.
    Как же меня тошнит от этих требований все время меняющихся.

  • 87 Adel

    Чтобы пружиненные нулевые шикни не закрывали шлицы винтовых, их держатель надо ставить под винтовыми, а винтовые над ними.
    Я наверное нули внизу щита сделаю, а землю наверху, тк линии будут перетягиваться постепенно, и провода проходящие в пе будут мешать подключать нули

  • 88 CS  [Москва / Одинцово]

    Никак фотки не выложить. Закинуть из на какой-нить фотохостинг (только не радикал) и оттуда ссылку кинуть.
    ШО? Такие извращения с щитами учёта? Ооо, КАК ХОРОШО, что я ВОВРЕМЯ закончил с электрикой!

  • 89 Rkvashnyov

    Спасибо за мастер-класс. С огромным удовольствием создал под Ваш блог отдельную папку в Избранном. А учитывая, что не за горами монтаж электрики в своём доме – попробую применить полученную информацию на практике.

  • 90 valery

    Можно вопрос?
    Может это где уже и было…
    как правильно расположить в щитке
    счётчик→ вводн узо 63/300→ Узм → ot63 ?????
    При условии что вводной автомат в общем щитке в коридоре.

  • 91 CS  [Москва / Одинцово]

    УЗО обязательно селективное – в этажный щиток (в квартирном оно смысла не имеет).
    Квартирный начать с рубильника. Потом счётчик. Потом УЗМ.

  • 92 valery

    Селективное тип А или АС?
    А разве селективность не достигается, что на вводе 300мА, а на отходящих линиях 30 мА? Чем черевато использование обычного узо? Будут отрубаться одновременно оба?

    Боюсь рубильник до счётчика не разрешат поставить, придется делать счет-узм-рубил

  • 93 Slonobas

    Селективное – тип S

  • 94 CS  [Москва / Одинцово]

    AC уже мало где есть. Да, если не селективное – может отрубаться. У меня один такой случай был – и я теперь ставлю только селективное.

  • 95 valery

    2csf202201r3630 – правильное?

    Странно что в новостройках вводное узо ставят в квартире.

  • 96 CS  [Москва / Одинцово]

    Правильное!

    Так новостройки разные. В Москве два типовых решения:
    * Однофазный ввод, 50 ампер
    * Трёхфазный, 25-32 ампера.
    При этом обычно счётчик, вводной автомат и узо торчат в этажном щитке.

    В Питере бывает так, что счётчик в квартире.
    В регионах – вообще по разному, правда. У кого как.

  • 97 valery

    Только цена кусачая.
    У нас в Питере вот так

    http://vk.com/photo-35608560_326358672

  • 98 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    valery Ошибка доступа

  • 100 valery

    Или как вста вставить фото?

  • 101 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    valery норм

  • 103 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну я ж о чём – Питер у нас всегда жжот. И вот интересно, куда этот счётчик потом двевать… в щиток на монтажную панель?:.. хаха.

    В общем, тута по идее надо так:
    1. До счётчика рубильник
    2. Счётчик
    2. УЗМка
    3. Противопожарное – нафиг. А вот все линии под дифзащиту свою я бы распихал, как всегда и делал.

  • 104 valery

    Счётчик в помойку.
    А зачем рубильник до счётчика?
    Я на ввод рубильника хотел неотключаемые линии – холодильник и свет в прихожей.
    до счётчика рубильник пломбировать нужно. А с электросбытовой связываться не охота.
    притивопожарное всё равно куда-то нужно поставить?????

  • 105 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну так если счётчик пломбировать новый – так можно и рубильник запломбировать.
    Зачем? Ну так щит же с рубильника начинается. А если что отрубить локально?
    Противопожарное УЗО только в этаж. Иначе оно смысла не имеет.
    Если энергосбыт там будет выпендриваться – ну тогда уже да, на рубильник до счётчика придётся забить.

  • 106 valery

    Ура. Мой мистраль привезли. В понедельник заберу и начну сборку щита.

  • 108 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    valery Вы хоть ссылки проверяйте в другом браузере.

    400. That’s an error.

    Не удалось найти запрошенный URL на этом сервере. That’s all we know.

  • 110 CS  [Москва / Одинцово]

    Во! Хоть кто-то ещё научится делать хорошие щиты.
    Отписал ему. Я рад… может реально запилить обучение этому?
    Типа – учить людей именно делать ХОРОШИЕ щиты со всеми тонкостями, объясняя им то, что это – ДЛЯ других людей, а не для личной наживы?…

    Я бы хотел изменить всю индустрию частных щитов так, чтобы там не было больше косяков.

  • 111 valery

    Спасибо большое за ваш паблик.
    почти собрал свой мистраль.
    лохонулся только с клемниками 1SPE007715F9701
    они на монолит 4-ку
    а нужны на 6-ку пугв…
    блин
    дайте пожалуйста референс правильных ( самых маленьких).
    Спасибо

  • 112 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    valery
    Клеммник винтовой N 9×16-12х6мм NK/S21 (5шт) (NK/S21) 1SPE007715F0734
    Клеммник винтовой N3x16- 3х6мм NK/S06 (5шт) (NK/S06) 1SPE007715F0731
    Клеммник винтовой N7x16- 9х6мм NK/S16 (5шт) (NK/S16) 1SPE007715F0733
    Клеммник винтовой N 5×16- 6х6мм NK/S11 (5шт) (NK/S11) 1SPE007715F0732
    Клеммник винтовой N11x16-15х6мм NK/S26 (5шт) (NK/S26) 1SPE007715F0735

    Клеммник винтовой PE11Х16-15Х6мм(5шт) (PEK/S26) 1SPE007715F0745
    Клеммник винтовой PE9Х16-12Х6мм(5шт) (PEK/S21) 1SPE007715F0744
    Клеммник винтовой PE7x16-9х6мм PEK/S16 (5шт) (PEK/S16) 1SPE007715F0743
    Клеммник винтовой PE3x16-3х25мм PEK/S06 (5шт) (PEK/S06) 1SPE007715F0741
    Клеммник винтовой PE5x16-6х6мм PEK/S11 (5шт) (PEK/S11) 1SPE007715F0742

  • 113 CS  [Москва / Одинцово]

    А вам какие нужны? Пружинные или нет? Под мистрали вообще штатно идут аж винтовые.
    Мне придётся вместе с вами лезть в каталог и прайс. Поэтому вы мне заранее дайте задание – какие клеммы, на сколько дырок – и я порою такие, которые у нас могут быть доступны.

  • 114 CS  [Москва / Одинцово]

    Ой! Опять ты меня выручаешь! Опередил!
    Спасибо!

  • 115 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    ЭТМ iPRO рулит)

  • 116 valery

    Минимакс рулит :)
    спасибо

    Жалко сюда нельзя фотки кидать. А то скинул бы как получился mistral

    А что за клеммы нулевые у Вас на фотках?
    Похоже нс самозажимные….
    У меня мистраль без клемм был.
    нужно максимум на 4 отв.
    на семь узошек

  • 117 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    valery Самая маленькая винтовая клемма NK/S06 на 6 отверстий.
    На фотографиях в щите клеммник самозажимной N8x4+2×25мм (ZK82B) 1SPE007715F9703 (в упаковке 5 шт.); 2CPX062752R9999 (в упаковке 1 шт.).

  • 118 CS  [Москва / Одинцово]

    valery Мля! Я ругаться буду! У вас мысли такие короткие, как ваши фразочки? Какого хрена по три комментария подряд фигачить? Неужели нельзя сначала подумать, а потом одной длинной фразой всё написать?! Меня это раздражает. Проявляйте уважение к тем, кто вас читает.

    Клеммы у меня там самозажимные из серии AT/U. Просто они были под рукой, я их и поставил. И вообще, в тексте поста ВСЁ написано про шинки.

    Нет, я точно убеждаюсь, что сейчас народ смотрит одни картинки. Реально люди тупеют.

  • 119 valery

    При всём уважении – выбирайте выражения при общении с людьми.
    это показывает уровень воспитания.

  • 120 CS  [Москва / Одинцово]

    А что именно вас задело? Мысли у вас правда которокие. Вы и правда пишете, а потом думаете. И мне это и правда не нравится.

  • 121 nvppp

    Всем привет! Выскажу своё мнение… пластроны шатаюся, после многократного аккуратного снятия; плохая читаемость наклейки-подписи автомата из-за вогнутой части пластрона (не все могут читать мелкий текст); заглушки для крепежных болтов пластиковые, думаю будут пропускать; слишком короткие саморезы для пластиковой основы дин рейки, не выкрутив полностью не снимешь основу; шины в комплекте не идут , но от иековкого щитка(КМПн 2/38) смело становятся; дверца не полностью прилегает к вспененной прокладке; для установки нужна идеальная плоская основа иначе четыре самореза не прижмут две половинки корпуса; не такая уж и прозрачность, но это дело вкуса…плюсану за специальные скобки для кабеля; надежный механизм закрытия дверцы… Вощпе мистрал мне не понравился, остаюсь на каедре(хотя тоже не идеален)

  • 122 CS  [Москва / Одинцово]

    Я спорить не буду, а выскажу своё мнение:
    1. Мне не поравилось то, что дверь из двух частей.
    2. Жалко было Europa IP65 – всё-таки прикольныйе щиты были! И стильные!
    3. Хорошо, что есть теперь 48 модулей и даже 72 модуля. Этого раньше не хватало для бюджетных накладных щитов.
    4. Хорошо, что пластроны переворачиваются.
    5. Есть щиты, где шинки в комплекте, а есть где нет. Надо внимательнее заказывать.

    Вот.

  • 123 Wills

    Простите ламобота! Интересует пара вопросов:
    1. В щитке вы работаете с многожильными проводами(по фоткам не могу понять) и поэтому обжимаете?
    2. Моножилу, уходящую на розетки (к примеру) нужно как-то обрабатывать прежде, чем в автомат засовывать?

  • 124 CS  [Москва / Одинцово]

    1. Естественно. Только они правильно зовутся многопроволочные.
    2. А вот моножилу не надо ничем обжимать и обрабатывать. А прям как есть её закручивать и зажимать везде. Как раз на моножилу всё и рассчитано.

  • 125 Alec Muffett

    IMHO многопроволочники просто гораздо удобнее в плане монтажа, так как протягивать и сгибать их гораздо легче, а моно – от 6мм наверное только инструментом и гораздо сложнее рассчитать нужную длину а потом уложить…

  • Красивый щиток!
    Вопрос, моножилы можно ведь и не обживать, так ? А вот как удобнее по 2 провода заводить, через наконечник или “и так сойдёт” ?

  • 127 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    KEMinc ABB S200, F200, DS201 вам в помощь, в них 2 провода можно штатно зажать http://rs-electro.ru/pictures/product/big/5174_big.jpg

  • 128 D. Alexey

    Насколько мне известно, конструкция зажима аббшного автомата обеспечивает надежное присоединение одной или двух жил кабеля одинакового сечения. Таким образом, при необходимости подключить две моножилы совершенно не обязательно использовать промышленную серию автоматов S200, а можно ограничиться бытовой SH200

  • 129 Net_Cat

    …А если моножилы разного сечения, то можно применить гильзу подходящего диаметра с последующей опрессовкой. А оформив после этого место ввода проводов в гильзу в “юбку” из термоусадки это будет ещё и эстетично.

  • 130 D. Alexey

    Есть основания полагать, что в предлагаемом Вами варианте соединение будет не достаточно надежным. Я бы использовал многопроволочный материал

  • Вопрос по инструменту.

    Тут рекомендуют КВТ WS-04A, сейчас есть в продаже WS-07, кто нибудь использовал ? Может сказать какой из них стоит выбрать, 07 вроде как пишут, “без старых косяков”… ?

    И подскажите, есть какие нибудь решения, аля “сетевой фильтр на линию”, что бы избавить чувствительную технику от помех, на уровне щитка, и не покупать отдельные внешние сетевые фильтры ?

  • 132 Net_Cat

    Есть основания полагать, что в предлагаемом Вами варианте соединение будет не достаточно надежным. Я бы использовал многопроволочный материал

    …Да, но многопроволочный материал используется для внутрищитовой разводки, а моножила неизбежно приходит в щит от потребителей. И у меня иногда возникала ситуация, когда на один автомат требовалось посадить два моножильных провода, причём разного сечения. Можно, конечно, применять клеммники, но не всегда это получается. И я выходил из ситуации тем, что брал толстостенную медную гильзу, в которую плотно входили два нужных провода на всю её длину. Затем опрессовывал вдоль минимум тремя точками и оформлял термоусадкой. Лишнюю длину обрезал. Мне казалось, что площадь контакта была более чем достаточной и вполне надёжной… Есть ещё вариант заполнения гильзы токопроводящей пастой перед опрессовкой, но это, имхо, перебор. Вы не согласны?

  • 133 CS  [Москва / Одинцово]

    Вопрос, моножилы можно ведь и не обживать, так ? А вот как удобнее по 2 провода заводить, через наконечник или “и так сойдёт” ?

    Короче, люди опять вопрос подняли на тему моножила vs многопроволочная.
    Отвечаю ещё раз:
    1. Если в щитке есть достаточно места и там простая разводка (соединений мало, или они простые – от рубильника до гребёнки) – то можно и моножилой.
    2. Если соединений дофига, или они сложные – всякая автоматика, шлейфы – то лучше многопроволочной. Ибо соединять и гнуть задолбаешься.
    Штатно в моножиле двойные соединения не предусмотрены, ИМХО. Если только гнуть петелькой и зачищать серединку, не разрывая жилу.

    И подскажите, есть какие нибудь решения, аля “сетевой фильтр на линию”, что бы избавить чувствительную технику от помех, на уровне щитка, и не покупать отдельные внешние сетевые фильтры ?

    Да, есть. Линейно-интерактивный UPS на всю квартиру. Инвертор, то бишь. И кой смысл фильтров, если в щитке отфильтруешь, а потом оно пойдёт в стяжку и там помех наберётся. У меня один такой аудиоФил помешаный был…

    И у меня иногда возникала ситуация, когда на один автомат требовалось посадить два моножильных провода, причём разного сечения.

    Такие ситуации возникать не должны. Это нештатная ситуация.

  • 134 Net_Cat

    Такие ситуации возникать не должны. Это нештатная ситуация.

    …Безусловно. Придерживаюсь той же “линии партии”: один автомат/клеммник – один провод. Но вот случилось, надо решать… )

  • 135 CS  [Москва / Одинцово]

    Обычно если две фазы запихать – то ещё и два нуля куда-то надо припихнуть =)
    Ну в общем, если такое есть – то лучше клемма какая-нибудь внешняя. ИЛИ сначала прессуем гильзой, а потом один провод вводим в автомат. Прессовать гильзой и впихивать опрессованное в автомат не надо: гильза жирная, автомат её до конца не доплющит, и это получится как металлический лом в детском конструкторе.

  • 136 Net_Cat

    …Причём автомат приходится подбирать по меньшему сечению.

    И с Новым Годом тебя, CS ).

  • 137 CS  [Москва / Одинцово]

    Спасибо! У меня уже вовсю подготовка!! Салатики всякие, вкусняки!!
    Тебя тоже с Новым Годом!

  • 138 D. Alexey

    Я бы постарался избежать такого соединения. На “худой конец” – паяльник всегда при мне, хотя, признаюсь, уже не помню когда им пользовался в последний раз, так же как не помню ситуаций с двумя моножилами разного сечения под одним зажимом. Даже в тех щитах, которые я переделывал за другими афтарами. А вот случаи, когда жилы кабеля вываливаются из “колхозной” гильзы были. Я здесь согласен с CS, если хочется гильзовать, пожалуйста, но саму гильзу в зажим автомата совать не стоит. Возможна ситуация, когда Вы, с душой подтянув винт автомата, эту гильзу ослабите. На мой взгляд, клеммник с пружинным контактом допустимое решение. Действительно, в варианте с клеммником получается как-бы лишнее соединение. Думаю, лучше иметь два надежных соединения, чем одно с сомнительными свойствами.

  • 139 Евгений

    Добрый день.

    Хочу задать несколько вопросов про ввод в квартиру со щитка и квартирный щиток, но сначала хотел бы поблагодарить за блог. Очень много почерпнул из него и большинство вопросов отпали.

    Предисловие для понимания обстановки:
    Заканчиваю ремонт в квартире(хотя заканчиваю я его уже полгода :-) ), провел электрику в штробах на розетки, в плитах на освещение. Начинал ее делать ВВГнг,
    на потом когда он загончился перешел на NYM (лучше проходит в дырки и гофру). Свет 3*1,5, розетки 3*2,5, плита 3*4. Стиралка, плита естественно отдельными проводами.Сейчас весь пучок проводов торчит в коридоре и адским пауком соединяется ваговскими клеммами со старыми вводными проводами без автоматики.
    Этажный щиток типичный представитель трешовых картинок этого сайта с пакетниками, аллюминием и обугленными проводами, хотя разведен аккуратно и приходит на щиток по два провода(сечением 6-10) каждого вида (L+N). То есть, в моем представлении, есть все условия чтобы сделать нормальный ввод и щиток в квартире.

    Вопросы:
    1. Пакетники в щитке стоят на 40А, автомат на замену я так понимаю надо брать того же номинала?
    2. ВВГнгLS 3*10 подойдет для моего ввода? (Хотел тоже NYM но его хер найдешь такого сечения в магазинах нашего городка)
    3. У вас кое где в щитке дополнительно стоит рубильник помимо автомата. Это от жиру :-) или надо?
    4. УЗМ-51м на какие значения обычно выставляете?
    5. Канает ли такая схема в квартире с дифавтоматами: 16А – стиралка, 25А – плита, 25А – все остальное. Обязательно ли разделять свет и разетки на разные дифавтоматы?
    Вроде все. Заранее спасибо.

    p.s. я не программист, но IT-шник.

    Извиняюсь за ошибки – торопился. И одно пояснение: по 3 вопросу имеется ввиду подъездный щиток, в квартире я знаю зачем нужен рубильник.

  • 140 CS  [Москва / Одинцово]

    1. Пакетники или автоматы?
    2. Пойдёт.
    3. Зверская схема: до счётчика рубильник, после счётчика вводной автомат и противопожарное УЗО. Где-то получалось сделать по ней (например, помню навскидку пару щитов, когда мы меняли штатные рубильник, автомат и УЗО от застройщика на ABBшные), где-то делалось упрощённо (обычно во вторичке).
    4. 180..240 //ПОПРАВИЛ!
    5. Первые два канают, а “всё остальное” – нет, потому что не ясно, что это такое остальное.
    Свет и розетки разделять обязательно. Более того – даже разные линии розеток надо разделять.

  • 141 Евгений

    1. Пакетники, те которые взрываются -)
    5. Я имею ввиду конкретно дифавтоматы, дальше все на отдельных автоматах разведено.

    p.s. своего фото нет, но примерно подьездный щиток выглядит вот так http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=158029&d=1284528224

    Я как-то напутал тут вместе квартирный и этижные щитки.
    1,3 вопросы про этажный
    остальное про квартирный

  • 142 CS  [Москва / Одинцово]

    Тэк. Комментирую по этой фотке, если щиток похож.
    Ну вот в этажном проще простого сделать так: до счётчика автомат на 32А.
    После счётчика через злые клеммы или закрутив напрямую в счётчик увести ввод в квартиру.
    PE смотреть по виду стояка – если стояк совсем хилый, то PE нафиг не подключать. Хотя если были электроплиты – то стояк должен давать возможность подключить PE.

    Про дифы. Так это….. а ЗАЧЕМ дифы, если УЗО надо ставить?

  • 143 Johnny27

    Не, верхний предел в 420В – многовато :)

  • 144 CS  [Москва / Одинцово]

    Поправил глюк =)

  • 145 kvv28

    Приветствую! Можете отрекомендовать какое наполнение сделать для щитка?
    Самый большой косяк в моем случае – это малая мощность, выделенная на квартиру – автомат всего на 32А и кабель от него в квартиру 4 мм2 (я грустить….)
    Квартира – однушка, поделенная на 2 комнаты, из приборов: варка, духовка, стирка, посудка.
    Планировал 10 линий, 4-ре для кухни (приборы и розетки), 2-е санузел (свет, розетки) и по 2 на комнаты. Но как это разумно впихнуть на такую линию??? ХЕЛП, ХЕЛП!!!!

  • 146 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    kvv28 7 кВт это очень даже не плохо (Я знаю дом, где выделено по 2,75 кВт), ввод перетянуть кабелем в 10 кв.мм (на будущее, с запасом). Дальше жгите как хотите

  • 147 kvv28

    уточнение по моему вопросу: вводной кабель 6 мм2…меня интересует какой рубильник и узм можно использовать? нацеливался на OT63F3, ну и УЗМ-51М.

  • Используйте. И то, и другое свободно принимает кабель на 6 мм2.

  • 149 kvv28

    а какую модель щитка порекомендуете? планирую встройку.

  • 150 CS  [Москва / Одинцово]

    А так и впихнуть. Только свет с розетками не смешивать. Это должны быть отдельные линии.
    Фишка в чём: что если у нас отдельные линии, то мы можем с каждой отобрать 3,5 кВт. И можем каждый прибор выключать раздельно автоматами, если это надо.
    Так что мощность тут роли не играет – линии имеет смысл делать грамотно и разделять.
    А по приколу можно какой-нибудь вольтметр-амперметр поставить, и потом глядеть: много ли в итоге потребляется.
    У меня квартира с газом, и на вводе стоит тоже C32. Ну так вот я с тремя тёплыми полами, обогревателем и греющимся чайником еле-еле доводил всё это до 27 ампер.
    А чайник и, например, стиралка и микроволновка потребляют большую мощность недолго. Чайник греется минут 5. Микроволновка минут 10. А стиралка потребляет дофига только когда воду греет – минут 30.

  • 151 CS  [Москва / Одинцово]

    А если денег есть – купите UK500 серию. Она лучше, чем мистраль. Если она сейчас не дорого стоит.

  • 152 kvv28

    благодарю за помощь! хочу собрать щит, как в этом мастерклассе, только модулей поменьше: 3 узо на 10 автоматов.
    меня смущает варка, у нее мощность подключения 7,2 кВт…, по идее на нее 32А автомат, не будет вводной раньше отключаться?
    и если выбрать UK524N3 достаточно в нем клеммных блоков N/PE ?

  • 153 CS  [Москва / Одинцово]

    А вот тут будет западло. Если у вас сейчас выделенная мощность 32А, то скорее всего у вас дом-то был старый…. эээ.. сейчас перепоясню.
    В старых домах с электроплитами ставили автоматы так: 16, 16, 25 на плиту. В них вот как раз при реконструкции ставят вводной 32А. И на плиту придётся оставлить 25А, как и было.
    В других домах были автоматы 16, 16, 32..40. Вот там ставят вводной 40 или 50А. И на варочную оставляем 32А.

    У вас будут варианты такие:
    1. Соблюдать номиналы автоматов и ставить на варочную 25А. Тогда просто при полностью включенных всех комфорках автомат варочной может вышибить.
    2. Поставить на варочную 32А. А тогда варочная будет пахать полностью, но будет вышибать ввод.

    Я бы для себя, повторюсь, воткнул бы амперметр и на варочную 25А. И потом глядел бы, как она потребляет и чего творится.

    По поводу серии. А вот последняя N3 говорит, что там три нулевых шинки и одна PE. Как раз под 3 УЗО хватит.

  • 154 kvv28

    амперметр в щиток воткнуть? есть идеи какую модель использовать?

  • 155 CS  [Москва / Одинцово]

    Есть!
    Если доступен для заказа – то вот этот вот: http://meandr.ru/voltmetr-ampermetr-var-m01
    Если не доступен – то НоваТек РМТ-101

  • 156 Alec Muffett

    У Mistralей определенных размеров оказалось есть одна приятная особенность, которая обнаружилась, когда пытались упихать в небольшой щит определенный набор модульки, который никак красиво и логично туда вставать не хотел… Уже думали заказывать другой щиток, но изучив глубже документацию, оказалось, что в них (Мистралях) есть возможность установки одного дополнительного одинарного модуля на каждую рейку, после чего все встало логично. То есть, например Мистраль 54 – можно поставить 54+3 модуля (3 линейки по 19 одинарных модулей или Мистраль 24 – можно поставить 24+2 модуля (2 линейки по 13 одинарных модулей! Мелкие Мистрали такую штуку не поддерживают…

  • 157 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну так не везде же поддерживать. Так что пусть так будет =)

  • 158 kvv28

    Приветствую! Исходя из опыта, поместятся все модули в UK524N3, если будет вот такой комплект: 3 УЗО, 10 автоматов, рубильник OT63F3, УЗМка и Вольтметр/Амперметр ВАР-М01 АС60-450В УХЛ4, получается, что занимают все 24 места, может стоит тогда на 36 модулей щиток рассмотреть?

  • 159 CS  [Москва / Одинцово]

    А я всегда за щитки побольше. Конечно на 36. Там и разместить их можно будет удобно, и запас места будет.

  • использую клеммные блоки винтовые NK/Sxx и PEK/Sxx и заметил такие особенности:

    1) на них написано 1.5-16 кв. мм., однако похоже это для моножилы. имеем 10 кв. мм. ПВ3 (про честность сечения не могу сказать) обжатый НШВИ – с трудом лезет в самое большое отверстие (то, которое рассчитано на 16 кв. мм.).трапециевидный обжим, упирается углами, но можно вращая затолкать. сидит плотно, имеет большую площадь контакта снизу.

    2) расположение отверстий 16 кв. мм. таково, что две обжатых в НШВИ десятки не удалось разместить рядом – мешают юбки. следует учитывать. например, в S06 идут 16-16-6-6-6-16. т.е. в данном случае их можно лишь по краям разместить или взять клеммник большего размера, например, S11.

  • 161 CS  [Москва / Одинцово]

    А у нас проводка чем делается? Моножилой. Соответсевнно потому и шинки так подсчитаны.
    А при сборке щита максимум туда один НШВИ влезет – и хорошо.
    Если же совсем проблема – то можно и рассверлить дырку.

  • Вообще, да, моножилой. Проблема возникла при попытке развести нули конструкции S1-K1-S2-неоткл_группа-щит_розетка в шине. Похоже, что надо будет напрячься и сделать через НШВИ/НШВИ2 это всё. Там загвоздка, что на нуль реле и розетки тонкие провода (2.5). Возможно получится разместить вместе тонкий и толстый провода и обжать их.

  • 163 CS  [Москва / Одинцово]

    Ой! Так это ж КОНЕЧНО в НШВИ подсунуть и обжать.

  • 164 oleg_kl

    Подскажите интернет магазин где можно купить Mistral 41 F на 8 модулей, уже все обыскал – везде нет в наличии. Дефицит прям какой-то.

  • 165 CS  [Москва / Одинцово]

    А можно точный артикул? Я вообще посмотрю, шо там складское у ABB или нет.

  • 166 oleg_kl

    ABB Mistral41 Бокс в нишу 8М прозрачная дверь (c клемм) (1SLM004101A2202)
    P.S Блин нашел, только с доставочкой в регионы дороговато получается, но зато в наличии
    http://www.sin-el.ru/list_show_508212.html

  • 167 CS  [Москва / Одинцово]

    На 3 марта на АББ было 152 штуки в наличии. Это значит, что если заказать у местных – они должны не орать, что “аааа, это ж под заказ долгооо”, а перевезти к себе с московского АББ.

  • 168 muschinink

    Здравствуйте. По МК нарисовал себе щиток https://drive.google.com/file/d/0B1dqlgfEl_qRYWQyVV85Uk5BM28/view?usp=sharing
    1. Все ли верно?
    На площадке хочу все поменять.
    2. Какой выбрать рубильник?
    3. Какие покупать “орехи”?
    4. Посоветуйте розничные/инет магазины с продукцией ABB, чтобы не нарваться на подделку?
    Сейчас на вводе стоят три параллельно 16(розетки)+16(свет)+25(эл. плита). В УК сказали, что можно заменить на один вводный 40А.
    5. Можно ли как-то поставить 50А?

    Спасибо.
    П.С. на схеме не нарисовал, но с этажного щитка придет земля на общую планку земли в щитке квартиры.

  • 169 CS  [Москва / Одинцово]

    Схема у меня не грузится.

  • 170 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    muschinink
    1) Вроде всё норм
    2) ABB OT63F3 (OT80F3)
    3) http://www.kvt.su/production/clamps/ сам их не использовал
    4) http://www.etm.ru/cat/index.html
    5) нет

  • 172 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    muschinink В подъездном щите ноль надо пустить через все компоненты

  • Kot, а почему на свет автоматы С?

  • 174 Kot

    AndreyKo да, конечно, не правильно нарисовал.
    Johnny27 можно и В. Где то вычитал, что на свет и класса С достаточно.

  • 175 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    Мне вот интересно, а эти “мистарли” IP65 переплоюнут HENSEL с их уровнем защиты?

  • 176 CS  [Москва / Одинцово]

    А хто его знает!

  • 177 Kot

    кто что можешь сказать про http://www.favorit-el.ru ? цены вкусные
    CS: схема открылась с яндекса?

  • 178 CS  [Москва / Одинцово]

    Так про Фаворит ничего не знаю.
    Схема открылась. Там всё ОК. Вопросов нет. Только ноль же через рубильник тоже надо пропустить на вводе.

  • 2Kot
    Посмотри еще тут – http://shop220.ru
    Закупаюсь в основном там.

  • 180 Kot

    Как правильно/возможно обжать ншви(2) 6 и 10 с помощью ws-04a? Или надо обязательно покупать обжимные клещи?

  • 181 CS  [Москва / Одинцово]

    2х6 в последнюю дырку фигачим. А 2х10 – упс =)

  • 182 Kot

    2CS: 10 – одна жила. Ее тоже в последнюю дырку? Сколько точек обжима делать?

  • 183 CS  [Москва / Одинцово]

    Ага, в последнюю. Так я даю по всей длинне.

  • 184 Kot

    CS спасибо большое за мастер класс. Вот мой щиток https://drive.google.com/file/d/0B1dqlgfEl_qRYXhyOU5jejJNeU0/view?usp=sharing

  • 185 CS  [Москва / Одинцово]

    Ругаюсь или не понимаю: почему вы все берёте не такие гребёнки для автоматов: Тут стоят PSH, а нужны PS. Они отличаются. Вон там везде медь торчит.

  • 186 Kot

    CS чем они отличаются? Отличия критичны и надо менять?

  • 187 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Kot Тем, что можно медь не защищена полностью пластиком и можно случайно коснуться и попасть под напряжение. Для сравнения гребёнка PS1/12.

  • 188 Kot

    AndreyKo в по ширине/толщине шинки одинаковые? Разная только изоляция?

  • 189 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Kot, разница только в безопасности, конструкция разная, суть та же

  • 190 CS  [Москва / Одинцово]

    СТОЯТЬ!! АХТУНГ!!! Я сколько раз предупреждал! У нас народ – как земюки! Дашь ловушку или малейший намёк на то, что “Не хорошо, но в общем-то можно” – сразу хер покладут на всё “НАДО” и будут делать порно и херчаить что попало.

    Надо зарубить себе на носу.
    Серия S200 – гребёнки PS…
    Серия SH200L – гребёнки PSH…

    И точка.

  • 191 kvv28

    Приветствую. Можете посмотреть, правильно ли я все собрал?
    https://yadi.sk/i/m_qXF5uSfr2wu
    https://yadi.sk/i/F62KGM7Nfr39A
    https://yadi.sk/i/C0KZbc2Nfr3Ab
    https://yadi.sk/i/8GQUqAurfr3Bi

  • 192 CS  [Москва / Одинцово]

    Технически всё хорошо, но придирки есть:
    1. С длинами проводов коряво до чёртиков. Поправить косяк просто: берём наш провод. Прикладываем (или втыкаем в дырку контакта). И тянем его туда, куда он должен прийти по короткому и аккуратному пути.
    А потом по месту отрезаем и уже опрессовываем НШВИ и в щит закручиваем.
    Вот например для ввода на УЗМ: Сверху под рейкой пропихнули провод. Не щачищая подсунули его в дырку рубильника. Потом, придерживая пальцами, второй рукой дотянули до УЗМки. Зажали пальцем это место.
    Потом откусили, опрессовали НШВИ, закрутили и радуемся.
    2. Плохо то, что вольтметр куплен, а стоит после УЗМки из-за того, что у кого-то не было НШВИ(2). Вольтметр-то зачем ставится? УЗМка вот отключится… и надо понять, почему: сдохла или напряжение плохое. А тут вместе с ней и вольтметр отрубится.
    3. Хоть вот тресните – гребёнка Legrand НЕ годится для автоматов ABB. Хотя бы даже потому, что у ABB шаг по стандарту – 17.5 мм, а у Легранда – 18 мм. Вот УЗО там немного и разъехались. Если не было АББшной гребёнки – проще было бы НШВИ(2) купить (как раз они же были бы нужны на то, чтоб вольтметр подключить) и ими шлейфануть УЗОшки.
    4. А с автоматами получилось хорошо. Ну можно было провод фазы от третьего УЗО тоже покороче сделать. Как раз той же методикой, как я описывал.

  • kvv28, похоже УЗО перегружены (какие-то два точно). Не очень видна схема (как разрезана гребёнка на автоматах). Можно предположить такую: (I)40 – 25+20+16; (II)40 – 16+10+16+16; (III)40 – 16+10+10. В этом случае первые два перегружены, но если последний 16 из (II) относится к (III), то перегружены все три УЗО (если только в этажном щите не установлен C40 на вводе).

  • 194 CS  [Москва / Одинцово]

    А вот мы про щит не знаем. Зато знаем, что тот, кто это делал – не совсем дурак. Так что нефига умничать с перегрузкой УЗО =)

  • 195 kvv28

    Приветствую! Благодарю за подсказки, начал переделывать…
    https://yadi.sk/i/a-T0VJHffsva4
    Отдельное спасибо за “не совсем дурак”)))
    На вводе стоит 32.

  • 196 kvv28

    убрал изолятор. теперь все видно
    https://yadi.sk/i/o5o1lEqEft28k
    https://yadi.sk/i/zYEE_8cJft2Dy

  • 198 Bambr

    а навесные щиты mistral41 рекомендуете? я по картинкам посмотрел в каталоге – показалось, что какие-то они внутри убогие по сравнению со щитами внутреннего монтажа.

  • CS да я так, бывает, что чем-то увлечён и упустил из виду, вспоминаешь в самом конце, когда уже привинчена лицевая панель )

    kvv28, клёво получилось! а что за фиксаторы пластиковые такие на рейках? можно модель/производителя узнать?

    Bambr, в чём убогость заключается? вроде рама как рама как рама, если держит вес ) мне вот думается, что крышка с бортами (лицевая панель) выглядит более жёсткой, чем у встраиваемых

  • 200 lews

    Приветствую!
    А вот у меня такая заморочка: хочу в Mistral65 бокс настенный 72М “впихнуть” силу и слаботочку. Как раз за верхней дверцей сила а за нижней без пластронов на монтажной плате аккум, ПБ сиги, клемник,Разветвитель (КРАБ)TV, мож свич ещё влезет…
    Так вот, как с удобством монтажа? Понятно ,что мистраль не для мультимедия, но всё же… Не знаю как эти штуки называются, но не будет ли мешаться снизу и по бокам пластик корпуса? Если бы дверка закрывала всю площадь половины корпуса то вырезал бы всё что мешает а так не понятно… Перерыл все каталоги ну нет там нужных мне размеров и ракурсов… не для того проектировалось… Может кто имел опыт в таком изврате? Смотрел и у Хагера и у Шнайдера там ещё непонятнее… а пощупать- щас всё под заказ и стОит охренеть…

  • 201 CS  [Москва / Одинцово]

    В душе не знаю. В каталоге можно просто найти глубину от пластрона до дна щитка. И туда монтажку ткнуть и поглядеть, хватит ли такой глубины для того, что туда надо впихувать.
    Да по идее похеру: берём монтажку, крепим, а на неё рамещаем всё подряд как хотим.

  • 202 kvv28

    Фиксаторы на рейках – ABB BAM2, на которые ругался CS))). На самом деле они металлические, просто закрыты сверху пластиком.

  • 203 one4you4fun

    Комрады, читаю блог давно, но по незнанию совершил эпикфейл. Поскольку сеть у меня трехфазная,решил сэкономить место и деньгина релешке контроля напряжения. Вместо 3 узм-51м купил ркн 3-15-08 ас230/400в ухл4. Покупая, думал,что нормально можно скомутироватб все три фазы одним устройством. Косяк вскрылся, когда кабель 6кв не захотел залезать в гнездо! Предварительное осознание ситуации привело к мысли,что нужно либо ставить параллельнокакой-топускатель или менять на узм51. Второе проще,но в три раза дороже ((((
    Хотел бы услышать совет профессионала,как выйти из ситуации, стоит ли заморачиваться с пускателем,если да, то какой лучше. Одновременно вольтметр после ркн планировал прикрутить.
    Фото недосборки прилагаю.
    https://cloud.mail.ru/public/4bPC8SqjBAN4/DSC_0608.JPG

  • 204 CS  [Москва / Одинцово]

    Щас я щиток-то порву. Сэкономил… скупой платит дважды, ёпта!
    1. Ну и чего это за гавно на вводе? Сначала рубилльник, а потом автомат. На рубильнике тоже сэкономил? Ну вот выбрасывай рубильник и оставляй один автомат только.
    2. РКН не пойдёт вообще по принципу действия. Если ему хоть одна фаза не понравится – весь дом будет в темноте напрочь. Надо было покупать три штуки УЗМ. А сейчас добро пожаловать в контактор ABB ESB 40-40 (который стоит так же как три УЗМки). И всё равно при малейшем чихе будет тухнуть всё напрочь.
    3. А нахер нужен вольтметр после РКН, если когда РКН отключится – он тоже отключится? Гле, млять, логика-то?
    4. УЗО перед кросс-модулем какое? Противопожарное на 100 мА?

    Ну какие рекомендации?
    1. Выкинуть рубильник, раз так. И оставить автомат на вводе.
    2. Исправлять косячину:
    а) Выкинуть РКН, поставить три УЗМ.
    б) Оставить РКН, поставить ESB 40-40 (я так понимаю, что тут три фазы и 25а?)
    3. Вольтметр воткнутть после автомата, до РКН
    4. ПРоверить номинал четрыёхполюсного УЗО. Он должен быть 100/300 мА. Если это 30 мА – то выкинуть все другие дияы/узо, которые стоят после кросс-модуля.

  • 205 one4you4fun

    1. Рубильник уже выкинул из схемы сразу после установки, мелковат он, оставил только автомат 4полюсный на 25а.
    2. Про ркн понял, буду докупать.
    3. Вольтметр перед ркн стоял по плану, собстна,также буду ставить с узмками.
    4. Узо селективное 63/100 мА))
    5. Узо на 100 много для меня, там всего 15кВт на входе

  • 206 one4you4fun

    В продолжениетемы про узм51м: лазил по нету,где дешевлекупить эту прелесть в количестве трех штук и наткнулсяна сайт меандра,который, чтобы вы думали, рекламирует блог цса))))
    Неудивидельно,почему блогв топах яндекса))c

  • 207 CS  [Москва / Одинцово]

    1. Ага! Вот это гуд
    2. Ага. Лучше три УЗМ =) А РКН оставить или кому-нить подарить со словами “…а потом покупай контактор, сцуко!”
    3. Принято
    4. Ну вот если селективное – то всё ОК =)

    Ага. Меандр разместил мои фотки. А я и не против и не выпендриваюсь репутацией. Мне даже и приятно.

    Так. Ну-ка скажи. Ты в Мск? А то есть вот это вот: http://teslael.ru/, у которых весь меандр в наличии, как мне Атомщик говорил (я ещё не проверял).

  • 208 one4you4fun

    Цс, да, я в Москве, и именно у теслы заказал меандр , обещали уже завтра доставить. Напрягло только, что в выходные они заказы не обрабатывают, сайтик тухлый и звонят с номера, который не определяется (( посмотрим, привезут ли чек и т.п.
    Я основную начинку на соколе взял, где ты когда-то магазин рекомендовал. Менеджеры там тупые как пробка, но по списки дали все автоматы и Узо по вкусной цене. Остальное купить в более дорогом, но офигенно информативном магазине электромонтаж мпо http://www.electro-mpo.ru (не реклама),что на Дмитровке почти возле мкада. У них и на сайте выбор такой, что глаза разбегаются. Да и менеджеры не только подобрать помогли мелочевку,но и показали принцип работы оборудования которое я выбрал, в общем, респект. Плюс площпдь с выставленным оборудование к них целый этаж занимает, красота.
    В общем, все почти купил, буду скоро в отпуске собирать всю систему окончательно и подключаться к столбу.

  • 209 CS  [Москва / Одинцово]

    О! Вот отпишись потом, если не лень! Я хочу туда вживую сгонять – мне как раз один ВАР нужен будет. Да-да, не то, чтобы рекламировал этот магаз на Соколе – но писал про него. Они возят с АББ быстро, и это хорошо!

  • 210 d77s

    Брал ранней весной на teslael и как раз ВАР. Как только они стали на 450 вольт делать, так и взял один. Заказывал с доставкой на “точку выдачи” на Чистых прудах. Очень вежливая девушка выдала заказ с улыбкой. Скоро опять наведаюсь, РИО-1 вот нужно.

  • 211 CS  [Москва / Одинцово]

    А я на Энтузиастов хочу прискакать

  • 212 one4you4fun

    В общем, тесла все привезла, работоспособность буду проверять позже, внешне все на месте.

  • 213 CS  [Москва / Одинцово]

    Отличненько!

  • 215 Evgeny75

    Приветствую всех.Подскажите.Дому 3 года.Ввод в квартиру 3-х фазный.Автомат на вводе 25А. При наличии 3-х фазной нагрузки(варочная панель)есть ли смысл ставить узм51 или нет.И противопожарное узо селективное(с буковкой S)типа https://www.electro-mpo.ru/catalog/avtomaty_uzo_difavtomaty/a17_uzo_ustroystva_zashchitnogo_otklyucheniya_astr/a1771_ustroystvo_zashchitnogo_otklyucheniya_f2212s/#.VWeZaccr9fA от Астро-Узо или вот https://www.electro-mpo.ru/catalog/avtomaty_uzo_difavtomaty/k55_ustroystva_zashchitnogo_otklyucheniya_seriy_tx/k5558_ustroystvo_zashchitnogo_otklyucheniya_selekt/#.VWea0scr9fA от легранд и также ABB http://www.electro-mpo.ru/card9834.html#.VWedEMcr9fAставить или можно обойтись обычным https://www.electro-mpo.ru/catalog/avtomaty_uzo_difavtomaty/k64_uzo_ustroystva_zashchitnogo_otklyucheniya_avv_/k6421_ustroystvo_zashchitnogo_otkl_f204_ac_25_0_03/#.VWedZ8cr9fA
    Че скажете та

  • 216 CS  [Москва / Одинцово]

    Блин! Да сколько можно писать с говнопланшетов без пробелов и знаков препинания? Читать невозможно.
    УЗМставитьсмыслесть.противопожарноежеланиюэсливселинииподузо,тоненадоегоставить.сказаличомогли-та.

  • 217 Evgeny75

    Спасибабальшое.)))

  • О, добавлю я и свои пять копеек, коль речь пошла за Меандр и магаз на Соколе.
    В магазе на Соколе закупаю регулярно автоматы B10 – в других местах дороже, если вообще есть.
    И вилки-розетки тоже там закупаю. Цены вкусные, расположен магаз для меня удобно, заказные позиции привозят оперативно.
    А Меандр я заказываю в здесь: http://www.electroenergetica.energoportal.ru/
    На Меандр цены у них даже чуть ниже, чем на сайтике меандра. Ну и бесплатная доставка до кольцевых станций московского метрополитена тоже радует)

  • 219 Evgeny75

    Линии защищать будут дифы,а варочная панель узо.
    И еще: на ванную,душевую,стиральную и посудомоечную есть ли смысл поставить диффавтомат тип А(ABB DS201 C16 A10) или обойтись обычным ABB DS201 C16 AC30
    И еще на освещение нужно ставить узо или нет

  • 220 CS  [Москва / Одинцово]

    obduvan.livejournal.com Ага! Он вполне себе терпимый. У меня тут в Одинцово оказался под боком ЭТМ – вот я пока там закупаюсь. Там местами противно то, что они жуткие продаваны и торопятся шо-нибудь продать. Приходится останавливать и следить.

    Evgeny75
    1. Угу, ОКей
    2. DS201 C16A10 имеет смысл ставить, если у нас розетки и линии находятся прям в ванной, где мокро. Если стиралка и ПММ стоят в кухне – то достаточно 30 мА.
    3. На свете в сухихи помещениях на дифах можно сэкономить. А на мокрых – ставить.

  • Подскажите по вышесобранному щиту, как общий ноль раздается после узм на остальных потребителей ?

  • 222 CS  [Москва / Одинцово]

    Так это… через УЗО и гребёнку раздаётся.

  • ТАаак. Для меня вторая дин-рейка пока загадка.А фаза там тоже через гребенку ?

  • 224 CS  [Москва / Одинцово]

    Так там же гребёнка вот такая вот: http://cs-cs.net/avtomaty-greb-sk
    Перечитал свой этот пост – так у меня тут всё написано. Как раз я объясняю, почему я так всё запитал.

  • Ахх! Бес попутал.Так и думал что дело в гребенка, у неё N и L есть, которые чередуются!
    Спасибо.Буду дальше изучать материал.

  • 226 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну естественно! А так как там L-N везде одинаковые – то значит что в одном месте можно питание подать, а сразу же в других дырках этой же гребёнки его снять и дальше куда-нибудь по щиту отправить.
    То-есть, если мы поставили все УЗОшки в ряд и такую гребёнку использовали – она нам как распределительный блок ещё и получается.

  • 227 Fox_XX

    Приветствую всех.
    Частный дом, ввод 3ф, приходит СИП. Надо сделать щит учета. Из комментов выстроилась схема: рубльник-счетчик-автомат-противопожарное УЗО.Рубильник на вводе нужен 4х полюсный. Также, чтобы сделать систему TN-C-S, то надо PEN приходящий заземлить и разделить на N и PE отдельными шинами.
    Где правильно разделять PEN: до рубильника или после?

  • 228 CS  [Москва / Одинцово]

    До рубильника всегда.

  • 229 Fox_XX

    Понятно. А автомат должен быть 4х полюсный?
    Почитал другие ваши статьи и определился с автоматом. Спасибо за помощь!

  • 230 CS  [Москва / Одинцово]

    Ой! Пока я пропадал – уже разобрались.
    Не за что!

  • 231 one4you4fun

    Cs,
    в общем и частном, поставил все “ништяки” в “ящик”, убрал лишнее и получилась вот такая “красота”.
    https://cloud.mail.ru/public/LV7R/Zd8RZSS62
    https://cloud.mail.ru/public/Fp6C/DxCrHrD4P
    https://cloud.mail.ru/public/JXrg/8skWBP7fq
    https://cloud.mail.ru/public/Lm9q/Lz1Bb7CGK
    https://cloud.mail.ru/public/8BiQ/5Qr67krr2

    Правда, подумываю заменить синие коробки с шинами на клеммы винтовые, где земля тоже подводится отдельным кабелем со всех сторон. взгяд пока пал на такое вот чудовище.
    https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/b75_klemmy_2_3_kh_urovnevye_3_kh_provodnye_na_din_/b7536_klemma_037151_trekhurovnevaya_vintovaya_sera/#.VW4FpM_tmko
    https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/b75_klemmy_2_3_kh_urovnevye_3_kh_provodnye_na_din_/b7506_klemma_d2_5_6_da_1sna115541r1100_trekhurovne/#.VW4FaM_tmko
    http://euro-avtomatika.ru/catalog/14670

    первый вариант ощутимо дешевле. раза в два так )) но есть риск, что может торчать за пластрон. буду в пятницу визуализацией их мучить.

  • 232 rmaserv

    Здравствуйте,
    вот в таком рубильнике 1SCA104886R1001 (http://www.abb.ru/productdetails/ABB1SCA104886R1001) четвёртый контакт для нуля? Для однофазного подключения он (4-й) не нужен?
    Спасибо.

  • 233 CS  [Москва / Одинцово]

    one4you4fun
    Привет! Вот теперь лучше и понятнее, шо и куда.
    А теперь давай убирать тупизм. А ты не хочешь взять и купить сюда пару держателей и штатные шинки прям? ИМХО по деньгам выдйте так же на так же, а всё будет аккуратно. В Мистраль же можно воткнуть снизу ещё два держателя шинок.
    Вот они прям в Эл монтаже есть: http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1776.html
    Нужон держатель: “Э1730 Держатель TB18 шин для боксов серии Mistral65 на 18 мод (ABB)” и шинки NK/Sxx (например эта: Э1714 Шина ноль NK/S11 винтовая N 5×16+6х6мм2 (ABB))

    rmaserv А откудова такое чудо? Я на всякий случай предупрежу:
    а) Он в обычный щиток не влезет, потому что мелкий по высоте.
    б) Обычно проще брать рубильник на три полюса, а потом к нему докупать отдельно нулевой полюс (сверяться по каталогам, какой именно). Это выходит быстрее, чем под 8 недель заказывать 4х-полюсный рубильник.
    Так что спрашиваю: это вам для любопытства, или надо рубильник найти?

  • 234 Wan-Derer  [Москва]

    Вот ещё маленькая оптимизация: проанализировать длину перемычек, выделить типовые и напилить их заранее, пока нет аврала. Например, сделать по сотне 8- и 12-сантиметровых (типовой размер для коммутации УЗО-АВ) и десятка по 3 синих под нули (сколько там сантиметров – померяй). Сразу обжать и хранить вместе с НШВИ и пр. расходкой.
    Ещё можно наделать заготовок под шлейфы НШВИ-проводок-НШВИ2-проводок (ну, это если шлейфы используешь).
    Пустячок, а поможет :)
    По наклейкам на пластрон. Под подобные задачи я использовал самоклейку 3М. Не помню как она точно называется, поммню что продаётся большими листами 0.9х1 метр. Бывает двух видов: белая матовая и серая металлик. Искать в конторах, торгующих расходкой для рекламы.
    Её надо порезать на листы А4 и можно печатать лазерником. Печать стойкая, если специально не скоблить, не облезает. Руками не заляпывается в отличие от бумажных самоклеек. Клейкий слой довольно злой: никогда ничего не отваливалось (ну, можно на всяк случ протереть поверхность спиртом).

  • 235 CS  [Москва / Одинцово]

    Да ну нафиг. Я щиты не собираю пачками, и это не надо. Это надо, если ты скажем собираешь десяток одинаковых щитов. В таком случае проще купить опрессовщик типа таких: http://techelectro.ru/prod/glw и тыркать эти провода.

  • 236 Podvodnick

    Приводится ли в документации принципиальная схема соединений?
    Что-то я не увидел.

  • 237 CS  [Москва / Одинцово]

    Неа! А зачем она нужна?

  • 238 Podvodnick

    Для того, чтоб ответить зачем нужна, надо взглянуть на всю документацию. Можно ль посмотреть?

  • 239 CS  [Москва / Одинцово]

    Ээээ… интересное кино. Чтобы ответить, зачем нужна, надо взглянуть на всю.
    Это типа – вы нам дайте вас всего, а потом мы решим – намдо нам это или нет.
    А не хочу давать. Ибо нефига. Тот, кто с мозгами – сам сообразит. А кто без мозгов – тот будет ТУПО повторять. А я тупых повторятелей не учу.
    Я учу тех, кто учится понимаю, что и как и почему. А этого навалом на блоге.

  • 240 CS  [Москва / Одинцово]

    Я свой пост перелистал. Какая тут нахер документация? Тут щиток простой до жути: Рубильник, УЗМ, УЗО + ихние автоматы. Нафига тут документация? Голову включай-ка! ГОЛОВУ! =)

  • 241 d77s

    Давно хотел спросить, а что означает загадочное слово “КУСОР” на фотках?

  • 242 CS  [Москва / Одинцово]

    А вот! Увидал и прикололо! http://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/kusor.jpg

  • 243 Podvodnick

    Странно, на обычный вопрос столько желчи.
    Прошу прощения за вопрос не по теме, но чёрт возьми, Холмс, как Вы определяете, кто тупой,а кто нет?

  • 244 CS  [Москва / Одинцово]

    Я не Холмс, сорри. А мне показалось, что тут звучит как-то странно мысль о том, что а вот вы сначала дайте – а потом я разберусь. Я такого не делаю и не в таком тоне.
    По этому щиту догадаться о том, что куда идёт – не трудно. Пост был о технологиях сборки, а не о том, как схему щита составлять.
    А на самом блоге если порыться терпеливо – то можно выкопать например такой вот документ: http://cs-cs.net/wp-uploads/generic/documents/Sh77.pdf. Для понимания того, где и куда в любом щите что – он достаточен.
    А именно в этом щите, ещё раз повторяю, всё тупо. Питалово идёт с рубильника на УЗМку, потом на УЗОшки и потом на ихние автоматы. Автоматы и УЗОшки выбираются так же, как обычно – под питающие линии. Поэтому схема щита тут нафиг не сдалась.
    А второе, касательно личного отношения. Ну по переписке по мылу я увидел мягкость и не способность принимать решения. Собственно вот и кто сможет за тебя принять решение “Я хочу с этим разобраться”? Только ты сам. А когда ты ЗАХОЧЕШЬ – тогда у тебя всё и получится.

  • 245 Podvodnick

    Спасибо за ссылку. Блог очень насыщенный и поэтому я бы очень долго ковырялся.
    По щитку видимо произошло недопонимание. Меня совершенно не интересует, что там стоит и какие провода куда идут, поскольку это довольно просто. Меня больше интересует техника исполнения и, как завершающая стадия, наличие документации со схемой. На мой скромный взгляд, это интересно.
    Не сочтите за грубость с моей стороны, но мыльную переписку не стоит обсуждать публично. К тому же выводы о принятии решения неправильны. В доказательство своей правоты могу сказать, что аналогичные вопросы я задавал не только электрикам, но и энергетикам, из чего понял, что мнения, мягко говоря, разделились.

  • 246 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну вот же я ссылку приводил на документацию и схему. Годится?
    Нет, я не обсуждаю именно переписку. Но вот мне кажется, что мышление у нас разное и мы в нём не сойдёмся.

    UPD. Ну так и пожалуйста. Если нет времени читать блог – то у меня есть платные консультации. Это первое.
    Второе. Никаких документация на щиты я стараюсь не выкладывать, чтобы те, кто бездумно копирует, обламывались.
    Третье. Фотки куска документации есть в посте. Пример документации тоже есть.
    Четвёртое. Есть тэг CRM (http://cs-cs.net/tag/crm), где рассказано, что и как у меня устроено по щиткам и прочему.
    Кто ищет, тот найдёт.

  • 247 Podvodnick

    Ну вот же я ссылку приводил на документацию и схему. Годится?

    Конечно годится, я поблагодарил в предыдущем комменте.

    Но вот мне кажется, что мышление у нас разное и мы в нём не сойдёмся.

    И правильно кажется, ибо где Вы видели одинаковое мышление, за исключением Державной Думы. А то, что не сойдёмся, тоже правильно, поскольку Вы интересуетесь эзотерикой, и должно быть хорошо её знаете, а я увлекаюсь классической музыкой, в особенности оперой. И зачем нам сходиться, не понимаю.

    Никаких документация на щиты я стараюсь не выкладывать, чтобы те, кто бездумно копирует, обламывались.

    Если это Ваш собственный продукт, то я соглашусь с этим тезисом. Но тем не менее, в постах по сборке щитов можно совершенно бесплатно обучаться даже незарегистрированным пользователям; а ведь публиковать это – большой труд и даже больший, чем составить документацию. Ну да Бог с ним. За обе ссылки ещё раз спасибо.

  • 248 CS  [Москва / Одинцово]

    Не за что! А то друг друга не поняли – ну, бывает.
    Желчи у меня нет, но если мне человек не нравится, то я это называю своими именами.
    Вот тут мне не нравится какое-то нездоровое отношение к слову “документация”. От этого оифциальщиной пахнет, а я таких не люблю.
    В общем, если мы друг друга не поняли – то сорри.

  • 249 Podvodnick

    А то друг друга не поняли – ну, бывает.

    Я пенсионер, но ещё не дряхлый. Решил вот заняться этими вопросами. Конкретно вопросами монтажа электропроводки и сборки щитов. Моя, зачастую излишняя скрупулёзность, многих раздражает, я это понимаю. Однако, собрано два щитка и достаточно большое, если не сказать, огромное количество электропроводки. Нареканий не было. Последний щиток был Tekfor IP40. Заказчик, интересный человек, сказал, что был когда-то некий философ с фамилией Сковорода; так вот, по его теории: что есть красиво – то есть хорошо. В данном контексте было сказано про мою работу. Думаю, с большой долей вероятности, философ прав.
    Полагаю, что в этом блоге стремление к этому.

  • 250 CS  [Москва / Одинцово]

    Всё понял! Приношу извинения в плане непонимания.
    Именно эта скурпулёзность меня и оттолкнула. Обычно за ней скрываются жуткие скучные зануды.
    Если ВДРУГ та схема не поможет – черкни на почту, и я тебе скину ещё парочку каких-нибудь.

  • 251 Podvodnick

    Да всё нормально. Схема хорошая, чувствуется серьёзный подход.
    Воровать я не стану, не мой профиль, а тем более с моим комариным размахом, фактически ни один заказчик этого не потребует. Но у меня же всё на энтузиазме, я ж хочу сделать людям приятно.

  • 252 CS  [Москва / Одинцово]

    Тогда ты из этих всех схем бери общий подход, общий принцип. То-есть чтобы ты понимал, почему вот тут мы поставили сначала УЗО, а потом автоматы, а в другом месте сначала автомат, а потом УЗО (в той схеме из примера такое есть). Что это сделано для удобства подключения одной единственной линии.
    почему мы тут ставим рубильник, а тут ещё что-то.
    Вот когда будет понимание – то ты сам сможешь щитки делать и не смотреть на чужие шаблоны.

    Вот!

  • 253 Zuusman

    CS, привет! Дай совет, пжлст.
    Получился у меня щит на 51 модуль в свою двушку.
    Изначально была мысль запилить его в Mistral 74 поставить вертикальную перегородку и заглушки на нижний ряд пластрона и туда засунуть малоточку, но понимаю, что это бред мало места, в него не засунуть медиа-панель для монтажа малоточки. В какой щит можно это все запихать? в серию AT/U например U51EP?
    Или запилить силовую часть в Мистраль, а малоточку в отлельный щит?

  • 254 Zuusman

    Решил все же на Мистрале соорудить это действие.
    На шел для щита 1SL1922A00 “плоская монтажная плата”.
    Есть мысли как она ставится?
    Это монтажная плата как на Gemini только какой она высоты? Что бы занять 3х18 позиций модулькой, а 4й ряд малоточкой.

  • 255 Zuusman

    Если будет настроение, покритикуй http://i.imgur.com/LqZKGHy.jpg?1
    Еще до конца не решил как будут отключаться неприоритетные нагрузки: изначально хотел карточный выключатель, но карточки большие. Теперь думаю как бы еще элегантно замутит отключение контактора неприоритета.
    Умный дом еще додумываю схемку, хочу получать уведомления по смс что в щите выключено, что включено, какой автомат срабоал и пр.

  • 256 CS  [Москва / Одинцово]

    Блин! Пока я тут пропадал – ты уже напостил. Ща посмотрим.
    1. Монтажку я нашёл в каталоге, но сам не понял как она крепится. У тебя в каталоге написано что она “Монтажная плата на 18 модулей”. Это значит что она всю одну рейку займёт.
    Но ты мне дураку скажи: а оно тебе вообще надо? МОжет тебе проще какую-нить железку из Леруа найти (там были Монтажные пластины DMX какие-то) и её закрепить?

    2. И смотря сколько малоточки. Если тебе кинуть ТВ-краб и пару плинтов для коммутации – то годится и кусок шкафа. А если тебе роутер позапихать или ещё кого – то лучше возьми отдельный шкаф такой же.
    То-есть, я бы вообще сделал бы так:
    а) Для силы взял бы тогда щиток 3х18 модулей.
    б) Для слаботочки взял был 2х18 модулей.

    И тогда был бы ворох зайцев:
    а) Внешне красиво, потому что на три рейки у них идёт одинарная широкая дверь. Было бы две двери: одна на силу, одна на слаботочку
    б) Щитки были бы друг под другом, выглядели бы одной единой конструкцией
    в) Так как весь щиток шёл бы под слаботочку – то монтажка была бы нафиг не нужна. А можно было бы из подручных железок изобрести то, что нам надо.
    г) Провода не смешивались бы. Не в плане помех, а в плане того, что обычно в силовом щитке всё равно то шинки торчат, то кабели и их провода. И если туда пихать слаботочку, то было бы месиво на месиве. А так будет два отдельных месива =)

    Схему ща гляну.
    1. А вводной точно 63? И точно автомат?
    2. Селективное где стоит? Должно в этажном щите быть, ДО вводного кабеля.
    3. К УЗМке тебе зачем ещё индикация? На ней же есть.
    4. А вольтметр может ДО узмки ставить? А то если она отрубится – как узнать, из-за чего?
    5. А зочем перед отключаемыми и неотключаемыми ставить ещё раз автоматы? Тебе надо только то, чем ты отключаемые будешь коммутировать ставить. То бишь сразу контактор.
    6. И зачем перед УЗО автоматы ставить? Чё за бред?
    7. И где ты нашёл у УЗО букву характеристики по току? Это или у дифов, или у автоматов.

  • 257 Zuusman

    Изумительная идея по двум щитам один под другим! Ее я и реализую!
    1. Не уверен, пока даже застройщик не развел кабеля по стоякам. Номинал ориентировочен. В наличии есть уже такие автоматы, от их применения за место рубильника хуже, в плане, надежности и безопастности не убудет.
    У нас трехполюсные рубльники от ABB на практике последнее время начали выкобениваться: нет фазы, приезжаешь на рубильник приходит, а с него нет, перевлючаешь и все ок. Поэтому к рубильнику я пока очень-очень скептически отношусь.
    2. Принято.
    3. Планировал эту лампу (там зеленый и красный светодиод) в таком смысле: зеленый – во всем щите все ок, красный – что-то не ок (выключился автомат, высокое напряжение, ток и пр.) Пока как реализовать не обдумавал, это из серии начала умного дома или его подобия.
    4. Да, вольтметр будет подключен до УЗМ. Подумал, что не особо важно как он будет физически в щите стоять, до или после УЗМ, но подключен, конечно, до.
    5. Их можно заменить на характеристику “В” что бы при возможном перегрузе отключился только неприоритет, а не вводной автомат, но это под вопросом рациональности.
    Сейчас я оставил на приоритетную нагрузку автомат, что бы опять же при возможном перегрузе не отключилось все.
    Но все равно, чувствую подвох где-то в своих рассуждениях, хотя при КЗ высока вероятность, что выбьет все включая вводной =)
    6. Ахаха, ну да, бред,повышаю тогда номинал УЗО до 63А.
    Но тогда ванную комнату придется всю на дифах делать (что дороже) или оставлять автомат перед УЗО которое на розетку, освещение и не указал еще вытяжку. т.к. с 10mA максимум по току только 16А. Вот это самый кривой узел на мой взгляд.
    7. Это называется “черчу схему в 3 ночи” =).

    Подправил схему.
    http://i.imgur.com/XuJlFDd.jpg?1

  • 258 CS  [Москва / Одинцово]

    1. Во! Реализуй =)
    Смотря какие рубильники. Если E200 серии – то это помойка и гавно. По OT63F3 у меня отказов не было. А щас АББшники запустили новую серию SD200. Но если совсем скептичепски – то ставь автоматы, ясен пень =)
    3. Ааа.. ага =) Ну тогда тебе надо её подвязать к сигнальным контактам на автоматы =) Чтобы если один из автоматов сработал – то подавался сигнал аварии.
    5. Фигня. При КЗ отрубится всё, а тепловой расцепитель для ВСЕХ буковок одинаковый.
    6. Не, ну если там такая сложность с УЗОшками – то можешь где-то на ванную оставить как сделал.

    Ну по схеме давай номиналы УЗО проверим опять.
    Первое УЗО – автоматов там на 28А, а УЗО на 25.
    Второе УЗО – автоматов на 20А, а УЗО на 63 =) Можно ставить 25.
    Третье УЗО – автоматов на 32А, УЗО можно ставить на 40А.
    Четвёртое УЗО – оставляем на 63
    Пятое – оставляем на 16А.

  • 259 Zuusman

    1. Да, я про серию E200.
    На OT63F3 у ас реализован ввод от мобильных генераторов – нареканий нет.
    Недавно из той же серии купил OT160E03C только на него ручка это отдельный девайс за 2.5 тысячи руб. Ггг
    3. Да-да, там головная боль еще та будет с этим Умным домом, но управление нужно по минимуму, скорее в приоритете температурные датчики, да включение теплого пола и кондиционера.
    5. Да, в точку.
    6. А УЗО получается по току чем будет защищено? Выходит исходим из того, что суммарные номиналы автоматов после УЗО не превышает номинал УЗО.
    Еще хочу запилить розетку на DIN-рейку в щит обязательно.
    Тогда беру два щита отдельных (сила и малоточка), прикупаю соединители для них, будет красиво и как единая конструкция, единственно, если будет немного Умного дома, до добавятся контактора для кондиционера, теплого пола и еще чего + GSM-контроллер.
    CS, спасибо за советы!

  • 260 CS  [Москва / Одинцово]

    1. А эта серия всё – хватит с неё =)

    6. Ага, будет. Для УЗО надо чтобы или сумма номиналов после него была меньше или равна номиналу УЗО. Или чтобы перед УЗО стоял автомат не больше его номинала.

    Ну да! Потом раскажи, что вышло =)

  • 261 Zuusman

    Весной будет все в блоге. Планирую, отжечь, где только можно, в разумных ценовых рамках.

  • 262 Zuusman

    А пока все на схемах, да потихоньку закупаться.

  • 263 CS  [Москва / Одинцово]

    Бум ждать! =)

  • 264 Irmo

    Первым делом, спасибо тебе, CS за твой блог. Много полезного узнал.
    Вот, делюсь: собрал щиток из Mistral65 на съёмной квартире, сделал новую проводку.
    Осталось только заглушек купить и вставить.
    http://imglink.ru/show-image.php?id=70f27662082bbc822077184f0902a363
    http://imglink.ru/show-image.php?id=6edf75fd2ee0c9647d917c572492952c
    На хорошие УЗО пока денег нет, с прежних сборок остались пара FH202AC, их и поставил. Купил только для С/У на F202AC на 10 mA. Появятся деньги, УЗО добавлю, место есть.
    Собираюсь описать подробнее у тебя в сообществе, в “Я сделал”.

  • 265 CS  [Москва / Одинцово]

    Привет! А забегай в сообщество, конечно! Там почитаем твои рассказы и если что – замечания выдадим =)
    Расскажи, какие клеммы использовал, как там PE сделал (на шинке?)
    Единственное, на будущее – на надписи фигачь шрифт без засечек (не Times New, а Arial/Tahoma) – так лучше читается.
    И у тебя розетка с защитой или без? ;)

  • 266 Valentin

    CS, приветствую! Возник вопрос. Почему если ввод в квартиру 10мм2, то Ваш щиток собран только до УЗО этим же сечением, далее на автоматы и шинки сечение уже уменьшено до 6мм2. Ведь даже сечение гребенки автоматов 10мм2. Чем это обосновано?
    P.S. Хочу сказать огромное спасибо за Ваш блог, очень основательный подход ко всему!

  • 267 CS  [Москва / Одинцово]

    А какая связь сечения гребёнок и провода, который к ним подводится? Ведь никакой же связи нет. У гребёнок один номинал, у проводов – другой.
    Потому что линии короткие, потому что провода охлаждаются, и потому что уже после УЗО нагрузка по другому распределяется.

  • 268 Valentin

    Я предполагал что связь в том, что раз ABB свою модульку соединяет гребенкой 10мм2, то почему бы и сборку щита не вести этим же сечением. Я не спец, просто всегда хочется все сделать с максимальной добротностью. Вот в этом моменте и засомневался.
    Спасибо, аргументы в общем-то убедительные. Возможно 10ка это будет уже излишний фанатизм.
    А если щиток допустим бюджетный, и под одним УЗО будет уже автомата 4-5, все равно 10кой нет смысла делать?

  • 269 Wan-Derer  [Москва]

    6-ка это уже излишний фанатизм :)
    4-ки бы хватило для большинства цепей. 4 кв мм это 32 А тока, а большинство цепей дома 10- и 16-амперные. Просто есть цепи более мощные: проточный нагреватель, электроплита и пр. они обычно 32-амперные, т.е. 4-ка на краю, лучше проложить с запасом – 6-ку. А чтобы не плодить сущностей номенклатуру, кладут всё 6-кой.

  • 270 CS  [Москва / Одинцово]

    Я не спец, просто всегда хочется все сделать с максимальной добротностью. Вот в этом моменте и засомневался.

    Так делай, никто же не мешает! Не надо тупо за мной повторять, думай своей головой. Свою логику я пояснил.

  • 271 ShuraX

    в Мистраль 54 – можно поставить 54+3 модуля (3 линейки по 19 одинарных модулей или Мистраль 24 – можно поставить 24+2 модуля (2 линейки по 13 одинарных модулей!

    Уточню немного по данной возможности (будьте внимательны при заказе): только в шкафы серии Mistral41 настенного монтажа и Mistral65 можно это сделать, а вот в Mistral41 встраиваемого в стену 19 модуль уже не поставишь.

  • 272 CS  [Москва / Одинцово]

    …поэтому считаем что такой возможности НЕТ. И по-моему это хрень (где-то я её пропустил?), потому что даже в 65-ом я шо-то не видел свободных мест по краям пластрона.

  • 273 ShuraX

    Согласен! Лучше всегда иметь запас, если место установки щитка позволяет.

    Еще раз более детально покопался в документации ABB. В общих каталогах для упомянутых мной серий есть упоминание о этой возможности (и складывается впечатление, что оно распространяется на все щиты конкретной модели), НО(!!!) все намного интереснее, если скачать инструкцию по монтажу. Оказывается, не на все шкафы одной модели Mistral41 распространяется это, а только на ряд 12M – 24M- 36M (3×12) – 48M. Кстати, на фотках вверху на пластронах видно по бокам места, которые надо подрезать.
    Касательно, Mistral 65 фактически на весь ряд 12M-18M-24M-36M-48M-54M-72M.
    Отправил запрос в АВВ для прояснения ситуации, будет результат – сообщу.

    П.С. огорчился немного по MISTRAL41W, т.к. у меня идеально в нише встает шкаф для накладного монтажа на 54М, но не хватает ровно по одному модулю на первых двух DIN-рейках (на третьей еще 3 модуля и блок клеммников тютелька в тютельку) и думал, что решу эту проблему. Видимо нет…((

  • 274 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну это я вживую туда забегу – спрошу. Монтажная инструкция у меня валяется, но я её даже не читал, потому что не морочился таким делом и считал всегда, что запаса модулей нет.
    Это я из-за того делал, чтобы никто не начал ужимать щитки и пытаться впиховать невпихуемое.

  • 275 ShuraX

    Ответ от представителя группы технической поддержки ABB:

    Шкафы серии “Mistral IP41″ настенного монтажа имеют возможность добавить один дополнительный модульный аппарат (1 мод) на каждый ряд,

    если это шкафы на 12, 24, 36 (3х12) и 48 модулей.

    Шкафы серии “Mistral IP65″ настенного монтажа имеют возможность убрать по
    0,5 модуля с каждой стороны ряда (1 мод.).

    Остальные модели шкафов “Mistral” не имеют возможности установки дополнительно 1 мод в ряд.

  • 276 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну вот и нафиг морочиться, значит. То-есть, я решаю что фтопку.

    ЗЫ. Я даже знаю, кто это отвечал ;)

  • 277 Zuusman

    Ахаха, у меня застройщик выделяет на квартиру техфазный ввод с 63А автоматом после счетчика на этажном щите. Придется схемку переделать, да бюджет еще вырастет немного =) Завели кабель и поставили свой помойный щит в самом неудобном месте, придется или гильзовать-наращивать или перетягивать от ЩУ, что тот еще адок.
    Ты не против ссылок с Дропбокса.
    https://www.dropbox.com/s/35982y1g3yht0kq/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%2005.12.15%2C%2014%2051%2048.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/mmrbnna76l8r048/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%2005.12.15%2C%2015%2035%2007.jpg?dl=0

  • 278 CS  [Москва / Одинцово]

    Совсем не против! Мда, застройшщик отжог.
    Ставь ему TwinLine ;)

  • 279 wolfich

    Всем привет! CS, спасибо за блог, многому научился. Теперь в скором времени предстоит все на практике воспроизвести. Есть некоторые вопросы:
    1. Почему используются однополюсные автоматы (S201)? Я как бы смутно понимаю, что это допустимо, но вот что будет, если ЖЭКовский электрик перемахнет ноль на фазу и наоборот? Как в таком случае можно это заметить (индикатор, может, какой)?
    2. УЗО и ДИФы работают ТОЛЬКО при наличии PE как такового? То есть если в старую сеть о двух жилах где-то на вводе поставить УЗО – поможет или нет?
    3. Существует ли какой-нибудь недорогой, но рабочий детектор скрытой проводки?

  • 280 CS  [Москва / Одинцово]

    1. Никак не заметить. Если перемахнёт – то это уже не лечится ни коим образом.
    2. Нет. Они работают при наличии тока утечки. А через чего он будет (через PE, человека или в стенку) – пофигу.
    3. Вот не знаю! Может народ чего засоветует!

  • 281 Infection

    Здравствуйте.

    Посоветуйте пожалуйста что докупить к 1SLM004101A2208
    Будет занято около 40-42 модулей, 22-24 ввода
    5 групп УЗО

    не могу определиться с гребенками и заглушками для автоматов, клемниками и нужно ли докупать клемный блок

    сколько вообще в этот шкаф вставляется клемных блоков? И сколько идет в комплекте?

  • 282 CS  [Москва / Одинцово]

    Про клеммы лучше заглянуть в пост про клеммы: http://cs-cs.net/shinki-bystrogo-montazha. Там я давал ссылки на сами клеммы. А что будет в щите по клеммам – читать в каталоге по Мистралям (на него в посте ссылка дана).
    Скорее всего понадобится ещё один держатель и к нему нужные шинки. Скорее всего NK/S11 или NK/S06. Они идут пачкой в 5 штук.
    Заглушки надо ставить ZA1P5 – серые, упаковкой 5 штук идут, если в розницу не продают где-то. Заглушки от ИЭК будут топорщиться и не подходить.
    Про гребёнки пожалуйста пост: http://cs-cs.net/avtomaty-greb-ps-psh, там же есть артикулы.
    Вот!

  • 283 stalker20071

    Мастер CS, пожалуйста, если не сложно, подскажите:
    Нормально будет сделать такую последовательность: рубильник (однофазка, поэтому SD202, как вроде и вы используете), далее УЗМ-51МД, далее Амперметр ВАР-М01-08, далее Вводной автомат S201, а потом уже распределение (диффы будут).

    Так нормально?
    И еще вопрос: я так понимаю, что кабель для распределения рубильник-УЗМ-УЗО – делается тем сечением, что и ввод, а далее уже все 6кв.мм?
    То есть если у меня и ввод 6кв.мм, то и узел рубильник-УЗМ и вводы в УЗО или Диффы тоже делать 6кв.мм?

    Спасибо большое, если ответите. Успехов вам, многому учусь у вас! :)

  • 284 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну вот насчёт МД я не уверен. Это раз.
    Нафига вводной автомат, ежели он где-то уже есть?

    А сколько вводной автомат?

  • Очень понравилась идея с разрезанием медной шины ps1/12 под общий изолятор, хочу добавить , что если ставить шину снизу автоматов , можно снять и заменить любой автомат не откручивая всю разводку. Хотя в домашних условиях , это не актуально.
    Сами щиты Mistral мне понравились по отношению к Европе, но IP65 Hensel вне конкуренции. Хотя у них нет на 72 модуля.

  • 286 stalker20071

    CS, автомат, чтобы все было в квартире. Если уж выбьет, чтобы не надо было куда-то ходить. Тем более фиг знает, какой там вообще автомат на лестнице и кто его ставил. Пусть лучше все будет в коробочке одной и дома. Как думаете?

    Ввод пока точно неизвестен, но либо 6 либо 10кв, соответственно 40 или 63А будет.
    И почему насчет МД не уверены? Вроде МЕАНДР снял с производства М и делает МД

  • 287 CS  [Москва / Одинцово]

    stalker20071 Почитай свежие посты про Меандр. Они стали дерьмо полное делать и я с ними заканчиваю работу. Максимум вольтметры ихние брать буду.
    А что автомат? При КЗ отшибёт просто оба автомата: в квартире и на лестнице сразу. И групповой ишо.

  • 288 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    CS, автомат, чтобы все было в квартире. Если уж выбьет, чтобы не надо было куда-то ходить.

    Ходить всё равно придётся, до этажного щита, что бы включить автомат.

    И почему насчет МД не уверены? Вроде МЕАНДР снял с производства М и делает МД

    МД ещё сырой
    http://we.cs-cs.net/tag/УЗМ-51МД/
    http://cs-cs.net/meandr-teryaem-kachestvo

  • 289 stalker20071

    Коллеги, понял, спасибо. Возьму М
    Насчёт выбьет автомат. При КЗ ведь должно выбить автомат в щитке в квартире, а на лестнице нет, разве нет? Он будет первым. Даже при одинаковых характеристиках скорее всего он будет первым. А если ещё и B, а на лестнице С- то тем более, или я не прав?

    И ещё вопрос волнует- какие диффы ставить в квартире (свет, розетки, ванная, варочная и пр.) характеристики С или B?

  • 290 Wan-Derer  [Москва]

    stalker20071,
    Зависит от качества проводки. Если проводка (в стояке и квартире) новая, способная обеспечить большой ток при КЗ (и его быстрое нарастание), то выбьет тот автомат, у которого более шустрая механика. А может выбить оба. Это не зависит от номинала. Есть специальные селективные АВ, дающие задержку перед выключением. Тогда выбьет “обычный” АВ, а селективный останется включённым.
    По поводу B или C, считается что C предназначены для питания устройств с большим пусковым током, т.е. с импульсными источниками питания, т.е. практически всех современных устройств.
    Хотя CS считает несколько иначе :)

  • 291 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    При КЗ ведь должно выбить автомат в щитке в квартире, а на лестнице нет, разве нет? Он будет первым.

    Сила тока одинакова в любом участке цепи. Как я понял у вас новостройка, так что проблем с низким током КЗ быть не должно, так что сработают оба.

  • 292 stalker20071

    Прочитал все по ссылке и все комменты. Обалдеть, вот и убил 3часа)))

    Значит сделаю так:
    Рубильник, узм, вводной С, групповые дифы Ds201 B10(16,20,25) A 30mA

    Так пойдёт?)

  • 293 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Dstalker20071 если по деньгам ДИФы ds201 с характеристикой B потяните, то пойдет. Так же учтите, что они заказные и будут к вам ехать 6-8 недель.

  • 294 stalker20071

    Ого) это прям по всей Москве заказные?
    Тогда лучше соберу на DSH941
    Только есть ли она типа А?

  • 295 CS  [Москва / Одинцово]

    DSH941 Это ж бюджетные серии. Их “A” не будет. А речь-то о чём вообще идёт? Если однофазный – то нахера дифы? Собрать его на УЗО и автоматах.
    А ежели трёхфазный – то там и не грех подождать правильных дифов. И вообще! Юзайте ПРАЙС – для кого он висит в путеводителе: http://cs-cs.net/wp-uploads/generic/prices/ABB_Price_LV.zip
    А там можно наличие и сроки поставки заценить по артикулу прям.
    Там указаны категории B и C для складских запасов. Это значит что в теории некоторое количество их может в Мск лежать. Просто небольшое. А вот если этого количества нет – то тогда уже будет идти 5 недель!

  • 296 stalker20071

    CS, спасибо, вот только щиток надо уже на этой неделе будет собирать.
    Питание однофазное. Конечно, желательно диффы типа А.
    На узо не очень хочу собирать, все же с диффами лучше, надежнее, удобнее. Вы же ведь тоже пропогандируете удобство)
    Если на каждую группу узо+автомат- щиток будет огромный)
    Я хочу взять на 24 модуля mistral41

    Группы(квартира студия):
    Свет комната
    Розетки комната
    Варочная
    Духовка
    Рабочая группа (холодильник там же)
    Свч печь
    Свет ванная
    Поделки ванная
    Стиральная машина

  • 297 Wan-Derer  [Москва]

    Если на каждую группу узо+автомат- щиток будет огромный

    Под одно УЗО можно завести несколько АВ :)

  • 298 CS  [Москва / Одинцово]

    stalker20071 Вспоминаем стандартную диаграмму. На тему быстро, дорого, круто.
    То бишь хочешь быстро? Тогда УЗО и автоматы. Хочешь меньшего размера – тогда жди дифы. Так, чтобы и то и другое – тогда смотри прайс. Если твои дифы есть в наличии – беги в ЭТМ, и они тебе их могут срочно привезти, например.

  • 299 stalker20071

    На дифах – потому что места займут меньше, а определить группу срабатывания будет проще, нежели все повесить под 2 УЗО (свет/розетки).
    Поэтому и дифы.
    Да уж, не то, что бы B тип A тяжело найти, просто диффы с кривой B не просто отыскать. Ужас..
    На чем же собирать щиток.. НЕужели правда УЗО+ автоматы?!

  • 300 CS  [Москва / Одинцово]

    Так тут не получится и так и так. Надо выбирать – или дифы и срок поставки, или автоматы УЗО, щит побольше, но сразу.

  • 301 stalker20071

    Ну можно 2 УЗО (F202A) (свет (ванная+комната) розетки (ванная+комната),
    далее по одному автомату на них, типа B..
    Духовку и варочную на Диф типа АС, B.
    Вот стиралку хз как, ей вроде бы тоже нужнен диф (узо) типа А. Можно тоже узо А и автомат B.
    На СВЧ диф АС
    На рабочую группу (+холодильник) тоже дифф АС

    Но тогда получается…. 19 модулей. С рубильником, УЗМ и вводным 25.. Не влезает(

    Может пожертвовать тогда вводным… Ух, столько вариантов по идее)
    Как лучше то?) И чтобы по деньгам норм и в сроки уложиться.. Очень буду рад совету (я не ищу бесплатных консультаций, правда, так что если не хотите – не отвечайте)
    :)

  • 302 CS  [Москва / Одинцово]

    Увеличивай ЩИТ! Вот УВЕЛИЧИВАЙ БЛИН!!
    Я бы уложился в три УЗОшки для такой квартиры: Свет, Розетки, Техника. Просто и брутально.
    А вот вводную часть и какое-нить реле напряжения воткнул бы, потому что это у меня стандарт.

  • 303 stalker20071

    Тогда Mistral 41 36 модулей.
    Рубильник
    УЗМ
    Вводной
    УЗО свет
    УЗО розетки
    УЗО 63А (варочная панель, духовка)
    УЗО 63А (холодильник, СВЧ, розетки рабочей поверхности)
    Автомат свет комната 10A
    Автомат свет ванная 10A
    Автомат розетки комната 16A
    Автомат розетки ванная 16A
    Автомат варочная 20А
    Автомат духовка 32А
    Автомат холодильник 16А
    Автомат СВЧ 16А
    Автомат розетки рабочей 16А
    ДифАвтомат стиралки (иначе под узо не влезает уже по номиналам автоматов)С16 тип А

    Всего 25 модулей получается.. Кстати..
    Или я снова чего-то не догнал?)

  • 304 CS  [Москва / Одинцово]

    Чуток щча подправим. Не догнал. Почему у тебя стиралка-то никуда не влезает? Ведь у тебя же номинал УЗО будет защищён сверх вводным автоматом, так? Так. То-есть на УЗО на 63А например ты можешь неограничегго автоматов понаставить.
    И шо-то я не понял. А зачем тебе рубильник и потом вводной автомат? Так если он там требуется – то ставь сразу вводной и экономь модули от рубильника.

  • 305 stalker20071

    CS, Ну во первых – вы всегда советуете ставить рубильник. Если использовать его для обесточивания квартиры – это всяко лучше, чем использовать вводной автомат, так как моветон.
    Второе – на лестнице вводной вроде ИЭК, а ИЭК это не есть хорошая автоматика.
    Третье, возможно ввод будет 6кв,а это макс макс 40А, а потребителей “снизу” будет даже без стиралки на 48А. Поэтому думаю лучше разделить.

    Вот. Я просто собираю советы, ваши и других, объединяю, выкидываю противоречивое и хочу собрать идеальный и разумный щиток)
    Если бы были в наличии Диффы Б с типом А – то собирал бы на них. Но 5 недель ждать не смогу, сборка на след неделе будет уже.

    PS.
    СS, кстати, а как вас зовут?) По имени все же как-то человечнее)

  • 306 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну вот ну блин! Опять трактование всего как догматы. Если на лестнице уже есть автомат – то дублирование его не нужно. Что бы сделал я:
    1. На лестнице попытался поменять вводной на хороший. Если не прокатило бы – то оставил какой есть.
    2. Вводной менял бы на то, какой кабель проложен до щита. Потому что вводной автомат должен в том числе и кабель защищать. Если там кабель на 6 кв.мм. – то вводной будет всего 32А.
    3. По вводному автомату выбрал бы УЗОшки. Если вводной будет на 32А – то это будут УЗО на 40А, под которыми можно навесить не важно сколько автоматов: они будут защищены вводным автоматом.

  • 307 stalker20071

    Понял вас. Ок.
    Вот вопрос, а если все же собрать все на диффах С типа АС?

    Это позволит меньше места использовать и все разделить по группам лучше (если произойдет утечка, а не КЗ).
    Другой вопрос, про селективность тут можно забыть.

    Я возможно хрень несу, вы, пожалуйста, не серчайте. Просто пытаюсь разобраться :)

  • 308 CS  [Москва / Одинцово]

    Так фиксу-то в том, что можно и так и так. А дальше считать технико-экономические показатели и логистику. Что быстрее достаётся, что дороже стоит, что занимает меньше места…
    Селективность не будет ни там, ни там.

  • 309 stalker20071

    Видимо технико-экономические показатели все же побудят собирать все на УЗО+автоматы.
    Только вот… вопрос такой.. Все равно автомат В при КЗ отработает чуть раньше, чем автомат С, то вот если взять автомат С10 и вводной С63, то даже при КЗ автомат С10 ведь должен отработать раньше, разве нет? При перегрузке точно раньше, а при КЗ?

    И еще не совсем ясно, как при показателе УЗО 32А его будет защищать автомат выше в 40А?

    Вообще сейчас схема преобразовывается примерно в такую:
    Вводной (предположим С63). Это в щитке

    Далее квартира:
    Рубильник, УЗМ..
    Потом гребенкой 2 УЗО на 63А, типа А на 30мА и 1 Диф на стиралку. Кстати, а стиралке лучше 10мА или нормально и 30мА?

    Далее автоматы 1 УЗО:
    Свет комната+корридор, Свет ванная (10+10А)
    Автоматы 2 УЗО:
    Розетки комната
    Варочная поверхность
    Духовка
    Холодильник
    Рабочая зона кухни
    Розетки Ванная
    Вывод на полотенцесушитель
    (16+32+20+16+16+16+16)
    И все это автоматами B.

  • 310 CS  [Москва / Одинцово]

    Так. Мочало-мочало…
    1.

    вопрос такой.. Все равно автомат В при КЗ отработает чуть раньше, чем автомат С, то вот если взять автомат С10 и вводной С63, то даже при КЗ автомат С10 ведь должен отработать раньше, разве нет? При перегрузке точно раньше, а при КЗ?

    Не всегда и не везде. На новом стояке могут оба сработать при большом ТКЗ.
    А вот на старом стояке, где ТКЗ небольшой, есть шанс что B сработает раньше. А C может вообще не сработать.
    2.

    И еще не совсем ясно, как при показателе УЗО 32А его будет защищать автомат выше в 40А?

    А так УЗО на 32А нету. Есть на 16, 25, 40 и потом на 63. Поэтому я про автомат на 32А писал, а про УЗО на 40. Потому что если у тебя ввод сделан кабелем на 6 квадратов, то максимум что ты можешь поставить, чтобы не сгореть – автомат ДО этого кабеля на 32А. И точка.
    А если ты хочешь себе автомат на 63А (и это разрешено ещё), то тебе надо укладывать кабель на 16 квадратов.
    3. По схеме годится. При желании стиралку можно так же сделать автоматом и куда-нить пихануть. Если не перебдевать, то она ничем от духовки или ещё кого не отличается по утечкам.

    Просто ты ещё раз пойми:
    а) Ты делаешь щит бОльшего размера и ставишь чувствительные УЗО под нужные линии. Покупаешь всё сразу по складам.
    б) Ты берёшь мелкий щит и забиваешь его крутыми дифами (A вместо AC, B вместо С). Ждёшь 4..6 недель.
    в) Ты берёшь мелкий щит и забиваешь его дифами AC/C со склада.

  • 311 stalker20071

    CS, мне правда искренне приятно, что вы отвечаете, советуете, да так оперативно! И вроде даже не чувствую себя нубом, хотя это будет мой первый щиток под заказ)))

    Видимо все времятоковые хар-ки зависят от самого состояния проводов в стояках. Хотя тоже непонятно как, если автоматы защищают провода ПОСЛЕ автоматов.. А какая там проводка ДО автоматов вообще им должно быть пофигу.

    Как же в идеале достичь той самой селективности? Чтобы все по древовидному виду шло?!

    По УЗО и вводному понял. Раз нет на 32, значит будет на 40.. или 63, в зависимости от ввода и вводного автомата (на лестнице)(завтра будет известно).

    Стиралку все же думаю сделать на диффе. Вот только вопрос остался открытым, на 10мА или 30мА хватит?)

    Вариант выберем скорее всего “а)”, хотя идеальный, конечно, вариант “б”.
    А вариант “в)”- это вообще совсем “на от**бись”)

  • 312 CS  [Москва / Одинцово]

    Да это потому что я шкаф тут один считал. А сейчас вот спаааать пойду – и всё =)

    Хотя тоже непонятно как, если автоматы защищают провода ПОСЛЕ автоматов.. А какая там проводка ДО автоматов вообще им должно быть пофигу.

    …а откуда берётся ТОК, который течёт при замыкании? Явно что не из хаоса. А от подстанции. Пусть тока же будет какой:
    * Обмотка трансформатора подстанции
    * Кабель от подстанции до дома
    * Провода стояка
    * Твой ввод в щит
    * Линия от щита до розетки, где КЗ было.

    И вот когда мы говорим о том, что автомат защищает кабель и его надо ставить до кабеля – то имеется ввиду что если ты в кабель саморез закрутил, то автомат на конце кабеля тебе не поможет. А в начале кабеля поможет.
    Но если мы говорим о ТКЗ – то пофиг где стоит автомат, ток-то всё равно от подстанции потечёт. И все времятоковые характеристики будут зависеть от сопротивления всего пути тока. Где-то это сопротивление может снизить ТКЗ, а где-то – нет.

    Для стиралкаи – ну вот реально по желанию. 30 мА хватит, а если есть желание на 10 мА – то жухе не будет.

  • 313 stalker20071

    Спасибо! Все еще раз обдумаю, и если будут вопросы (а они точно будут)))) позже напишу)
    Спокойной ночи!
    Спасибо еще раз!

  • 314 CS  [Москва / Одинцово]

    Да не за что! =)

  • 315 stalker20071

    А вот эта гребенка подойдет для 3-х УЗО (2CSF202401R1400) и диавтомата ( 2CSR255140R1164)?

    Гребенка вот эта:
    2CDL210001R1012

  • 316 CS  [Москва / Одинцово]

    Эээ.. а тебя не затруднит словами? В смысле, это коды заказа и по ним надо в каталоге рыться, потому что не всё в базу заведено. А все эти фиговыины ещё и текстом зовутся. Ну там “PS2/12″ и прочее. Вот шо ты имел ввиду?

  • 317 stalker20071

    Ок, я почему-то подумал вам как раз будет так удобнее, как по VIN’у для авто)

    Итак, у меня будет группа из 3-х УЗО и одного диффа

    УЗО F202 A, дифф DS201. Хочу их одной гребенкой, 2-х полюсной, чтобы сразу и фазу и нуль проложить. А гребенка такая: “PS2/12 2Р на 12 модулей “.

    А ниже ряд из 9 автоматов (S201), их хочу шинкой PS1/12 2Р на 12 модулей 63А. Вот, примерно так)

  • 318 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну всё верно. Для УЗО и дифа PS2/12, а для автоматов PS1/12.

  • 319 stalker20071

    Отлично!
    Узнал, стоит на лестнице ИЭК С63.
    Кабель 16кв мм.

    Вопрос: 16мм вводим в рубильнрк, а далее 10-кой? Или 16 до автоматов (через УЗО)?

  • 320 CS  [Москва / Одинцово]

    На всякий случай проверим. ИЭК – точно автомат. А то иногда ставят рубильники ВН-32 на 63А, а потом ставят в качестве вводного автомата селективное УЗО 50А 100мА в одном корпусе (отечественная поделка).
    По сечениям смотри. ТАК КАК у тебя в щите трасса провода будет коротенькая (с рубильника на гребёнку – всего даже меньше полметра, то десяткой.
    А ежели после УЗО до автоматов кусочек трассы будет совсем короткий (саниметров 10, как у меня в щитах и бывает), то можно и даже шестёркой.
    В твоём случае тебе надо будет купить наверное метра полтора-два десятки и не париться.

  • 321 stalker20071

    Вроде BA47 – 29.
    Фото прилагаю

    Хм. С рубильника ж вроде сначала на УЗМ, потом уже на группу УЗО (гребенку).
    Просто странно, приходит аж 16 квадратов, а мы ими не пользуемся и сразу снижаем сечение до 10 (6 квадратов).

    Рубильник, УЗМ и все УЗО будут на верхней ДИН рейке (12 модулей)
    Автоматы под ними.
    Почему бы, раз ввод 16, не проложить до автоматов именно 16?

  • 322 stalker20071

    И еще вот вопрос… 2 Дин Рейки. НА верхней 3 УЗО и Диф. Но они идут правее от Рубильника и УЗМ.

    Если делать автоматы на нижней ДИН рейке слева направо, то будет как-бы наискось.. Ну чисто логически не совсем понятно. Может начать автоматы ставить справа налево? Чтобы автоматы были под своими групповыми УЗО, как думаете? Можно так?

  • 323 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну вот с 16ю квадратами тяжко будет собирать, ИМХО. Они толстые. Так что я бы такой щиток с десяткой попробовал бы.
    А расположить – да как нравится. Только тогда дырку закрой заглушкой и автоматы зафиксируй на рейке (IEK YXD10), чтобы они не едили туда-сюда.

  • 324 stalker20071

    YXD10 у вас уже давно подметил и включил в смету, спасибо за наводку :)
    Ок, спасибо большое! Очень помогли и просветили. Про селективностьт хотелось бы, конечно, узнать побольше, чтобы разбираться в этом.

    Буду на 10-ке собирать тогда ПуГВ

    А ничего, если группы автоматов (внизу) гребенкой. Там получится 2, 2 и 5 (одну забыл учесть в рисунке) или в данном случае лучше просто перемычку сделать проводом+НШВИ?

  • 325 CS  [Москва / Одинцово]

    Так гребёнка-то на что и есть! Ты же прям комментриуешь тот пост, где описано как её для автоматов юзать =) Конечно юзай её. У тебя же десятка пойдёт с рубильника на УЗМ, с УЗМ сразу на двухполюсную гребёнку для дифа и УЗО.
    А после УЗОшек – на автоматы. А автоматы гребёнкой.
    Там, где по 2 автомата, нулевая шинка не нужна (нули тыкаем в двойной зажим УЗО). А там, где 5 автоматов – ноль после УЗО ведём на нулевую шинку.

    Про селективность значит чего сам пока узнал и понял. Потому что начинаю разбираться – стало актуально. Значится, тепловая селективность – тут понятно, будет работать по каталогам. И тут всё верное: если на вводе 25А, групповой – 16А, то первым отрубится групповой.
    Но опять же условия могут быть разные. Блин! Короче, всё. Щас я немного заказы подсчитаю, и потом начиркаю небольшой пост. А ты его потом увидишь на главной и прочитаешь!

  • 326 stalker20071

    Окей)Просто странно как-то гребенку на 2-а автомата юзать, можно ж и НШВИ(2) замутить. Хотя таким образом ожно и на 5 автоматов без гребенки)))
    Спасибо! Будем ждать :)
    Успехов!

  • 327 stalker20071

    CS, скажите пожалуйста. Вот у вас в этом щитке (про что пост) предпоследняя ДИН рейка наполнена автоматами. Разделена, как я понял, на 5 групп. Фаза к ним идет от 5 УЗО-шек. И все они соединены 1-й гребенкой. Я правильно понимаю, что просто внутри гребенки медная часть разрезана на 5 групп (точнее 4 группы и одна напрямую)? И просто закрыта одним пластиковым кожухом? (нашел фото (хотя и раньше пост читал))). Вопрос снят) Нет никаких рисков, что между ними как-то может произойти контакт?

    2-й вопрос:
    Питание на 1-ю узошку идет кабелем 10кв. Со второй УЗО-шки (во втором ряду) зипитываются оставшиеся 2 УЗО-шки в последнем ряду. Тоже 10-м кабелем? Тогда какой по размеру НШВИ(2) опресовываете? И, соотвественно, какая матрица?

  • 328 CS  [Москва / Одинцово]

    Неа, рисков не будет. Как раз раз фото нашёл – видишь, там аж миллиметров пять между медью.

    Да я тута всё до УЗО решил десяткой прессануть. Беру такие же наконечники НШВИ(2) на 10 квадратов. Прессовал на матрице на 16 квадратов, не дожимая до конца.

  • 329 stalker20071

    Уважаемый CS, почти всю смету уже утвердили, а тут возник вопрос…
    Мы вводной будем менять на 10кв, вводной будет на 50А.
    А далее 3 УЗОшки. Если под первой УЗО будет всего 32А, то под второй 52, а под третьей вообще около 80А.

    Кажется я очень тупанул, заказав УЗО все на 40А.
    Надо их менять, верно?
    Если первую УЗО можно оставить на 40А, то вот вторую и третью однозначно менять на 63А, верно?)

  • 330 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну вот первую берём тогда на 40А, а две другие – на 63А. Ага, придётся менять! Или перед/после каждой втыкать автомат на 40А (достаточно однополюсного) – вроде место в щите у тебя есть.

    Мне сейчас кто-то похожий щит на консультацию закинул =) Даже думал что ты.

  • 331 stalker20071

    ))) не, свой я сам) Ну, с вашей помощью) Поменяли в заказе на 63 УЗОшки.

    Случаем наткнулся на новый для меня форум, и случайно в ветке и вас увидел, сразу узнал :))

    http://offtop.ru/misi/index.php?part=7&only=&of1791=5qf2lbt5s8sqicf65dbnc5p750
    Правда там даты 11 года)

  • 332 stalker20071

    CS, а диф 2CSR255140R1164 у вас есть?
    Везде под заказ эти типа “А”

  • 333 CS  [Москва / Одинцово]

    В смысле “У меня”? Я ж не магазин и из склада держу только расходники.

  • 334 stalker20071

    А, ну вы прайс выкладывали, я думал как-то завязаны с кем-то.
    Ну нет, так нет. А обычно сами где приобретаете?

  • 335 CS  [Москва / Одинцово]

    Прайс – это из АББшной рассылки. Читай его внимательно, там же всё про АББ написано =)
    Я в ЭТМ. А сейчас сами заказчики где-то покупают.

  • 336 stalker20071

    Понял вас) Ок. Так странно, что диффы и УЗО типа А ВЕЗДЕ под заказ, прям печаль.
    Я понимаю, что наглею уже) Но может подскажете..
    Вот в гараже приходит алюминиевый провод. 10-ка))

    Думаю купить тоже 10ку алюминиевую, привести к автомату, а оттуда уже потянуть медь (так же можно?).

    Вот вопрос возник: думаю соединить 3 жили алюминия по 10кв (входящий, уходящий в другой гараж и уходящий на мой автомат). Соединять гильзами ГА и опрессовкой. Вот только обратил внимание, что почему то все пресс-клещи пишут так: опрессовка медных гильз 2,5-35кв, алюминиевых гильз 2,5-25кв. Это почему так? Алюминиевые гильзы больше сами по себе?

    Мне, соотвественно, нужна будет гильза на 35кв. Вот думаю, а стоит ли тогда брать клещи КВТ ПК-35 или не подойдут..

    Спасибо, простите за офтоп!

  • 337 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    stalker20071, у алюминиевых гильз толще стенка и матрица берётся на размер больше, то есть для гильзы 35 кв.мм нужна стандартная 50 матрица или 35 с маркировкой “для алюминия”.

  • 338 stalker20071

    AndreyKo, спасибо. Понял. Соединю “Орехом” тогда. Так проще)

    Уважаемый CS, или кто знает: а какие пределы напряжения лучше выставлять на УЗМ-ке 51м?
    Новострой, однофазка, подмосковье. Ни разу не ставил, потому сей вопрос, спасибо!

  • 339 fus10n  [Москва, СВАО]

    stalker20071, замерьте ночью напряжение и добавьте 10-15 Вольт – это будет верхний порог на УЗМ. Выше 260-265 Вольт лучше не устанавливать.

  • 340 Aces High

    Так по госту же +/- 10 % от номинала же, чего выдумывать то.

  • 341 Infection

    Огромное человеческое спасибо за материал. Собрал свой щиток в квартире. Хоть раньше и расшивал щитки когда работал инженером, но более простые, без УЗО и отдельных нулевых шин.

    Все оттестировано, проверено, УЗО от дрелей, болгарок и прочих страшных инструментов не срабатывает.

    На верхнюю рейку еще потом поставлю вольтамперметр, а то не информативно, когда УЗМ начинает подмаргивать. Если что, поставлю и ограничитель мощности, ежели не правильно рассчитал потребителей.
    Еще можно вставить селективное УЗО на 32А/100мА после УЗМ.

    Розетка пока постоянно, но если надо будет ставить реле, то как раз три модуля можно освободить под разные реле. Все думаю розетку на рейке поставить напрямую к вводу(через автомат, разумеется), чтобы щиток хоть и был отключен, но чтобы розетка была под напряжением.

    В подъездном щитке еще надо будет поставить пакетник и поменять вводной автомат.

  • 342 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну ёпта! А где синий ноль-то? Почему он то белый, а то жёлтый? Это плохо!
    Селективное УЗО внутри щита ставить не надо – ему место в этажном.
    А ещё на розетку, даже если она в щите, всё равно должна быть дифзащита.

  • 343 Infection

    Ноль везде белый… нету у нас в городе синего кабеля… пришлось ставить белый.

    Желтый идет только от УЗО до их нулевых шин. Специально отделил.

    На УЗМ от рубильника временно прокинут желтый, но будет белый, когда поставлю вольт-амперметр.

    Дифзащита вы имеете в виду поставить на щитовую розетку диф автомат?

  • 344 CS  [Москва / Одинцово]

    А тогда его бы пометить на концах бы.
    И ИМХО жёлтый не надо, чтобы с PE не спутать.

    УЗО или дифавтомат, да.

  • 345 Infection

    нулевые шинки для узо поставил вглубь, так как на них приходит всего по 2 кабеля от автоматов. Они там подписаны бирками со стороны нулевой шины.

    УЗО только на розетки кухни, и полностью ванные/туалет, детская. Остальное без УЗО.

    Щитовую розетку поставил большей частью временно, потому что розетки еще монтировать рано, стены обоями не оклеены и не покрашены. Предвидел, что многие мастера будут приходить без переноски и специально поставил розетку в щит. То установщики сигнализации придут, то видео наблюдение ставят, то дверь входную меняют и т.п. Всем нужно куда-то подключаться. Поэтому изначально предусмотрел. Пользоваться ею не планирую, если надо будет место в щитке, при первом же случае уберу. Так что не вижу смысла покупать диф или УЗО под эту розетку.

  • 346 CS  [Москва / Одинцово]

    нулевые шинки для узо поставил вглубь, так как на них приходит всего по 2 кабеля от автоматов. Они там подписаны бирками со стороны нулевой шины.

    Тогда зачем они вообще нужны, если два нуля можно смело в УЗО засунуть напрямую – там же зажим двойной?
    Мать-перемать! Дифзащиту надо было ставить на все линии. Хотя бы на розетки и на технику.

  • 347 stalker20071

    CS, прости, что использовал твои фишки. Но спасибо тебе за твои фишки!!!

    https://www.youtube.com/watch?v=6E4qysmyZww

  • 348 CS  [Москва / Одинцово]

    Так вот давай и поставь в видео ссылку на меня (прямую). Это и будет благодарность =)
    И ещё мелкое замечание, в котором косячат почему-то все, кто видосы снимает. Музыка НИКОГДА не должна быть громче голоса! Наоборот – всегда тише.
    И ещё. Вот когда ты другие щитки стебёшь.
    1. Автоматика – это не автоматы. Это всякие там реле и прочая хрень. Поэтому по такой логике и твой свежесобранный щиток можно сжечь =)
    2. Ересь – это не про кривые руки или плохое мышление. Ересь – это когда народ несёт алогичную бредятину типа “А вот УЗО без земли не будет работать и нечего его ставить”.
    Я бы это всё перефразировал как “Если при большом количестве техники и комнат в квартире в щитке мало начинки, то … бла бла”. И аналогично про ересь. Вообще, сделай это выражение менее агрессивным, более мягким. Что мол хорошо ли сделан щит, можно понять по его монтажу и по тому, правильно ис использованы его компоненты или нет. И если всё криво и косо – то тот, кто делал щит, явно занимается не своим делом и доверять ему его не надо, если вы хотите жить, гыгы =)

    Всё, давай, ставь ссылку в видео! Я тебе даже замечания отконсультировал.

  • 349 stalker20071

    CS, скажи пожалуйста, а что ты имеешь в виду, говоря про прямую ссылку? Я думаю, что будет логично в описании написать. Из видео все равно скопировать то не смогут и перейти по ссылке)

    1. Странно, у меня вроде музыка тише голоса. Весьма странно, именно так и делал. Только в перерывах музыка идет главной темой. Прям сильно громче? Везде?
    2.Эх)) Понял. Буду знать. Сейчас сил исправлять уже нет, я это видео 3 недели делал в виду поломки монтажки.
    3. С фразой как-то эксперементировал просто, возможно правда она резковата. Но тоже переделывать уже не буду, замаялся… Я и так очень добрый и мягкий, решил брутальности прибавить, видимо зря)

    4. CS, я тут задумался. А почему ты используешь 6кв? Как его защищать то?

  • 350 CS  [Москва / Одинцово]

    stalker20071 Да хосподя =) Я беззлобно постебался. Ага, ежели ты ссылку вставишь в описание (на этот пост) – будет приятно и хорошо.
    1. У тебя одна музыка тихая, а другая где “попса” получилась чуть громче голоса. А ещё голос можно будет компрессором обработать. Кажись, эта штука его динамический диапазон ровняет, чтобы он всегда примерно на одном уровне был.
    2. Да это-то не критично. Просто если уж ты людей кошмаришь – то кошмарь их грамотно. Не всякими умными словами, а более понятными =)

    Стоп. Кто такой БКВ?!..

  • 351 stalker20071

    Как тебя зовут то????)))
    А то все CS да CS)

    С голосом что-то надо делать безусловно. И тренировать)
    Ссылку уже добавил, но на главную. Вставить именно на это пост?

    6 (шесть) квадратных миллиметров синий (на шинки) и красный (на автоматы). Как они защищены? От УЗО которые

  • 352 CS  [Москва / Одинцово]

    Так и зовут – CS. Или Электрошаман. Да я думаю, что на этот – ты же мне за эти фишки сказал спасибо =)

    Да никак не защищены. А надо ли?

  • 353 stalker20071

    Ой, ну вообще – это ведь кабель, по которому течет ток. Как и в самой квартире. Квартирные провода защищаем автоматами. А провода в щитке? Их тоже надо защищать. 6кв макс 40А. И вот как я понял, что у тебя, что у меня – они не защищены. Что не есть хорошо, так как может быть нагрев кабеля и, как следствие – воспламенение его в самом щитке

  • 354 Wan-Derer  [Москва]

    В этажном щитке стоит автомат, ограничивающий мощность квартиры. В новостройках это 50 А.
    6 кв. мм вполне выдержит 50 А при открытой прокладке. В щитке провода проложены открыто, так что всё норм. К тому же входная секция у тебя сделана 10-кой. А в 6-ке 50 А никогда не будет т.к. ток в ней ограничен “ниже” расположенными групповыми автоматами.
    Разве что проблема в самих проводах или в групповом автомате. Но это скорее всего будет КЗ, от которого отщёлкнет вводной автомат.

  • 355 stalker20071

    Wan-Derer, Да, в этажном сам поменял на 50А.
    50А это вообще максимально допустимый для 6-ки.
    То есть кабель будет ощутимо греться. К сожалению в 6-ке может быть ток выше, так как ниже расположенные автоматы в сумме большего номинала, например Варочная+духовка.
    Или все розетки.
    Думаю, что заменю я эту 6-ку на 10-ку от греха подальше)

  • 356 Wan-Derer  [Москва]

    Какова вероятность того что сразу в двух цепях будет такая перегрузка что в сумме даст 50 А долговременно?

  • 357 stalker20071

    Да черт ее знает) Вероятность ведь всегда есть. Именно поэтому производят защиту. Не было б вероятности перегрузок и КЗ – не было бы смысла в установке автоматов.
    Например работает варочная (7кВт) и духовка (3кВт), во уже 45А. Не критично, но почти максимум пропускной способности 6-ки.

  • 358 CS  [Москва / Одинцово]

    stalker20071 Ну ты и дойдёшь до того что перед каждым элементом щита внтри щита надо ставить автомат. А это уже совсем хреново.
    Щит – это изделие, внутри которого всё целостно. Вот например в каком-нить элетронном девайсе не ставят предохранителей перед резисторами или конденсаторами. Так и тут.

  • 359 stalker20071

    Ну, хорошо. Пусть так. Но то, что на кабель в 6кв может пойти критическая нагрузка – вы ведь согласны? Если заменить 6-ку на 10-ку – она будет защищена вводным в этаже. А 6-ка не защищена

  • 360 CS  [Москва / Одинцово]

    Короче, я злой был. В общем, с этим все морочились и извращались и мутили воду. На деле на таких коротких дистанциях шестёрка тебе даже при тепловой перегрузке не успеет нагреться и всё будет хорошо.
    То-есть, если у нас речь идёт о щите и если в щите какой-нить проводок имеет длину в 10-20 саниметров, то его сечение можно смело чуть-чуть на шаг снизить.
    А когда речь идёт о внешнем длинном кабеле – то там изивините, он и охлаждается хреновее, и его длина больше – там надо морочиться.

  • 361 stalker20071

    Ну, что-то мне подсказывает, что если взять 2 одинаковых кабеля (производитель, состав, сечение), один 10см, а другой 100метров и пустить по ним одинаковый ток – то короткий будет греться больше, так как у длинного так сказать “радиаторная” способность выше…
    Но это наукой не подкреплено, это моя гипотеза
    Все равно, считаю, что раз мы защищаем нашими щитами кабель, то весьма странно этот самый кабель не защищать в наших щитках.

  • 362 Wan-Derer  [Москва]

    А у длинного больше сопротивление => больше падение напряжения => на нём больше выделяется мощность :)
    На самом деле, нагрев зависит от плотности тока. А это функция сечения (при прочих равных).
    Собственно, всё уже обсудили. Хочешь класть (ложить) десятку – клади, наикто тебе не запретит. А по мне, так и 6-ки много. Гребёнки-то “всего-насвсего” 4 кв мм сечением :)

  • 363 CS  [Москва / Одинцово]

    Не, ты чо! Гребёнки там десятка!

  • 364 stalker20071

    Да) У гребенок 10-ка. А то их вообще было бы противопоказано использовать)
    Думаю я все же заменю на десятку. Все же надо сделать правильно и безопасно. А безопасно – это что бы при любый возможных сценариях проводка была защищена)

  • 365 CS  [Москва / Одинцово]

    А так и так правильно ;) Но ты попробуй и потом расскажи, насколько там удобно было десятку гнуть.

  • 366 lews

    Собираю щит в корпусе mistral ip65 72 модуля. Сразу не сообразил,да и там где покупал меня бы врятли поняли и точно накосячили. Подскажите люди добрые а то сами мы не месные…
    В верхнем “отделении” будет сила, в нижнем убираем пластрон пихаем монтажку и крепим к ней сигналку, БП, роутер, аккум итп
    Та вот как и где грамотно пильнуть раму? тк 2х18 модулей внизу не надо и можно ли не тратится на готовую монтажку 2х18 мод. а вырезать самому(возможности есть)какие нюансы?

  • 367 CS  [Москва / Одинцово]

    А ИМХО есть только один вариант: она там где-то посередине винтами крепится. Вот там и пилить, чтобы из трёх точек крепления (по вертикали) осталось две.

  • 368 lews

    А нет ли смысла приобресть раму 2х18 отдельно? Или “пильнуть” это правильно и грамотно… Вечно так, почему то мне всегда нужны нестандартные варианты и решения и ни кто до этого так не делал… А по монтажной панели, она оригинальная стоит космос для куска железки… Из дюральки листа я если вырежу пропрёт? или там есть нюансы, вроде оригинал хитрой формы по периметру?

  • 369 CS  [Москва / Одинцово]

    Так если у тебя уже есть щит с рамой и лист дюральки – то почему тебя чего-то должно останавливать? %)

  • 370 lews

    Ну как говорится -Семь раз отпей ,один раз отъешь… дууумаю,советуюся… а то ведь дырку сделаешь нэ запломбируешь…
    Кстати был приятно удивлён Tesla Electronics – http://teslael.ru/ очень недорого оперативно… жду ещё одну узм-ку и вар 01-08

  • 371 DZM  [Рязань]

    Здравствуйте, Cs и прочие Мастера!

    Можете посмотреть/покритиковать по схемам щитков?:

    0. Предистория – деревенский дом, электричество было протянуто 2мя алюминиевыми витыми проводами со столба. Затем местный энергосбыт поменял столбы и алюминьку заменил на изолированный кабель (фаза в изоляции – ноль /оплетка что-то типа сталистой проволоки/ – наружная изоляция), заодно и вынес счетчик из дома на внешнюю стену. Вводной автомат сейчас ИЭК 2Р 25А С. Есть небольшое заземление для газового котла – арматурина 2м в землю и стальной проволокой от нее в дом.
    Задумал поменять всю проводку дома на медь – определяюсь пока пощиткам.

    1. Щит на улице – ориентировочная схема
    Правильно было бы поставить рубильник до счетчика, но счетчик и провода на столб принадлежат энергосбытовой компании – так думаю, что они и отвечают за оборудование до счетчика.
    Основной вопрос – нужно ли использовать противопожарное УЗО на 100мА АС, если все энергопотребители будут далее за своими УЗО (10 и 30мА)?
    Получается, что 100мА УЗО защищает только от утечки тока на участке кабеля от уличного щитка до домашнего (около 10-15 м)? И, насколько понимаю, селективность по утечке тока тут обеспечится только УЗО типа S?

    2. Щит домашний – ориентировочная схема.
    Здесь вроде бы все просто, но родители попросили сделать так, чтобы можно было бы отключать ценное оборудование (холодильники, ресиверы спутникового ТВ и т.п.) до/при наступлении грозы (сейчас оборудование выдергивается из розеток).
    + думаю сделать контур заземления (модульная система от ДКС), и со щитка уже вести на те розетки, где оно нужно.

    3. Щит на дворовые постройки -ориентировочная схема
    Здесь основная трудность вот в чем – на баню планирую поставить УЗО на 10мА + автоматы категории В на 16А (розетки) и 6А (свет). А УЗО у ABB на 10мА только 16ти амперное. Так как свет в мокрой зоне бани будет не более 500Вт (а скорее всего, и вовсе 2 60-ти ваттных лампочки – и автомат на 6А использоваться только для защиты от КЗ), то можно ли использовать при этих параметрах УЗО 16А 10мА АС на свет + розетки? или же ставить УЗО на свет отдельно и на розетки отдельно?

    P.S. Огромная благодарность за блог Электрошаману – очень многое использовано при обустройстве электрики домашним/знакомым, да и просто, знания лишними не бывают!

  • 372 CS  [Москва / Одинцово]

    Йо! А чем это ты так адски отформатировал текст, что он прям по классике встал? 80 символов в строку и выравнивание пробелами? Олдскул прям. Я его в обычный переправил.
    Схемы я не смотрел, но по мыслям выдам такое:
    * Если ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ линии будут под УЗОшками, то селективное на вводе не надо. А чтобы оно имело смысл – оно должно быть именно с буквой “S”, да.
    * Контур заземления ОБЯЗАТЕЛЬНО. И тащить его везде (все линии делаем трёхпроводными).
    * УЗО на 16/10 специально так сделано, чтобы на него много не понавесили и ложных срабатываний не было. Поэтому комбинации могут быть или 10+6, или 6+6 например. Или два УЗО надо будет ставить.

  • 373 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    * Если ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ линии будут под УЗОшками, то “ОБЫЧНОЕ” ПРОТИВОПОЖАРНОЕ на вводе не надо. А чтобы оно имело смысл – оно должно быть именно с буквой “S”(СЕЛЕКТИВНОЕ), да.

    DZM Перед счётчиком в обязательном порядке должен быть автомат или рубильник.
    Счётчик, по идее, ваша собственность (если вы живёте в РФ).

  • 374 DZM  [Рязань]

    To CS
    "Адский олдскул" – результат форматирования текста почтовиком TheBat. Косяк понят, впредь более тщательно буду следить за форматированием текста.

    Трехпроводка – да, так и буду делать. Правда, есть вопрос – если потребители не имеют на вилке контакта заземления (всякие зарядки к мобильникам, ресиверы те же) – то смысл в трехпроводке (именно для них)? РЕ все равно ж физически не задействуется?

    To AndreyKo
    В свое время и сам щиток, и его начинку вместе со счетчиком ставили представители нашей деревенской электросети, бесплатно. Да и знаний, как правильно, у меня тогда маловато было. Теперь, при переделке уличного щита, сделаем правильно (рубильник -> счетчик -> вводной автомат).

  • 375 AMX

    то смысл в трехпроводке (именно для них)? РЕ все равно ж физически не задействуется

    При повреждении кабеля сработает УЗО, даже если КЗ при этом повреждении не было, т.е. УЗО сработает при контакте нуля с проводником PE.

  • 376 DZM  [Рязань]

    При повреждении кабеля сработает УЗО, даже если КЗ при этом повреждении не было, т.е. УЗО сработает при контакте нуля с проводником PE.

    Может быть, неправильно/недостаточно написал. Есть щиток, из которого я могу протянуть как трехпроводку (L, N, PE), так и двухпроводку (L, N). Соответственно, если у меня есть потребители без PE на вилке, и отдельный блок розеток только для них (т.е. других там быть не может), то какой смысл тянуть на такой блок 3х2,5? Повреждение кабеля? – отработает либо АВ (по КЗ), либо УЗО по утечке (если она будет, ибо кабели в пластиковых кабель-каналах по дереву или гипсокартону).

  • 377 AMX

    то какой смысл тянуть на такой блок 3х2,5? Повреждение кабеля? – отработает либо АВ (по КЗ), либо УЗО по утечке (если она будет, ибо кабели в пластиковых кабель-каналах по дереву или гипсокартону).

    Вот чтобы УЗО отработало раньше, в кабеле и должен быть PE. Очень много моментов зачем это нужно, и при увлажнении поврежденых мест УЗО сработает превентивно.
    И при образовании токопроводящих цепочек, которые могут быть причиной пожара, особенно в случае дерева, где никакой АВ не отработает. 500мА по таким цепочкам приводят к воспламенению горючих материалов. Какой автомат у вас на 500мА отключится?

  • 378 DZM  [Рязань]

    Понял, спасибо за пояснения.

  • 379 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    DZM
    1) Есть правило, что все линии должны быть с PE (лень искать)
    2) То, что сейчас вроде как PE не нужен, не означает, что PE вам не понадобится через 5 лет. + все зарядки прекрасно дружат с “евророзетками”.

  • 380 DZM  [Рязань]

    А еще, уважаемые, может кто подскажет или натолкнет на мысль, как сделать контроль фазы и нуля на двухпроводной линии: нужно, чтобы была индикация, на каком проводе сейчас фаза, а на каком 0. Первое, что приходит в голову – взять два индикаторных светодиодных модуля E129-D, и подключить их: первый модуль – (фаза – контур заземления), а второй – (ноль – контур заземления). Где горит светодиод – там и есть фаза. Второе – может, есть какие-то готовые решения на дин-рейку?

  • 381 CS  [Москва / Одинцово]

    DZM Только если кулибинство. А по нормальному от этого селективное вводное УЗО, если оно будет, должно отрубить =)

  • 382 DZM  [Рязань]

    Cs смотри, вот есть у меня УЗМ 51М. Если на “вход” подать фазу на контакт L, а ноль на контакт N, то, как собственно и должно быть, УЗМка включится. А если я поменяю местами провода на входе? на контакт L подам 0, а на контакт N – фазу? Как себя поведет УЗМ?

  • DZM, вижу много пар АВ+УЗО. Почему не ставите дифференциальный автомат, который заменяет собой оба устройства?

  • 384 CS  [Москва / Одинцово]

    DZM Тоже включится. И работать будет как обычно. Только при аварии не разорвёт фазу. Но напряжение пропадёт.

    yushkin.livejournal.com Потому что. Есть разные сооражения и концепты.

  • 385 DZM  [Рязань]

    yushkin.livejournal.com Увы, цена… 2P (точнее, 2Р+N) дифавтомат 16А 10мА раз в 5 дороже пары АВ 2P 16А + УЗО 2P 16А 10мА. А 2P обязателен в моих условиях.

    Cs, вообще, контроль фазы/0 на проводах мне нужен в основном для газового котла, который весьма чувствителен к правильности подключения. Да, вариант с использованием УЗМ в качестве контроля фазы – нерабочий, поэтому остается кулибинство (предохранитель плавкий + лампа индикаторная Е219 с провода на PE) с предварительным тестированием.

  • 386 CS  [Москва / Одинцово]

    А мне не нравится эта херня и кулибинство.

  • 387 DZM  [Рязань]

    Подумав на выходных – да, херня получается. Плюс, насколько я понимаю, фазу и ноль на проводах можно определить только при отсутствии нагрузки?

  • 388 CS  [Москва / Одинцово]

    Да нет. Херны по своей природе. В том что по PE будет течь ток и неизвестно как и чего на него отреагирует (например вводное УЗО может тупить начать).
    Да кой чёрт переживать? ИМХО переживать надо будет тогда, когда перепутают и котёл будет тупить.

    Вдогонку. Защититься от перепутывания L-N можно только если у нас свой личный дачный дом и там можно сделать TN-C-S прям на вводе. Тогда PEN (“ноль”) мы же повторно заземлеяем и если что-то перепутают до этого места – то будет бабах.

  • 389 ant-y

    Как говориться – извиняюсь что под топовым, но ответ на свой вопрос нигде найти не могу, остаётся только спросить Гуру. Можно ли опломбировать ABB Mistral 65 на 4 модуля? Энергосбыт очень хочет опломбировать щиток с вводным автоматом на фасаде частного дома.

  • 390 CaptainHook

    Привет!
    Собираюсь поставить два щита один над другим. 3х12 силовой щиток и 2х12 для слаботочки (патч-панель и маршрутизатор).
    Там выше так и советовалось http://cs-cs.net/mistral-master-klass#comment-17191
    Кабели все пойдут по потолку.
    Вопрос. Как лучше завести кабели витой пары в слаботочный щиток? У меня над местом для щитов широкая штроба в штукатурке шириной 30 см до потолка. Я там, по идее, мог бы разместить и силовые кабели, и витую пару. Но расстояние там будет минимальное между ними. Стоит ли беспокоиться о помехах?
    Или лучше протянуть витую пару в стороне?
    Я там в пэинте накалякал два варианта.

    1

  • 391 fus10n  [Москва, СВАО]

    А в первом варианте как будет витая пара проходить через силовой щит? За ним?

  • 392 CaptainHook

    Можно и за ним. Всё равно там штукатурка будет под щитом. Щиты такие же, Mistral IP65.

  • 393 fus10n  [Москва, СВАО]

    Я бы не стал загоняться по поводу помех и наводок. Ни разу на своей практике такого не встречал. Откройте любой стояк и посмотрите, какой там трэш, однако всё работает и наводок не замечается. Не говорю, что можно забить на это, но моё мнение – что наводками можно пренебречь, заметны они не будут.

  • 394 CS  [Москва / Одинцово]

    О помехах париться не надо. Те, кто парится, пусть подумают о том, а чой-то тогда витуха к компу подходит вместе с общей кучей проводов и комп не глючит. Или вообще почитают о том, почему витая пара – витая.

  • 395 lews

    Кто как крепит навесные Mistral IP65 к стене? (у меня 72 модуля) Почему такой вопрос? Всё просто, точнее не понятно … В комплекте не положено крепления,что весьма странно. В ЭТМ когда заказывал крепление ,выяснилось ,что даже на центральном складе нет, и за последние 5лет первый раз кто либо вообще спрашивает про крепление… Логично заключить ,что либо я притормаживаю и чего то не понимаю, либо есть способ без крепления обойтись. Ну или ни кто не покупает эти “Мистрали” навесного монтажа. Или я чего то не понимаю или одно из двух…

  • 396 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    lews, о каком креплении идёт речь (артикул)?

  • 397 serg36

    Мне как-то и в голову не пришло такие вопросы задавать. Вешаю на дюбели, под них даже выпрессовка есть.

  • 398 lews

    Комплект крепления к стене (4 шт) Mistral65 (1SL1927A00)
    Подробные технические характеристики
    Описание товара
    Код товара6945982
    Наименование товараКомплект крепления к стене (4 шт) Mistral65 (1SL1927A00)
    Наименование в прайсе производителяMistral65 комплект крепления к стене (4 шт)
    Страна Италия
    Производитель ABB
    СерияMistral65
    Артикул1SL1927A00
    Артикул расширенный1SL1927A00
    Ед.измерения шт

    Согласно каталога ABB и монтажной инструкции, это единственный способ… Да и в самом боксе (крутил вертел-всех запутать хотел) тоже нет ни отверстий ни наметок ни чего… что указывало бы на крепёжные элементы… Только сзади вот эти “штучки” прикручиваются в выштамповки и уже они торчат ушками либо в бок либо в верх. Как иначе -не понятно…

    801025f0901

  • 399 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    lews Это крепление нужно в особо неблагоприятных условиях эксплуатации, что бы не делать в корпусе лишних отверстий. Ещё может пригодиться при монтаже на неровную поверхность (монтаж на какую-нибудь обрешётку).
    При обычном монтаже крепление не нужно. В “корыте” есть места для обычного крепежа и 4(6) пробок (в комплекте), которые закрывают эти отверстия. Красным отметил точки крепления щита.

    comment_image_reloaded_5823415

  • 400 lews

    Спасибо! А откуда эта “монтажка” вроде всё ABB-шное перерыл не видел такой, по сему я затупил выходит… Пробки присутствуют в комплекте ,да

  • 401 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Из каталога, 26 страница

  • 402 lews

    Ну так то даааа… посмотрел. Да и не затупил вроде, как понять то ,что эти технолог-е наметки под отверстия именно для крепления бокса к стене. Не указано это, а правее и левее это подо что? И как разобраться вообще что для чего точно? Ведь сносок со стрелками и описанием что и за чем нет ? Или я опять притормаживаю?

  • 403 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Посмотри внимательно на эту фотку
    Ещё нашел, монтажная инструкция Mistral 65. Первый лист, внизу.

  • 404 lews

    Да, что фотка он у меня в живую перед глазами… А на “монтажке” да рассмотрел только сейчас, но не на последней а на первой странице под тем чертежом где эти крепления показаны вот это то и сбило с толку. А те про какие Вы говорите это еле видно и не очевидно, только если знать понятно. И рисунок не соответствует тк на нём не видно пыштамповок под шинки или как их там клеммы куда крепятся которые идут в комплекте… Вот теперь вроде встало всё на свои места. Спасибо! Вот куда теперь монтажную плату прикрутить? я вырезал из текстолита 4мм 306х356мм Под неё где дырья? может тоже подскажете а то у меня очучения танкистские присутствуют уже с этим ABB. Эту панель буду крепить в нижнее отделение под Б.П, аккум, роутер, сигу итп.

  • 405 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Скручиваете раму с din-рейками, и в освободившиеся отверстия родными винтами прикручиваете свою монтажку.

  • 406 DZM  [Рязань]

    Здравствуйте, уважаемые!
    Помогите, пожалуйста, определиться в такой ситуации:
    есть деревянный дом, стены изнутри обшиты гипсокартоном. Думаю заменить существующую проводку (алюминий) на медную.
    И вот вопрос – можно ли использовать для разводки в кабель-каналах поверх гипсокартона с обоями провод ПуГВ (или ПуГВнг(В)- LS) вместо ВВГнг? (так как хотелось бы использовать кабель-каналы минимальной высоты).

  • DZM, неужели ВВГнгLS толще ПуГВ?
    Если не устраивает ВВГнг – посмотрите в сторону NYM.

    Стационарный провод должен прокладываться моножилой (на это есть ряд серьезных причин) – наверняка можно подыскать наиболее подходящую марку кабеля.

  • 408 Wan-Derer  [Москва]

    DZM, существует плоский ВВГнг, и в продаже он встречается гораздо чаще круглого.

  • 409 DZM  [Рязань]

    Wan-Derer, да, встречается. Но, насколько понимаю (вполне возможно, что неправ), в основном его используют для скрытой проводки по негорючему основанию. А у меня открытая, и в кабель-канале (и особенно при поворотах на 90 градусов и в ответвлениях) гораздо удобнее размещать многожильный провод, чем 3 х 2,5 одножильный, да еще и в двойной изоляции).

  • 410 fus10n  [Москва, СВАО]

    yushkin.livejournal.com/, можно напомнить причины прокладки моножилы? Кроме того, что она обладает двойной изоляцией и имеет свойство НГ?

    DZM, рекомендую брать короба минимум 16х40, потому-что укладывать кабель в очень плоский короб – это полная жопа! Времени уходит в разы больше на то, его надо раскручивать и выпрямлять, когда тянешь из бухты, а на угловых стыках – так вообще геморрой из-за небольшого радиуса сгиба моножилы. С многожилой конечно проще, но ее использовать нельзя при стационарной прокладке.
    А вообще зачем поверх ГКЛ проводку делать? Неужели за ним прокинуть никак нельзя?

  • DZM, как ПуВ, так и ПуГВ подходят для открытой стационарной прокладки, за исключением ванных (там должны быть кабели, ПУЭ-7 7.1.40). Но сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм² (7.1.45).

  • fus10n – прочнее, лучше сопротивляется изгибам. Окисляется только по поверхности, неизолированные многожилки любят окисляться по всем жилкам (и быстро выходить из строя). Моножилки лучше гильзуются (многожилки конечно можно загильзовать – по под воздействием вибрации они рано или поздно переломятся).

  • 413 DZM  [Рязань]

    fus10n
    поверх ГКЛ – потому, что ГКЛ прикручены к деревянному брусу (стены дома)

    yushkin.livejournal.com/
    можно поподробнее про моножилу? Если бы была обычная городская квартира, то и не заморачивался бы – ВВГнг-Ls в штробы в стене, обычные розетки и выключатели в подрозетниках в стену – все просто и понятно. А в деревянном доме, тем более что жилом уже давно, по существующей отделке – изгибов много, вот и думаю, что моножильный ВВГнг 3*2,5 замучаюсь укладывать в короб. А какие минусы многожилы?

  • 414 DZM  [Рязань]

    yushkin.livejournal.com/
    А где в доме может быть вибрация? да такая, чтобы переломить(!) многожилу?

  • DZM – к примеру вставка вилки в розетку и обратное выдергивание. Утюг, фен, зарядка для телефона опять-же. И если проконтролировать целостность жил шнутра к утюгу можно просто визуально, то целостность жил в розетке очень сложно.

    Я резко изменил свое мнение по этой части после коротыша в блоке розеток – везде проложил моножилу, соединения/разветвления гильзовал.

  • 416 Wan-Derer  [Москва]

    Мы тут не знаем всей ситуации. Просто обычно замена проводки = капремонт. И тогда нично не мешает “проштробить” ГК обычным ножом и сделать скрытую проводку. Но, видимо, не этот случай :)
    Если уж совсем никак, можно вспомнить о проводе ПуВ (ПВ-1). Это моножила. Т.е. проблемы, описанные выше решены. Во всяких там европах так и делают: монолитят в стены пластмассовые трубки и в них втягивают одиночные провода.
    Но это решение полностью на совести мастера т.к. российские правила определяют чётко: использовать кабель.

  • 417 DZM  [Рязань]

    Wan-Derer
    А не подскажешь, где в российских правилах про использование только кабеля? в ПУЭ не нашел…

  • 418 Wan-Derer  [Москва]

    Если ты не нашёл, то мне тем более не найти. Я-то ПУЭ разумею только со слов очевидцев :)

  • 419 fus10n  [Москва, СВАО]

    DZM, здесь ПУЭ ничего не решает, для себя любимого можно ставить что хочешь и как хочешь, но на свой страх и риск. Страшного ничего не вижу в прокладке ПВ1 или ПВ3 в НГ кабель-каналах, розетках и выключателях. Вопрос только в надежности и безопасности. Лично я в магистрали закладываю только НГ кабель, а всё остальное – в щит, либо на времянку.
    Думаю, что ГКЛ в любом случае лет через 20-30 будут менять, там и проводку уже можно будет сделать скрыто, нормальным кабелем. Так что ПВ3 вполне простоит этот срок.

  • 420 Aleks

    Задался целью купить набор отверток для электромонтажных работ. Подскажите, какие профили отверток (бит) нужны (PH, PZ, PH/S, PZ/s Sl)? Какие используются для модульки, для клемм, для розеток и выключателей,.? В разных форумах разное пишут – кто закручивает модульку PZ/S2, а кто PZ2. Какие самые ходовые и чаще всего используются?

  • 421 Wan-Derer  [Москва]

    Для модульки достаточно такого набора. Плюс шлицы под слаботочку. Ну и “стандартная” слерака для собственно сборки и монтажа щитков.

  • 422 Aleks

    Спасибо за ссылку. Можно уточняющий вопрос? В наборе PZ1 и PZ2. А разве в модульке не PZ/S? Можно винты PZ/S закручивать( без последствий для винтов и отвертки) профилем PZ? А профиль PH он не используется?
    И еще, подскажите пожалуйста, какой профиль нужен для розеток и выключателей?
    Вы уж извините за обилие вопросов, просто хочется разобраться.

  • 423 Wan-Derer  [Москва]

    В приведённом наборе профили “плюс-минус”. В видео это видно.
    Не могу сказать что у меня гигантский опыт, но вся электрика, с которой я имел дело, имела именно такой профиль крепежа. Включая розетки/выключатели и даже вилки и удлиннители.

  • 424 Aleks

    Я не сразу увидел – в этом наборе профиль PZ/FL, а у других производителей он называется PZ/S. Спасибо за помощь!

  • 425 CS  [Москва / Одинцово]

    НИО от КВТ ГАВНО ПОЛНОЕ! =) Атомщик как-то купил, и они у него все поразваливались. Я юзаю какие-то простые отвёртки из Леруа (набрал PH и плоские), и фиг они ломаются. Вот такие вот: http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/gaechnye_klyuchi_i_otvertki/dielektricheskie_otvertki/13739285/ – в руку отлично ложатся!
    А вот +/- у меня никуда не пошёл. Шуриком его крутить неудобно, потому что точно не всегда попадёшь, и ещё оказалось что дешёвые биты PH2 WhirlPower какие-то охрененно крутят ABB только в путь! Так что у меня такие вот биты + отвёртки.

    PS. Зато у меня жопа с тисками и напильниками. По инету их хрен выберешь, а вживую ни фига не понятно на тему цена-качество.

  • 426 Wan-Derer  [Москва]

    Тогда лучше брать не PH, а PZ (pozidrive). И то, и другое “крест”, но профиль отличается! Если крутить “чужим” профилем, это приводит к износу биты и шлица. Понятно, то в электрике нечасто собирают/разбирают соединения, но всё же…
    Можно, к примеру, случайно порвать шлиц на каком-нить дорогом устройстве. не у всех же “глубокие” шлицы как у ABB.

  • 427 CS  [Москва / Одинцово]

    Не согласен. Под ABB PZ вообще никак не идёт. Я сдуру купил – и ни хрена не получилось. А именно дешёвые китайские PH (которыйе пачкой десять штук стоили 100 рублей в 2013) идут на раз. Одной биты хватает на да-три больших щита, а потом её выкидываешь. Винты от этого не повреждаются. Так что я на них останусь и как расходники держу.

  • 428 Aleks

    А шлицевые – какие самые ходовые?

  • 429 Wan-Derer  [Москва]

    А шлицевые – какие самые ходовые?

    4 мм (ИМХО) :)

  • 430 Aleks

    Занес в todo.

  • 431 DZM  [Рязань]

    Уважаемые, можете поделиться, какого производителя используете ПуГВ (ПВ-3)? Кто из заводов сейчас меньше всего косячит?

  • 432 CS  [Москва / Одинцово]

    Ооо!!! Это прям синхронистичность и насущная моя проблема!

    У меня кончаются огромные запасы ПуГВ, сделанные ещё в 2013 году. Я тогда юзал Дмитров-Кабель, потому что он на Митьках продавался на Рождественке (это у нас такой нелегальный оптовый рынок есть). Поставляла его там вот эта вот контора: http://avtek-cable.ru/ =)
    У Дмитров-Кабеля сечение было слегка заниженное, но для сборки щитов это было не так страшно. Зато у него была классная оболочка, которая легко зачишается и не резиновая.

    Сейчас в прайсах той конторы Дмитров-Кабель исчез, и я даже не знаю, шо покупать: то ли заехать на митьки и посмотреть, чего там есть, то ли рыть через ЭТМ. Итак, чего накопал:

    1. Рыбинский кабель – херь полная. ПуГв у них попадался мне (заказчики привозили на большие щиты):
    а) Сечением на 2,5 квадрата – тот был резиновый, липкий и неприятный. С сечением всё ОК.
    б) Сечением на 10 квадратов. Вот там полное гавно: сечение низкое, обжимка даже не прожимает его нормально.

    2. Кольчуигно. С сечением всё ОК, но изоляция тоже резиноватая, тянущаяся. но менее липкая, чем у рыбнска. Юзаю его больших сечений (10, 16, 25) на ввод. Покупаю по чуть-чуть.

    3. Аллюр (или Алюр). Юзаю у него сечения на 2,5 квадрата (запас полторашки ещё не кончился). Там с сечением и толщиной жилы всё отлично и адски круто. По ценам тоже стоит неплохо. Так что может быть его потом и закуплю в ЭТМе и не буду париться. Кое-какой народ говорит, что провода у них крашенные (типа протёр спиртиком и синий провод стал белым), но я такого на сечении 2,5 квадрата не видел – изоляция цельная, всё ОК.

    Вот! Так что пока сам хз, какой завод выбирать.

    Допишу ишо. При этом это всё относится к ПуГВ. Потому что ПВС от Рыбинска – лучший, например.

  • 433 shtazi

    Краткая политинформация: для щитов по пожарным нормам надо ПуГВнг-LS брать.

  • 434 DZM  [Рязань]

    Cs, мне тут в ЕТМ относительно Алюра сообщили, что провод ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 – только под заказ, минимум 1200 м и срок изготовления от 45 до 55 дней…

Оставить отзыв

Вы должны войти на блог, чтобы оставить комментарий.