Клеммники: Соединение силовых цепей. Часть 2: WAGO

Число просмотров: 86 185 

УРА! Данный пост написан всем в помощь, и я буду не против, если его кто-то решит опубликовать у себя (не забудьте уведомить меня об этом!).

Упаковка клеммников WAGO 222 серииПродолжаем разговор о клеммниках и видах соединений проводов и линий связи. В предыдущей статье я описал обычные клеммники, которые можно применять для соединения чего угодно с чем угодно. Сегодня даю фотообзор клеммников семейста WAGO и, до кучи (так как будут только одни фотки) кросс-модули и клеммники на DIN-рейку. Всё из описанного я использовал в работе на объектах, и потому оно мне кажется совершенно прозрачным и обыденным. Попробую высосать текст из пальца ;)

Клеммники семейста WAGO и им подобные

Здесь — всё просто. Данные клеммники предназначены для соединения проводников в распаечных коробках и тому подобных местах. Существуют как одноразового исполнения, так и многоразового. Под одножильный провод или под многожильный.

WAGO серии 222 — универсальный тип проводника (многожильный или одножильный). Соединяется очень просто. Открыл рычажок, засунул провод, закрыл. Готово! Монтировать можно где угодно, при большом желании влезают в подрозетник. Для данного вида клеммника многожильный проводник наконечником опрессовывать не обязательно.

Открываем рычажок и вставляем в клеммник провод Закрываем рычажок - соединение готово!

Себе купил коробку именно их, как универсального средства. Таскаю их с собой и иногда использую в сложных задачах, когда надо разобраться в какой-то непонятной распаечной коробке. В этом случае приходится прозванивать концы, соединять их так или этак — и многоразовость клеммника оказывается в этом случае полезной.

Пример использования клеммников WAGO в подрозетнике Для установки выключателя остаётся свободное место

Для примера — подрозетник освещения и вентиляторов в блоке ванна-туалет-кухня моей же квартиры. Там пришлось основательно копаться — плюнул, запихал WAGO, так как там присутствуют и моножила и многожила.

WAGO серии 773 (с пастой или без) — предназначены для соединения только одножильного проводника (моножилы), и один раз. При желании, покручивая, провод вытащить можно — но обычно оно никому не надо. Простейший пример — всё тот же самый подрозетник освещения, где стоит выключатель. Пара-тройка соединений, которые будут стоять вечно. Для продвинутых людей выпускается вариант с защитной пастой — она покрывает проводник и соединение ровным слоем, защищая его от окисления.

Клеммники WAGO 773 серии Для соединения достаточно вставить проводник Пример соединения; видно медь проводника

Соединяется опять же просто: зачищаем проводник, и с разумной силой вставляем его до упора. Всё! Соединение осуществляется посредством пружины, которая закусывает и пожимает кабель намертво. Из-за это самой пружины, вообще-то, не особо рекомендуется сувать в клеммники с пастой алюминиевые проводники, хотя как раз эту версию на всех рынках толкают «для меди и алюминия». Алюминий — мягкий металл, и пружина его просто перекусит.

Внутренности клеммника WAGO 773 без пасты Внутренности клеммника WAGO 773 с пастой

Для примера разобрал и тот и тот клеммник. Соединение прочное и на совесть. И даже держится в разобранном состоянии.

Бонус: Клеммники на DIN-рейку и Кросс-модули.

Для того, чтобы красиво сделать какие-то соединения в щитке — можно использовать специальные клеммники на DIN-Рейку. Бывают разных сечений и цветов, чтобы отличать N и  L.

Разные варианты клеммников на DIN-рейку Клеммники на DIN-Рейку: зажим провода Клеммники на DIN-рейку установлены на место

Сложного — ничего. Тупо нащёлкиваем на рейку, и соединяем. Например, можно звонок соединять: провод от кнопки до щитка, от звонка — тоже, и через такие клеммники выполнить красивый монтаж. Да и мало ли что ещё соединить надо? Например, автоматика. Сам щиток. Куча вариантов!

Кросс-модули — тоже простая конструкция, использовать которую можно в зависимости от фантазии. Фактически, это две или четыре обычных «нулевых шинки» (латунных пластин с винтами), закреплённые изолированно друг от друга в изолированном корпусе. Вот для примера один такой модуль.

Кросс-модуль на DIN-Рейку Кросс-модуль в открытом состоянии (со снятой крышкой)

Используют их не только как «нулевые шинки», а как средство раздать с одного приходящего магистрального или питающего кабеля напряжение на несколько линий. Ну например, я соорудил совершенно синтетический пример: положим, есть какая-то линия. Она приходит на наш кросс-модуль, и от неё делаются ответвления. Сама линия может уйти дальше, до другого такого же модуля.

Пример соединений с помощью кросс-модуля Ограничители длин концов провода и изоляторы кросс-модуля Закрытый кросс-модуль с монтажом

На самом деле — пример совершенно синтетический, так как обычно такая питающая линия неразывна, а для подключения к ней испольщуются «орешки».

Можно использовать такой модуль для того, чтобы установить его в щитке, а уже с его линеек фазу и ноль подать на отдельные группы автоматов, чтобы не зажимать по три кабеля в один зажим автомата. Ещё эти же модули являются красивым и удобным вариантом для реализации КУП — коробки уравнивания потенциалов. Берётся распайка, пихается такой модуль — вуаля. Красиво и аккуратно. И даже с крышечкой!

Другие части:

98 Отзывов на “Клеммники: Соединение силовых цепей. Часть 2: WAGO”


  • 1 АН21

    кросс-модули сколько стоят? и где дешевле?

  • 2 CS  [Москва]

    Примерно 190 — 400 рэ в зависимости от типа и комплектации. Дешёвый вариант можно в Леруа посмотреть. А так — ещё поиск поможет.

  • 3 АН21

    у меня знакомые вместо одной штуки купили сразу 10..я их спрашиваю: ЗАЧЕМ? КУДА СТОЛЬКО? ВАМ В ПОДАРОК!!!

  • 4 bighouse

    А я использую кросс-модули в качестве временной меры при монтаже. Т.е. пока еще щиток не собран, а потребители уже есть :)

  • 5 CS  [Москва]

    Ага! Тоже катит!
    Я обычно выделяю им одну-две линии с розетками на конце и хилый автомат ;)

  • 6 Wazawai

    Осталось написать про «орешки» ;)

  • 7 bagdan

    А гребёнки для клеммников на DIN-рейку бывают в природе? Иногда надо и приходится делать перемычки.

  • 8 CS  [Москва]

    Конечно бывают! Я тут с номенклатурой разбирался, установил что у мен клемнники M4/6 (ABB ENTRELEC). Вот под них есть перемычки.
    У меня щас сайт электромонтажа висит, не могу дать ссылку на картинки, ну например вот тут: http://www.ineltrade.ru/catalog/section.php?SECTION_ID=3653&SHOWALL_4=1
    Бывают перемычки, которые навинчиваютс сверху на клеммники, а бывают как гребёнки (вот на сайте электромонтажа были).

  • 9 sergeyev792

    Народ, а кто могёт посоветовать кросс-модуль, занимающий всего ДВА модуля, чтобы его высота позволяла устанавливать его либо заподлицо с лицевой частью щитка, либо с небольшим выступом, то бишь позволяла избавиться от использования крышки!?

  • 10 CS  [Москва]

    Гм. А какой смысл тогда от него? Ведь он же «размножает» провода. А так он будет давать ну 2-3 дырки лишних, и смысла от его мелкости не будет.
    Так можно посмотреть всякие фигни от ABB типа BRU https://www.electro-mpo.ru/catalog/shiny_izolyatory_peremychki/e20_modulnye_bloki_shin_kross_moduli_abb_legrand_m/e2040_raspredelitelnyy_blok_bru80a_1_polyus_80a_1_/

  • 11 sergeyev792

    Дык я кагбэ ставлю на одну комнату свой дифавтомат, а после дифа земли раздаются по этой комнате со своей маленькой колодочки, и логично, что раз это в пределах одной комнаты, то их и нужно-то несколько штук всего, поэтому их можно обжимать по два в наконечник, итого как раз 3-4 дополнительных дырок хватает с головой ;)

  • 12 sergeyev792

    ЗЫ

    Чё-то меня АВВ не прут :( получается так: реле напряжения, контактор, автоматы — Хагер, дифы — Легранд, а если кроссы будут АВВ-шные, то это получится не щиток, а какой-то цвестастый попугайчик

  • 13 CS  [Москва]

    С чего это дифавтомату надо заемли куда-то раздавать? Все земли соединяются на общей шине щитка.

  • 14 sergeyev792

    рукалицо, ну опписка там, не земля, а ноль

  • 15 CS  [Москва]

    Так это может ещё и Дифавтомат окажется не дифом, а УЗО?) Короче, дабы не парить мозг всякими намёками.
    а) Есть вон такие сраненькие шинки нуля: http://www.sk-ps.ru/shr/lot/catalog_hegel_shina_n_63.06.din.jpg или «мои» http://www.avselectro.ru/uploads/catalog/big/001VQZVOR.jpg
    Я на них щитки и собираю: http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/07/ShT12-Connected.jpg У них ширина в 1-1,5 модуля — для нулей после УЗО самое оно.
    б) Я работаю только с ABB, поэтому их и использую. А так, можно каталог Hager’а посмотреть. Стопудняк там тоже что-то будет.

  • 16 sergeyev792

    Хм, вполне могёт оказацца, что УЗО, и поскольку я не настолько экстримален, чтобы доверять обозначению, маркировке, символам на ручке, расположению тестовой кнопки, и другим отичительным особенностям — всегда с собой таскаю алюминиевую скобу 25кв.мм. и сразу же поверяю на змыкание ))))))))))

    PS
    Ecть у них небольшая серия kj01, но всё равно не то… а заглушки всё ж несолидно выглядят :((

  • 17 Lucky

    «Есть вон такие сраненькие шинки нуля: http://www.sk-ps.ru/shr/lot/catalog_hegel_shina_n_63.06.din.jpg или “мои” http://www.avselectro.ru/uploads/catalog/big/001VQZVOR.jpg»
    А чем «сраненькие» хуже, чем «мои»?
    Просто сраненькие у нас есть в любом магазине, а вот типа «мои» еще не видел.

  • 18 CS  [Москва]

    «Сраненькие» мне не понравились только тем, что они чуть уже. Скажем, если условно «сраненькая» занимает примерно 0,8 модуля, то «моя» — примерно модуля 1,5. И позволяет нормально провода подсунуть.
    Я их оптом беру во всяких конторах типа vanbor.ru и использую как расходник.

  • 19 elf.arxont

    CS, я вообще вот такие шинки использую: http://uaimage.com/image/ff9408bb
    У них сама латунная шинка намертво замоноличена в держатель, и выдрать ее оттуда можно только выкрутив все винты, и вытащить ее сбоку.

  • 20 d77s

    У меня было, что несраненькие» срывало с рейки упругостью проводов, либо вращающим усилием при сильной затяжке винтов на них. Уж больно они слабо за рейку держатся, в отличие от.

  • 21 CS  [Москва]

    Несраненькие придерживать надо. Интересно — теперь их можно так в 1С обозвать? %) Типа там «Шинка несраненькая, синенькая, 7 отверстий» =))

    Вообще поясняю. Вся эта хрень ваяется в китае. И прочих странах. И вот её существует как раз несколько подвидов. Как раз примерно те три, которые мы тут ща и описали.
    И где кто чем закупается — тот то и использует. Причём почти что конкретных артикулов у них нет, и дать точную гарантию что купишь именно эту, не получается.
    Я их покупаю на Рождественке. Последний раз вот купил коробку в 40 штук — и рад.
    Вот ишо раз: http://vanbor.ru/elektrotovary/shiny_nulevye/183/ =)

  • Алюминий – мягкий металл, и пружина его просто перекусит

    Щито?! Автор, мне очень нравится ваш блог, но вот эта вот фраза убила. Даже на фотографии видно, что подпружиненная пластина никого не перекусывает. В соответсвующей теме с испытаниями различных зажимов тоже нет упоминания о такой проблеме.

  • 23 serg_sfp

    Есть вопрос по соединениям. Была у меня «чудесная» линия, где одни толстый провод делился на 2 тонких и т.п. ересь. Потом я поставил автоматы на этом делении и все вроде стало относительно безопасно. Но щиток этот вышел в довольно не удобном месте, а так как PE не предвидится довольно долго, то хотелось бы иметь возможность тупо отрубать эти линии, когда не используются (собственно я спрашивал здесь обо всем этом). И я решил таки перетащить все в общий щиток. Проблема в том, что одна из линий (стиральная машина 2100Вт max) проложена ПВС 2,5 кв и для замены надо раскурочить прилично ванную, чего не хотелось бы пока. Автомат на нее будет 10А и УЗО. Продлять буду ВВГнг. Вопрос как лучше поступить:
    1. Поставить ваги (которые с защелками) в коробку и не парить себе мозг.
    2. Поставить клеммники на дин-рейку. (щиток могу там и оставить, он никому не мешает).
    3. Поставить автомат, например, на 10А, а в общем щитке уже на 16А.
    4. Другой вариант…
    PS Спасибо огромное за блог. Очень много узнал полезного. Теперь сильно фигею от того, что делал себе сам раньше и особенно от того, что мне делали «специалисты» :)

  • 24 Cimmer

    Клеммы WaGo отлично держат свой номинал, так что можно ограничиться клеммами с защелками, проблем не будет. А так — все 3 варианта адекватны, любой допустим.

  • 25 CS  [Москва]

    Под ПВС и автомат на 10А я бы тоже ткнул бы WAGO 222 и забил бы.

  • 26 serg_sfp

    Понятно, спасибо. А вообще, если максимальная мощность указана 2100 Вт, нормально 10А автомат ставить? А если написано 1800-2300 Вт? (это еще один агрегат есть такой) :)

  • 27 elf.arxont

    Исходим из максимума — 2300 Вт. 10 А при 220 вольтах — 2.22 кВт. НО! Вспоминаем, что на автомате указан максимальный ток НЕОТКЛЮЧЕНИЯ. А отключаться он будет начиная с 1,13 номинала. То есть, если автомат на 10А, то начиная с тока 11.3 А он будет отключаться более часа. А до 11.3 А вообще может не шелохнуться.

  • 28 serg_sfp

    Не, это я представляю более или менее (ну читал, по крайней мере). Просто в практическом плане — нормально, что автомат периодически будет в таком режиме? Т.е. на такую вот нагрузку ставить 10 или все-таки 16?

  • 29 elf.arxont

    Кратковременно — тем более не шелохнется.

  • 30 CS  [Москва]

    Да ничо ей не будет. У меня обычное потребление квартиры — примерно 1 ампер. Машинко когда греет — даёт 8-9 ампер (тут и далее показания амперметра, то-есть с учётом 1 ампера обычного потребления). Не более. А когда нагрела — ну максимум ампера 3-4 на отжиме.

  • 31 Kanalja

    Подскажи пожалуйста что лучше будет кросс модуль или клеммник в следующем варианте: собираю щиток по твоей технологии(без распаечных коробок), у меня на комнату один автомат на 3 группы розеток, соответственно из этого автомата должны отходить три кабеля. Как их лучше скоммутировать в щитке?

  • 32 CS  [Москва]

    Тааак, ща подумаем. А какие вещи доступны? Если у тебя таких случачев много, и доступны клеммы D4/6.NLP — то можно их накупить и собрать всё-всё на них, используя перемычки. Вот была фотка: http://cs-cs.net/wp-uploads/2013/08/LSh47-ChertOdinc-4.jpg — там один провод после автомата приходит, и перемычками раздаётся на несколько клеммников. Вот хорошо видно второй СПРАВА синий провод: он припирается на три клеммы, которые по фазе и нулю соединены перемычкой. Это то, что надо.

  • 33 D. Alexey

    Вариантов особо нет — клеммники + перемычки. А вообще, имхо, розеточные цепи лучше попарно объединять, чтоб на один ВДТ было два АВ. Тогда и клеммники не нужны будут.

  • 34 Johnny27  [Хабаровск, Степная]

    D. Alexey, согласен! Если обязательно хочется вести звездой от щитка — до разумнее всего поставить дополнительный(-ые) АВ. А если нагрузка на розетки комнаты в среднем не превышает 16А — логичнее (и экономичнее) выполнить соединения в подрозетниках (шлейф, гильзы), скорее всего сэкономив при этом n-е количество кабеля и место в щитке.

  • 35 Irm

    Ситуация скорее всего такова, что, например, от розеток на разных сторонах комнаты вести что до щитка, что до противоположной стены — примерно одинаково. Вот и возникает мысль не заморачиваться со шлейфованием и т.п., а просто кинуть два (три и т.д.) отдельных кабеля прямо до щитка.

    А клеммы, заразы, дорогие (((

  • 36 D. Alexey

    Почему, можно не только звездой. Я, когда планирую проводку, точно знаю где именно и какой кабель пойдет. Поэтому могу спокойно объединить группы розеток с учётом оптимальной прокладки кабеля. В том же коридоре, часть розеток может сидеть вместе с розетками одной комнаты, часть — с розетками другой. Здесь нет ничего страшного. Не надо стремиться к тому, что один автомат — одна комната. В этом нет ничего хорошего.

  • CS, использовал абб шины на зажимах? У чувака тут бомбит, грит чоткая штука :)

  • 38 Johnny27  [Хабаровск, Степная]

    CS использовал :)

  • Ссылку можешь скинуть?

  • 40 Johnny27  [Хабаровск, Степная]

    Смотри любые последние посты про щитки. Шины N и PE.

  • 41 CS  [Москва]

    Вот вы заебали с этим Земсковым. Опять он там шо-то запостил, и тут в кажом посте радостный народ ща будет комментить =)
    Я там видео потыкал, но про шинки не нашёл. Про эти, что ли, речь: http://cs-cs.net/abb-news-2013

  • 43 CS  [Москва]

    А, такие уже с производства сняты. И заменены на новые =)) С 2013.

  • 44 axiq

    День добрый! Подскажите как лучше подключать светильники. Провода от светильников обжал втулочными наконечниками, теперь их нужно «законтачить» с кабелем 1,5 мм2. Использовать WAGO?
    Раньше пользовался полиэтиленовыми клемными колодками и даже не обжимал многожилу наконечниками, сейчас хочется сделать надежно.
    С WAGO смущает только то, что обжатый наконечник, все же, не идеальный цилиндр (как моножила), как он зажмется в WAGO?
    И какие лучше выбрать одноразовые или многоразовые?
    Какую «технологию» (секреты и хитрости) подключения светильников вы используете?

  • 45 paul

    Есть же специальные у WAGO- со стороны кабеля одноразовые, со стороны светильника многоразовые.

  • 46 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    axiq Wago 224-111, 224-122, 222-412, 222-413. Для этих клемм провод обжимать не нужно.

    * Допускается использовать также многопроволочные провода с предварительно залуженным концом или опрессованным наконечником.
    ** На провода с особо тонкими проволоками, класса гибкости 5 и выше, рекомендуется опрессовать наконечники.

  • 47 axiq

    Спасибо, пошел заказывать!

  • 48 Ivian

    Вот мой личный опыт из использования клеммников Wago 773й серии с пастой.
    Имеем очень древнюю проводку в типичной хрущевке — алюминий 2.5-4 квадрата с разводкой, которую делал совершенно пьяный электрик. Решил снять люстру и повесить бра и тут началось…не буду вдаваться в подробности, одно «тьфу». В перспективе надо менять все на корню. Но речь не об этом.

    Так вот, использовал эти клеммники для соединения проводов Al-Cu, ток по проводнику в пике не более 10-12А, но спустя 3-4 месяца эти клеммники горят!Они постепенно высыхают и крошатся. Причем не один, а несколько и совершенно в разных местах! Согласен, идет перегрев, но с чего? Серия 222 (без пасты), поставленные на эти же самые контакты, работает совершенно спокойно. Читал, что именно 773 с пастой ставятся специально на соединение проводников Al-Cu, но не судьба. Либо жуткая подделка. Такие дела…

    Еще вопрос такой, какую токопроводящую пасту лучше использовать для бытовых соединений? Маликот или есть что попроще?

  • 49 CS  [Москва]

    Ишьты как интересно! Я с алюминием давно не работал, и фиг его знает, что там не так. По идее паста предотвращала алюминий от окисления. Ну и ещё эти клеммы требовательны к тому, чтобы провод был свежезачищенный и ровный.

  • 50 D. Alexey

    Я, почему-то, всегда обжимал алюминиевый провод наконечником. Не знаю зачем, чисто интуитивно. Несмотря даже на то, что он — моножила. И только потом засовывал в клеммник. Ничего никогда не грелось. Клеммники применял Weidmuller и Wago.

  • 51 CS  [Москва]

    А я хрен его знает! Я последний раз кому-то свет старый перебирал году в 2009, кажется. И потом алюминий больше не трогал. И единственное когда алюминий в НШВИ жал (ты же про НШВИ? Или про кольцевой?) — когда щиток перебирал, в котором нулевые шинки были, которые провод торцом винта резали.

  • 52 jackmarked

    Сейчас 222 серию заменили на 221. Основное отличие для пользователя, размер (высота) корпуса уменьшилась на 40%, зачищать в 222 серии надо было на 10 мм а в 221 на 11, ну и корпус стал прозрачным. Как они появились в продаже, как истинный ваголюб купил себе по пачке двушек, трёшек и пятёрок.
    Кстати вопрос, почему не выпускаются клеммники этого типа для соединения 4 проводов?

  • 53 Vladimir1980

    Уважаемый CS! Не могли бы вы высказать ваше мнение о клеммниках фирмы VAGO? Каков ваш опыт работы с ними?

  • 54 CS  [Москва]

    Мнение: это клеммники. Опыт работы: положительный.

    Подсказка: о каких клеммах идёт речь.

  • 55 Zuek

    Wago 221 на 300В имеет номинал в 20А. Т.е. железобетонно на них можно ставить автоматы на 10А?

  • 56 CS  [Москва]

    Ага. Я так обычно и перестраховываюсь, под освещение их использую.

  • 57 0leg-ch  [Тула]

    Уважаемый CS! Не могли бы вы высказать ваше мнение о кросс-модулях IEK ШНК 4х7? Действительно ли для установки их на дин-рейку нужно применять молоток или напильник? Или мне просто такой скукоженный экземпляр попался, что не хотел лезть на суровую шнайдеровскую рейку?

  • 58 CS  [Москва]

    Ну не знаю. А какая у шнайдера рейка? На АББшные рейки они лезут спокойно. Мягко нажимаешь и нащёлкиваются.

  • 59 fiber  [СПб]

    Ну туговаты ИЕКи, есть такое. Зато — ни в жисть не свалятся, скорее рейка погнется. Можно только вбок стащить..

  • 60 0leg-ch  [Тула]

    Рейка там явно толще и чуть шире реек из IEK’овских щитков. Но ширина — ровно 35 мм. Сбоку тоже не наденешь — мешают зацепки на рейке.

  • 0leg-ch
    Возьмите Tekfor, если из нашенского. По стоимости сопоставимы с ИЭК-ом, но продуманнее. А ИЭК да, надевается хорошо только сбоку. Если фронтально надевать, то довольно часто ломается.

  • 62 0leg-ch  [Тула]

    Возьмите Tekfor, если из нашенского

    Текфора не было, поэтому Шнайдер… А кросс-модуль не смог противостоять напильнику и таки наделся фронтально.

  • 63 Barcode

    Подскажите пожалуйста, как лучше соединить валяющийся на многопустотном перекрытии и случайно перерубленный алюминевый двухжильный кабель 1.5мм2 от кухонной люстры соседей снизу. Планируется стяжка и очень не хотелось бы её демонтировать через несколько лет в случае чего. Достаточно ли будет ваго 224-112 или 224-122?

  • 64 CS  [Москва]

    Эх, не знаю! WAGO должны тогда как-то лежать в изолированном пространстве, чтобы к ним ничего не попадало из влаги и мусора. Ну или соединить на свой страх и риск.

  • 65 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Barcode Я бы спаял бы повреждённые провода с помощью флюса Ф-64, а потом заизолировал соединение термоусадочной трубкой с клеевым слоем. Методика пайки примерно описана тут https://www.youtube.com/watch?v=AIfxqt5WWp4
    Только имейте в виду, что после пайки обязательно надо смыть водой остатки флюса.

  • 66 Barcode

    Думал о пайке, но опасаюсь что смогу выполнить её достаточно качественно и всё смыть наверняка.
    Конечно любое из типов соединений планирую убрать в трубу для проводки сечением 20-25мм (в 20 ваго влезли) на всю доступную мне длину кабеля (порядка 1.5м), и замотать с концов изоляцией плотненько в несколько слоев. Рисковать полом желания мало.
    насколько в данном случае клемники 224-122 с пастой предпочтительнее простых 224-112? нужно ли использовать для соединения только отверстия не поддерживающие разъединение?
    Если рассмотреть вариант применения алюминевой гильзы, будет ли это соединение надежнее ваго?

  • 67 CS  [Москва]

    Так с гильзами беда в том, что алюминиевые идут от 16 квдаратов, кажется.

  • 68 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Barcode К клеммам ваго нужен доступ для осмотра. Пайку, опрессовку и сварку можно использовать в недоступном для осмотра месте.
    С алюминиевыми гильзами есть нюанс — самая маленькая гильза рассчитана на провод 10 кв. мм.
    Самый простой вариант это спаять. Попробуйте на столе, ни чего сложного в этом нет. По поводу смывания остатков, ни чего сложного в этом нет. Я беру поролоновую губку, обильно смачиваю её горячей водой и протираю место пайки. Потом прополаскиваю губку и ещё повторяю 2-3 раза. Ни должно остаться чёрных остатков флюса. После чего сушим место пайки и изолируем.

  • 69 Barcode

    Спасибо за информацию! Буду паять)
    Появилось еще несколько вопросов по материалам и технологии.
    1. припаеваемые участки нужно скручивать (какбы не поломался старый алюминий) или достаточно спраять прямые участки (на растяжение нагрузки не планируется)?
    2. какой нужно использоветь припой: специальный для алюминия или подойдет любой?
    3. про флюс, нашел ф-61а, попадался еще какой-то «безотмывачный» в чип-дипе или нужно именно ф-64?

  • 70 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    1) Старые провода зачищаете на 12-15 мм и соединяете их перемычкой с двумя спиральками. Для удобства работы я бы взял кусок медного провода сечением 1,5 мм2. Фото1. Фото2. Фото3, сверло должно быть разно или чуть-чуть больше диаметра провода. Фото4, не забываем перед этим одеть термоусадку. Всё, можно переходить к пайке.
    2) Обычный (без флюса). Желательно что бы припой был проволокой диаметром 1,5-3 мм
    3) Я использовал только Ф-64, про другие флюсы ни чего сказать не могу.

  • 71 Barcode

    Большое спасибо, очень наглядные фото!
    Немного смущает медь в этом соединении (с использованием ф-64 както гарантированно обеспечивается создание прослойки из припоя между алю и медью?), если использовать алюминий хуже не будет?

  • 72 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    1) Флюс убирает оксидную плёнку с поверхности алюминия, из-за которой все проблемы (электрохимическая коррозия и невозможно качественно спаять соединение). Так что всё будет хорошо.
    2) Можно, но тогда технология другая, делаем скрутку и потом её пропаиваем.

  • 73 Rechte  [Мск/САО]

    Ура, авториз.
    По комментам идёт речь о сраненьких и несраненьких нулеых шинках на рейку.
    Аж 3 типа. А ссылки все, кроме единственной фото не работают…
    При настроении/желании добавь пожалуйста их в основной пост, это добавит полноты и завершенности.

  • 74 CS  [Москва]

    Ага… щас поднимем комменты =)
    Короче, мне проще сказать, что я юзаю =))
    1. Это китайскиая хреновина, которая зовётся вообще как попало. Обычно «Нулевая шина на 7 дырок» =) Может быть один из вариантов http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9223.
    2. Или DKC 507N. Они крутые, но вокруг них надо много места, вот тут я их использовал: http://cs-cs.net/wp-uploads/2016/09/KrGorsk5-DKC-507N.jpg.

  • 75 puschckinvasily

    А что вы думаете относительно линейки WAGO на DIN-рейку? Нет, я не про убогий WAGO 222-500, а про полноценную линейку WAGO TOPJOB®S, у них имеются решения на уровне D4/6.NLP (ну например WAGO 2003-7641 выдержка из каталога)

  • 76 CS  [Москва]

    Не на уровне у них решения. Там ввод с переднего края клеммы, а значит как D4/6.NLP они не встанут: нужна большая глубина.

  • 77 puschckinvasily

    Согласен, но зато у них дополнительных модулей как и у Phoenix Contact огромное количество, в принципе любую задумку можно реализовать если сможешь найти в продаже нужный аксессуар, а по высоте вообще нарастить их до 5 этажности и выше. (Да и скажем прямо, у ABB цена раза в 1.5-2 выше местами)
    Но в плане замены D4/6.NLP в простых щитах, а не на монтажных пластинах и разнообразных профилях действительно сложности в глубине.
    Кстати у меня к вам еще вопрос появился — а что ABB предлагает для регулировки глубины глубже-выше в линейке щитов UK (конкретно в UK536N3)?
    Вроде там просто защелки DIN рейки, как выше наращивать я вроде догадываюсь, а вот как глубже не понимаю. И есть ли аксессуары для установки дополнительных реек?

    P.S. Товарищ попросил квартирный щит на базе этого корпуса собрать, а без клемм никак, провода там коротковатые для прямого ввода в автоматы, я сам не в восторге, что в щите останется где-то 5 свободных модулей в лучшем случае, но бюджеты разойтись не позволяют, так что приходится довольствоваться таким уже купленным щитом, а деньги влить в DS201

  • 78 CS  [Москва]

    В UK500 — НЕТ. Это простая серия щитов, в которой рейки не трогаются ВООБЩЕ.
    Поэтому или клеммы NLP (вот тут я собирал) или нахер этот корпус.

  • 79 puschckinvasily

    А что бы вы посоветовали если брать другой корпус с крайне ограниченным бюджетом? Хотелось бы что-нибудь глубокое и с возможностью съема модуля с дин-рейками целиком, монтаж встраиваемый, регулировка глубины сантиметров до 8-12 была бы супер.

  • 80 CS  [Москва]

    До СКОЛЬКИХ? От рейки на +/-8 сантиметров? Шкаф TwinLine я бы посоветовал.

  • 81 puschckinvasily

    Нет, не +/-, а в целом. Ну в UK500 там сантиметров 5 от пластрона до дин-рейки, а хотелось бы до 8(-3), в идеале 12(-7) возможность опустится. Ну в принципе согласен, что я многого хочу слишком. Пожалуй посмотрю тогда TwinLine на всяких авито, может там недорого кто-то продает, раз альтернатив при таких извращенных желаниях нету

  • 82 CS  [Москва]

    Нет. Нету таких. Или ты экономишь на щите и вкладываешься в клеммы, или ты экономишь на клеммах и вкладываешься в щит.

  • 83 SerJo

    Так полагаю, если 222 серия норм, то 221-412, 221-413, 221-415, которые до 32А и более высокие температуры держат категорически хороши будут? Я только пару раз пользовался, мне понравились. Проблем ни у кого не возникало?
    Хочу их заюзать на постоянку в распредкоробках свет/ бытовые розетки. Плита/проточник (всё что больше 2,5мм2) конечно прямыми линиями без лишних соединений.
    Хотя, духовку/стм/пмм/кондиционер тоже нужно постараться отдельными линиями сделать.

    нашел дополнительную информацию, 221-41х для сечений до 4мм2, для кабелей до 6мм2 221-61х (221-612, 221-613, 221-615) соответственно номинальный ток до 41А. Рабочая температура до 105°C.
    И есть дополнительные ништяки для этой серии, например держатель в DIN рейке для этих клемм 221-500.

  • 84 CS  [Москва]

    А на розетки-то зачем клеммы появятся?
    По идее они вообще нафиг не нужны. А на свет — пожалуйста.
    А если на свет — то удобнее использовать клеммы без рычажков.

  • 85 SerJo

    П44, стяжка уже залита, поэтому проводка будет в верхних стыках по большей части. Штробы сантиметр глубиной, только чтобы притопить и закрепить провода, торчащие потом закроются декоративным карнизом/плинтусом. Поэтому толстенные жгуты разводить на каждый блок розеток соответственно вообще не вариант. Пойдет линия на каждую комнату, и дальше она шлейфом с ответвлением на каждый блок розеток.
    Без рычажков как-то не внушают ну совсем, был однажды опыт отгоревшей ваги как раз на освещении, а рычажные 222 ни разу не подводили.

  • 86 CS  [Москва]

    Так. Ещё один вопрос на засыпку.
    А ПОЧЕМУ надо разводить толстенные жгуты на каждый блок розеток?

  • 87 SerJo

    Не на блок розеток, а в верхней штробе/стыке потолка и стены. Допустим, три комнаты по три розетки, уже девять кабелей 3х2,5 от щитка по коридору. Да и не вижу никакого смысла в выделенных линиях для каждого блока розеток, ну разве что для любимой стереосистемы =)
    Можно конечно в самих розетках делать продолжение/ответвление шлейфа, но это шире/глубже вертикальные штробы и неудобная коммутация в подрозетниках.

    PS Кстати, вести отдельную линию на духовку и отдельную на ПММ нет никакого смысла, если они рядом. Для сего была опрошена жена, ни разу пока еще не запускала ПММ до конца готовки.

  • 88 CS  [Москва]

    В какой это верхней штробе? В шве плит, что ли? А там запрещено даже кабели прокладывать. Неужели ты не читал про Убийц панелек?!

    ЧТО ТЫ АМ ВООБЩЕ МУТИШЬ? Пока я вижу сплошное гавно. Какие-то тонкие штробы, замуровка ваго в стенку…
    Надо:
    1. Не выносить себе и людям мозги.
    2. Внимательно читать мои посты и правильно осмысливать заданные вопросы. Например, вопрос «А кто решил что надо тащить отдельные кабели от блоков розеток» указывает на то, что так делать НЕ следует и что ты делаешь гавно.
    3. Сделать нормальные штробы нормальным инструментом вертикально.
    4. Перейти или на подвесной-натяжной потолок и сделать там необслуживаемые распйки на гильзах. Или сделать всё в подрозетниках. Про монтаж в подрозетниках есть пост, и там всё зафоткано — ничего неудобного там нету.

  • 89 SerJo

    3. Нормальные вертикальные штробы, нормальным штроборезом будут.
    4. Никаких подвесных/натяжных потолков не будет. Стяжка залита вскрывать ее или делать вторую сверху — нет.
    4.1 Про подрозетники поищу, информации много, найти нужную и переварить сложно в сжатые строки.
    5. Ваги планировались в распредкоробках, без вмуровывания. Пока ничего не проштроблено, только планы, плохо конечно не хочется делать, поэтому я здесь. В планах использовать по максимуму заводские каналы для электрики, гемор, но с панельками от ДСК по другому не бывает.
    Из своего опыта по свежей П44Т, межплитные швы забивают тряпьём и замазывают пятимиллиметровым слоем пескобетона М150 замазан, вот это и есть истинное говно, сифонящее сквозняками.

    Ну про подрозетники не новая для меня информация, я обычно так и монстрячил, но считал это колхозом непрофессиональным. Но мне так было реально проще и удобнее =)

  • 90 CS  [Москва]

    Слушай. Если ты всё и так знаешь — то зачем спрашивать?
    Мы тебе сказали правильные и грамотные варианты. Ты сказал что это колхоз и сделашь всё в швах/нишах. Ну, блин, делай. Но на свой страх и риск.

  • 91 bobolism

    Добрый день! Попадались ли вам ответвители для кабеля? Такие, что вставляешь провод, не разрывая, вставляешь другой, обжимаешь — и есть ответвление! Насколько они безопасны? Можно ли их использовать для розеток?

  • 92 CS  [Москва]

    bobolism Мне не попадались, потому что я их не искал и не буду — мне они кажутся слабыми для силовых цепей, а для других не нужны.

  • 93 Rusmoose

    всем привет. У нубаса вопрос, помогите плиз
    Как нормальные электрики правильно разделяют один входной провод в кучу проводов на автоматы и пр? клеммники с шинами, кросс-модули? шины изолированные на дин рейку попадаются. И как удобней это сделать с учетом трех фаз и нуля.
    Спасибо

  • 94 CS  [Москва]

    Йоу! А ты дай подробности. Потому что в распайках одним способом, в щитах — другим или через автоматы.

  • 95 Rusmoose

    щит у меня в сарае. Отец варил, кину потом фото результата всем на поржать =) там стаб будет инверторный на 10кВт и ups, ну и разводка на хоббийную столярку, шкаф кинул — снизу полки, в самом верху рубильник и счетчик, между ряда 3 дин реек… но это не сабж
    кабель пришел, надо его разделить на несколько линий. Вот думаю, как дешевле и удобней, но не в ущерб пожароопасности. Нравится идея клеммников с шинами — блоки клемм с шинами на каждую фазу. Можно будет собрать такой блок, что коммутировать там и 6мм.кв. и меньшие сечения? И во вход засунуть миллиметров 10 квадратных.

  • 96 CS  [Москва]

    Ничего непонятно!!! Тебе это надо — ты и поясни. Или иди лесом (это написано на основе того, что помогаю я вам забесплатно и в ваших всех интересах написать мне так, чтобы мне было ясно).
    Что приходит? Откуда приходит? Куда должно уйти?
    Судя по всему у тебя приходит один кабель, а тебе надо запитать несколько нагрузок. И в этом случае надо собирать ЩИТ. Полноценный. С защитой от утечек тока (УЗО), с защитой кабелей (автоматы).
    Причём подбирать номиналы (параметры) этой защиты так, чтобы она реально защищала.
    Поэтому вариант накрутить там какой-то клеммник не подходит вообще.

  • 97 Rusmoose

    под этой статьей у меня главный вопрос простой — как удобно и правильно разделить в щите один кабель на несколько, которые я разведу куда надобно (как раз по автоматам на линии). В моем случае это кабель, который выйдет из рубильника, которым я в случае чего обесточу полностью все помещение.
    Что касается щита — то да, щит в этом шкафу и будет. Сарай один из многих сараев на ферме и кабель (3 фазы и ноль) к нему идет из основного щита. Заземление мы закопали свое мощное, правда, еще не проверяли. От него будет заземление и в щите и контуром по столярке ( к каждому станку). Мозгов понять, надо ли мне в моем щите сделать повторное заземление нуля нам не хватило //Данные: лэп — сип, новая, по столбам есть заземления, в главный щит основной приходит 4 провода, вводной автомат на три фазы, ноль разорван и до счетчика есть нулевая шина. Поскольку на территории с проводкой полный ..ец, то вроде как и надо заземлить ноль, чтоб лишнего по нему не пришло, но что будет с главным счетчиком и моим внутренним в случае чего — я хер его знает. Поднимаю руки вверх и сдаюсь, я не электрик, я просто пытаюсь разобраться в вопросе //. Помещение сухое (столярка без водопроводов) и при наличии нормального заземления нужно ли УЗО?

  • 98 CS  [Москва]

    Нет, камрад. Просто соединить кабели тебе не годится.
    Тебе нужно собирать полноценный щит. И тут есть такие варианты:
    1. Заказать у меня — но я не хочу этим заниматься.
    2. Читать блог примерно полгода (про кабели, автоматы, сборки щитов — постов примерно штук 20 наберётся) и собирать самому.
    3. Заказать у меня консультацию или обучение. Но судя по фразам «заземление сделали своё хорошее но ещё не проверяли» мне придётся рассказывать примерно неделю. Тогда это будет стоить около 80 тыр.
    3. Идти на другой форум, где любят нубов и терпят их «я не знаю, только не бейте».

    Вопросы к тебе были технические: про кабели (что питают, сколько жил, какое сечение), про ввод более детально.
    Судя по ответам — ответ на твой основной вопрос про то, как разделить один каель на несколько более грамотно — СОБРАТЬ ГРАМОТНЫЙ ЩИТ.

Оставить отзыв

Вы должны войти на блог, чтобы оставить комментарий.