Сразу же делаю два предупреждения для своих клиентов (повторные). Во-первых, у кого из нас в щитках оказались подделки – париться не стоит; они всё же работают и по кнопке “Тест” отрабатывают. Во-вторых, если они сдохнут – будем менять на DS201. В-третьих, если вы всё-таки хотите купить эти дифы (потому что они стоят дешевле новой серии), то посмотрите фотки ниже и выберите правильные. От огромного запаса правильных дифов никуда не деться, и его будут продавать.

Во-первых, оба дифа (поддельные и нормальный) имеют лазерную маркировку. Но в маркировке есть разница. Посмотрим две фотки:

Вот оригинальный диф:

Обратите внимание на то, что луч лазера двигался чёрточками из-за шагового привода развёртки маркировщика, и на краях прожигал пластик корпуса на бОльшую глубину (видимо, в связи с тем, что шаговому приводу требуется некоторое время, чтобы остановиться и сменить направление движения). Пластик прожжён глубоко и чётко.

А вот подделка:

Здесь тоже виден луч лазера, но более “хилый”: ничего такого он не прожигает, и сама маркировка, по сравнению с оригиналом выглядит блёклой.

Ещё одно отличие – это заплавление корпуса самого дифа:

Показываю фото крупнее. На оригинале заплавки кажутся смазанными, но прочно приплавляют корпус дифа (он не стремится развалиться на части).

На подделке заплавки более чёткие, но находятся как бы отдельно от корпуса, болтаются. Из-за этого корпус гуляет и часто разваливается на части.

Мои выводы те же. Мне наплевать на эту серию вообще и полностью, потому что есть новая (Дифавтоматы ABB серии DS20x (DS201 / DS202C) / Дифам – БЫТЬ!). Хоть она стоит дороже, но собирать я буду на ней. Касательно “А шо ж ты не смотрел раньше?!”. У всех производителей бывают разные неудачи и ошибки. Некоторые надо прощать (и знать, чтобы не попадаться), из-за некоторых – уходить. Мне пока ABB нравится своей брутальностью, и я остаюсь на нём.

Выбор системы электроснабжения зависит от того, каким образом у вас организован ввод. Предпочтительной является система TN. Но её можно сделать только в том случае, если к вам приходит “голый” ввод прямо от магистральной питающией линии. В этом случае вы берёте PEN, повторно заземляете, на ГЗШ делите на PE и N и радуетесь: ставите вводной автомат, счётчик и прочее.

Если же вводной автомат и счётчик вам кто-нибудь (товарищество жилого посёлка и т.п.) уже поставили (например, на столбе рядом с домом), то вы смотрите на количество полюсов вводного автомата. Если там рвутся только фазы (1 или 3 полюса) – вам везёт: ваш ноль по прежнему можно считать PEN’ом, повторно заземлять и использовать систему TN. Если же у вас рвётся ещё и ноль, то вы “попадаете” на систему TT. Так как PEN не должен иметь никаких выключателей/разъединителей, то наш ноль со столба мы PEN’ом считать уже не можем. Он будет являться для нас просто рабочим нулём. В итоге никакого повторного заземления его мы не делаем, а тупо организовываем себе контур, берём с него PE и… ставим везде кучу УЗО.

Вот в данном случае именно так нам удружило товарищество коттеджного посёлка! На столбе висел щиток, в котором был счётчик, четырёхполюсный автомат на 32А, и дистанционный расцепитель. про выделенную мощность никто ничего не говорил, и её посчитали по номиналу вводного автомата. А потом вылезло ещё одно западло в том, что мощность ограничили всего в 8 кВт!+

Проводку в доме делали снова лица горной национальности. На этот раз более-менее адекватно, без огромных косяков. Мне выдали список линий, мы с Напарником скатались на осмотр местности, выдали руководящие указания о заземлении (что не надо его в земле вести ПВ-3 6 кв.мм; необходимо использовать стальную полосу), потребовали заменить кабели, питающие другие щиты, на кабели бОльшего сечения, утрясли список линий, начинку щитов – и я принялся за дело.

Итак, у нас была система TT, и все щиты были набиты УЗО. Общий концепт был следующим: ввод со столба приходит на адский ГРЩ, в котором есть реверсивные рубильники для переключения между генератором, стабилизатором и UPS (о них чуть позже), и групповые автоматы и противопожарные УЗО, которые питают остальные щиты. Всего щитов было 4 штуки: ГРЩ, Щит первого этажа, Щит второй этажа, Щит котельной.

Во всех щитах был использован следующий концепт. Ввод подаётся на блок клеммников на DIN-рейку, чтобы было удобно подключать вводной кабель. Использованы индикаторные лампочки для проверки прихода питания на щит (может пропасть вообще внешнее питание по посёлку, или отрубиться групповой автомат/противопожарное УЗО в ГРЩ) и рубильник, который отключает щит локально. Так как у нас система TT, то все рубильники – чертырёхполюсные, дабы рубить все линии гарантированно, в том числе и N.

Щиты котельной и второго этажа вышли “маленькие”: те самые UK540S, и про их сборку я достаточно рассказал в статье Технологии сборки щитов: маленький LevlUP и выработавшийся стиль. Вот они:

А вот с ГРЩ и щитом первого этажа вышел АДСКИЙ ОТЖЕГ! Они сделаны на базе серии U, и конкретно – U52 Про эту серию можно почитать вот здесь Щиты для электрики: Серия ABB AT/U (на примере сборки щита) и вот здесь Исправляем за идиотами! / Переборка щитка на реле приоритета LSS 1/2, если кто не читал.

Сначала рассмотрим щит первого этажа. Это обычный злобный трёхфазный щит, и, в принципе ничего сложного тут нету, только объям соединений большой. Использован кросс-модуль для упрощения разводки щита: питание с рубильника подаётся на шины кросс-модуля, а с кросс-модуля – на УЗО/Автоматы.

Итак, набиваем щит начинкой (подписаной), укладываем его на кровать (потому что собирать его НЕГДЕ – он огромный!!), и начинаем выполнять соединения, используя монтажный провод четырёх цветов.

Соединения жгутуем стяжками, аккуратно раскладываем. Кросс-модуль получился забитым на 2/3, а в самом щите есть ещё целая DIN-рейка для какого-нибудь резервного оборудования (мало ли что!).

Теперь остаётся только закрыть пластрон, распечатать и наклеить этикетки и закрыть дверь, наклеив на неё “молнию”.

На сборку этого щита у меня ушёл в общей сложности целый день кропотливой работы и примерно 200 штук наконечников НШВИ на 6 кв.мм.

Теперь переходим к сборке ГРЩ, как к самому последнему и хитрому щиту. Хитрость этого щита заключается в том, что он принимает и распределяет питание по остальным щитам. Заказчик просил поставить дополнительный вводной автомат с высокой отключающей способностью и УЗИП, так как дом находится на равнине, а питается по воздушной линии. УЗИПы можно подключать двумя способами: так, чтобы спасти УЗИП, или чтобы спасти дом (УЗИП при этом может сгореть нахер – и фиг с ним). В нашем случае был выбран второй вариант.

До кучи, в ГРЩ использованы три реверсивных рубильника (про них я как-нибудь напишу статью, потому что по ним возникает много вопросов). Заказчик просил сделать возможность подключения генератора, стабилизатора и UPS. Причём заранее неизвестно сколько фаз будет у генератора и UPS’а, и сейчас их не будет вообще (будут куплены потом), поэтому нужно предусмотреть работу всей электрики и без них.

Итак. Чтобы подключать всякое дополнительное оборудование, мы снова используем клеммники на DIN-рейку для того, чтобы Заказчик мог сделать подключение своими силами, сам в варианте “тыкать СЮДА”. Коммутация построена таким образом, что генератор или UPS могут быть однофазными: на клеммниках все три фазы параллелятся, и питание на них подаётся одновременно.

Так вот. Один рубильник отвечает за генератор. Это практически стандартное решение для любого загородного дома. Второй рубильник отвечает за стабилизатор(ы), если они понадобятся. Можно использовать байпасс, а можно работать через стабилизатор. Достаточно переключить рубильник в нужное положение.

Последний рубильник отвечает за UPS, но хитрым образом. На UPS у нас переключаются только щит котельной (который отвечает за системы жизнеобеспечения типа котла, насосов циркуляции) и щит слаботочки. Остальные нагрузки не особо важные и могут работать от запущенного вручную генератора. Соответственно, без UPS щит котельной работает в штатном трёхфазном режиме, с UPS – в однофазном.

Щит я снова использовал большой, такой же как и для щита первого этажа. Это позволило не волноваться за свободное место и размещать компоненты логично и без заморочек. Снова всё соединяем и снова “теряем” примерно 150 штук НШВИ (вот пачка в 500 штук как-то незаметно улетела; эти четыре щита ей очень помогли так, что пришлось брать 1000 штук).

Далее, со второй стороны подаём “итоговое” питание (после всех коммутаций) на кросс-модуль, с которого раздаём на групповые автоматы и УЗО: питание электрокотла, и три щита. Логически всё расставлено так, что соответствующее УЗО находится под соответствующим автоматом, и ошибиться невозможно. А внизу – снова ряд клеммников для удобства подключения отходящих кабелей.

Снова закрываем пластрон и … едем СТАВИТЬ (дождавшись тепла)!

Приехав на место, мы сразу же узнали, где обитает Супермен и увидели адский (искрящий) временный щиток. Винты в щитке сразу же пришлось как следует протянуть, потому что при попытке его пошевелить одна фаза из него выпала =)

Далее мы вооружились перфоратором и стали аккуратно выбивать нишу под щитки в гипсоблоках. Вся система была запланирована так, что ГРЩ и Щит первого этажа стояли рядом друг с другом. Вот с них мы и начали подключение.

Ставим всю начинку и подключаем кабели. На этот раз меня слушаются даже безвинтовые шинки PE: если аккуратно укладывать все провода, то места для их разводки вполне хватает.

Подключение мелких щитов показывать не буду: там, по сравнению с большими, ничего интересного. В итоге на всё подключение у нас ушло два дня! В итоге получилось очень аккуратно, технично и красиво. А мне пришлось полазить на адской высоте на шатающейся вышке. Потому что, блядь, лестницу на второй этаж, где долен был быть щит, не построили.

А с самой поездкой вышла классная история. Заказчик рассказвал про то, как к нему ехать, примерно так: “Да вон отмахаете 60 км от Москвы, потом свернёте на бетонку…” В голове у меня что-то сработало: “Хм.. бетонка? Это уж не та ли бетонка, которая от кольца ПВО?!”

И, пока мы ехали, в голове у меня что-то вертелось. А потом я вспомнил что! Почитывал я когда-то и Lana_Sator, и прочих товарищей с Caves’а (который зопалит всё!), и конечно же читал отчёты о системе ПВО, написанные в стиле “Да вот шли мы тут по лесу по грибы, и вдруг увидели бетонную дорожку, уходящую вдаль… ну, мы обрадовались – удобная дорога – и пошли по ней. А там – брошенный КПП, и ракеееты!”

Ну, и вот едем мы на второй день подключаться, и выдаю я напарнику:

- Слушай! А ведь мы ж прям по вот той самой бетонке ПВО едем ведь?!
- Ну.. да! (напарнику пофигу)
- Ого! Ведь это ж настоящая ИСТОРИЯ! [Ранее бетонка была закрытой дорогой, по которой подвозили ракеты и боеголовки к позициям ПВО; вокруг бетонки расположены стартовые позиции ракет, некоторые брошены нафиг; сейчас бетонка - обычная заасфальтированная автодорога] Представляешь? Ракеты! Настоящие позиции! Здесь когда-то всё это ездило…
- Угу!…
- Блин! А вот народ в инете пишет, что они шли-шли вот так вот, сернули – и дошли до заброшенной части. Может мы тоже так свернём на какую-нибудь дорожку? Ну хот так.. издали глянем на КПП, и поедем дальше работать? Мы ж не диггеры какие-нибудь прибитые на бошку, нам так просто – глянуть, понять что это ИСТОРИЯ и поехать?
- Ну давай.. А если они не брошенные? Там же среляют на поражение!
- Да фиг его знает! По идее, должно быть много брошенных… Гм… хрен знает!

Тем временем мы проездаем какой-то поворот, и я выдаю:

- Вот! Вот же можно сюда свернуть!

Напарник потихоньку проникается моим азартом и начинает командовать сам…:

- Да нее!! Это не то!

…сбрасывает скорость со 140 до 60 и… куда-то сворачивает:

- А вот это – по ходу ТО!

Мы сворачиваем на какую-то боковую дорожку. Сразу же останавливаемся и осматриваемся. Мы заехали в лес всего на метров 100, но тут уже царит тишина. Слышны только птицы, хлюпание оттаявшей земли и шкрябанье веток деревьев от небольшого ветерка. Дорога идёт куда-то дальше в лес, ровная, прямая. Вся глинистая, но аккуратно оформленая (по бокам – рвы для стока воды), и со следами колёс. Напарник комментирует:

- Видишь! Живая дорога! Тут недавно кто-то ездил. И [нагнетает обстановку].. тяжёлая техника! Явно не легковушки! А во! Во! Смотри! ЛЭП! Кажется, это питание шло на позиции. [Я подтверждаю: "Ага! Опоры старые, ржавые - точно, старая линия - значит питание!"]..

Мы опускаем стёкла, слушаем лес. Видим просеку около ЛЭП и адски развороченную колею по ней. У напарника эта развороченная колея ассоциируется, видимо, с КРАЗами, и он ещё больше напрягается: небось точно, недавно ездили – значит позиция действующая, и могут начать стрелять. Страшнооо! Мы прислушиваемся, аккуратно еле-еле едем… Но эта аккуратная езда всё равно не отражается на чистоте нашей машины: она усрана грязью, как после покатушек по каким-нибудь гОвнам. Как будто её посадили в грязь и потом долго и воодушевлённо откапывали =)

А дорога… дорога ПОВОРАЧИВАЕТ! За угол! Страаашно! А вдруг за поворотом “Стой! Стреляю!”?! Но интерес берёт своё. Мы выходим из машины. Аккуратно заглядываем за поворот, прислушиваемся… всматриваемся… (теперь и ботинки тоже усраны весенней грязью)… садимся и едем дальше. Медленно и настороженно.

Хоть в голове у меня и крутится мысль о том, что вроде как дорога не должна была бы поворачивать: зачем такие сложности, когда задача – быстро доставить ракету или БЧ на позицию?.. Но тем временем впереди начинает виднеться ЗАБОР! Забор, обтянутый маскировочной сеткой, колючкой и с кучей красных и жёлтых табличек на нём. А за забором – будочка. Вроде как КПП.

Мы с бьющимися сердцами подъезжаем к забору… и читаем таблички: “САДОВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПАХРА. ОХРАНЯЕТСЯ СОБАКАМИ. ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН!!!”… Блядь! Позиции!! Ракетыыы!.. Ага! ЩАЗ! Как же!! Выматерились. Посмеялись. Особенно над просекой, тяжёлой техникой, и “да воооон, видишь сквозь деревья – там что-то виднеется! локаторы наверное какие-то!”

И – поехали работать! А для интересующихся – поворачивать надо было не направо по ходу движения, а налево. И доехали бы куда надо!

Последняя сборка щитков была адской (для одного из заказов). Там было два UK 540S и два AT 52 с хитрой коммутацией на реверсивных рубильниках. На эти самые щиты ушёл весь мой оперативный запас наконечников НШВИ и почти весь провод четырёх цветов (три фазы и синий для нуля), купленный по 40 метров!

В этот раз я действительно выматерился, плюнул на всё и поехал закупаться оптом. В этот раз моя пачка НШВИ 6-12 в 500 штук улетела как-то совсем незаметно: собирал, собирал я щит.. и тут – опа! Кончились! И больше нету! Пришлось бежать в Электромонтаж и докупать ещё.

Дилемма с проводом была сложнее. С завода он идёт бухтами по 200, 250 или 300 метров в зависимости от производителя. Даже при оптовых ценах такая бухта сильно ударяла по карману, обходясь примерно в 4-4,5 тыр. А нам, напоминаю, надо 4 таких бухты. Я ломался, ломался, и тут на нужное решение меня натолкнул Случай. Заказал я последний раз в Престиже ПВ-3, и пришёл он весь мятый, кривой и ещё и скотчем обмотанный. После скотча остались следы клея. Вот и пришлось мочить тряпочку спиртиком, разматывать все 60 метров и протирать.

Короче, сегодня на последние деньги я таки купил бухты синего и красного провода по 200 метров каждая! Надоело мне мелочится! Конечно, окупятся они не так быстро, как хотелось бы, и спотыкаться о них я буду долго. Но зато про эти провода можно забыть!

Выбирал я провод по внешнему виду из того, что можно было купить (где – не скажу!; кому надо – те знают ;)): “А вооон тот дайте глянуть? Нее, он какой-то хилый! И грязный! А вон эти бухты? Хм… вроде медь хорошего цвета… и изоляция нормальная. Беру!” Попался мне провод ПуГВ завода ДмитровКабель. Это, конечно, не МКМ, но вполне сойдёт для работы. Сейчас я поясню что к чему.

Во-первых, кажется с прошлого года, начиная с завода Электрокабель Кольчугино, у нас отменили название ПВ-3 для многожильного провода. Теперь он зовётся ПуГВ. Ссылку на документ мне искать лень (потому что статья пишется “на коленках”) и, я надеюсь, что кто-нибудь из моих читателей запостит нужную в комментариях. Если ранее было несколько видов этого ПВ-х (скажем, ПВ-4 гибче ПВ-3), то сейчас стало почти что два: ПуВ (моножильный) и ПуГВ (многопроволочный, гибкий). Ну, вот у меня теперь – самый новейший провод.

Новшество видно и в его диаметре и сечении, если сравнивать со старой партией. Помните, что у нас отменили ГОСТ, определяющий чёткое правило “Сечение <=> Диаметр жилы”, и заменили правилом “Омическое сопротивление одного километра”? То-есть, если мы укладываемся в сопротивление, то можно или бодяжить медь (и отсюда у нас ВВГ с толстыми жилами, как надо, но всех цветов радуги – и сталистый, и зеленоватый, и серый), или снижать сечение (отсюда у нас кабель из красивой медной меди, но тонкий как спичка).

К сожалению, этот процесс уже не остановить. Мне-то не так страшно, потому что линии в щитах у меня достаточно короткие (максимум – в метр длиной от какого-нибудь контактора до клеммников/автоматики), и падение напряжения на них не будет таким критичным. А вот тем, у кого линии длинные, следует тщательнее выбирать производителя проводов и кабелей.

А ещё… дабы повыпендриваться, покажу как выглядит у меня кусок “склада” наконечников НШВИ, которые летят сотнями штук на сборки щитов. Наконечники я использую теперь только от завода КВТ и от их грамотных клонов, которые соблюдают единую цветовую маркировку сечения. Жёлтенькие – это на 6 кв.мм, самые ходовые наконечники. Теперь их у меня 1130 штук (на момент написания статьи).

Вообще, самыми ходовыми наконечниками у меня оказались на 1,5 (линии управления) и на 6 кв.мм (силовые линии). Есть крупный запас на 4 кв.мм, когда я собирал щиты проводом этого сечения, но он почти не используется.

КОРОЧЕ! Камрады! К тотальной сборке щитов ГОТОВ! Шлите мне свои заказы! Оптом – дешевле! ;)

На этот раз это будет вот что. Лампочки подсветки выключателей UNICA (Schneider Electric). Дело вот в чём, и почему, собственно, пришлось посвятить этому отдельную статью. Штатно у серии UNICA для индикации/подсветки использованы обычные неоновые лампочки, как во многих других сериях электроустановочных изделий. Но мною на себе же (а я её использую в своей квартире с ноября 2010 года) было подмечено то, что приятные фиолетовенькие неонки у них со временем теряют яркость. Видимо, выгорает люминофор, дающий такой приятный и оригинальный цвет, или токоограничивающий резистор выбран меньшего номинала, что даёт бОльшую яркость подсветки, но дожигает лампу.

Так вот UNICA наконец-то шагает в ногу со временем (правда, немного поздно), и переходит на светодиодные лампочки подсветки! Сразу же, пока не перешли под кат, выдаю артикул этих лампочек. Он отличается от старых лампочек посветки всего одной буквой. Старые лампочки имеют артикул MGU0.822.AZ, а новые – MGU0.822.AZL. L означает тут всего лишь самое простое: “LED”. Штатная упаковка – по 10 штук в коробке, связанные резиночкой как какой-нибудь чеснок. В комплекте идёт инструкция, показывающая разные варианты использования лампочки с изделями UNICA.

Все лампочки подсветки (старые и новые) идут с универсальным подключением в виде отдельных проводков. Изначально это может показаться несколько неудобным, ведь у штатных подсветок, поставляемых в комплекте с выключателями с подсветкой (и т.п.) есть выводы-лепестки, которыми они автоматически контачат с нужными контактами (прошу прощения за тавтологию) выключателя.

С другой стороны, проводки дают возможность использовать лампочку отдельно от выключателя. Например, подключить её к какой-нибудь автоматике, и показывать ей какое-либо состояние нагрузки. Или использовать её для индикации не выключенного, а включённого состояния.

Как видно на фото ниже, выглядит новая лампочка довольно неказисто. Как будто её лепили кулибины вручную. И светодиод выглядит довольно кустарно. Однако не стоит разочаровываться внешним видом: лампочка светит отлично, ярко и красиво.

Внутри находятся светодиод, обычный диод, и токоограничивающий резистор.

Итак, сделаем замену штатных лампочек подсветки на сдвоенной кнопке (подробнее можно прочитать тут: Последнее сражение F&F против ABB: Искореняем импульсные реле! / Двойные кнопки UNICA).

Вынимаем (выщёлкиваем, поддевая отвёрткой) старые лампочки. На фото слева можно посрататься разглядеть чёрный нагар вверху белых неонок. Вот это и есть “выгорание” лампочек подсветки. Защёлкиваем новые лампочки подсветки (в данном случае я буду называть их лампочками, хоть в других случаях готов пришибить за обзывание светодиода лампочкой; здесь же речь идёт о готовом изделии), пропуская провода через специальные отверстия (их можно разглядеть на следующих фото).

Пропущенные через отверстия провода коммутируем. В данном случае мы включаем лампочку параллельно кнопке для использования её в качестве подсветки в ночное время. Фаза на две кнопки у меня подана шлейфом. Я использовал один контакт для запитывания сразу двух лампочек, попросту скрутив проводки от них. А вот контактов от кнопок отставалось от каждой под одному, и я просто вставил туда проводки. Ну и, собственно, всё. Ставим сдвоенную кнопку (или включатель) на место и одеваем клавиши.

Ставим рамку, вырубаем свет и наслаждаемся (фотки другого блока со штатива; фотки “нашего” блока с рук не вышли).

Из дополнительного читерства можно отметить следующее:

• По идее, светодиод можно перепаять и получить другой цвет подсветки для каких-либо целей (скажем, красную для индикации питания);
• Если лампочка светит слишком ярко, то на клавишу сзади можно налепить кусочек бумажки или малярной ленты: это погасит слишком яркий свет. Этот же чит действует на электронных диммерах этой серии;
• При подключении лампы к электронному диммеру (кнопки позволяют регулировать яркость с нескольких мест), если она не светится, следует перекинуть местами проводки от ней – поменять полярность. Диммер управляется определённым потенциалом, и полярность лампы подсветки в этом случае важна.

Дополнительно отмечу то, что сейчас совсем новые изделия UNICA сразу идут со светодиодными лампами подсветки. Причём разные изделия могут быть с разными лампами. Скажем, если одноклавишные выключатели были на складе в Москве, то они могут быть с ещё старыми лампами. А если двухклавишных не было, и они шли из-за границы (из новой партии), то они, скорее всего, будут уже со светодиодными лампами подсветки. В случае выгорания лампочек на этой серии их легко можно заменить. Так что париться не надо!

А вот теперь добрался до описания планов электрики, которые я так настойчиво требую у народонаселения перед тем, как объявить цену. Прежде чем описывать планы – возьмём один (из дааавней статьи на этом же блоге) и посмотрим на то, что я с ним делаю.

Вот план. Я рисовал его сам для одной из клиенток. Это был панельный дом, где надо было сделать электрику под ключ. Так как у нас – пример, то кое-какие мелочи мы опустим вовсе, а щиток предположим встроенным (пусть там будет гипсокартоновый короб для него и для щитка слаботочки).

На плане у меня было нарисовано распределение по группам и предполагаемые линии трасс. Нас это пока не интересует и, в общем-то, захламлять этим план не следовало, но…

Первым делом я смотрю на читабельность плана и на явные косяки в идеях заказчика. Например, на одинарные розетки: я их превращаю сразу в двойные, на телефонные и инетовские розетки, которые превращаются в инетовские. Ещё особое внимание приходится уделять электрике кухни и санузла: чтобы не были забыты разные служебные линии и правильно расставлены розетки под встраиваемую технику.

Чтобы не терять зрение и не вглядываться в монитор, распечатаем его и посчитаем количество розеток, выключателей и прочего подобного. Напоминаю, что принтер у меня – А4. И поэтому некоторые планы печтать очень проблемно, в результате чего всё равно приходится бычить в экран.

У распечатки есть самый главный плюс: на ней можно писать заметки и вычёркивать подсчитанное! На экране этого не сделать, поэтому иногда приходится считать по нескольку раз, исправляя ошибки. Да-да! Я считаю по точкам, а не по квадратным метрам. Но считаю достаточно хитро. Пожалуй, придётся обратиться к истории, которую я уже как-то рассказывал здесь же, на блоге.

Изначально я считал по смете. Прям как у всех контор водится в прайсе: “Изготовление отверстия под подрозетник”, “Монтаж подрозетника”, “Установка розетки, выключателя в готовый подрозетник”. Ну и прочее подобное: укладка кабеля, штробление. Всё это вызывало у меня тупые вопросы: “А как, собственно, считать?” Как узнать с точностью до метра, сколько будет штроб и какой ширины? Как узнать, сколько кабеля будет уложено в метрах в стяжке, сколько – в штробе, а сколько – в потолках. Мне приходилось выполнять обмер помещения, сразу же на лету прикидывать количество линий (кабелей) и бегать с рулеткой (или с лазерным дальномером), выполняя подсчёты.

Это всё занимало много времени. Потом опять же, это надо было на лету вбить в 1С на ноуте (ещё и ноут таскать!), и выдать смету. Причём не забыть какие-нибудь ньюансы вроде “Сверление сквозных отверстий в стенах” для ввода или прохода между комнатами. Меня привлёк другой способ подсчёта: по точкам. Но только те, кто по ним считает, чаще всего считает тупо в лоб, помнится, по форумам, средняя цена точки была 300 рублей. Заказчик считает это и сразу же спрашивает меня: “А почём точка?” Получает какой-то ответ, множит его на количество дырок в стене и… забывает, что ещё есть щиток и пуско-наладочные работы.

В итоге, когда возиться с Excel’ем и прайсами мне надоело, я простебался и написал себе в 1Ске такой вот мега-калькулятор стоимости работ, в основу которого положены (матерные, конечно), принципы количества и трудоёмкости работ.

Здесь есть красивый подсчёт по точкам разного типа, использованный для разной стоимости работ (например, логично что термостат тёплого пола или датчик движения ставить труднее, чем розетку 220; а в стоимость установки инетовской розетки входит ещё и прозвонка соединения тестером). Для кажого вида точки есть сложность её монтажа. Например, если свет у нас разводится не в слое штукатурки потолка, а в подвесном потолке, мы убавляем сложность работ, снижая цену.

То же самое перенеслось на щитки. Стоимость сборки щитка и пуско-наладочных работ считается аналогично по коэффициентам. И для моих злобствований вида “Ах, у вас жилая квартира? Ну так тогда цена будет в 1,5 раза больше!” есть общий коэффициент сложности работ. Вот в нашем примере тётка не хотела штукатурить бетоные стены, и поэтому мы смело повышаем всю цену работ в 1,5 раза.

Цены в данном примере взяты специально для примера, чтобы не искушать любителей халявы предъявлять мне мои же скриншоты с вопросами “а у тебя на блоге было дешевле – я сам подставил и подсчитал”.

Дальше, если нужно было примерно прикинуть стоимость работ, я печатаю вот такой вот документик и пересылаю заказчику в pdf:

Но мы упустили ещё один момент! Чтобы выдать заказчику цены на ВСЁ, нам было бы хорошо сразу же прикинуть размер щитка и его набивку. Поясняю, зачем это надо. Как минимум для того, чтобы (фиг с ним, с бюджетом) понять, какой щиток покупать. Влезет ли он по размерам туда, где планируется?

Поэтому в большинстве случаев вторым этапом просчёта я сразу же соображаю и набиваю план щитка:

Здесь у меня всё было давно придумано, поэтому я тупо довбил это в 1С, снабдил вкусняшками и прикинул, что идеальнее всего было бы взять мой любимый UK 540S. Иногда по доброте душевной я выдавал закащчику вместе с просчётом ещё и распечатку щитка:

Теперь я не буду этого делать, потому что некоторые щитки уходят налево. Я накрутил 1Ску, которая теперь вместо красивой раскладки выдаёт обычное дерево (стырено из отчёта Структура подчинённости).

Дерева за глаза хватит для оценки масштабов. А если кто-то хочет увести заказ – ну пусть сам и разбирается.

Вот собственно через эти шаги проходит КАЖДЫЙ план, который мне присылают на просчёты и рассмотрение. И только после ЭТОГО я могу сказать вам, сколько будет стоить ваш заказ, какие будут проблемы или особенности работы. Поэтому я НИКОГДА не отвечаю с бухты барахты о ценах и о сроках работ.

Часть II. О планах электрики.

На самом деле просить прислать план электрики – это моя фишка, созданная для отсеивания всяких левых и заинтересованных в моей работе как “да сделайте шобы усё було пиздато” лиц. Если человек не может думать головой, то скорее всего заказ превратится в кошмар вида “Ой, а я забыл – а тут надо ещё пять розеток, а эти переместить левее”. Или в более страшное: “А чо вы тут наделали? Это вообще не так должно было быть! Идиоты! Идите нахер!”

По плану сразу видно, кто его делал и как. Рисовали его сами или отдали на откуп дизайнеру/проектанту, которому было на всё наплевать, и который сделал отписку вместо работы. Ну а ещё (видимо, это приходит с опытом) по стилю выполнения плана сразу видно самого клиента. Замороченный он человек, пытающийся на ровном месте выстроить замысловатую конструкцию (этим, как оказалось, страдают ITшники и программисты), или наоборот – абсолютно адекватный, точно знающий что ему надо; диалог с ними обычно ведётся так: “А вот у вас тут вот это..” – “А я знал, что вы меня спросите! Я читал ваш блог / думал / это уже предусмотрел. Я думаю решить эту задачу вот таким-то образом…”

Я специально начал эту статью с описания того, что я делаю с вашим планом. На этапе просчёта мне не нужны никакие конструкционные размеры, масштабы – мне хватит листка А4, где будут почти что тупо кружочки, обозначающие розетки, выключатели и освещение. Я чаще всего так и говорю: “Если вы не умеете обращаться с чертёжными программами – тупо от руки набросайте на листке, сфоткайте и вышлите мне его фотку”.

Тем, кто чертит в чертёжных программах, следует вбить себе в голову (или повесить табличку перед глазами): “НЕ МОЖЕШЬ СРАТЬ – НЕ МУЧАЙ ЖОПУ!” В том смысле, что вы или пользуетесь программами ПРАВИЛЬНО, или чертите на листке А4 от руки. Я, конечно, понимаю что гугл вместе с ктулху хавают моцг. Но надо соображать, используя слои или шрифты, и думать о том, что их у меня может не оказаться, и весь ваш красивый чертёж будет отображаться у меня хрен знает каким месивом. А слои? А берёшь, отключаешь слой “мебель” – а там исчезает десяток розеток, и два дивана. Потому что слой создали, а разместить объекты – не разместили. А если присылают PDF – то обязательно в миниатюрном масштабе.

Положим, мои ругательства возымеют воздействие, и план будет читабелен. Однако, что на нём надо показать и какие вещи учесть? Я боюсь, что если описывать их все, то статья превратится в “как самому спроектироать электропроводку”, поэтому отражу только самые основные пункты.

• Никогда, если это точно не надо, не делайте одну-две розетки в комнатах. Тем более одинарные. Даже если вам кажется что вы туда никогда ничего не включите, это не так. Вам жить в квартире не один год, и поэтому наш девиз: долой удлинители! Рисуете около дивана одинарную розетку на случай торшера? Рисуйте двойную! Торшер там приживётся, а потом понадобится или зарядку включить, или какую-нибудь грелку или массажёр – и куда?..
• Не забудьте хотя бы нарисовать или перечислить всю стационарную технику. Это касается кухни и санузлов. Это кондиционеры, обогреватели, стиралки, посудомойки, водонагреватели, варочные, духовки, встраиваемые микроволновки, кофемашины и прочее подобное. В том числе и банальности типа питания видеодомофона или холодильника (на одном из дорогущих дизайн-проектов был нарисован холодильник, но ни одной розетки рядом!).
  Про технику хорошо бы знать следующее (скопировано из объяснения одному из клиентов):
• Какой тип питания техника поддерживает. Однофазное (220 вольт) или трёхфазное (380 вольт). Это обычно применимо ко всяким злобным вещам типа гриля, варочной. Обычно, если техника до 3-3,5 кВт, она имеет однофазное питание и обычный провод с вилкой;
• Вот именно какой подвод питания к ней сделан: какой-то клеммник, или обычный провод с вилкой. Например, у стиралки и посудомойки скорее всего будет обычная вилка. А у варочной – злой клеммник, куда напрямую запихивается кабель.
• Освещение – самая сложная часть проекта. Скопирую сюда одно из своих мыл, в котором я объяснял Заказчику возможности управления светом. Причём заказчик понял, а значит объяснение было нормальное:
• Самый простой вариант – обычный выключатель. Он бывает одно- и двухклавишный. Скажем, одна клавиша может включать верхний свет, другая – подсветку. Он может находиться ТОЛЬКО в одном месте (при входе, например) и больше ничего делать не может. Его следует использовать в небольших тупиковых помещениях типа нашей постирочной. Оно мелкое – зашёл, включил, выйдешь – выключишь.
• Проходной выключатель. Это такой же выключатель, но с возможностью подключения к нему ВТОРОГО такого же (проходного), который может быть расположен в другом месте (например в начале и конце длинного коридора). Проходные выключатели тоже бывают одно- и двухклавишными. Удобство от них – что каждый из них включает-выключает свет независимо от того, в каком положении (включено или выключено) был другой.
  Минус – можно поставить только ПАРУ (если надо управлять с трёх мест – уже геморрой и я стараюсь избегать этого варианта). И ещё неудобно то, что клавиши у него не будут выглядеть наглядно: вверх – включено, вниз – выключено. Они будут находиться так, как их оставили. Но это самое дешёвое решение из управления светом с двух мест. Если бОльшего не надо – ставим проходной.
• Диммер. Это хреновина, которая регулирует яркость света. Полезна для создания всякой типа интимной обстановки, или когда телик смотреть, чтобы свет по глазам не бил. Имеет два варианта.
  1. Крутилка (ручка) больше-меньше. Такой диммер можно установить только в одном месте, например, при входе. Никаких дополнительных мест управления (как с проходными выключателями) к нему не придумать (чтоб регулировать яркость света с кровати и у входа).
  2. Электронный, в виде кнопки, на которую надо нажимать. Если нажимаешь кратковременно – он включается или выключается (и запоминает ту яркость, которая была). А если нажать и держать – яркость плавно меняется от 0 до 100%. Как она будет той, какая нравится – отпускаешь кнопку.
  К таким электронным диммерам можно подключать дополнительные кнопки для того, чтобы регулировать яркость с разных мест. Неограниченное количество мест – без проблем. Единственное, что такой диммер (любой: электронный или крутилка) – это “вещь в себе”. Совершенно самостоятельная. Её больше ни с чем не объединишь, никакой автоматики не сделаешь. И даже под какой-нибудь двухклавишный вариант не сделать. Только одна клавиша и всё.
• Импульсные реле. Наверное, самая сложная тема для понимания. Когда-то я писал статью: http://cs-cs.net/avtomatika-impulsnye-bistabilnye-rele-abb-ff, и другую, где как раз описано, как сделать сдвоенные кнопки: http://cs-cs.net/poslednee-srazhenie-ff-protiv-abb-iskorenyaem-ispulsnye-rele-dvojnye-knopki-unica (и как раз у меня они и сделаны).
  Суть простая. Если нужно управление с бОльших мест, чем два у проходного выключателя, или сервисные функции (например, “выключить сразу все”) – надо применять такие реле и не париться. Сервисную функцию, которую можно на них сделать – например влепить специальную кнопку при входе в кватиру, нажатием на которую гасится весь свет везде. Чтобы не париться, что забыл его отключить.

Самое главное: если на плане слишком много текста и линий – лучше вынесите его в отдельную страницу или файл! Не перегружайте план, но и не превращайте его в кроссворд, чтобы не приходилось искать по таблицам вида “блок 4, розетка №2 – управление от контактора №7″. Оставим это для роботов. А мы – живые люди.

Ещё в силовой части необходимо сразу подумать о размещении розеток по блокам. Дело в том, что в некоторых сериях (например в UNICA от Schneider Electric) подряд можно поставить всего 4 подрозетника. В большинстве серий – 5 штук подряд. Если вы подумаете об этом заранее – это избавит вас от проблем потом.

Что касается слаботочной части разводки, то здесь всё или очень сложно или, наоборот, просто. Как показывает мой опыт, это зависит от того, кто заказчик. Если он продвинутый ITшник, то обычно его удаётся развести на 19″ шкафчик, куда сразу же уходит электрика, вся домашняя сетка и его роутеры, сетевые хранилища и сервера. Домашние сервера ;) Я стараюсь продвигать такое решение, где это возможно по местоположению и внешнему виду, как комплексное “всё в одном месте”. Если же ваша слаботочка – всего один несчастный роутер и TV-краб, то для неё обычно ставится такой же щиток, как для электрики, только поменьше размерами. И в него убирается вся слаботочная начинка. Вот об этом тоже было бы здорово подумать на момент составления плана, потому что этот вопрос тоже будет вам задан.

Сама слаботочка в большинстве случаев представлена TV-розетками для коллективной антены и RJ-45 (“интернетовскими”) розетками для всего остального. Эти розетки кроссируются в слаботочном щитке так, что их можно использовать и под интернет и под телефон – когда как надо. Мы чаще всего ставим их сдвоенными (в один подрозетник – два RJ-45 разъёма). По умолчанию у меня принята витая пара категории 5e. Если у вас есть особые требования на тему 6 категории – их стоит тоже озвучить сразу же.

Ну а что касается общих вопросов, то просто отстройте все стены в своей квартире, мысленно расставьте мебель и помедитируйте “поживите” там. Представьте, как вам было бы удобно включать тот или иной свет (и где он понадобился бы), вспомните, куда вы утром спешно будете втыкать на зарядку какой-нибудь гаджет, обнаружив утром, что он садится, и прочее и прочее. И не стесняйтесь: многим тяжело отвлечься от шаблона проводки в панельках в виде двух розеток на всю комнату, – делайте так, как будет удобно ВАМ. Ведь вам там и жить!

Часть III. РВАЧ!

А теперь я закошу под Артемия Ледебева с его Бизнес-линчем, и устрою публичный рвач нескольких планов для примера того, как НАДО и как НЕ НАДО. Ибо надоело каждый раз объяснять одно и то же и ломать глаза.

План 1. Сделано в Visio, мне прислан Pdf-файл. Некоторые элементы мелковаты (например, слаботочки), но разобрать их можно, и даже с распечатки. План читабелен и достаточно хорош. Единственное, к нему не прилагалось описание техники кухни, поэтому мне всё равно пришлось задавать вопросы о том, что “а вон та группа из двух розеток – это к встроенной технике или нет”.

Короче, план мелковат, но хорош.

План 2. Кто мне его слал – не помню. План сделан вообще в Paint’е и, на удивление, понятен на 100%, хоть и выглядит идиотски. Единственный минус этого плана – разный цвет кружков. Было бы прикольно его распечатать, но мой лазерник – чёрно-белый. Но это мелочи.

Отмечу, однако, что дополнительные вопросы о типе щитка, разводке слаботочки и списке техники кухни и санузла всё равно придётся задавать. И, судя по плану (видите натыканные кучками розетки слева внизу?) о кухне никто не думал, а просто напихал розеток в стиле “авось хватит”. Но всё равно для глаз это очень хороший план.

План 3. Здесь я очень сильно матерился, потому что заказчик решил повысить наглядность и вырисовать каждый кабель до щитка отдельно. В итоге получилось много параллельных и бесполезных линий, от которых рябит в глазах и которые снижают читабельность плана.

Не надо такие линии рисовать! Если уж вам хочется показать трассировку кабелей – покажите их ОДНОЙ линией. Она будет означать: “вот здесь пойдут кабельные трассы”. Зато человек позаботился о том, чтобы расписать кухонную технику. И пусть она у него обозначена буквами – но это тоже понятно и наглядно.

План 4. Это была куча pdf’ников и JPEG’ов. На каждый “слой” (свет, розетки) – свой PDFник. И вот это – первый план, с которого у меня вводится новое словечко: ГЛАЗОЛОМКА. И модификация ГЛАЗОЛОМКА УЁБИЩНАЯ. А уёбищная она потому, что оригинальный размер этой картинки – 800х497 точек. В pdf’нике – та же картина. Причём вроде как есть разбивка по слоям, но она не работает так как надо: слой мебель мебель не отключает.

Я не стал ничего считать. Плюнул, выматерился и закрыл окно. Глаза дороже.

План 5 шлёт такой же привет. Тут был документ Visio, в котором весь лист был истыкан конструкционными линиями (не знаю как они тут называются; в AutoCAD’е они называются CLINE – Construction Line). Если вы увеличите картинку до 100%, то вы найдёте там, куда указывает выноска, маленькие задумчивые точечки. Это – розетки. Снова ГЛАЗОЛОМКА.

Интересно что в обоих случаях этих глазоломок над планами работали дизайнеры. За большие (или не очень) деньги. Их продукт приходится отправлять или сразу в урну, или на доработку (именно поэтому и родился у меня один из пунктов Правил). В этом плане я воспользовался отчётом Visio – Ведомость, который показывает сколько каких фигур стоит на листе. Я получил что-то около 180 точек, и так их в подсчёт и вбил.

А вот ещё план. План 6. Размеры мне пока ни к чему, но они не залезают в глаза, план краток и лаконичен. В данном случае он был представлен набором картинок по комнатам. Очень удобно. Распечатал, посмотрел, посчитал. Обратите внимание на то, как даны размеры блоков розеток: автор думал о “по левому краю, по правому краю или по центру”. Опять “у матросов нет вопросов” – план в производство %)

А вот План 7. С этим заказчиком мы не сошлись по цене, потому что он находился довольно далеко, за городом, и нам было бы достаточно накладно туда ездить. Но план ИДЕАЛЕН, пусть даже возник какой-то глюк с экспортом в pdf и нет ни одной надписи! Все выноски читаемы, не перекрывают друг друга, план отлично печатается на листе А4, а все фигуры имеют такие размеры, что отлично различаются как с экрана, так и на распечатке! Учитесь все!

Ну и План 8. Опять же было два листа: один на свет, другой – на розетки. Я показываю розеточный. Показана мебель, элементы интерьера, и розетки. Вот, пожалуй, тоже самый идеальный идеал плана. Пояснений нет, но они для просчёта и не нужны. Например, было бы здорово иметь их на отдельном слое, который на время печати просчёта можно выключить. Если бы были нужны размеры – тоже было бы здорово видеть их на отдельном слое.

Но в этом плане есть всё необходимое для просчёта и задавания дополнительных вопросов. На беглый просчёт (без щитка) такого плана уходит всего 10-20 минут, и клиент почти сразу же получает ответ на своё мыло.

Ну а самый лучший план был у моего любимого клиента с 19″ шкафом во всю стену. Он вообще не парился и сделал развёртку с осями и сеткой размеров по каждой стене. И приложил Excel’ник со всей спецификацией.

Конечно, вся эта запись переполнена пафосом. Дескать, вы все лохи – а я крутой электрик. Ну, может оно так и есть. Но, правда, надоело мне постоянно говорить, писать и рассказывать одно и то же каждому. Смотрите, внимайте, учитесь – будем работать и творить. А с “дизайнерами” поосторожнее. Это чревато лишними выброшенными деньгами, и потраченными нервами и временем.

1. Если вы хотите что-нибудь у меня заказать…

Да-да. Снова и снова приходится возвращаться к этой теме. Адекватные люди попадаются редко. Адекватные люди, жившие в инете сто лет назад, когда он ещё был через телефонные модемы и радостью было CONNECT 38800, первым делом ищут “Главное меню” блога: основные ссылки в его верху, где ясно и чётко написано: [..] О заказах (Правила!) Статус Заказов Контакты [..]. Обычно они всё это сразу читают, понимают, выжидают некоторое время и присылают адекватные мыла с комментариями вида “вы извините, вот пока план, а фотки щитка будут чуть позже – я не успел до него доехать”. С ними всё просто и понятно.

А вот список вопросов от остальных:

• А я прочитал на сайте, что вы свободны с 7 мая! Записывайте меня на 8е число! – Это выглядит очень смешно и глупо одновременно. Вот почему. Во-первых, эта дата свободности – число, взятое с потолка. Оно показывает то, что у меня есть работа и что если вы хотите (в данном примере с 7 мая) позвать меня работать в марте или даже конце апреля в варианте “мы через две недели доканчиваем штукатурить стены и дальше приступаете вы” – то у меня не получится поработать у вас в этот период: я занят, и у меня есть работа.
  Максимум, что я могу – сделать вам просчёт, посмотреть ваши материалы и выдать диапазон цен за работу. И сказать примерно следующее: “Вообще наша очередь разруливается по принципу кто первый встал – того и тапки. Если вдруг у нас клиент не готов, отказался, или у него возникли накладки – у нас появляется окно. Вы можете его подождать, но без гарантий: его может и не быть”.
  Ну и самое смешное: записать-то я вас могу. Но вы даже не знаете, сколько вам придётся мне платить, сколько уйдёт на материалы и ещё каких-нибудь ньюансов типа того, что вам так повезёт что вот именно в вашем типе дома не удастся сохранить ваш старый пол (один из последних случаев), и вам придётся его демонтировать и только потом приглашать нас. Нафига мне вас пока что записывать?
• Я почитал ваш блог, мне всё понравилось, вы свободны: завтра я вас жду работать! – Опять же аналогично: а вы уверены, что вас устроит цена и способ моей работы? Вы же их ещё не знаете применительно к вашему варианту. А чтобы мне их вам сказать – давайте все вводные данные! И не забудьте ещё, что надо купить материалы (тот же кабель), завезти инструмент, и начать работать.
• Нет, ну а вот хотя бы примерно можете сказать, сколько будет стоить ваша работа? – Тут всё ещё сложнее. Потому что вы звоните по телефону, я не видел вашего плана и комментарии вида “Ну, у нас стадартная панельная трёшка, как там обычно бывает по проводке?..” не катят: я не знаю ЧТО я должен у вас делать – как я могу сказать, сколько ЭТО будет стоить?.. Мне нужен ПЛАН. И данные по дому, квартире и т.д.
  Желание узнать “Так ну и что? Вон же у вас был описан заказ, который похож на наш, – вот сколько он стоил?” тоже выглядит некоторым образом забавно. Иногда я повышаю цены. Иногда у заказа могли быть особенности, например в одном из случаев хозяин просил нас не делать слаботочку (сам сделает), и поэтому цена за работы была совсем небольшая. А вы в такой же квартире захотите кучу техники, хитрого управления светом – и вам он будет стоить, образно, не 40 тысяч, а 85. И все шишки посыпятся на меня же: “А с чего это так дорого?! А вон же там было 40! Это подвох какой-то, хочу и мне за 40!”. Поэтому я стараюсь не озвучивать цены на сайте. В разговорах я озвучиваю или диапазон, вида: “Вот квартиры такого типа у нас стоили и 30 тыр, и 150 тыр”, после которого заказчик понимает неуместность своих вопросов (без плана), или отвечаю на конкретный вопрос о “а вон тот вон заказ сколько у вас стоил” и рассказываю, почему он именно столько стоил.

Поэтому ещё и ещё раз: ДАВАЙТЕ ПОЛНУЮ ВВОДНУЮ ИНФОРМАЦИЮ! Чтобы всё считалось точно, конкретно и без накладок.

2. А подскажите пожалуйста! / А можете посмотреть, как я сделал и показать ошибки?

Это обычно куча мыл, которые валятся на мой почтовый ящик. И правильно, что валятся: я сам пишу о том, что не надо мне звонить, лучше пишите на мыло, потому что мне в ответе может понадобиться указать ссылки, приложить фотки и ещё какую-нибудь информацию. Все мыльники делятся на две больших категории:

2.А. А не подскажете ли? / Какое ваше мнение о [такой-то фирме]? / Как бы лучше соединить это и вот это?

Это вопросы мелкие, и, самое главное, они не требуют вчитывания и напряжения головного мозга: все ответы лежат на поверхности и часто заканчиваются ссылками на статьи или фотки моего же блога. За такие вопросы я ничего не прошу взамен, ничего не требую и даже им радуюсь. С некоторыми людьми потом по почте завязывается разговор, и даже просто за жизнь: они взамен делятся какими-то своими наблюдениями или ещё чем-нибудь интересным.

2.Б. А я вот тут сделал щиток, я шлю вам фото. А что я сделал не так? / А не поможете ли придумать схему автоматики? / А я тут проложил кабели, что мне надо купить для щитка?

Вот эти вопросы – жесть, и я не знаю как с ними быть. Иногда так и хочется ответить: “Что мне надо купить для щитка?” – “Как что?! Автоматы, УЗО, проводки!”. А иногда хочется заорать: “Да вы обнаглели что ле?”. Объясняю, почему. Чтобы мне сказать вам, какой щиток сделать, мне надо весь ваш список кабелей прокрутить через вот эту вот систему: Проектирование начинки электрического щитка (примочка к 1С). Фактически, создать вам полный проект и спецификацию ваше щитка. А перед этим снова потыкать вам в нос вопросами про ввод, тип заземления, выделенную мощность.

Это тратит моё время, и заставляет меня думать. И всё, опять же, зависит от ЧЕЛОВЕКА. Бывает так, что на вопросы по щитку уходит всего 5 минут: человек читал блог, и сам что-то нарисовал, и спрашивает только ньюансы. Такому человеку приятно помогать потому, что ты видишь его ЖЕЛАНИЕ добиться результата. Что ему это действительно нужно, и нужно не на “отъебись”. Что он не спит ночами, волнуется – сгорит он или нет. Таким людям я тоже помогаю почти безвозмездно, что называется (гы-гы) – “+ 10 карма”: делаю добрые дела.

Людям, которые нагло просят: “А я тут на мастерсити создал тему, там мне написали про щиток – посмотрите и скажите, правильно или нет” (тоже реальный случай из комментов на блоге), мне лень помогать. “Вот вам рыба – ебите сами!” © Давайте как-нибудь это оформим и придумаем. Скажем, это будет платная консультация. В таком случае я сделаю это своей работой, и буду знать, что моё время оплачивается?

Вот так вот и лежат у меня порой всю неделю десятки неотвеченных мыл с кучей фоток (часто бессмысленных), на которые я смотрю, возвращаясь с работы, и матерюсь: “Да вы все ОХУЕЛИ ЧТОЛЕ?! Какие нахер щитки? Не! Вот у меня щас живой заказ – а все виртуалы – потом! Нахуй! Спать!”

3. А возьмите меня к вам в команду! / Я хочу у вас работать! Аааа!!!!

Не вопрос. Рассказываю. Так сказать, признаюсь. Иногда у нас возникают мысли типа: “Блин! Надо расширяться и надо брать людей”. Это когда скучно и работать влом. А потом, когда ты работаешь и окидываешь взглядом это поле работ, ты понимаешь примерно следующее: дополнительных людей можно привлекать разве что на штробление и долбление. И вот почему:

• Место. В смысле, чем больше людей – тем меньше свободного места. Если это квартира – там есть несколько комнат. Вот если народа будет много – они тупо будут друг другу мешаться. Если на штробление можно каждому вручить по пылесосу со штроборезом и перфоратору и поставить их каждого на комнату, то при укладке кабелей вся эта толпа будет мешаться: кабели-то кладутся уже из комнат до щитка.
• Занятость. Занять их можно только на момент штробления. Далее, снова укладка кабелей. Что там делать четырём человекам? Ну разве что в гофры затягивать. И то, кабели надо ещё и маркировать, отмеривать и следить чтобы ничего не забыли и не пропустили. Значит ещё нужен товарищ-координатор, который будет отслеживать косяки. Ну а подключение – тоже смешно. Потому что у квартирного щитка может __физически__ стоять только ОДИН человек. Ну и другой, как раз весь день (сколько занимает подключение щитка и слаботочки) ставит розетки. Это я и напарник. Что там делать другим?
• Зарплата. Ага, ага. А теперь подумаем. Положим, мы наняли тусу людей. Откуда им платить? А с той суммы, которую подсчитали за всю работу по электрике под ключ. Дальше возможны варианты: “Да вы охерели! Мы тут всю неделю торчали – платите!!!” и от заказчика “Да эта сраная квартира СТОЛЬКО стоить не может! Вы чо, охерели совсем?” и для нас: “Чо-та как-то жрать нечего”.
• Инструмент. Тут я – параноик. Мы инструмент себе покупали сами. На свои же деньги. Мы сами его обслуживаем, чиним и имеем резерв вида: “Опа, тут штроборез навернулся! Хер с ним – ща новый купим и с завтра же продолжаем рабту” или “Блин! А тебе не кажется, что нам бы не помешал бы второй перфоратор?” – “Гавно вопрос! Давай ща всё бросим и поедем купим?”. Далее возможны два варианта: если мы кого-то наняли, то даём ему наш инструмент. И он его ломает. И попадает на деньги, которые ему неоткуда отдать (“Вам же целый год бесплатно придётся работать!” – “Кааак?! Ещё год?!”). Или приезжает со своим. И начинается от “а вы у меня тут бур стырили!” до “А он у меня чо-та плохо режет, я медленне буду работать, доделаю всё завтра”. Нахрена нам возиться с этим, забивая свою голову лишней информацией?
• Бригады. ОКей. Хрен с ним. Возьмём, сколотим вторую бригаду. Я насчитаю всё в 1С, выдам им все бумажки, распечатки, проект щитка и прочее подобное. Они сделают, сдадут. А потом через полгода будет так: “Эээ, CS, здравствуйте! А вот вы мне тут проводку делали – а теперь за ванной чем-то палёным пахнет и в щитке рубильник выбивает” - “А вы территориально где? Где? А чего-то я не помню, что там за щиток и разводка. А! Это ж вторая наша бригада делала. Но что они там навертели – надо их спрашивать”. Опять же – мне лишний геморрой на мою голову не нужен. Я заработал (и продолжаю зарабатывать) себе репутацию адского товарища, в том числе своими ругательствами о том, что я не штроблю несущие стены, потолки и прочее. Зачем мне себя же поводить?
• Коттедж. Вот тут – можно оторваться. Запустить человека четыре на первый этаж, столько же на второй. Охренеть!!!… И, чтобы всем заплатить (“Мы не для того за 60 км от Москвы катались!”), коттедж будет стоить как золотой! Тем более, что мы ими стараемся не заниматься.

Итого: Нанимать кого-нибудь можно разово. На случай, если много штробления (или лень штробить) и мы не справляемся. Зарплата будет сдельная и небольшая. На данный момент кого нанимать – у нас есть. Даже с избытком, причём люди свои (друзья) и проверенные, потому что они же просили наш инструмент (“А можно у вас на недельку перфоратор со штроборезом занять – я бы себе проводку сделал бы?”) и уже умеют им пользоваться. Если надо будет нанять тусу со стороны – я кину клич, не вопрос.

Ну и не прельщайтесь тем, как написано о нашей работе на блоге. Это тут я, отмывшись в ванной с ароматическими маслами, намазав кожу кучей кремов, восстановив поцарапанные ногти, пишу весёлые статейки, над которыми все ржут и пишут предложения: “Блииин! Возьмите меня в вашу команду!” У нас – не команда. У нас – АДОВЫЙ, убийственно адовый труд. На котором сдыхаешь так, что потом ничего не хочется.

4. А чё вы не расширяете свой бизнес? У меня есть готовый, давайте что-нибудь замутим! Будет круто!

Жизнь - штука бесценная, яркая и, самое главное, непредсказуемая. Зарабатывать деньги ради зарабатывания денег – глупо и наивно. Зачем связывать себя кучей лишних задач и обязательств? Случиться может всё, что угодно: может под старость лет мне ударит в голову уехать жить в горы и пасти овец. И чего я с этим бизнесом буду делать?.. Выплачивать долги и закрывать? А так – доделал заказ, собрал чемоданы – и уехал. И – ВСЁ.

Серия UK 500 тоже выпускается подразделением ABB Striebel & John, и создана ТОЛЬКО для внутренней (встраиваемой) установки. Если всё-таки нужен прикольный накладной щит – можно обратиться к серии ABB A300, но мне она не нравится, и я с ней почти не работаю. Сразу же, чтобы не забыть, даю ссылку на каталог ABB: ABB_UK500.pdf (~1 Мб).

Данные щиты заточены под “домашнее” использование в квартирах, загородных домах, коттеджах и прочем подобном. То-есть, те, кто над ней работал, помнил о том, что данные щиты будут на виду у обычных людей, а не у злых производственных электриков (которым пофигу какого там щит цвета, размера и степени обшарпанности). Это выражается в том, что под данные щиты существует несколько дверей, которые имеют определённые названия. Вот они все:

• Стандарт: Без двери вообще (для вариантов ниже по списку) или с белой металлической непрозрачной дверью;
• Art Line: Дверь из полированной нержавейки, для особых фанатов дизайна (полувыпуклая);
• Addition Line: Дверь в виде рамок для картины, в разных расцветках;
• Colour Line: Металлическая дверь с порошковой окраской под металлик;
• Vision Line: Прозрачная дверь (матовый пластик);
• Tech Line: Только для щитов до трёх рядов DIN-реек 36 (42) модуля. По лично вашему заказу эти самые Striebel с John’ом на заводе наносят на металлическую дверь щита какой-нибудь чертёж или план, снабжая его необходимиые места светодиодами. По идее, это подошло бы для какой-нибудь автоматики (например, можно изобразить схему техпроцесса в виде рисунка и светодиодами показать режимы её работы), или коттеджа: где что включено.

Стоит отметить, что все эти двери (кроме, пожалуй, прозрачной Vision Line) стоят примерно по 150-200 евро и идут по 8-12 недель. Как говорил один мой закзазчик: “Вооо!! Теперь я знаю, чё народу заказать мне на новоселье подарить!”.

Однако, кроме расстройства с ценой дверей, у этих щитов куча разных преимуществ, о которых я продолжу рассказывать.

На этот раз мне попался как раз очень хороший заказ, позволяющий весь этот щит обфоткать и рассказать про него абсолютно всё. А ещё это первый случай, когда кого-то не устроила белая металлическая непрозрачная дверь, и Клиент захотел себе обязательно прозрачную. Мы пошли ему навстречу и купили щиток UK 540 без двери (точная модель будет UK 540BS) и отдельно прозрачную дверь BL 540K. Как вы уже, наверное, догадались, система обозначений здесь снова содержит “число DIN-реек”. Данные щитки бывают на 1, 2, 3 и 4 DIN-рейки по 12 (14) модулей каждая.

Итак, щиток очутился у меня в лаборатории. В варианте, который легче всего достать – со стандартной металлической дверью UK 540S – он идёт полностью упакованным в единую картонку. У нас, конечно же, две отдельных упаковки. Отложим дверь в сторону, и поизучаем то, что входит в штатный комплект щитка.

Нам достались:

• Панель с DIN-рейками, собранная в виде единого блока. Именно их я и таскаю к себе для сборки щитков отдельно, пока корпус уже стоит замурованный в стену;
• Две отдельных шинки: N и PE. В щитах UK 510 и UK 520 идёт одна совмещённая N/PE шинка. На шинках выдавлены знаки “N” и “PE”, так что спутать какая куда не получится (хотя на это можно наплевать – они абсолютно одинаковые);
• Две нулевые шинки (для УЗО) ZK507. Самые мои обожаемые и няшные штуки, и одновременно почти бесполезные, потому что занимают на DIN-рейке много лишнего места, а штатно вставляются в пазы корпуса щита, которого у меня обычно нет на момент сборки: он, как уже писалось выше, стоит замурованным в стенку;
• Специальный крепёжный набор UZ4P2 (два комплекта), который выглядит как П-образная пластмасска. Чуть позже я опишу его подробнее.

Сам корпус щита представляет собой отличный концепт: это обычное пластиковое “корыто”, с которым можно обращаться очень смело и даже доверить его ну самым тупым джамшутам для установки: там нет ничего, что можно было бы сломать или повредить. Единственное, что джамшуты, наверное, не прочитают английское слово “TOP” (“ВЕРХ”), которое, конечно, многое значит, и щиток должен быть установлен обязательно верхом вверх и никак иначе!

Сверху и снизу щита находятся два съёмных кабельных ввода. Для того, чтобы их снять, нужно открутить пару винтов и отогнуть защёлки – дело не хитрое, в общем-то. Вводы имеют сетку квадратиков, которые можно прорезать или выламывать как хочется. До кучи с обратной стороны щитка есть крючки, за которые кабели можно привязать стяжками.

Сам корпус щитка может ставиться как хочется, и рассчитан как для замуровывания в нишу в стене, так и на установку в полые стены типа гипсокартоновых. И само закрепление его можно производить тоже как в голову ударит. Например, использовать штатный набор UZ4P2 (сейчас о нём и расскажу), а можно прибить его прям дюбелями к заденей стенке или разжать саморезами в боковые.

Ниже на фото показаны все интересности по отдельности. Для начала – нулевая шинка ZK507, о которой я говорил выше. Вот так вот она и ставится в край щита. Я их почти не использую в своих разработках. Далее (фото ниже, середина) – крепёжный набор UZ4P2. На фотографии он не разломан на две половинки, из которых состоит, потому что мне надо было отдать его заказчику в целости и сохранности. При монтаже щитка он разламывается на две части (для этого его надо разрезать ножом или согнуть по линии), и защёлкивается в специальные пазы щитка (на фото он не зашёлкнут) одной или другой стороной. Первая сторона даёт выступ корпуса щита на 5 мм, а вторая – на 15. Это может быть полезно, если щит монтируется на голую стену без штукатурки. Но, как мы увидим далее, этот отсутп совершенно не обязателен.

Ну и ещё я показал края пластрона (крышки щита), где ясно видно, что с каждой стороны существует ещё по одному резервному модулю щита. Если все заглушки вырезать, то можно получить не 12, а 14 модулей в DIN-рейке! Именно поэтому обозначения щитов записываются как “ABB UK 540S Щиток встроенный на 48(56) модулей“, это не путаница, а фича щита.

А самая главная фича этих щитов – это то, что на фото не покажешь. Конструкция щита такова, что рама с дверью и пластрон крепятся по отдельности. Поясняю на примере других встроенных щитов. Обычно крышка щита сразу же совмещена с дверью и закрывает автоматы. Она обычно ложится поверх щита, прям на стенку примерно так, как розетка ставится поверх обоев. И если вы ошиблись с глубиной замуровывания щита или толщиной слоя штукатурки, то вы потом обнаружите что крыша встаёт или слишком высоко (и рычажки автоматов где-то там, далеко и их не видно и не удобно включать, или наоброт, не встаёт, потому что на щиток уже наделась – а до обоев и стены не дошла.

Так вот в этих щитах этот вопрос решён просто. Как в сказке про Кощея – всё держится и находится друг в друге: панель с DIN-рейками встаёт в пазы корпуса щита. И именно к корпусу щита крепится крышка-пластрон. Так что пластрон находится ВСЕГДА на одинаковом расстроянии от DIN-реек, что и позволяет вмуровывать эту конструкцию как хочется. А рама с дверью прижимается как раз к готовой стене уже поверх вообще всего щита на длинных винтах. Поэтому глубина установки щита может быть любой. Скажем от +5 мм (что и даёт штатно набор UZ4P2), до -30 мм (на сколько хватит винтов притянуть раму с дверью. И даже если вы вмуровали сам корпус щита криво – не парьтесь: у вас есть запас миллметров в 5 по краям для того, чтобы красиво выровнять хотя бы раму с дверью!

А теперь – переходим от слов к делу и соберём этот щиток так, как требовал того Заказчик. Дом у заказчика – старый кирпичный, и поэтому счётчики находятся у них в квартире. Вот именно такой счётчик (слава богу что правильной модификации, а не Меркурий) и принёс мне Заказчик, уже запломбированный с кусками проводов. Вот только тот, кто его пломбировал, пожалел на красоте монтажа (два провода пришло, два ушло) и сделал всего лишь один нулевой провод. Это нормально, потому что зажимы 3-4 у любого однофазного счётчика соединены параллельно, но потребовало хитрого извращения с подключением, чтобы подать ноль и на счётчик и на остальную часть щита.

После того, как я расправился с этой фишкой, дальше всё пошло как обычно и как описывалось в других статьях про сборку щитков. Сначала мы подписываем и расставляем автоматы на нужных местах, затем разводим нули от УЗО, и потом – остальную часть щитка.

Единственное отличие здесь от других моих щитов в том, что компоновка УЗО и зависящих от них автоматов немного другая: сначала стоит УЗО, а правее него – “его” автоматы. Это потребовало большего расхода провода и немного попортило эстетику разводки большими пучками этих самых проводов.

Теперь, после проверки подключения, затянем все наши пучки стяжками (и щиток сразу принимает окультуренный вид), и, так как мы сдаём этот щиток заказчику в готовом собранном виде, защёлкнем панель с DIN-рейками в корпус щитка. При желании её можно будет вынуть для того, чтобы было удобно замуровывать корпус щитка. На фото ниже крупным планом показаны защёлки этой панели. Они просто отгибаются отвёрткой, и панель аккуратно снимается.

Наборы UZ4P2 я прикрепил стяжками внутри щитка. Не знаю, понадобятся они или нет. Нам они обычно никогда не нужны, и их у меня накопилось довольно много. Я, правда, забыл упомянуть вот ещё что. Эти наборы неспроста поставляются в таком вот соединённом валетиком виде. Дело в том, что если их защёлкнуть между соседними щитами прям в таком виде, то они дадут расстояние, точно необходимое как раз для того, чтобы эти два щита встали точь-в-точь рядом друг с другом!

А мы, как обычно, клеим этикетки, снабжаем щиток необходимыми бумажками, и ставим раму с прозрачной дверью и ждём Заказчика для того, чтобы вручить ему сей продукт.

Щитки я собираю как на заказ (отдельно в коробочке отдать, или же ещё и приехать и установить и подключить), так и для своих же объектов. Если судьба щитка на заказ более-менее ясна: сделал и забыл, то щитки для моих объектов обычно проходят следующий жизненный цикл: на черновой стадии ремонта мы заготавливаем место для щитка (если он накладной) или замуровываем корпус щита (если он встроенный). оставшаяся начинка от щитка переезжает ко мне в Лабораторию, где я потом, неспешно, его и собираю. Дальше этот щиток лежит себе у меня и ждёт того момента, когда его надо будет подключить (обычно после завершения всей отделки и ремонта в квартире).

После разных экспериментов моей любимой серией стала ABB UK 500 – встраиваемые щиты до 48 (56) модулей или ABB EUROPA IP65 – для накладных щитов, до 54 модулей, с массивным влагозащищённым корпусом. В обоих сериях есть возможность сделать прозрачную дверь из дымчатого стекла и возможноть снять панель с DIN-рейками и собрать её отдельно, чем я и пользуюсь.

Собираю я свои щиты преимущественно на УЗО+Автоматах для однофазных и на дифавтоматах для трёхфазных линий. С определённого времени я использую УЗО с током утечки в 30 мА на лоджии, кухи и другие влагоопасные помещения и с током 10 мА для санузлов. УЗО с током утечки в 10 мА бывают у ABB номиналом всего лишь на 16А, и их приходится ставить несколько штук, поэтому иногда щиток для однокомнатной квартиры, напичканой техникой, может занимать и все 56 модуля.

Для сборки я использую мягкий провод марки ПВ-3, намотанный на катушки, и наконечники НШВИ и НШВИ(2). Сдвоенные наконечники я стал использовать для эстетики в последнее время. Ранее использовал наконечники НШВИ бОльшего сечения, запихивая туда по два провода.

В моих щитах пристутствует некая логика размещения элементов. Я начинаю заполнять свои щиты всегда с левого верхнего угла. Первым делом там ставятся индикаторная лампочка и рубильник. Лампочка показывает наличие питания на вводном кабеле, а рубильник – отключает весь щит, кроме неотключаемых линий, которые за этим рубильником и располагаются. Дальше обычно идёт вторая лампочка, показывающая что запитана остальная (отключаемая часть щита). За этой лампочкой (она играет роль визуального “разделителя”) – сразу же идут линии освещения. Потом мне удаётся скомпоновать щиток так, что вся DIN-рейка оказывается заполнена групповыми УЗО, под которыми находятся “подчинённые” им автоматы. Всё это имеет достаточно наглядный вид, чтобы начать ориентироваться в таком щите практически интуитивно (А хрен ли? Создание интерфейсов для компьютерных программ не прошло даром!)

Ещё из постоянно присутствующей фишки в щитах появились клеммники на DIN-рейку для подключения ввода и разных отходящих линий. Дело тут в том, что, по идее, ввод у нас должен подключаться на верхние контакты рубильника. Но с этих же контактов мы берём питание для НЕотключаемых линий! И получается что ввод сечением в 10 кв.мм должен запихиваться под один контакт с наконечником на 6 кв.мм. Естественно, это не запихнёшь и нормально не затянешь. Поэтому я ставлю клеммники для подключения ввода.

Итак, рассмотрим первый такой щит более подробно (глядишь, что тем кто, просил уроки по сборке щитов, они и не понадобятся;)). Это щиток для бюджетной квартиры в доме с газом. В кухне присутствует некоторое количество техники (посудомойка, водофильтр/измельчитель отходов, микроволновка), которые потребовали отдельных линий. Всё это мы сгруппировали под несколько УЗО для того, чтобы в случае отключения одного УЗО у нас работала оставшаяся часть квартиры. Конечно, можно было обойтись одним-двумя УЗО на всю квартиру. Но это несколько нарушает логику: удобнее группировать УЗО так же как автоматы – по помещениям и по логическому назначению. Для комнат, для ванной, кухни, техники кухни, лоджии и т.п.

По распечатанному из моей 1С плану щитка наносим маркировку (при помощи DYMO LetraTag) на компоненты и раскладываем их по номерам. Затем расставляем их согласно нашему же плану щитка на DIN-рейки.

Дальше первым делом удобнее всего собрать ввод около рубильника и неотключаемую часть щита. У меня сложилось так, что для монтажа неотключаемой части щита (фаза) я использую провод белого цвета, а для остальной части щита – красного. Это мелкая мнемоника, и она помогает не запутаться. Провод у меня хранится на катушках, так что всё удобно и технично!

Дальше я обычно сразу же развожу нули от УЗО на соответствующие им шинки, а потом дособираю фазы на питание автоматов, стоящих после этих УЗО, и самым последним запитываю сами УЗО. Вот на фотках ниже хорошо видно, как это выглядит. УЗО у меня тут запитаны шлейфом при помощи наконечников ШНВИ(2).

Дальше у меня идёт выходной контроль. Я подаю питание на щит и проверяю наличие напряжения везде, где надо, и проверяю срабатывание УЗО и дифавтоматов по кнопке “Тест”. После этого щит обычно упаковывается и или отдаётся заказчику (и он с ним сам делает что хочет), или лежит у меня до его установки на мой объект.

Недавно мне надоело лепить эти позорные шлейфы на наконечниках для запитки УЗО… Нет! Тут нет ничего предосудительного – опрессованный наконечник можно отнести к неразборным соединениям и не париться со шлейфом. Меня задолбало то, что из-за петель проводой шлейфа бывает трудно подлезть под верхние автоматы (которые над линейкой УЗО) при подключении щитка. Я поизучал этот вопрос и, так как я работаю ТОЛЬКО с ABB, нашёл подходящие гребёнки (шинные разводки), заказал их и.. сейчас я вам всё это продемонстрирую на втором щите!

Здесь наверчено много интересных штук, и мы сейчас разберём их по отдельности. Это щиток для квартиры с однофазным вводом. Дом – Башня Вулыха с электроплитами. Аналогично предыдущему щитку у нас есть неотключаемые линии: холодильник, морозильник, свет в прихожей и щиток слаботочки. Щиток так же собран на УЗО и автоматах.

Как обычно – всё начинается с документации, плана щитка и коробки с материалами для его сборки. Заказ приходил по частям, поэтому я, чтобы компоненты не занимали слишком много места в моей комнате, повынимал их из фирменных коробок и сложил в другую, подходящую. В этот раз на работе у Заказчика поставили новый цветной лазерник, и у меня была распечатка моего щитка в цвете. Цветом у меня обычно обозначаются разные типы компонентов щитка.

Компоненты снова маркируются (и я перешёл на маркировку их с передней стороны – теперь её видно сразу, не надо нагибаться и заглядывать в щиток снизу вверх) и расставляются согласно распечатке.

А теперь переходим к новым няшечкам и фишечкам. Слева направо по фоткам ниже

Во-первых, это новая ABBшная гребёнка ABB PS2/58, имеющая две группы чередующихся контактов: для фазы (L) и нуля (N). Она удобна как для подачи питания на кучу стоящих подряд УЗО, так и новой серии дифавтоматов, которые по контактам ничуть не отличаются от УЗО. На гребёнке заботливо написаны все-все варианты её подключения, а чуть подальше схематически указано как её пилить, как обработать её торцы напильником и какие заглушки к ней подойдут. Надо отметить, что я на заглушки обычно забиваю, и извращаюсь следующим образом: обрезаю внутренние контактные шины чуть короче пластикового изолятора. В итоге не надо держать тоннами заглушки разных видов, а электрическая безопасность ничуть не нарушается.

Во-вторых, это интересные и относительно новые выключатели серии E211. У меня стоят E211-16-20. Обозначение очень похоже на обозначение серии контакторов ESB: серия, ток контакта, количество контактов на замыкание, на размыкание. У меня это будет обычный выключатель (вкл-откл), два контакта на замыкание при токе в 16А. Назначение этих выключателей – отключать домофон (подъездную трубку) и дверной звонок. Они отличаются по внешнему виду от автоматов, поэтому их никто с ними не спутает.

В-третьих – это всё те же мои любимые клеммники ABB EntrElec. Здесь их них набрался целый блок: для подключения кабеля от звонка, кабеля от кнопки звонка и кабеля ввода по той же причине: чтобы не запихивать под рубильник два провода разного сечения.

Первым делом испытаем нашу новую гребёнку. Вот он наш ряд УЗО. Заводим гребёнку (я для фотки сделал это только с одной стороны), и затягиваем винты на УЗО. Кстати, отмечу, что меня заебало крутить все эти винты отвёрточкой, и я перешёл на сборку щитов шуруповёртом. Усилие ограничено (эпическая фраза, когда мы, задолбанные в хлам на работе, орали друг на друга с Напарником: “Да ты ЗАДОЛБАЛ!! Что ж ты так крутишь! Ты же шлицы срываешь! Неужели ты не можешь уменьшить усилие!!!” – “Хорошо, я, блядь, щас переставлю со Сверла на 18?!”), и ничего вредного не происходит. А руки потом не болят. Да и скорость закручивания повысилась.

Теперь, набаловашись с новой гребёнкой, соберём неотключаемую часть щита. Для неотключаемых нулей, чтобы их не путать, у меня тоже выделена своя отдельная шинка. Разведём нули от УЗО по своим шинкам. В качестве шинок я стал использовать самые обычные “лажовые” латунные пластинки на пластмасске прям на DIN-рейку. Большего от них не требуется, они прекрасно удовлетворяют всем задачам – зачем платить больше? С другой стороны, штатные шинки от этих щитов имеют возможность защёлкиваться на сам корпус щита, экономя место на DIN-рейке. Но за это удобство приходится платить тем, что отдельно щит собирать становится труднее: надо предугадать положение всех этих шинок заранее и выпустить хвосты проводов. Да ещё и не запутаться какой куда. Поэтому я проектирую свои щиты сразу с учётом шинок и не знаю бед.

После этого заканчиваем всю разводку как обычно, урнируем все торчащие провода при помощи стяжек, и ещё раз внимательно смотрим что мы получили в плане профита. За счёт использования специальной гребёнки у нас не сожралось место в верхнем ряду автоматов, и там нет разноцветного месива проводов и толстенного жгута (сравните с щитом первым щитом из этой же статьи), а за счёт группировки всех УЗО в один ряд мы получили красивые и наглядные соединения автоматов, которые под этими УЗО расположены.

КрЫсота! © =)

В этот раз не будет претензий к моим клиентам, и не будет (особо много) ругани о том, что все они дибилы и идиоты, и портят мне нервы. В этот раз виноват я сам лично. Короче, вот что я скажу, дабы пояснить заголовок записи. Если вы - Шаман (причём похеру какой – электрический, сантехнический или индейский) – ВСЕГДА, ВСЕГДА СЛУШАЙТЕ СВОЮ ИНТУИЦИЮ! Если она говорит вам “выключи нахуй телефон, пошли всех в жопу, наплюй на всё и ляг спать сколько влезет” – именно так и делайте.

…история первая. Очень давняя. Делали мы баню под Троицком, и затрахались до упора. А как вы хотите? Вставать в 6 утра, выезжать, час толкаться в пробках на кольце, ехать за город, работать и так же обратно. В один день количество затраха перешло все границы так, что мы уебались в хлам. Нам там потрепали нервы всякие подрядчики заказчика – это не то, то не это и вообще, чего это вы выпендриваетесь?..

Перенервничали мы тогда настолько сильно, что мой Напарник, который не пьёт (ибо за рулём), так задолбался, что решил таки выпить бутылочку пива, приехав около полуночи (!!) домой. Дальше – только магия и шаманство %). Утром я проснулся раньше будильника, и где-то полчаса боролся с диким желанием позвонить Напарнику и сказать дословно: “Слушай, я ОЧЕНЬ заебался! Меня всё достало! Давай никуда не поедем сегодня, и день провафлим!”… Не позвонил.

Дальше – больше. Я не в теме автомобильных тонкостей и разводов, но, выехав снова в 6 утра, нам повезло. Почему-то именно нас оставновили ГАИшники и … нашли в крови следы алкоголя. И стали отбирать права. Отделались мы тогда огромной взяткой, а напарник потом мне признался, что он сам, в свою очередь, утром боролся с желанием позвонить МНЕ и сказать: “А может нахуй? Дома посидим?”

Вот вам и урок. История вторая. Не очень давняя. Это про мою больницу. Казалось бы – сделали мега-серьёзную операцию, – дак радуйся, сиди, сцуко дома, никуда не рыпайся, залечивай шов от груди до пупка, и шли нахуй всех – иди в лес цветочки нюхать и птичек слушать, мать твою! Нееет, вместо этого я начинаю волноваться: “А как же там мои заказчики!! Ааа!! Завтра же вон надо было работать, чо делать, чо делать!! Аа, попробую как-нибудь разрулить!! Ааа, этого не успеваем, того не успеваем”… В итоге, если совсем личное рассказывать, я потратил на это кучу нервов, в результате чего до кучи порушил свою личную жизнь. Потому что так изнервничался, что мне стало похеру абсолютно на всё и на всех – я был в каком-то тумане и ничего не соображал.

История третья. Недавняя. Как только в конце января этого года шибанули сильные морозы, я, конечно же, носясь в своём ритме “встать в 6-7, закинуть чего-нибудь, чтобы есть не хотелось, выбраться из дома и вжигать до поздноты, прийти домой и упасть спать”, стал простужаться – ну, это нормальное дело – где-то чуть-чуть подмёрз, потому что в пустой холодной квартире подолбил подрозетники около балкона, из которого дует, где-то на остановке транспорта ждал…

Тут бы поступить, как нормальные люди: немного подлечиться. Скажем, провести выходные в тёплой постельке, попивая чаю с лимоном и обнимая тёплый ноутбук. Но хренушки – то мы едем оперировать один щиток, то другой. Причём по выходным мы едем потому, что будни и так заняты напрочь. В те будни я занимался моим любимым Кабельным Ктулху, где расшивал две 48-портовых патч-панели в 19″ шкафу (отчёт будет, позжее). Заказчик и так ждал нас аж с ноября месяца, поэтому все другие клиенты были жёстко отосланы: “Пока мы не сделаем этого товарища – никуда больше не поедем!”. И вот, Ктулху готов, близится суббота и воскресенье. В субботу мы решаем поехать снять ещё один щиток для операции…

Я, уставший, с заложенным носом и кашляя, вожделею воскресенья, его тишины и отдыха (и чая с лимоном)!.. Как вдруг! Совсем некстати мне пишут ещё одни клиенты, что их можно подключать (устанавливать розетки, щиток). Нет, они были некоторым образом правы, и даже предупреждали заранее, что где-то в конце января они нас дёрнут на подключение. Но это как понимать? Нам весь конец января сидеть и ждать их “сигнала”? У нас есть куча работы. И если мы договорились с клиентом, совсем железно, что в понедельник, в 9 утра мы у него долбим бетон – значит мы долбим бетон.

Вот примерно так я и ответил. У клиентов – истерика, типа ах, вы, блин, попортили нам всю радость. А мы-то хотели вам премию выписать, если вы досрочно закончили бы! Касательно радости. Щиток к этому времени уже стоял, а в каждой комнате было по лампочке на потолке и розетке для временного подключения. Даже если бы они насовсем переехали жить – через удлинители можно было бы попользоваться до следующих выходных.

И дальше – только магия и антинаучное шаманство. Как раз в этом случае субботним вечером интуиция мне говорила то, о чём я упоминал в начале статьи: выжри стопку коньяка, забей на всех, отруби телефон и никуда не езжай завтра, спи сколько влезет. Типа сон лучшее лекарство и прочее. Хренушки! Уж не знаю, что нам ебануло в голову – скорее всего желание пойти навстречу и закрыть заказ – но мы через силу поехали к ним в воскресенье.

И что же мы увидали? Неокрашенные стены – как на них ставить розетки? Всё усрут! И невысохший лак на полу, от которого у меня стало адски першить заболевающее горло. До кучи вся квартира была завалена материалами и мусором от ремонта, и под ногами у нас вертелись двое местных рабочих. Моя первая реакция: “Собирайся, нам нехуй тут делать – поехали назад! Приедем, когда всё будет полностью готово и чисто!” Но, блядь, нет! Здравый смысл вслед за Интуицией был послан в жопу!

В итоге, без отдыха, отхерачив неделю в 7 дней, под самый вечер мы вместо зарплаты (штатной за работу) премии получили: “Ой, блин! А мы тут по магазинам ездили, потратились! Но вы не огорчайтесь – мы вам позже всё выплатим, ща, зарплату дадут!” Я помню только мрачно севший голос (который до сих пор не вернулся) и фразу что-то типа “ОКей, хорошо! В таком случае домофон мы вам поставим тоже позже… например в конце лета”.

Срать на деньги! Подумаешь, не додали! И даже хрен с ней с премией… Только вот вечером я свалился с адским насморком. Но всё равно, поенедельник, 9 утра – и мы вжигаем на следующем объекте. А ведь можно было положить на всех хрен, выставить приоритет своему здоровью – и не рисковать им!

…дальше я помню, что у нас выдалась неделька передышки, которая и то потребовала от меня поездок в Престиж заказать материалы, собирать дома щитки, отвечать на консультации по мылу… И мой приход к доктору: “Ну.. что я вам могу сказать?! У меня есть ровно НЕДЕЛЯ, а точнее – уже 5 дней, чтобы встать на ноги! Выпишите мне какие-нибудь адские антибиотики!”. Выписала. Попил. Встал. И… блядь снова думал, что будет полегче. Но нет – бесконечная череда событий снова привела к тому, что я теперь вынужденно выходной – привет гайморит, горло и хрен знает ещё что. Потому что за три мы выложились – и сдали ещё один заказ. Работая на износ.

Я не знаю, что я за мудак – но какого хрена я не думаю о себе?.. Даже не знаю, как написать это цензурно и не слишком лично и безапелляционно. Но мне так и хочется воскликнуть что мне на всех насрать, на всех похуй – и я хочу нормально ВЫСПАТЬСЯ и ДОЛЕЧИТЬСЯ! И что впредь… я буду работать работать над собой, и если буду отказываться без объяснения причин, или вдруг перезванивать с фразой: “А я НЕ ХОЧУ” – значит я начал слушать свою Интуицию.

Так вот мораль – если вы фрилансер, частный мастер – ВСЕГДА СЛУШАЙТЕ И ДОВЕРЯЙТЕ СВОЕЙ ИНТУИЦИИ И СВОЕМУ ОРГАНИЗМУ. А если не будете – будете тратить свою шаманскую силу на какую-то хуйню, получая в результате проблемы со здоровьем, как моральным, так и физическим. Обычно оно начинается с морального: не могу, устал, не хочется… а потом выражается в том, что сам организм тебя, мудака, пытается остановить: “Это! Слышь! Я чего-то приболел, тебе бы лучше бы посидеть дома, подлечиться”, а ты ему: “Насрать! Надо ВЖЕЧЬ”. Вот кому надо? Мне?..

Без вот таких вот идей типа “а бросайте всё, езжайте к нам срочно” у меня было время на свою личную жизнь (в плане – выспаться, прибраться дома, погулять и снежками покидаться). И голова у меня успевала отдохнуть. Было что-то типа отмахивающегося жеста рукой: “Во! Всё сделал – пошли все нах, я вне Инета, ушёл гулять!”. Я обращал внимание на окружающий мир, его красоту и создавал приключения (которым посвящён мой блог) на ровном месте из ничего.

Теперь же вся это превратилось в разгребание мыл 24/7/365. Я даже сплю и гружусь, постоянно нервничая: “Ах, я тут обещал посмотреть проект, но не успеваю! Чорт, чорт! Завтра!”… а завтра прихожу заёбанный и падаю спать с мыслью “В гробу я этот сраный проект видел! Спать! Ебись-всё-провались!”.. Постепенно ты всё больше и больше превращаешься в машину, совершенно бездушную. Вся работа становится не в радость, а очередные звонки радостных клиентов вида “Ой, здравствуйте! А я вот прочитал про то, как вы 19″ шкаф ставите – и хочу чтобы вы у меня тут всё ктулхулизировали!” встречаются мрачным “Блядь…. ну и чо?”.

Желание отгородиться и спасти своё личное пространство (в плане “Да, блядь, когда ж я высплюсь!”) превращается в то, что меня начинает тошнить от новых мыл, звонков, и я молчу. О душевной, эмоциональной стороне жизни (не работы вообще) говорить не приходится. Я, мудак, два года не отдыхал, и работал постоянно. Кончилось это тем, что называется “Эмоциональное выгорание” – у меня нет сил испытывать эмоции ВООБЩЕ.

Сейчас, пока меня окончательно срубило болеть, я делаю ещё одну попытку регенерировать, которая достаточно грубо описывается на блоге как то, что я в отпуске. Это попытка забыть хоть на неделю обо всех заказах (благо что у нас есть пирриф), и заняться лично собой – прислушаться к тому, что происходит внутри меня, снова раскрыть глаза на окружающий мир.

Ну а теперь – тем, кто это всё прочитал. Вот что, камерады! Мы сами с вами творим окружающий мир и его события. Поэтому не надо идти на поводу моих грустных постов о том, что я устал и хочу отдохнуть. Отдыхать не придётся никогда, даже на том свете. Самый лучший отдых – это смена рода деятельности. Я вот к чему – к тому, что многие из народа решили ПОВЕРИТЬ в то, что я устал. Это приводит к тому, что то, во что сильно веришь, исполняется. И может кончиться тем, что я из Злобного Специалиста превращусь в дряхлого старикана. Поэтому – никуда не уходите, будьте все на своих местах, но знайте о том, что у меня творится! Меня всё заебало, я не хочу никого видеть – но мне нужна ваша поддержка!

И пусть все эти истории из серии “как я собирался разорвать свою жопу, чтобы сделать кому-то лучше, и как она действительно порвалась” послужат ещё кому-нибудь хорошим и тяжёлым уроком, и руководством как не надо делать!

Но, с переходом на новые технологии (и отказ от старой серии дифов и большая стоимость новой серии) в виде использования УЗО на 10 мА в санузлах, кросс-модулей и прочих интересных приблуд типа автоматики, мои щиты значительно выросли по размеру. Если раньше огромным у меня считался щиток на 36-48 модулей, то теперь нормой стали щиты по 48-56 модулей, а иногда – и под 72-120.

И первым же делом у меня встал вопрос: а, собственно, какой щит брать, если нужно количество модулей, большее чем 56? Да ещё и накладной? Или встраиваемый? Ну вот я и открыл и пустил в дело для себя щиты от ABB серий AT и U. Ближайший щит, который я собирал в заказе “Исправляем за идиотами! / Переборка щитка на реле приоритета LSS 1/2” – тоже из этой же серии. Давайте же рассмотрим эту серию повнимательней!

Итак, эта серия, как и UK 500, производится подразделением ABB – Striebel & John, расположенным в Италии. Серия эта является развитием серии UK 500, и очень схожа с ней по структуре (правда, пишу я первым делом про более навороченную серию). В серии есть щиты для встраиваемой установки и для наружной (накладной) установки. Множество компонентов унифицировано так, что щиты собираются из типовых деталей как конструктор.

Щиты имеют наитупейшее обозначение, которое сразу же показывает их тип и внутреннюю организацию. Выглядит оно вот так: ABB [AT|U][x][y][/Опции]. Например, ABB U 42М или ABB AT52/2. Разберём его на составные части:

• Если щит накладной – то он иметт серию AT, если встроенный – U;
• x и y – это число “строк” и “столбцов” из DIN-реек по 12 модулей каждая. То-есть, для 42 – это будет два столбца из 4х реек каждый (итого 4х2*12 = 96 модулей);
• Опции обозначают различные модификации щитов. Скажем, “M” обозначает то, что половина щита – с DIN-рейками, а половина – просто с глухой панелью, где можно насверлить дырок и разместить любое своё оборудование: щитовые приборы, дисплеи, кнопки, лампочки. Обозначение “/2” обозначает что щит имеет двухсторчатую дверь, а не цельную;

Дабы все вопросы раз и навсегда отпали, я даю ссылку на выдранные из каталога ABB страницы, где эта серия описана максимально подробно. ABB_AT-U.pdf (~1,1 Мб).

А на одном из моих заказов заказчик выдал мне интересную задачу: “А можем ли мы сделать такой щиток, чтобы туда сразу влезла и электрика и слаботочка, но чтобы это был не рэковый шкаф?”. Я вспомнил свой каталог, и предложил ему прицениться к щитку модели AT 42M (с монтажной панелью). Заказчику идея понравилась, и этот щиток оказался у меня со всей начинкой для его сборки.

Рассмотрим, чего в нём интересного есть. Щиток у нас накладной установки (фактически он напрямую прибивается к стене). Сверху и снизу крышки сделаны заготовки для ввода в него кабелей в виде прорезаемых резиновых и пластмассовых фланцев. Внутри щитка мы видим то же, что нарисовано в каталоге: одна половина щита укомплектована DIN-рейками (4 штуки), а другая – глухая.

Штатно все эти щиты комплектуются металлической непрозрачной дверью белого цвета (в цвет корпуса щита). При желании, если посмотреть внимательно каталог, к некоторым щитам можно подобрать прозрачную дверь или выбрать щиток сразу с прозрачной дверью. Для этих щитов мне пока ни разу такой двери покупать не приходилось.

Сама дверь имеет защёлки, которые позволяют её легко снять. Правда, надо отметить, что от старости иногда их пластик теряет гибкость и язычки, которые удерживают рычажок, отламываются. Но это легко чинится методом запихивания под рычажок какой-нибудь пластинки из огрызка ДСП или оргалита. Передняя панель щита называется “пластрон” и крепится на интересных винтах. Чтобы закрепить пластрон – достаточно вдавить винты так, чтобы их длинный шлиц образовывал “+” с чёрточками на пластроне, и они защёлкнутся. А чтобы снять пластрон – эти винты надо открутить. Ну и на самом деле эти самые чёрточки на пластроне – пазы для пломбирующей проволочки, которая позволяет опломбировать щит. Сам пластрон иметт две удобных ручки для ухватывания пальцами. Берём за них – и снимаем его.

Нам представлена внутренность щита. Весь щит собран на специальных профилях, которые называется “EDF-профиль”. Они имеют прорези для привинчивания DIN-реек и места для защёлкивания держателей пластронов. Фактически, пластроны и EDF-профили и составляют универсальные компоненты щита. Скажем, при желании, можно было бы переделать этот щит так, что наш глухой пластрон находился бы горизонтально сверху, а снизу в два столбца стояли эты эти 4 DIN-рейки. Тогда мы бы использовали бы два коротких пластрона, как в щитах AT 21.

Монтажну панель я сразу снял и выкинул: для размещения нашей слаботочки она нафиг не нужна (только сжирает целый сантиметр полезной высоты). Отмечу, что сделана она не из хилой жестянки, а из гнутой прессом листовой стали толщиной чуть ли не в 3 миллиметра: очень тяжёлая и массивная.

Ещё отмечу отдельно, что каждый столбец таких щитов комплектуется двумя быстрозажимными шинками N/PE с номинальным общим током в 63А. Мне эти шинки немного не нравятся тем, что чтобы зажать в них провод, его нужно вталкивать туда на большую длину, а это возможно не всегда, потому что провода PE хочется сделать покороче и аккуратно убрать в шинку. В щитах UK 500 используются почти такие же шинки, но около них оставлено больше свободного места.

И ещё, все эти щиты имеют специальные зубцы для закрепления к ним кабелей. Мы прикладываем кабель к такому зубцу, затягиваем его стяжкой и дёргаем как хотим – он никуда не денется.

Ну а мы, по старой традиции, готовимся к сборке щита. Маркируем и раскладываем начинку, которая в данном случае довольно простая: автоматы и УЗО серии FH200 (более дешёвые чем F200).

Дальше необходимо для собственного спокойствия и эстетики монтажа расставить ограничители на DIN-рейки. Дело в том, что в данных щитах DIN-рейки сами по себе и не имеют никаких боковых границ, а нам надо точно знать крайнее положение автоматов, чтобы пластрон корректно закрылся. Для этого я беру первые попавшиеся под руку компоненты, защёлкиваю их на DIN-рейки, закрываю пластрон, и сдвигаю их на края. Потом пластрон аккуратно снимается, и прям по месту расставляются ограничители.

Итак, мы набили наш щит необходимой начинкой. Теперь заготовим (нарежем) необходимое число гребёнок (шинных разводок) для соединения автоматов после УЗО. Расставим гребёнки по своим местам и буквально за полчаса-час соединим всё питающими проводами.

Обратите внимание на две фишки монтажа. Во-первых, эти щиты созданы так, что все провода (если их мало) можно спокойно продевать за DIN-рейками: там есть примерно 1,5-2 сантиметра свободного места и это исключает повреждение (сцарапывание) изоляции проводов во время протягивания. Во-вторых, этот самый монтаж можно вести как хочется: все рейки открыты со всех сторон, и можно вести провода как за DIN-рейками, так и со всех сторон этих реек.

В-третьих, в этом щите нет не одной стяжки – настолько мне удалось оптимизировать монтаж и сократить длину проводов, что стяжки совсем не понадобились. Логика щита бесхитростная. Всё это давно стало моим стандартом, однако я всё же опишу функционал щита.

До рубильника стоит красная индикаторная лампочка. Она показывает наличие напряжения питания щита и, следовательно, работу НЕотключаемых линий. НЕотключаемые линии – это, например, холодильник, всякие роутеры для интернета и свет прихожей. Это очень удобно, например, если квартиру придётся оставлять надолго: отключил рубильник, и не паришься о том, что ты там забыл выключить. А вот о том, включен ли весь щит или нет, как раз напоминает вторая, жёлтая лампочка: если она светится – то весь щит у нас запитан полностью.

Подаём питание, проверям его наличие на всех автоматах, проверяем срабатывание УЗО по кнопке “Тест”, закидываем в щит документацию и сразу же пару плинтов, которые понадобятся при монтаже слаботочной части.

Дальше, как всегда. Печатаем и клеим этикетки, закрываем все пластроны, клеим на дверь “молнию”, упаковываем щит в коробку и оставляем до того момента, как его понадобится монтировать.

Ухмыльнулся, перебсорал щит, подключил, сдал. А потом – гы гы, зашёл как-то в Престиж, и спёр у них парочку самых новых каталогов ABB System pro M Compact за 2011 год. И обнаружил там очень интересную штуку: в оглавлении те самые диф серии DS900 ещё упоминаются, а вот страниц с их описанием уже не существует. Отсюда я делаю первый вывод. Дифы серии ABB DS900 полностью СНЯТЫ С ПРОИЗВОДСТВА. Всякие попытки их купить или поставить (это я к заказчикам обращаюсь) будут пресекаться как диверсии.

А мы обратимся к новым страницам каталога и заценим новую серию дифов. Извиняюсь за фотки, потому что я сначала собрал щиток, только потом понял “А шо эттто было” и кое-как натырил фоток.

Итак, новые дифы имеют пару охренительных преимуществ перед старыми. Первое – это точно такая же конструкция зажимов для подключения, как у обычных УЗО серии F200 и автоматов серии S200. Верхний зажим может принимать кабель сечением до 25 кв.мм, а нижний – или зуб гребёнки (шинной разводки), или кабель сечением до 10 кв.мм. Именно эту фишку я использую при сборке всех своих щитов, чтобы не покупать дорогущие вводные зажимы под гребёнки. Я запихиваю гребёнку под один из зажимов, а питающий хвост – под другой.

Так что моё решение – это ABB навсегда. Потому что я уже привык собирать щитки, используя все особенности этой серии и сокращая количество соединений до минимума.

Следующее мега-достоинство – это то, что новые дифы могут иметь тип разъединителя в виде честных двух полюсов (2P) – это серия DS202. Ну и ещё разные варианты токов утечки и отключающую способность до 10 кА, если надо.

А самое удобное (см. фото ниже) – это то, что они отлично состыковываются между собой, и что для их запитки можно использоваться стандартную гребёнку ABB PS2/58, которая используется для запитки ряда УЗО (L, N) и не парить мозги с покупкой специальных гребёнок, как это было в серии DS900.

Естественно, если посмотреть на фотки выше, то теперь серия DS900 выглядит ну просто мега-уёбищно по сравнению с новыми дифами. Даю ссылку на кусочек каталога, который я выдрал из официального PDF-ника и выложил у себя, дабы любой смог ознакомиться с этой серией. Вот: ABB_DS20x.pdf (~669 кб).

А оказывается вот что. Действительно, одному Товарищу электрик делал проводку и собирал щиток. Причём щиток, слава богу, проектировал сам Заказчик в AutoCAD’е, поэтому группировка нагрузок по линиям там была достаточно адекватная, а не два автомата на всю квартиру. Как оказалось, для электрика это самое реле приоритета (ABB LSS1/2) было настолько новым и неизвестным, что он не мог справиться с его подключением. Оказалось, что он подключил все нагрузки без контакторов (а управляющие контакты реле держат всего 16А), да ещё и подал фазу на выходы реле, предназначенные для подключения индикаторных ламп.

Я отписал Товарищу все рекомендации, дал ссылку на схемы со своего же блога и пожелал удачи. Ну разве что попросил ещё на фотки щитка поглядеть, потому что он хвастался что он у него очень БОЛЬШОЙ. Ну и забыл. Мало ли – мне часто народ пишет в мыло, если возникают какие-то мелкие консультации.

Но ни фига подобного! Проходит не более недели, как мне раздаётся звонок на сотик: “А вот это вот ИмяРек, который вас про реле приоритета спрашивал! А у меня вообще вот какой вопрос. А вы можете мне ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕСОБРАТЬ ЩИТОК?!” Гы гы гы гы!!! Примерно вот так я на это отреагировал, потому что в тот момент времени у меня была небольшая волна таких вот креативов вида “А. Спасибо за консультацию. Но я полистал ваш сайт. А вы не можете мне эту же работу сами и сделать?”

Ну что же? Как только мы разгребли свой бардак и аврал с кучей заказов, мы сразу же поехали, так сказать, знакомиться с щитком. То-есть, чтобы пересобрать этот щиток, было необходимо его полностью снять, огранизовать заказчику какое-нибудь временное питание, забрать щиток к себе домой в “Лабораторию”, докупить недостающие контакторы, собрать заново, привезти и установить на место.

Итак, лезем в щиток. Ну, внешне – это ABB U32 – встраиваемый щиток в два ряда по три DIN-рейки в 12 модулей в каждом. То-есть 3х2х12 = 72 модуля. У заказчика тут планируется мега-шкаф, поэтому внеший вид его особо не парит. Да и, как оказалось, его электрик сказал ему не конкретную модель щитка (а они бывают для накладной установки – AT32), а просто: “А. Да купи какой-нибудь щиток на 72 модуля”. Вот заказчик и купил.

Ну, снимаем пластроны и лезем внутрь. Ёпта! Конечно же, – там месиво проводов, все дифы соединены между собой обрезками жёсткого провода (остатки от кабелей). Ещё вторая часть шинок PE/N почему-то уехала в самый низ щитка, и при подключении пришлось тянуть длинные провода за DIN-рейками, что добавило путаницы.

Чтобы снять щиток, пришлось его прям сразу и разбирать. Мы аккуратно вытаскивали по проводку (это и напоминало какое-нибудь оперирование: аккуратно удаляем лишние опухоли, гы-гы), вешали на них нужные бирки и между делом матерились. Я – о том, что как дибильно и странно были сделаны группы. Например, на чертеже группа 22 называлась “Духовка”. А на деле – к ней почему-то подходило аж три разных кабеля. И что с этим делать? Пока на них вешались бирочки вида “22/1″, “22/2″ и так далее, а выяснять их реальное назначение я решил уже в момент подключения щитка.

Напарник же делал “входящий контроль” начинке, которую я снимал с щитка. А именно – проверял дифы на наличие повреждений. Часть дифов мы прям сразу же и забраковали: некоторые включались (взводились) через раз, у некоторых разошёлся корпус или перекосило контакты для подключения проводов. Это и были те самые адские дифы ABB DS900, о которых я так нелестно отзывался. До кучи, мне встретились какие-то новые и странные дифы, о серии которых я догадался только потом: ABB DS201 / DS202C.

Щиток доехал ко мне домой, и первым делом был пропылесосен и вымыт. Его начинку я разобрал, разложил по типу и виду, а на DIN-рейки сразу же наставил ограничителей и клеммников для удобного подключения вводного кабеля. Дифам снова был устроен полный входящий контроль. Автоматы серии SH200L (“облегчённой”) я сразу же выкинул и заменил на свои S200 из оперативного запаса, который имею. Дальше я докупил недостающие дифы, докупил контакторы и расставил их все в соответствии с пожеланиями Заказчика. Так как наше реле приоритета имеет две отключаемых группы, то всего групп нагрузок получилось три: Постоянно работающие (I), Неприоритетные 1 (II), Неприоритетные 2 (III). Всем им был присвоен свой кодовый цвет, которым они и были помечены прямо в щитке.

Тепепрь осталось только всё соединить по схемам. И вот тут было много мата. Потому что в щите у нас получилась совершенно разная солянка: дифы одной серии, дифы другой серии и несколько обычных автоматов. И всё это ещё и подключается разными группами. Можете внимательно рассмотреть фото ниже: где мне везло, и можно было применить гребёнки – я их применял. А где нет – были обычные перемычки из провода, опрессованные наконечниками. Ну а реле приоритета ABB LSS1/2 обросло парой контакторов, которые отключали питание на соответствующие группы.

Вообще, конечно, я бы мог зло произдеваться над клиентом и сказать, в сущности, следующее: “Мы выкидываем ВЕСЬ ВАШ щит нахер. Оставляем только реле приоритета и дифы новой серии. Вы покупаете щит, больший по размерам в 1,5 раза для накладной, а не встроенной установки, и мы заново покупаем дифы новой серии, вместо старых”. Но это было бы очень жестоко, и речь тут шла бы о выкинутых на помойку примено 70 тыр рублей. Я выбрал компромиссный вариант: мы в ущерб эстетике разводки щита (у нас будет много перемычек-шлейфов вместо гребёнок) хорошо тестируем старые дифы, оставляем реально работающие, докупаем недостающие и собираем щиток прямо так.

Ещё мне была поставлена интересная задача. Надо было вывести на дверь щита индикаторные лампочки, которые светились бы, показывая что часть нагрузок отключена. И творческая часть задачи была в том, чтобы придумать как оставить дверь щита съёмной, но в то же время провести по ней провода от лампочек. Я решил эту задачу при помощи разъёма. Одна его часть находилась на проводах, идущих от лампочек с двери, а другая – на щите.

У меня всё получилось отлично. Осталось пошаманить с этикетками (потому что Заказчик тоже просил сделать их разными цветами), наклеить на дверь щита “молнию”, распечатать необходимую документацию и подготовить щит к установке…

…снова разрулив аврал и загруз, мы выбрали выходные (вот как раз тогда я и постоянно заболевал, шмыгая заложенным носом и подкашливая) и приехали к нашему любимому заказчику. Любимым он был, потому что он постоянно устранял косяки своего ремонта, приговаривая, однако, при этом что “Не! Наше правило – сделай хреново, а потом переделай ХОРОШО! Ремонт без косяков – не ремонт. Я тут всё уже по два раза переделываю! О! Вы тут осторожнее ходите! Это как раз та стена, обои на которой не надо переклеивать!”

Итак, мы снова вернулись к нашему месиву проводов, оставленному на месте щита, прикрепили щит на старые отверстия и, обесточив квартиру, начали подключать кабели. Нам ещё “повезло”, что тот самый день у Заказчика был днём доделки косяков. К нему приехали и кухонщики дособирать кухню (и им требовалось электричество для инструмента), и мастера собирать шкаф-купе (и им требовалось электричество), и дверщики доделать косяки в установке входной двери.

Только вот они все обломились, а я сильно матерился и нервничал, потому что все они вертелись у меня под ногами – ведь щит-то располагался как раз у входа в квартиру. А там то столешница приедет, то стеклянные двери от шкафов длиной в 2,4 метра! И все, ну все мимо меня! Вот как раз и этот случай тоже добавил в копилку Правил то самое правило, что работаем мы только в пустой квартире, без других мастеров.

Ну а щит, конечно, мы расключили. Так как у нас изменилось расположение автоматов, то некоторые провода пришлось наращивать при помощи гильз (эта технология теперь поставлена у меня на поток; пресс-клещей ПК-16 хватает для опрессовки гильз до 10 кв.мм, а мне больше и не надо). Шинки N/PE я перенёс в верхнюю часть щита, что тоже поуменьшило количество проводов, проходящих за DIN-рейками.

Ну и ещё, старые дифавтоматы подкинули нам несколько сюрпризов. У пары из них таки оторвались контакты для подключения проводов, а один отказался включаться, не смотря на то, что все они прошли у меня входной и выходной контроль. Пришлось нам открывать коробочку с мусорными дифами, помеченными крестиком “Х”, выбирать оттуда рабочие и более-менее живые и ставить их на замену.

Тем не менее, несмотря на всякие неудачи. щиток мы запустили полностью! Заказчик радостно достал свой айфон и сразу же зафоткал нашу работу. А мы поставили на место дверь, настроили реле приоритета на самый минимальный ток, и врубили чайник для проверки его срабатывания. Реле радостно отрубило все нагрузки (как и должно было), мы дождались, когда оно включит их назад, и сдали работу.

Ну а самым последним штрихом и матами заказчика было вот что. Он попросил поставить датчики движения, установку которых не смог осилить предыдущий электрик. Когда мы открыли замурованную (конечно же!) под обоями распаечную коробку и вместе с заказчиком охренели от количества соединений, то заказчик, нервно куря в туалете, спросил нас: “А вот вообще. Так чисто для интереса! Вот вы ща эту квартиру видели. А сколько бы стоила ваша электрика в ней?” Ну, мы помялись, окинули взглядом, и я выдал: “Ну.. где-то тысяч 100-130″. А заказчик расстроился ещё больше: “Ну вот! А знаешь, сколько я заплатил? РОВНО 120 ТЫСЯЧ! Ах, если б я раньше вас нашёл – я бы просто позвал вас работать, а не переделывать! Но это ничего! Я тут летом может дом строить буду – так я вас позову! Не пропадайте со связи!”

Вот так вот и кончилась эта наша история!

В последнее время моё мЫшление меняется и то, что раньше казалось верхом технологии, теперь кажется ужасным и неудобным. Самое первое место, где я использовал стяжки, было сожгутовывание кабелей от компьютеров. Всё было красиво, ровно и аккуратно. Но вот беда – если надо было какой-то кабель выдернуть, или добавить – приходилось раскусывать все стяжки и жгутовать заново. Ну, неудобство, конечно, можно потерпеть. Да и ладно!

Но может, стяжки хороши там, где надо один раз стянуть и больше не трогать?.. Хм. Ну например электрический щиток? Положим, верно. Но если его будут обслуживать – может понадобиться что-то перекинуть по фазам, подтянуть петлю провода для того чтобы продеть токовые клещи..? Тоже не есть хорошо. Для наших квартирных щитков, правда, есть одно попущение: у нас щит собирается не такой большой и практически не обслуживаемый. Ведь в квартире вся проводка лежит под стяжкой и вряд ли будет меняться ближайшие несколько десятков лет.

Может быть СКС? Жгутовать ими витую пару? Всё замечательно! Но если почитать ГОСТ на укладку кабелей в СКС – то там написано, что кабель намертво затягивать стяжками нельзя, потому что от этого смещаются пары в кабели и ухудшаются его характеристики. Ну, фигня война! Нам-то стяжки нужны так – … витую пару к проволочному лотку прихватить… Ха? А потом с лотка начинается опуск кабелей до патч-панелей. И вот когда смотришь на “жгутик” витой пары толщиной с ногу, понимаешь, что его надо как-то закрепить. И или со всей дури тянуть стяжками, или что-то придумывать… А что придумывать?

Да всё уже придумано за нас! Hyperline (и, думаю, другие производители) давно придумали выпускать обычные липучки. Те самые, на которые закрываются куртки, сумки, ботинки и ещё хрен знает что! С номенклатурой липучек можно, как обычно, ознакомиться на сайте АБН и там же их и купить: http://abn.ru/catalog/hyperline/mount-stuff/homuty-2.shtml. На фото они ещё в старом варианте выпуска. Сейчас эти липучки идут, как показано на заглавной фотке, на картонном основании.

Профит липучек очевиден. Они мягкие. Их можно отрезать любой длины. И можно затягивать со всей дури даже на витой паре: если взять липучки большой ширины (у меня – 20 мм), они не смогут передавить витую пару. И вспоминаем наш же пример с компьютерными кабелями. Вот здесь липучки тоже идеальны! Собрал всё в пучок, а понадобилось – разлепил.

На фотках выше показан сам нехитрый процесс: отрезаем от рулона на глаз куски необходимой длины, и… – жгутуем пучки кабелей. Как это может выглядеть на бОльшем количестве кабелей – показывает последняя фотка. Там использованы патч-панели высокой плотности, к каждой из которых подходит по 48 кабелей. И всё равно получились аккуратные разноцветно-психоделические жгутики!

С этого момента времени я меняю свой концепт и потихонечку начинаю отказываться от стяжек. Точнее, не совсем именно отказываться. Применять их более разумно именно там, где они нужны.

Но жизнь и приключения вносят свои коррективы и в эти правила. Не далее, как пару месяцев назад ездил я на одну такую переборку щитка на месте (in-place), и много матерился. Правда, заказчик очень просил не выкладывать рассказ про него на блоге, и я исполняю это обещание. Кратенько скажу: люди хорошо попали с разводкой кухни. Вся кухонная техника сидит на двух кабелях: 3х2,5 и 3х4. Техника – это холодильник, морозильник, духовка, микроволновка (встроенная), кофе-машина (встроенная), розетки фартука, варочная, посудомойка и розетки фартука.

Так вот. Переборка щитка на выезде – ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ситуация, исключение которой состоит в том, что мне приходится ломать голову и впиховать невпихуемое – вывозить с собой почти все свои расходники, которые дома аккуратно рассортированы по коробочкам и катушечкам. При этом самое сложное – угадать что надо. Дома-то у меня навалом шинок, кросс-модулей, винтов с гайками, наконечников и прочего. Даже резервный запас автоматов ходовых номиналов есть. А для выезда приходится угадывать или.. тащить всё. Если про щиток хоть что-то известно (как здесь) – тащим самое необходимое. А если нет – тащим всё (как в прошлом заказе). Поэтому такая переборка стоит много денег, и стесняться мне нечего. Хотите дешевле? Снимайте щит, везите ко мне – и я соберу его как обычный “щиток на заказ”.

В этот раз народ пришёл ко мне прямо с блога, и поэтому всю работу наличествовала куча позитивного стёба и шуточек. Забавно ещё было и то, что мы с напарником как раз Ктулхулизировали квартиру в сосденем доме-новостройке, и поэтому весь разговор начался почти что так: “А вы щас не на квартире случаем? А то мы совсем рядом – щас подойдём и посмотрим!”

Смотреть было на что. Щиток был собран вроде как профессиональным электриком, и даже наличествовал проект электрик квартиры, сделанный фирмой (и за который платили денег). До кучи нас попросили проверить состояние самой разводки: ничего ли этот электрик не забыл, или не напутал.

Что же? Начинаем Операцию! Для начала – осмотр и исследование пациента. В наследство осталась бумажка, на которой коряво было начиркано назначение автоматов щитка. Группировка, конечно, радовала: например все тёплые полы были на одном дифе. На кухню всё так же было мало линий, а логически разные помещения были объединены в одно целое. О самой группировке я расскажу чуть позже. Пока же займёмся щитком.

Щиток собирался так, как я описывал про свои первые – из обрезков того, что было. Тут были хвосты в 2,5 квадрата, как многожильные, так и моножильные, разного цвета. Многожильные хвосты были вставлены в зажимы автоматов без опрессовки наконечниками, и кое-где успели повылетать. В другом случае был использован провод жёлто-зелёного цвета, обмотанный изолентой. Как говорили на МастерСити – за использование жёлто-зелёного провода надо сразу же бить морду. Другие шлейфы в щитке были сделаны из моножильного провода (огрызки NYM в 2,5 кв.мм), но разрывными, хотя можно было бы выпендриться и сделать их из цельного куска провода. Ещё один из краёв щитка никак не хотел вставать заподлицо со стеной. При разборке щитка выяснилось, что под него попали провода, которые и мешали ему встать на место.

Щиток был полностью демонтирован и вынесен на операционный стол. Дальше всё как обычно: расставляем начинку щитка заново, материмся и соединяем всё по схеме (напарник в этот момент тырит мою минералку и сухарики, вместо которых я всё время порываюсь кусануть наконечники НШВИ). Схема простая, без излишеств: те же шлейфы, теперь неразрывные за счёт опрессовки наконечниками, три цвета монтажного провода (по трём фазам). Из дополнительного оборудования – только один ограничитель на DIN-рейку, дабы верхние автоматы не ездили по рейке.

Сам щиток – бюджетный от Шнейдера, и вся его бюджетность сразу же вылезает при его монтаже: места для проводов очень мало. Сбоку – не проведёшь, а за DIN-рейкой места только на одну толщину провода. В смысле, пересечь два провода (например от питающего кабеля и от разводки щитка) за DIN-рейкой нет возможности, так что обратное подключение щитка и правда напоминало самую настоящую операцию: пинцет, зажимы, клещи… Берём провод, подпихиваем его под ряд автоматов, ловим зажимом с другой стороны, подправляем пинцетом и протягиваем.

И вот щиток собран (я ещё и перебрал нижнюю часть, где располагалась шинка PE – сразу стало посвободнее), работает, и можно заняться прозвонкой проводки.

Данный электрик вёл линии как-то маразматически, как будто его ограничивали в их числе. Из забавного оказалось что розетки комнаты (единственной) питаются вместе с розетками прихожей. А питание тёплого пола (!!!) кухни шлейфуется через розетки гардеробной, которая физически находится от кухни через целый санузел… Ыыы! Исправлять было поздно.

Освещение разведено через распаечные коробки, которые будут похоронены под потолком из ГКЛ. Соединения выполнены на WAGO, номинал автоматов на линии света – C 10А, так что жить будет. По сравнению с коммутацией в подрозетниках, разводку освещения в распайках можно назвать не слишком гибкой и тяжёлой для прозвонки. Если в подрозетнике всё очевидно: кабель питания приходящий, кабель питания уходящий, кабель на светильник(и), то здесь приходится много думать и работать экстрасенсом.

Но мы справились. Жить будет, хоть пользоваться будет не так удобно, как могло бы быть. А ещё я “проверил” унитазную инсталляцию от Technik-San’а. История фотки такая: как-то на МастерСити была такая фотка: “Монтаж Technik-San xx.xx.xxx”. И дописано: “Проверил Avmal xx.xx.xxxx”. И все ещё стебались, мол как это ты её проверял? Срал туда что ли?.. Вот я смотрю, смотрю на эту надпись, ржу и пишу: “Проверил Cs-Cs… ээ а какое сегодня число?” Заказчики ржут: “Да хрен его знает! Сегодня суббота” – и я дописываю: “В субботу” =)

Итак, мы уже знаем про то, что каждый кабель мы должны защищать автоматом соответствующего номинала, чтобы не сгореть нафиг. Но мы упустили ещё один важный момент. Если будет перегрузка или короткое замыкание – то всё будет хорошо: автомат сработает и отключит аварийную линию. А что будет, если каким-то образом в электрическую цепь окажется включен человек? Ну, попадёт под ток, и ток будет протекать через его тело? А будет вот что. Опасным для человека можно считать ток в диапазоне 50-80 мА. При этом может быть несколько эффектов. От неотпускания (когда сам уже не можешь оторваться от провода/аварийного устройства) до тупо смерти. Конечно, эффект зависит ещё и от того, как этот ток протекает. Если, например, по пальцам одной руки (например случайно попал пальцем между фазой и нулём, пока копался в щите) – прокатит. А если через сердце (от одной руки до другой) – можно и помереть.

Перевожу эти значения в амперы: 0,05 – 0,08… Понятно, что для автомата это даже на перегрузку не покатит, не то что на короткое замыкание! И что делать? А вот что. Люди подумали и, если мне изменяет память, с 1995 в европе и с 2001 (новая редакция ПУЭ) у нас обязали устанавливать устройства дифференциальной защиты на все линии, где человек потенциально может оказаться под напряжением. В квартирах это будут все “влажные” помещения: санузел, балконы/лоджии (даже если они застеклены), кухни.

В русском языке понятия “УЗО”  и “Устройство дифференциальной защиты” слились в одно, и “УЗО” у нас обзывают что угодно: и само УЗО, и дифавтомат и ещё что-нибудь. Попробуем разобраться что к чему (про УЗО таки рожу отдельную статью). УЗО – это устройство, которое защищает линию от утечек. Утечкой в данном случае может считаться что угодно: и попадание человека под ток, и прохудившийся чайник (ток через воду куда-нибудь пошёл) и пробитый кабель в мокрой штукатурке (или замурованная там же скрутка). УЗО работает очень просто: оно пропускает через себя фазу и ноль и “считает” сколько тока ушло и сколько тока вернулось назад. Если вернулось меньше, чем ушло – значит часть тока куда-то делась. Гы-гы. Куда она делась – УЗО не разбирается, а тупо отрубает линию по защите. Но об этом поговорим потом. С картиночками.

Для нас сейчас важно вот что! УЗО защищает ТОЛЬКО от утечек тока! От короткого замыкания и перегрузок оно линию не защитит! При этом, его самого от этого хорошо бы защитить! Поэтому на каждой линии должно быть два типа защиты:

• Защита от коротого замыкания и перегрузок – ОБЯЗАТЕЛЬНО. Это будет автомат и только автомат.
• Защита от утечек - ОБЯЗАТЕЛЬНО в тех местах, где она строго необходима, и по вкусу (хуже не будет) во всех остальных. Это – УЗО.

Теперь попробуем прикинуть: УЗО занимает два модуля в щитке, автомат – 1 модуль. Итого, на 1 линию – три модуля. В некоторых случаях под 1 УЗО можно поставить несколько автоматов сразу. Но это хорошо, если они логически находятся в одной группе. Скажем, сделать УЗО на технику кухни и пол это УЗО разом запихать духовку и посудомойку. Удобно? Ага! Это займёт всего 4 модуля: два на УЗО и два на два автомата. Удобнее, чем 6 модулей (УЗО+Автомат на две линии).

А как быть, если у нас несколько отдельных линий? Ну, скажем, лоджия – вот на неё идёт одна линия на розетки, и ни с чем её не сгруппировать. Или единственная розетка для стиральной машины в ванной?.. Тратить на то и на это по три модуля? Вот люди думали, думали – и придумали: Дифавтомат! Это, как в старой рекламе – Автомат+УЗО в одном флаконе (шампунь и бальзам-ополаскиватель).

Плюсы дифавтомата очевидны: он занимает всего 2 модуля для однофазной сети (справедливо для популярных бюджетных серий, суровые серии занимают по 4 модуля и сэкономить не удастся) и содержит в себе всё необходимое для полной защиты одной линии целиком. В нашем примере про линию лоджии и стиралки в ванной как раз было бы здорово поставить на них дифы, сэкономив место в щитке.

Вот и ABB тоже отличилось, предлагая нам бюджетную серию DS 9. Она однофазная (1P+N), занимает всего 2 модуля на DIN-рейке и содержит три модельных ряда: DS 941 (отключающая способность 4,5 кА), DS 951 (отключающая способность 6 кА), DS 971 (откючающая способность 10 кА). К ним идёт большой комплект аксессуаров: дополнительные контакты, блокировка, специальные гребёнки и прочее.

Но вот беда – в последнее время на эту серию стало очень много ПОДДЕЛОК! Чаще всего подделывают популярную DS 941 – она продаётся на каждом углу. Вот и мне пришлось столкнуться с такой подделкой, собирая один из щитков. Автоматы все вскрывали, а вот выкинуть просто так ~1700 на диф и посмотреть что там внутри – не каждый может. Вот щас мы это и исправим. Как там у FrankenFran? We beginnig The Operation!

Итак, история дифа вот какая. Собирал я щиток с кучей дифов (ими удобно собирать трёхфазные щитки), штук 17 где-то. Дифы эти идут пачками по 5 штук, перетянутых ленточкой. Открыл я одну такую пачку, и… три дифа из пяти вообще отказались включаться. Без напряжения, а вообще – не взводятся. Проверил все – нашёл ещё два таких же. Пошёл в Престиж, заменил. А ещё как-то через неделю тусил в Престиже (пока заказывал другие компоненты) – и пришлё к ним дяденька. И принёс вот реально пакетик таких же дифов, выгоревших. Говорит – только поставили, подали напряжение – и аллес. Последней каплей был случай с тем же щитком: у ещё одного дифа фаза просто не контачила где-то внутри: верху приходила, а снизу – не выходила.

Вот я его менять не стал, купил новый, а старый решил разобрать нафик к чертям собачьим.

Итак, дифы идут в красивой коробочке, где на нескольких языках написано что это “Автоматический выключатель с УЗО”. На коробочке же указан ток уставки расцепителя и категория отключения (C 16) и ток утечки УЗО (0,03 А – то-есть 30 мА). Достаём диф из коробочки и видим первую известную их беду: расходящийся на части корпус. Сам диф собран по слоям из нескольких частей, как бутерброд, и некоорые из этих слоёв тупо расходятся на составные части. Иногда это приводит к тому, что некоторые контакты перекашивает (как на фотке ниже), или к тому что внутренняя механика сбивается с оси и диф… не взводится.

Одновременно показываю пюс этих дифов: их конструкция задумана так, что их можно запитывать самой обычной гребёнкой, не покупая специальную: лишние зубы гребёнки просто уходят в предназначенные для них пазы.

Сделаем вскрытие: всем же интересно, а что там внутри? Высверлим заплавленные крепления и откроем крышку. Первым делом нам виден полюс N, который не имеет токового расцепителя (но дугогасительная камера присутствует). Так и задумано, потому что для него просто нет места. То-есть, защита по току находится только в полюсе фазы. Это нормально и обращу внимание на то, что в случае применения обычного автомата и УЗО вы получите то же самое. Если нужна полная защита – можно поставить двуюполюсный автомат и УЗО.

Вскрываем следующий слой: видим катушку электромагнитного расцепителя и вторую дугогасительную камеру для фазного проводника (L). Остальные детальки валяются слева =)

А теперь вскроем дифференциальный блок. Обращаю внимание на фотку: у подделок (или бракованных дифов) легко сцарапывается красненькая маркировка логотипа ABB. Вот на этом она царапывалась ногтем очень легко (без особого давления).

На удивление, дифференциальный блок оказывается не электронным, как я думал, а электромеханическим! А это очень большой плюс для ABB! На фото видно дифференциальный трансформатор, платку, на которой находятся всего лишь два диода (или стабилитрона) и конденсатор. Электромагнит очень чувствительный, а механика дифференциального блока (на фото не попала) спроектирована настолько интересно, что достаточно почти что дотронуться до рычажка – и он сразу же сбрасывается. То-есть, так как дифференциальная часть у нас электромеханическая, и нет электронного усилителя – мы не можем получить большой ток для электромагнита, и нам приходится делать более чувствительную механику.

А на самый последок мне какой-то чёрт ударил в голову поджечь корпус дифа. Лучше бы я этого не делал. Он горит как спичка, выделяя мега-удушливые газы. Такие, что комнату пришлось проветривать весь день (сжигал я его около 11 часов дня).

Если убрать горелку – корпус горит неспешно (левое фото). А если подставить – ооо!!!! =) Вот так вот, горящим, он и полетел за окно.

Из этого случая я сделал вывод, похожий на вывод про F&F: Больше я с дифами DS 9 от ABB НЕ РАБОТАЮ ПРИНЦИПИАЛЬНО! Как оказалось, в Престиже сделали такой же вывод. Наш народ старой злобной закалки ругается примерно так: “Да у нас их на складах завались, я знаю что они есть и их много – но мне стыдно их продавать, потому что на завтра их приносят менять!” Это не значит, что ABB – гавно. Это значит, что данная серия настолько популярна для подделок, что лучше её не использовать, если дорога жизнь.

Собственно, я, как и раньше, не буду разбираться: была ли это левая партия, подвели ли поставщики – мне пофигу. DS 9 – в жопу. Теперь в моих щитках будут использованы ТОЛЬКО Автоматы+УЗО, хоть это и повлияет на размер щитка. Поэтому не удивляйтесь, если, заказывая мне щиток для однокомнатной квартиры, вы получаете “монстра” на 56 модулей и я ещё и говорю что мне мало.

Следите за новостями! =)

Но текущая задачка была совсем простой. Знакомая матушки (милая позитивная старушка) купила новую стиралку на замену старой советской ЗВИ, а сервисники отказались её подключать “пока не будет нормальной розетки”. Я, как обычно, выругался (“Вот сцуки! Ну ничего, ща им будет НОРМАЛЬНАЯ проводка!”) и пошёл закупаться компонентами.

Техническое задание было проще некуда: стиралка будет включаться в розетку по советски: только на время работы. С другой стороны, в этажном щитке царил полный мрак и гниль, и протащить отдельную линию до стиралки не было возможности: его надо было или перебирать целиком на весь этаж, или решить задачу иначе. Мне пришло в голову изящное решение, которое, впрочем, несколько нарушает правила, которые запрещают устанавливать щитки и автоматы в санузлах.

Но у нас же есть наша любимая серия ABB Europa IP65! На которую можно воду из душа лить – и ни фига ей не будет! Поэтому концепт решения был следующим. Прямо в ванную ставим щиток (при входе, максимально удалённо от воды), запитываем его от ближайшей розетки, а в щиток ставим всю начинку: Автомат, УЗО, индикаторную лампочку и розетку на DIN-Рейку. Щиток закрывается крышкой, и никакая влажность ему не страшна. Индикаторная лампочка помогает позитивной старушке разобраться в том, включена или выключена розетка (инструкция была дана такая: “Выключайте любой из рычажков. Если лампочка горит – розетка работает. Если не горит – тока нет.” и понята с первых слов). Кабель заведён через сквозное отверстие с наружней стороны санузла.

Единственное, что ещё можно добавить – это то, что обычно сервисники хоть и прокладывают новую линию от этажного щитка, но больше автомата на 16А ничего в щиток и не ставят. Ни о каких УЗО и речи не идёт. Здесь же я отжог: влепил двухполюсный автомат на C10, УЗО с током утечки на 10 мА против распространённых 30 мА. Всё заработало с полпинка, старушка довольна. А обошлось всё это вне бюджета: примерно так под 5 тыр, которые я с неё ни в коем случае не взял. Ибо подарок.

Итак, перфорированный короб – это очень удобный аксессуар для организации монтажа проводов во всяких щитах, шкафах и прочем подобном. Здесь под щитами я понимаю не наши “детские” щитки для квартир на 48-56 модулей, а огромные шкафы в человеческий рост, в которых монтируется нестандартная автоматиика, то-есть та, которая не всегда встаёт на DIN-рейку. Такие шкафы обычно не имеют лицевой панели вообще, а все их внутренности представлены одной плоской железякой, которая называется “монтажная панель”. На монтажную панель при помощи винтов закрепляются все необходимые компоненты (можно и DIN-рейку тоже прикрутить), и сразу же встаёт один интересный вопрос: КАК красиво убрать все провода?

Первое, что приходит в голову – связать их в аккуратные жгутики стяжками. Ну, круто. А если потом что-то добавить, перебрать, исправить, пересоединить провод? Ха-ха! Всё сожгутовано! Режем стяжки, перекладываем провода и жгутуем по новой. Нее! Это решение – не для нас! А возьмём обычный пластиковый короб и ножницы по металлу? Уложим его по периметру всех трасс, сделаем в нужных местах вырезы для проводов и закроем крышкой. Круто!

Только вот за нас уже все всё давно придумали, и ничего кулибинствовать не надо! Давайте посмотрим, как это сделано у серьёзных людей ;)

Перфорированный короб имеет заранее подготовленные вырезы с определённым шагом и кучу специальных отверстий для крепления короба и аксессуаров. Даже не знаю, как это объяснить, но всё очень просто: крепим трассу из короба, в вырезы пропихиваем провода в нужных местах. Если вырез слишком маленький, то можно потянуть “зубчик” между двумя вырезами наружу – и он легко отломится. Причём, если загибать этот “зубчик” вовнутрь короба – отламываться он не будет – так задумано. “Зубчики” имеют выступы про краям для того, чтобы пропихнутые провода не стремились выпасть из них пока (или когда) будет открыта крышка.

Отверстия для крепления имеют разные диаметры (видно на фотках) и годятся под что угодно и даже под самые кривые руки того, кто будет этот короб монтировать. Большие отверстия имеют диаметр около 6 мм и сгодятся под какие-нибудь болты, а маленькие – около 4 мм и сгодятся под саморезы с пресс-шайбой, чтобы, например сразу же тупо шуруповёртом крепить короб к монтажной панели шкафа.

Из аксессуаров для короба есть держатель кабеля. Это пластмассовая штука, которая монтируется в короб (на выпусклые отверстия) и … да вы не поверите! Держит провода, чтобы не выпали! Края держателя сделаны немного загнутыми внутрь, что держит провод в коробе так, что он не выпадет даже из короба, установленного вверх ногами. Держатель ставится просто: прикладывается к отверстию, в паз вставляется отвёртка, надавливается (раздаётся хруст – отламывается специальный язычок), поворачивается (язычок фиксирует держатель). Вуаля!

Ну а дальше можно укладывать провода. Я на фото выше сделал синтетический пример такой разводки из разодранного куска ПВСа, а потом нашёл в инете фотку шкафа автоматики, смонтированного на монтажной панели описанным выше способом.

(Большая ссылка: http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/12/PerfK05-ShkaffBig.jpg, 2,2 Мб)

Ну а желающие могут пройтись по метке Рэк (19″) и посмотреть фотки моих щитков в 19″ формате, которые я делаю на базе перфорированного короба.

Апгрейд рабочего стола

А теперь покажу ещё один пример использования перфорированного короба, немного нестандартный. Но сначала, придётся рассказать одну историю (“Ах, мой Дорогой Читатель! У меня есть для тебя одна замечательная История!” ©). На самом деле мой стол был проапгрейжен очень давно, в далёком школьном возрасте, когда я просиживал за ним больше с паяльником, чем за уроками. Летом я обычно убегал гулять, и часто забывал вырубить из розеток то сам паяльник (который, когда им не пользуешься, не “дымит”), то саму отлаживаемую девайсину. Приходишь с улицы - а паяльник-то горячий, сцуко!

Вот как-то меня это достало, и я встроил в стол пару выключателей и пару колодок с розетками. Одна колодка была подальше – в неё врубались блок питания для паяльника, настольная лампа и прочие “постоянные потребители”. А другая была у самого края стола – в неё всякие зарядки, измерительные приборы и, конечно, сама отлаживаемая девайсина. Уходишь из дома – вырубил два выключателя – и всё обесточено полностью! И не надо ничего забывать!

Постепенно кучка проводов под столом росла: появился ноут (питание, LAN и т.д.), постоянно включенная зарядка для сотового, база городского телефона… Вот сначала тоже были стяжки. А потом я выматерился в стиле: “Да ёпт! Это значит я на щитки короб ставлю, а СЕБЕ?!” и решил сделать апгрейд всей разводке стола. Вот только не догадался сфоткать то, как это выглядело до использования короба. Ну, фиг с ним.

Итак, снимаем позорные клеющие площадки (ха, ха. прошлый век) и нашиваем короб. Прям как раз и описанными выше саморезами с пресс-шайбой. Ставим держатели (не жалея!) и укладываем ПВСины от колодок с розетками.

А дальше ставим стол на место и запихиваем туда все-все провода. Причём длинные провода я упихал в этот же короб – места хватило. Всякие провода для настольной лампы, базы телефона, заряжки и ноута выпустил через прорези в нужных местах так, что они никуда не падают и не болтаются. Теперь остаётся только закрыть короб и получить аккуратную культурную разводку. Ну а если к ноуту, для примера, понадобится подтащить какое-нибудь USB – открываем короб, тащим, закрываем.

Напоследок напишу, что короб я тоже, как всегда, покупаю в АБН. Вот ссылка на каталог: http://abn.ru/catalog/dkc/t1.shtml. Я использую короб T1 40×40 в огромных количествах для сборки своих щитов в формате 19″.

Шёл я как-то себе домой, и смотрю что соседи по лестничной площадке заменили себе свой мега-дряхлый счётчик (старое фото можно отковырять вот где-нибудь тут: http://cs-cs.net/wp-uploads/2008/08/DKR20-NewProv.jpg). Причём на мой ненавистный многотарифный Меркурий 200. Ну заменили и заменили? Открыл щитки ключом, посмотрел, поржал – счётчик цепанули прям на старый дряхлый алюминий, так и не заменив гнилые и подгоревшие автоматы. Поржал и забыл.

Но не всё так просто кончается! Если, блин, я на что-то свой взгляд обратил – то всё, хана – оно или сломается (если должно) или в любом случае потребует того, чтобы мои руки его коснулись. Помнится, во времена IT, если я куда-то приходил – то сразу же вылезали все скрытые глюки и баги, которые вызывали косяки, и которые мне приходилось решать, и после решения которых всё работало уже стабильно и на века. Вот и тут получилось так же!

В понедельник, часов так в 6 утра выхожу я из дома, чтобы рано утром встретиться с моим адским программистом, у которого мы электроРогалики делали. Эта поездка заслуживает отдельного отступления, и опять же приключение. Дело в том, что мы ему как эти Рогалики подключили – так никак (аж с мая месяца) не могли заставить работать чёртову варочную. Вот хоть ты тресни – УЗО вышибает и всё тут!

Мы уж его и кошмарили на свой лад – я говорил что варочная плохая и мандит; УЗО вышибать зря не будет, а напарник – что он вообще купил какую-то дибильную модель, и надо было брать другую. Вот мой Программист достал с этой варочной всех - сервисников, гарантийку, магазин… МЕНЯ! Даже купил книжку про электрику и стал сам разбираться. Даже грешили на пробитый кабель. Ну вот и договорились до того, что “Ну давай закоротим УЗО перемычками и посмотрим что будет. По идее, варочную можно и без УЗО запустить”.

Приехал я ставить эти перемычки… БЛЯДЬ! “Какой дибил подключал щиток? А! Я? А почему ноль-то ДО УЗО подключен, а не ПОСЛЕ?! ЧТо за хрень!” Короче, сначала Программист ругался, а потом смеялся. Исправили и всё работает как надо. Мораль: “Если во время подключения щитка со мной трепется напарник – то это ничего. А если там ещё и весёлый прораб припёрся (привет, Сан-Сан!), то это полный КОШМАР!”.

Так вот, выезжаю я к Рогаликам, и смотрю что из моего щитка идёт какой-то дымок. И карболитом палёным пахнет. Останавливаюсь, открываю. Моя половина (ещё с 2008 года при ремонте кухни проапгрейженная и с тех пор не троганная) в порядке, а соседняя дымится. Плюнул, закрыл, поехал. Точнее, не то чтобы плюнул – решил в 6 утра панику не подымать.

Ну, и возвращаюсь, и как раз натыкаюсь на соседку. “А у вас тут щиток-то дымится! Может вам его перебрать, а?.. С вас только на материалы расход!” – “Ну… давай!” Вот так вот я решил одну проблему фетиша: “Мля! МОЙ щиток! На МОЁМ этаже! Такой весь красивый, а тут гнилые соседские автоматы! Неее.. не фетишно! Вот бы перебрать бы!”

Смотался на рынок, накупил самых бюджетных автоматов. Чтобы не было вопросов (там народ тёмный) – УЗО ставить не стал, решил сделать очень-очень-очень бюджетно, заменив только автоматы и подводку к счётчику. Вынес из своей же квартиры удлинитель с прожектором (темно у нас), ящик с инструментом и занялся.

Собственно, я когда-то писал, что есть замена автоматов под напряжением. И крайне не советую заниматься этим самим, без опыта и выдержки нервов и твёрдой руки! Ещё раз повторяю, что использовать это надо на крайний случай и только в случае полной уверенности в том, что вы поступаете правильно. То-есть, что сейчас вы кусанёте питающий отвод от стояка и он никуда не отпружинит, не коротнёт или вообще не вывалится из ореха! Иначе потом будет поздно, и чтобы это поправить, придётся делать много телодвижений, которые всё равно будут связаны с отключением стояка!

В данном случае я убедился что отвод от стояка прочно сидит в орехе, что он не ломкий, более-менее гнётся, и что он имеет достаточную для манипуляций длину (это тоже важный фактор). Я очень аккуратно откусил его от пакетника. Так как длины хватало – кусанул подальше от металлического корпуса пакетника, чтобы кусачки не коротнули на метал. Сразу же одел кусок термоусадочной трубки и заплавил его (это стартовое фото статьи).

Дальше отвод был аккуратно, с предосторожностями и страховкой вытащен наверх, расправлен и отведён в сторону, чтобы не мешал работать. Вот, пожалуй, вытаскивание этого отвода под напряжением было самой страшной и сложной частью работы. Хоть орех был собран прочно – не думаю, что его с 1973 года кто-то протягивал.

Теперь скручиваем старое гавно, и ставим новую DIN-рейку, засверливаясь саморезами по металлу прям в щиток. После этого было много мата :) Потому что погоревшие отводы к счётчику я оставлять не стал и решил (по договорённости с соседкой) снять пломбу. А счётчик сменили буквально неделю назад. Ну вот кому такая дрянная работа нужна? Если уж менять – так всё сразу! А так они ещё раз будут платить за перепломбировку.

Так вот зажимы на этих Меркуриях тоже идиотские. Из-за текучести алюминия все винты там перекосило, и кончилось это тем, что пришлось с матами снимать счётчик (который почему-то на своём адаптере держался не на трёх, а на одном винтике) и тонкой отвёрткой выравнивать контактные пластины внутри.

После этого все операции, предшествующие новому, чистому, монтажу были закончены, счётчик был повешен назад (уже на три винта), и можно было поставить на DIN-рейку новые автоматы. После этого сразу же аккуратно зачищаем (опять в перчатках) наш отвод фазы со стояка и сразу же пихаем его в новый вводной автомат.

Этим мы обезопасим себя от последующего попадания под напряжение. Далее подключаем счётчик. Я использовать свой любимый провод ПВ-3 на 6 кв.мм, обжатый в наконечники. Отвод нуля от … хм… ну пусть нулевой шины стояка, которой является корпус щита, я сделал наконечником, прессанув (с удовольствием) его пресс-клещами и одев в красивую термоусадку.

Собственно после этого осталось только подключить отводящие линии и дать на всё это хозяйство питание.

Счётчик подбросил мне под конец работ ещё один сюрприз. Оказалось, что у него сорван один из винтов крышки, и он просто не хочет закручиваться. Ну, блин. Выматерился, пошёл в квартиру (свою), взял свой счётчик-образец, выкрутил из него новый винт и поставил.

Соседка довольна, я – тоже. Теперь даже не знаю, чья половина щитка выглядит более круто – её или моя. Надо свою опять переделать =)

Ну а я сначала хотел для красного словца приписать, что я заработал денег и на них же поехал покупать трубы для доделки своей сантехники, но на самом деле, по настоящей правде – это не так. В тот день трубы покупать я поехал, но денег с неё (кроме как за материал) я не взял – просто решил сделать доброе дело.

Шаманство в моём блоге упоминается не зря и не просто так. Дело в том, что я действительно шаманю всю эту электрику, а, говоря простым языком, – вкладываю в каждую созданную мной конструкцию часть своей души. И поэтому я всегда старался находить те заказы, которые были бы мне интересными и которые можно было бы делать с радостью. Именно поэтому мой блог пропитан жутким стёбом, весёлостями и приколами, и заказчиков я ищу таких же – чтобы они не были слишком серьёзными, и умели посмеяться сами и над собой и над нашей работой.

Пожалуй, моя работа приносит мне самое настоящее счастье, и я ей очень-очень доволен. Каждый раз, когда я пообщаюсь с таким весёлым и стёбным клиентом, когда мы вместе с ними смеёмся над какими-то общими приколами типа Рогаликов или затаскивания 19″ шкафа в лифт (“Да у нас цивильная УК – нет там чуреков, не будет его никто на 20й этаж тащить, так что берите такой, какой влезет в лифт!”), я весело смеюсь и радуюсь всему этому, что можно назвать ПРИКЛЮЧЕНИЯ.

Но, как оказалось, не всё даётся легко и просто. Все эти весёлые описания привлекают кучу другого народа, который ведётся на эту радость, и тоже хочет получить кусочек этого румяного пирога (или тортега). Выглядит это как куча “левого” народа, который то пишет на мыла, то даже в аську (аська у меня есть; но это мой личный мирок, в который я не пускаю чужих людей). Что делать с ними? Всем помочь я не смогу (об этом чуть дальше), а наорать и послать в задницу – за что? Они же ничего, вроде, не сделали? Ну отвечу я кому-то на мыло, отпишу пару слов по его вопросу, в сущности-то пустяковому, – и ладно.

Оказалось что просто так это не уходит. Оказалось что я умею отлично шаманить по фотографии. Так сказать, левл прокачал. И стали мне все слать фотки, просьбы. Да нет – я не отнекиваюсь, – тут и правда много времени не надо. Поглядел фотки, указал на ошибки и(или) дал ссылки на свой же блог со статьями.

Я обожаю свою работу! Но в последнее время меня не покидает ощущение, что меня хотят разорвать на части, как в буквальном, так и в переносном смысле. Такое впечатление, что каждый хочет заполучить хоть маленький кусочек чуда, того самого пирога себе! У меня не хватает его на всех, а в последнее время не остаётся сил и накапливается усталость! Вот у меня даже картинка почти в тему попалась: вокруг куча народа, все чего-то от меня хотят, а я еле держусь на ногах (морально).

Я ещё хочу сказать вот что. Во-первых, самый главный мудак здесь – Я! Потому что у меня была самая настоящая возможность действительно свалить в самый настоящий отпуск. Ведь как раз получилось так, что мой Напарник занят до конца декабря, и я бы мог бы с удовольствием поделать что-то для себя. Но нет! Я сдурил, отказался от предложения друзей “О! А давай сгоняем вместе на море под конец сезона?! На недельку, а?”, и остался доступен 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Ещё я попробовал работать без Напарника. Это, конечно, может и прикольно, но … скучно! И как-то пусто. Кто ещё выдаст какую-нибудь мега-фразу типа “Так, берегите ваши окуляры”, занося над штробой шпатель с ротбандом?

Желание сгонять в отпуск осталось, и потихонку трансформируется в желание послать всех вокруг нахуй, пропасть со связи с контактов и в удовольствие позаниматься своими делами. В последние пару недель я засыпаю и просыпаюсь с мыслями о том, что я кому-то обещал ответить на мыло ещё вчера, но не нашёл сил и заснул, и это обязательно надо сделать сегодня утром. Иногда мне снится как я подключаю очередной щиток или во сне говорю с заказчиками… Кажется, эта чёртова электрика очень-очень плотно начинает хозяйничать в моей жизни.

Кстати, об удовольствиях. Тут вот какое дело. Я не умею нормально работать. В том смысле, что рутина меня убивает. Мне нравится менять род деятельности, мне нравится контраст. Когда ты сначала недели две вжигаешь на заказе, а потом неделю сидишь дома, гуляешь по лесу, потому что в заказах вдруг перерыв. И как раз тратишь заработанные на заказе деньги. Пожалуй – вот самое настоящее счастье в жизни! Когда ты СВОБОДЕН по-настоящему, когда нет начальников, перед которыми тебе надо выслуживаться, лизать задницу или оправдываться! Делай что хочешь – и живи ради своих мечт!

Вот, собственно, я думал, думал… и я думал много. О людях я уже упоминал в предыдущей статье о том, что почему-то у нас мир странный: к чужим людям, которых мы может быть никогда больше не увидим, мы почтительно вежливы, а вот к своим близким, которые под боком, мы часто грубы или просто ничего не замечаем?.. Я так жить не хочу.

И, до кучи, я понимаю, что то, что я делаю – круто. Но! Если мне придётся выбирать между “здоровьем” моей души, моей головы и сборкой ещё парочки адских щитков – я выберу себя. И закрою блог.

Собственно, на данный момент я из-за доброго побуждения не оставить никого без ответа загнал себя в угол. Меня одновременно заебала моя работа, я бы хотел забыть про неё чуть ли не на месяц, и одновременно у меня тонна заказов, которые уже в работе. Причём без напарника. Даже в воскресенье, часов так в 6-7 утра мне придётся не спать, как все, а пиздовать осматривать место под будущий щиток. Я бы… совсем честно – выспался бы.

Жечь мы будем! И будем жечь адски! Потому что так просто, из-за того что моя левая нога пожелала, я никого не подставлю и никого не брошу. Но вот так вот сидеть, каждый день отвечать на мыла потенциальным заказчикам что “да-да, мы всё рассмотрим”, а потом думать про них – я устал. И я хочу в отпуск.

Решение будет таким. В ближайшее время мы с напарником таки засядем за моей базой клиентов и разгребём накопившуюся кучу паролей и явок. Постараемся до всех дозвониться и разобраться, что с кем делать. Кому-то будет отказано, кого-то возьмём в работу. И после этого я хотел бы на время скинуть с себя нервное напряжение, дав волю Великому Случаю – пусть он рассудит кому быть, а кому остаться.

Всегда ваш CS.

P.S. Нервы у меня и правда сдают. В последнее время я начинаю уставать вежливо объяснять клиентам почему же всё же в панельках надо заливать стяжку, почему я не работаю в жилых квартирах. Не обижайтесь – но если с первого раза понятно не будет – будет ругань.

Проблема с хранением возникала вот почему – штатно в магазинах его отматывают мотками (прошу прощения за тавтологию), которые ещё могут пожить при длине в 10-20 метров, а вот если они будут по 100 метров – разматывать провод с них будет довольно сложно: это будет тяжёлая неподъёмная бухта, которая при первом же случае будет грозиться запутаться. Неее, это не наш метод!

Вот мне в голову и ударило – а чо если купить КАТУШЕК?! И хранить все провода прямо на них? Полез в поиск по инету, и первым делом нашёл компанию Смарти-Пласт, которая производит всё что угодно, и в том числе и катушки. Только вот беда – они розницей не занимаются. И если для какого-нибудь магазина будет круто купить сразу пару палетов катушек – то мне-то оно к чему?

Но!.. Мне везёт, и народ там оказался аккуратный и отзывчивый. Они ответили на мыло и отослали меня в другую контору, которую я, пользуясь случаем, вам и представляю: ЗАО “Катос” (http://www.catos.ru/). Контора абсолютно адекватная, работает с частными лицами за нал и от одной катушки. Цены чуть выше оптовых (которые указаны на сайте) – но это не беда, потому что они всё равно копеечные.

Вот сегодня я наконец-то до них добрался (продираясь через кучу индастриала на Савёловской) и пришёл в офис. Дальше было реально смешно. Народ там ещё и злобненько стёбный, прям в том моему же блогу. Я ожидал встретить холёных офисных менеджеров, которые с недоверием смотрели бы на глупого частника (ч/л), которому надо буквально по 4 штуки катушек (“Вот ещё! Мы тут паллетами грузим, а тут фигня какая-то!”), а встретил полное понимание: “А? Катушки? Фигня вопрос! Пойдём на склад, ты там себе выбери чего тебе надо и я посчитаю сколько это будет стоить!”

Вот это я понимаю отношение! И оно совершенно правильное, потому что как оказалось, представлять размеры катушек по данным прайса с сайта, меряя воздух рулеткой, и лапать их вживую – совсем разные вещи. Даже содержание моего заказа изменилось! Итого было куплено всех катушек по 4 штуки: Тип 80, Тип 160 и Тип 200. Что из этого получилось – можно посмотреть ниже:

Оказалось, что самые ходовые катушки у меня – Тип 160. На них офигенно ушла пара бухт монтажного провода ПВ-3 6 кв.мм по 28-30 метров. В идеале, 50 метров на неё тоже влезет без проблем. На катушки Тип 200 ушло 120 метров витой пары, которая у меня валяется про запас и 50 метров ПВС 3х1,0, который я использую под разные времянки и лампочки.

На остальные ушла всякая мелочь, телефонный провод и прочая фигня. Так вот. Если работать с проводом сечением в 4 кв.мм – ориентируйтесь на катушки Тип 160 (100 метров туда влезет при аккуратной намотке), а если ваш провод 6 кв.мм – то 100 метров может вместиться на катушке Тип 200. Если же вы будете держать оперативный запас по 50 метров провода – то можно не париться и набирать Тип 160.

Катушки были доработаны – я насверлил в них отверстия, чтобы фиксировать кабель, и сложил ровной стопочкой. Собственно как я буду ими пользоваться (отматывать провод) – я ещё не придумал. Возможно сооружу что-то из уголка и железяк типа горизонтальной оси на подставках – надел нужные и мотай.

Чего ещё написать – честно не знаю! Ыыыы!! Это КРУТО! Это ОЧЕНЬ КРУТО и ОХРЕНЕННО УДОБНО!! Так что всем желающим красиво организовать рабочее место – рекомендую данную контору! Марш отовариваться! ^_^

Я, как всегда, не могу относиться к своей работе слишком серьёзно, и буду восхитительно злобен; в первую очередь во мне говорит исследователь, и первый мой возглас – это: “Как жаль, что я уже успел постануть статью! Такой ценный материал пропал!” Так вот я исправляю эту оплошность, и продолжаю данную тематику, иллюстриуя то, что ни в коем случае нельзя делать с панельками, красочными фотографиями.

Но для начала выдам прям список серий, с которыми надо быть осторожными. Список не весь, выдаю по памяти. П44 и все их вариации, как ранней, так и современной постройки. П3 и его вариации. II-49, П-55, КОПЭ, ГМС, И-155. Это вот что в голову пришло. Во всех этих сериях – никаких горизонтальных штроб, только вертикальные и только стяжка (штатной нет)! А мы переносимся на пару дней назад.

Собственно история переросла в небольшой скандальчик, который затрагивает тему отношений с клиентами (по идее, про неё будет ещё мелкая статейка), и поэтому я буду рассказывать как есть. Начну с того, что мой стиль – стёбный. Как у злого и циничного хирурга. Как показывает инет-общение, часто эта циничность воспринимается как “Да чел такой аш пафосный, что прям так и заявляет – не буду я ни хера у вас работать”.

А я тут подумал вот что. А устал я каждый раз всё разжёвывать новым людям. Точнее, преимущественно чужим людям. Почему я, собственно, должен быть с ними вежлив, приветлив и добр? Я их не знаю, они чужие. У меня есть более близкие мне люди, которых я ценю, берегу и вот как раз с ними я общаюсь вежливо и добро – потому что это близкие мне люди. У нас как-то философия перевёрнута – близких мы обычно не ценим; есть они – ну, круто, чё. А вот с чужими мы так прям и стремимся произвести хорошее впечатление. Нет уж. Я буду поступать по другому.

Так вот. Получаю я много разных писем на почту, кому-то отвечать успеваю быстро, кому-то – пишу длинные ответы и подробно рассказываю что и как. Ну и, так как поток писем возрос, по моим старым объявлениям попадаются мне и разные странные люди. Опыт мой иногда зашкаливает. Читаешь мыло и сразу понимаешь: “Неее, это муть какая-то” и отказываешь.

Вот одно из таких мыл мне свалилось на почту. Напрягло ещё и то, что всё было описано не в тексте самого мыла, а валялось в виде приаттаченного Word-овского документа. Мыло же было кратким и лаконичным: “Здравствуйте, %name%, высылаю вам описание работ по электрике“. Странно. Ну ладно, люди разные бывают – может кому как удобно. Открываю документ, привожу его полностью:

Дом панельный серии П-44Т

1 ) Куплено: Legrand
Подразетников-14
Розеток-8
ТВ-розетка-1
Inet+телефон (в 1-й рамке)-2
Диммер-1
Вкл-2

2) Сделано:
Штробы-26м
Дырки д/подрозетников-9

3) Планируется:
Розеток-8
ТВ-розетка-1
Inet+телефон (в 1-й рамке)-на 2 стены
Диммер ,2 выключателя, подсветка для бра/картины,

4) Надо сделать:
Штроба-1,5м (также, возможно,  углубить уже имеющиеся кое-где при необходимости)
Дырки д/подрозетников-5
Установить подрозетники
Вложить провода в штробы
Подключить механизмы
Консультация при покупке проводов

Мне бы план бы… или как-то понять конечный результат. Потому что выглядит это в стиле “Доооохтур! А вы знаете, у меня тут чё-то в боку болит! Я вот три аптеки обошёл, но мой перелом не проходит! А мне завтра на соревнования, чё делать-то?”

Первая разумная мысль: “Нее, это муть какая-то! Какая разница, какие там штробы, когда надо думать о том, что там за кабели, сколько их, куда идут – и уже от этого вычислять количество и размер штроб”… Отсылаю ссылку на “Статус заказов” - мол, Товарищ, устал я разжёвывать! Читайте, что загруз кошмарный – и если только после нового года?

Ответ меня добил: “А! Я встал в очередь? А что дальше?” Пришлось растратить часть своих эмоций на более подробный ответ. Я как бы вижу, что работы с этим человеком не получится, но пояснить – надо. Пишу:

Короче. По описанию это похоже на какую-то хрень типа доработки чьей-то электрики. Первая ассоциация: “Поштробили, накупили? Ну и что? Результат-то какой должен быть?”

Что бы сделать то, что вы просите (мелкий объём) – дольше ехать (особенно ради 1,5 штробы). А если делать на всю жизнь и на совесть – то это ПОЛНЫЙ отжиг по электрике и только после нового года.

Но нет же! Меня таки вызвонили и я уговорился приехать и посмотреть что там и как. Собственно почему – да потому что мне не влом; я от этого дома через лес живу так, что могу вечером прогуляться минут 40 по морозцу. За посмотреть я иногда денег и не беру – так почему нет-то? Если не буду работать – так хоть совет какой дам.

Прихожу в район, ищу дом (гы-гы, мне в этот момент кто-то с сайта позвонил и допрашивал по телефону про импульсные реле от ABB), захожу. Первое что вижу – квартира ЖИЛАЯ. А значит мои подозрения о том, что это что-то невнятное – подтвердились. Собственно порываюсь сразу же взять и уйти (не я ли на сайте клялся что больше никаких жилых квартир?!), но уговариваюсь второй раз на посмотреть.

Дальше – только мат. Открывается дверь, и предо мной своей белизной неубранной пыли от штробления (слоем наверное миллиметра в два, не вру!) предстаёт КОМНАТА. Одна. И штробы. У меня вырывается только одно слово: “Ну и пиздееееец!!” (правда, я честно заметил мелких детей и далее старался выражения подбирать).

Я невольно беру фотик и начинаю фоткать. Меня никто не останавливает (почему?!). Вот материалы. Без комментариев.

Собственно это… это БЛЯДЬ ПИЗДЕЦ!! Феерический дибилизм налицо! Все стены, кроме балконной и стены эркера (на фотке не особо видно) – НЕСУЩИЕ. Проштроблены горизонтально. Над дверным проёмом, на уровне розеток и у пола (два раза по горизонтали).

Начинаю одновременно охреневать и расспрашивать на тему “Кто ж вам такое сделал?!” и встречаю не особое понимание, в стиле “А это мы два раза на расстоянии проштробили, потому что сила и слаботочка должны идти друг от друга в отдалении, чтобы помех не было!”. Ну ахуеть! А то, что стена как бы уже не стена – это ничего, да?!

И я должен вот тут вот сохранять вежливость и по-доброму общаться? В ответ на мои дальнейшие расспросы выяснилось что стяжку заливать им не хотелось (апргейд электрики одной комнаты, а не всей квартиры), а плинтуса с кабель-каналами было ставить влом. И они решили штробануть.

Вежливость сохраняю, и строго в приказном тоне рекомендую: “Штробы вычистить, пройти бетоноконтактом и заделать без проводки расширяющимся цементом! Приходите к нам на форум МИСИ, там вам народ расскажет и точно посоветует что делать. А далее будете делать вертикальные штробы и ставить плинтуса с кабель-каналом”. Встречаю непонимание (ещё раз) и попытку договориться. Мол, а может всё-таки я как специалист возьмусь и проложу провода? А может как-то договориться?

Разворачиваюсь и ухожу, собственно из всех разумных слов у меня только и вырывается поговорка: “Блядь! Пиздец, пиздец! Ну это же пиздец! Нахуй отсюдова!”

Дальше, казалось бы, история закончилась. Запостил эти фотки на МИСИшном форуме, дабы пополнить материал для темы “Штробление несущих стен”, и пошёл спать. Но ни фига! Народ оказался упёртый. На МастерСити следующим утром я встречаю отзыв, который писала жена заказчика. Которую я в глаза не видал. Цитирую, дословно (ссылку, к сожалению дать не могу – отзыв с МастерСити уже убрали).

ООО, много раз ходила на форум гостем- читать что и как)))Чтоб отблагодарить- пришлось даже регистрироваться))
Хочу сказать спасибо уважаемому тут Cs-Cs за то, что он не стал у нас работать))))
Извините, не написать просто не могу. Букв будет много, оценивайте свои возможности.
Муж делает в свободное от работы время ремонт в гостиной. По электрике опыта мало, поэтому самостоятельно подключать ему страшно. С другом наделали штроб и дырок под подрозетники, мы спроектировали количество розеток и выключтелей, купили их.Это не первый ремонт, розетки -подрозетники хорошие, легр==нд ав-лена, ежели что))
Речь осталась за малым- найти опытного человека, который поможет и пару штроб углубить- (тк перевыбрали мебель, места розеток на плане немного поменялись,) и план подключения нарисовать.
Я- тк времени у меня больше, чем у мужа- полезла на сей форум, чтоб позвать человека не по рекламе, а по рекомендациям.
Ага))) Для многих наша комната- вообще не разговор, дел типа мало, но цены в 7-10 тыс за 3 метра штробы и 4 подрозетника- звучали.
Далее. наш данила-мастер живёт по профилю недалеко, и его тут оооочень хвалили. муж позвонил разок, говорит- чел невменяем, не нужен он нам Я ему-ну,Говорю- говорят, он самобытен, немного, не обращай внимания.. нам-то что))) УУУ, самобытен- это мягко сказано.
от лифта слышу мат-перемат, жутчайший. колхознейший. это человек пришёл к незнакомым людям в чужой дом.Пришёл по виду студентик (Добавлю, что подробный объём работ был выслан на почту, с фотографиями подробнейшим описанием.)) Слышу- ааа, подъезд жилой?нее, я работать не буду. Через слово- как вы догадались- нецензурщина. Все 10 минут его визита она не прекращалась. Дальше- уу, и квартира жилая?неее, не буду. Муж говорит- комната изолированная, квартира- трёшка- тебе- то, мол, что?работы на день?
Заходит в комнату, видит то, что уже видел на фотках, говорит- не, вы ВСЁ заделывайте, купите цемент, я всё равно тут делать ничего не буду, я только ВСЮ квартиру делаю, и ни за кем переделывать ничего не буду. Образование не позволяет))) не Электрик по вызову, а ген директор_)))
Слышу это из кухни- и ржу в голос))) Ну вот закидайте меня- мне смешно, до колик))) Отнять время и материться- позволяет, а сделать то- что типа он рекламирует- не позволяет))Всю квартиру ему))
В общем, я поняла цель визита, когда он достал свой заготовленный фотоаппарат, и начал МОИ стены фотографировать- типа, как нельзя штробить)) Естественно, кто еще делает горизонтальные штробы в Москве?))))естественно, никто)))
Короче, люди)))
Слава Всевышнему, это Нечто ушло из нашей квартирке, со своим фотиком, и в своих стоптанных ботинках, опять же страшно матерясь в общем коридоре. Повыскакивали соседи, говорят- что это было?хотели милицию звать)))
Вывод мой таков:если невеста ушла к другому, неизвестно- кому повезло))))

Ржал. Даже злиться сил не было. Реально РЖАЛ. Только вот мыло-то я без фоток получил. С одним аттачем в .DocX, и что-то ржача жены в голос не слыхал. Интересно, как это она мой мат-то слышала? На форуме народ отреагировал знатно: “Стоптанные ботинки? А вы ещё его инструмент не видали! Он, верно, весь потёртый и без стразиков!” и на этом всё кончилось.

Так вот. За сим заявляю следующее:

1. Клиентам. Если ты МУДАК – так заткнись и слушай, что тебе говорят. Если ты в чём-то не прав, послушай, спроси, выясни. Не надо пытаться со мной договориться – я не договариваюсь. Мне дорога моя репутация, и пусть я прослыву в инете хоть уёбком – но хуйню я буду называть хуйнёй, а мудаков – мудаками. Мне стесняться нечего.

2. Коллегам. Ребята! Видите неадекватного клиента – бегите от него нахер без предупреждений! Берегите нервы, берегите свой моцг и свою репутацию! Даже не связывайтесь с ним ни за какие коврижки.

3. Клиенту (именно этому). До сих пор мы ждём тебя на форуме. Чтобы подсказать КАК заделывать твои штробы и какие плинтуса с кабель-каналом выбрать. Не хочешь? Я постараюсь довести до других мастеров эту инфу так, что никто, кроме таких же шабашников-гопнегов, ничего тебе не сделает с проводкой.

Ну а так – я кавайная няшка. А всех несогласных я караю анально © ^___^’

Сначала напоминаю, что совсем неплохо было бы прочитать ещё раз всю ту же статью про устройство панелек серии П44, как наиболее грамотное описание практически любого панельного дома. А теперь, представим что вы купили себе квартиру именно в доме такого типа, и, собственно, как и все остальные хотите сделать ремонт, который удовлетворял бы все ваши запросы. Хорошая сантехника, электрика, красивые обои и ровные белые потолки. Ну, прекрасно!

Итак, самое первое, что приходит в голову обладателю такой квартиры – это то, что комнаты тут как-то неудобно сделаны, да и стены мешаются. Вот сцуки! Надо бы вон ту вот стеночку снести, а там сделать ещё одну дверь. Или арку. Вот тогда было бы всё удобно! Нанимается или бригада продвинутых мастеров по какому-нибудь брутальному объявлению типа “Снос железобетонных конструкций”, или парочка джамшутов с перфораторами, и бедная панелька неделями содрогается от грохота.

А потом оказывается, что все стены в панельном доме – несущие. А те, что не несущие – рёбра жёсткости или вспомогательные. И потом, попав на крупную сумму штрафов, человек очень удивляется: как это так, мол, купил квартиру, дык ещё и ничего в ней не сделать?! Вот приведу мою любимую цитату из форума МИСИ (http://www.offtop.ru/misi/v7_674123__.php):

- Привет знатокам! Сделали тут перепланировку в 4х комнатной квартире дома серии II-49, прорубив арку в стене между кухней и жилой комнатой. Ширина арки 70 см, высота- 230см. Расстояние от наружной стены 1м. Понизу плиты нашли пучек из четырех арматурин, идущих вдоль. Толщина 15мм примерно. Резать не стали, залили под стяжку. Арку ни чем не укрепляли, сначала прорезали сколько хватило болгаркой с алмазным диском с двух сторон, затем пробили перфоратором насквозь, внутренности раздолбили отбойником. Этаж- ПЕРВЫЙ. Внимание, вопрос: насколько все плохо? Правильно ли, что сохранили арматуру понизу? Насколько необходимо укрепление проема арки, если в вынутом куске нашли всего несколько тонких арматурин толщиной около 5 мм, т.е. обвязку варить не к чему по сути, а вертикальной арматуры не застали вообще? Насколько понизилась жесткость конструкции? Сначала просто думали, что стена не несущая, а оказалось она и есть… Развейте страхи пожалуйста или подскажите, что делать, а то 8 этажей над головой покоя не дают…
- Ну что сказать северный пушной зверек у вас… Вполне Может навернуться…  А усилять тут можно, но очень хитро, ибо 1-й этаж…
- Если можно, поподробней насчет усиления. Какие есть варианты? К чему привязывается обвязка? Насчет зверька- сам знаю. Но обратно уже не вернешь. И что там с арматурой понизу плиты?
- Надо ставить раму. Какую – надо смотреть, как – надо смотреть. Наиболее правильным для вас является обращение в МНИИТЭП.
- Спасибо… а если не секрет, о каких примерно деньгах идет речь?
Обследование и проект – порядка 70 тр. Утверждение – от 100 и далее, это если МНИИТЭП даст добро. Затем – собственно установка рамы это в районе 25-50 тр… Отделочные работы- это уж что вы там наворотите…

Серия II-49 очень похожа на П44: все межкомнатные стены несущие, но ещё и до кучи гораздо хилее чем в П44, и трогать их не желательно. А вот пишут уже мне на мыло:

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, злобным советом, если есть у вас время.
Есть дом 1-515/9Ш, двушка на 4 этаже, нужно утопить стояки отопления в наружные несущие стены, в том числе утопить и горизонтальные отводы до радиатора. Более того, в комнате с балконом нужно продолбить нишу для радиатора во внешней несущей стене, смежной с этим самым балконом.
Вопрос за совесть: насколько преступны эти намерения? Ниша долбится только в одной из стен, в других только штробы под трубы, но горизонтальная штроба присутствует везде. С самим подоконным блоком, порогом там и проч. ничего делаться не будет, их не выламывают.
Вопрос за технологию: одним перфоратором кашу не сварить? Придётся долбить километры дырок на расстоянии пары сантиметров друг от друга, и между ними долбить, верно? А перфоратор плюс болгарка – это уже лучше для бетона? Наметить границы штроб, нарезать болгаркой, между ними долбить.
Я читала форум, ваш сайт, смотрела видео. Самостоятельно я могу ответить на свои вопросы так – долби, коли совесть позволяет, и возьми болгарку. Но решила узнать мнение специалиста, пока дров не наломала.
Кстати, мне нужна электрика. Квартира пустая, экзотики не надо. Как доделаем чертёж, хотела бы позвать вас на посмотреть.
Заранее спасибо за ответ.

515-ая – наоборот: несущими являются внешние стены (в которых окна). Дальше объяснять не надо, наверное?

То-есть, если попытаться подводить итог, можно сказать так: если вы взяли себе квартиру в панельном доме – забудьте о перепланировках. Я бы, наверное, обозвал панельный дом в некотором роде бюджетным вариантом из-за того, что возводится он очень быстро, из типовых конструкций. Но платой за это является невозможность глобальных перепланировок и изменений в стенах. Хотите извращений? Берите квартиру-студию и действуйте.

Западло второе. Место для коммуникаций. Дело в том, что в типовой панельке коммуникации типа электрики сделаны уже почти что на заводе, и заложены в штатных каналах плит. Каналы? Хм, хорошо. А вот мы ща возьмём и перетянем свет от люстры новым кабелем. Он скорее всего идёт вон так по диагонали до вон того выключателя. А над выключателем должна быть коробка. Ща мы там стенку немного раздолбим. *жужжание перфоратора* Блин. Ничего не понимаю. Чего-то нет коробки. А где она? А если посмотреть провод от люстры… ой. А почему он уходит не в направлении выключателя, а куда-то в сторону? А чо теперь делать?

И одно дело, когда человек делает ремонт сам, своими силами. Ему, может, будет нравиться расковыривать штатные каналы полмесяца. Мы же таким не занимаемся и, по умолчанию, считаем что каналов этих просто нет. Почему? Сейчас поясню. Во-первых, практика идёт в разрез с теорией, и должна предусматривать универсальный вариант, который работает всегда, не зависимо о того, есть ли каналы, или они забиты. недоступны и прочее. Во-вторых: если такой вариант есть и он работает, то зачем тратить время на поиск каналов, когда можно сразу начинать продуктивно работать? Про этот вариант я напишу чуть позже, а сейчас продолжим сеанс кошмаринга и разочарований.

Так вот! Наша электрика начинается с кабелей освещения, которые должны дойти до люстры по потолку и кончается, в правильном случае, огромными пучками кабелей, которые должны как-то подойти к щитку. И вот здесь успех зависит от нанятой бригады мастеров и их знаний строительных конструкций. Конечно, вы поняли о чём я – о штроблении того, что нельзя штробить. А именно потолков и перекрытий. Вот вам немного милых фото.

Как показало чтение форумов (и жаркие споры), среднестатистический товарищ мыслит так. О. Проводка. Что там мастера говорят? Кабель под штукатурку на потолк? Да ёпт – это ж лишние 10 мешков ротбанда! Неее, это дорого (один случай из мастерсити)! Ну нахрен – я аккуратно поцарапаю потолок болгарочкой, всего-то на 5 миллиметров, ничего ему не сделается! Он вон какой толстый. Только потом оказывается, что царапка в 5 миллиметров глубиной выбивается перфоратором достаточно тяжело и неудобно. А чтобы она выбивалась полегче – надо резать глубже.

Потом товарищ сталкивается с таким же препятствием, но ещё более неприятным. Когда он, начитавшись форумов, понимает, что ему действительно нужна нормальная электрика. С нормальным разбитием линий на группы по помещениям, а не два автомата на всю квартиру. Отлично! Ура! Но…. это ж огромные пучки кабелей до щитка (штук 15-20). Правильные электрики говорят: “Ну, дык, в чём вопрос-то? Заливаешь стяжку – и всё будет как надо”. Стяжка… Это ещё несколько бессонных ночей и подсчёта своих кровных денешков в пересчёте на мешки цементно-песчаной смеси! А потом вдруг оказывается, что она и сохнет долго, да ещё и сворует сантиметров 10 от высоты потолков. Неее, нафиг это дело: у меня пол и так ровный, я немного его поштроблю, а потом замажу алебастром и положу ламинат!

Хуже всего бывает, когда люди нанимают бригаду для проведения всех работ в комплексе под ключ. Бригада говорит: “Хазяин! Не беспокойся! Увсё будет! Сделаем! Не сцы!”, хозяин или хозяйка верит, думает что народ – достаточно грамотные специалисты, и знают что делают. А на деле это кончается или смехом, или большими неприятностями.

С разрешения одного из участников нашего форума публикую и описываю (кратко) его ситуацию.

Дом серии II-49, работала бригада. Общая концепция по электрике была верной: штробы вертикальные, всё в гофрах, отдельные линии на комнаты по освещению и розеткам (правда, опять автоматы в 25А на сечеие в 2,5 кв.мм; но сейчас это не важно). Видимо, это и подкупило заказчика. Бригада под ключ обещала всё сделать в лучшем виде. А чтобы сэкономить деньги хозяевам и не делать дорогущую стяжку (и не красть высоту потолков) они предложили заштробиться в плиту перекрытия (в пол). Естественно, что люди думали что мастера знают что делают.

На деле всё кончилось достаточно плачевно, но вовремя. Народ проштробил плиту перекрытия толщиной в 140 мм на глубину аж так миллиметров в 50-60 и добрался до рабочей арматуры, под которую подсунул гофры с кабелями. Результатом этого стала большая дискуссия на форуме, обращение соседей снизу в суд, полностью демонтированная (и большей частью выброшенная) проводка, и запрет заливки стяжки как таковой, дабы не перегружать ослабленные перекрытия.

Выдаю ещё фото. Это – штробы к будущим подрозетникам. Вопрос: чем их делали? Походу это был SDS-MAX. И, самое главное, нахрена такие огромные штробы?! У меня такие к щитку подходят! 

До кучи были вскрыты на большую длину межпанельные швы, потому что работники пытались найти каналы для перетягивания освещения примерно как я описывал выше: Не нашли тут? Раздолбаем там. Нет? Ну ещё вон там поддолбим!

А вот ещё один случай, и снова очень хорошо и вовремя человек попал на МИСИшный форум (и счастье что исправился, а не сделал по-своему!). Здесь опять же вставал вопрос стяжки, и, казалось, решение было найдено: вскрыть по периметру все межпанельные швы, подштробить их поглубже и проложить там кабели. Снова полный демонтаж кабелей, заделка штроб раствором и последующая заливка стяжки.

Собственно дом – свеженькая новостройка П44, этаж – третий. Что ещё надо для счастья? А потенциально бывали случаи, когда после мега-штробления свежий новострой признавался аварийным. Вот так вот.

Ну, а теперь попробую сделать выводы. Использую цитату с форума:

Всем, кто собирается штробить стены, но еще не решился это сделать. Одумайтесь и воспользуйтесь лучшим вариантом – утопите разводку электрики в штукатурке. Просто и безопасно для несущей способности здания. Очень часто строители убеждают идти на риск со словами “Да все так делают!” Не верьте не единому слову. Если вы не отдаете отчет как нужно правильно штробить стену с минимальным риском – не связывайтесь. Сразу осекайте и заставляйте делать как положено. Как? об этом написано много на ветках форума. В результате ваши вложения в ремонт окупятся с лихвой. А покоцанная квартира на рынке стоит дешевле. Задумайтесь об этом…

Итак:

• В панельных домах все стены, которые “твёрдые” (не ковыряются отвёрткой и шуруповёртом туда не закрутить саморез) – НЕСУЩИЕ. Трогать их можно только вертикальными штробами по помощи болгарки или штробореза;
• Перекрытия – потолки, полы – не штробить вообще!
• Хотите нормальную проводку? Штукатурьте потолки, стены, заливайте стяжку. По другому – никак.

Вот теперь и поговорим более детально о последнем пункте. Я как раз закончил один объект (черновую стадию) и у меня есть фотки :)

1. Прокладка кабелей освещения. Самый грамотный вариант: брать плоский кабель ВВГ-нг-LS (и его модификации), крепить его к голой плите перекрытия чем попало (проволочкой, дюбель-хомутами, монтажной лентой) и потом заштукатуривать. Возможен обратный вариант: положить на потолк слой штукатурки не менее 10 мм, и потом штроборезом проделать там штробу, где укрепить кабель.

2. Прокладка силовых кабелей. Самый грамотный вариант – стяжка. Возможен вариант с подвесным/натяжным потолком, но подумайте о том, что к каждому блоку розеток вам придётся делать длинные опуски с потолка, и все стены будут изрезаны так, что потом на них что-то прибить будет проблемой. Не лучше ли один раз потратиться на стяжку?

3. Штробы в несущих стенах. Здесь есть ещё одно западло, ни кем особо не описываемое. Это адскость бетона. В легендарных П44 (новых и старых) он, например, такой что диски у штробореза горят, и он ни фига не режет. Здесь есть несколько вариантов. Можно поднять цену за работу, и треть суммы выбросить на диски. Это если клиент совсем не хочет тратиться на ротбанд. Второй вариант – накидать на стены не менее 15-20 мм ротбанда и жить совершенно спокойно. Можно даже горизонтально штробить сколько влезет. Ну и возможны вариации: например сначала, по аналогии с потолком, закрепить монтажной лентой кабели по стенам, а потом уже отдать её штукатурам.

То-есть, совсем кратко: дешёво и правильно сделать ремонт не получится, особенно в панельном доме. Будьте готовы к этому не совершайте ошибок, которые потом могут оказаться очень плачевными. К примеру, человек, который не хотел штукатурить потолок, имел в виду лишние 4000 рублей на ротбанд. Только вот он не знал, что один мешок ремонтного состава имеет диапазон цен в 3000-6000 рублей.

Рогалики – версия для панелек

Остальное допишу по мотивам моей статьи про рогалики (Рогалики: Укрощение кабельного Ктулху / Черновая стадия проводки). Давайте посмотрим, как это же будет выглядеть в панельке. Даже скажу так. Панельные дома ставят самый максимум требований к подготовке стен и места для укладки проводки. В домах других типов кое-какие моменты будут попроще (не несущие стены, круглопустотные плиты перекрытий и тому подобные вещи).

Требования, которые я ставлю перед началом работ, следующие:

• Сломать и построить всё, что надо сломать и построить. Стены (кроме несущих и диафрагм жёсткости), перегородки (из гипсоблоков), сантехкабину и тому подобные вещи. Кто-то, бывает, достраивает себе гардеробную в комнате – вот что-то подобное.
• Все стены оштукатурить начерно слоем не менее 15-20 мм. Обычно это ротбанд. Это - самая важная часть. Это нужно для решения двух задач: не штробить бетон (скоростть работы больше, меньше повреждаются конструкции дома и инструмент) и ровно вставить подрозетники заподлицо с уровнем штукатурки. Чем больше слой штукатурки – тем лучше.
  По договорённости (например, штукатуры запили, заболели, не могут), возможен вариант того, что кабели будут сразу крепиться к стенам на монтажную ленту, а штукатуры будут закрывать их слоем штукатурки уже по факту.
• Перекрытия (потолки и пол) не трогать, оставить их голыми бетонными плитами.

Далее приходим мы. И начинаем с подрозетников. Как выдалбливать и штробить подрозетники – было показано в Развалинах Рейхстага.

Штробы режем штроборезом на глубину где-то 20-25 мм, вспоминая что точно прорезанная на нужную глубину штроба выколется где-то процентов на 60-70 из-за структуры бетона. Ниже я привёл дополнительные фотки такой штробы и показываю количество штукатурки, которого МАЛО для нормальной укладки кабеля.

Штроба для щитков на этой фотке прорезалась на глубину примерно 30-35 мм (где забывался). Дом серии П3. До рабочей арматуры не дошёл, резалось сначала штроборезом (чтобы уменьшить количество пыли), дорезалось поглубже болгаркой с диаметром диска 230 мм. Горизонтальный хвостик в верхней части штробы имеет длину в 250-300 мм и резался уже строго штроборезом на глубину не более 30 мм (максимальная глубина штробореза). Такие горизонтальности не есть хорошо, но в некоторых случаях (и при правильном способе прорезания) их можно рассматривать как пару-тройку подрозетников, установленных в ряд.

Ну а вот пример правильного слоя штукатурки и правильных штроб. Снова работаем штроборезом, но только по штукатурке. Причём в этом случае мы можем штробить как душе угодно: вертикально, горизонтально, до диагонали (последнее не рекомендуется). Ну и аналогично – фотка кабеля на потолке в слое штукатурки. Здесь я немного опоздал со своей работой, и пришлось штробить по уже сделанному слою штукатурки, который был разной толщины.

В результате снова получился большой кабелный ктухлу:

Ну и напоследок небольшой сюрприз от смежной специальности – сантехники.

Казалось бы, чего уж тут-то такого может быть, относящегося к электрике, в этих самых трубах? А оказывается – может! Посмотрите внимательно на фото слева. Здесь отводы и заужение для подключения полотенцесушителя были сделаны сшитым полиэтиленом, что и в общем-то случае не есть хорошо: до запорных кранов все конструкции следует выполнять строго тем материалом, который был по проекту! В данном случае должно было быть спрямление стояка на сварке, подобное тому, которое я делал у себя.

Но оставим сантехнику и вернёмся к электрике. Ведь все стояки в подвале подключены к домовой СУП (Система Уравнивания Потенциалов), задача которой – защитить человека от выноса напряжения по трубам стояка от места аварии в другие квартиры. Если простым языком, то эти трубы в подвале заземлены. И, поставив вот такой вот пластик, мы лишили заземления все квартиры этажами выше. Привет! В данном случае была сделана ДСУП и разорванное соединение было восстановлено при помощи перемычки.

Итак. Статья получилась сумбурной, но общие выводы – не особо радостные. Если вы купили квартиру в панельном доме и собираетесь делать там ремонт, то не надейтесь, что он будет простым и удобным. Количество “нельзя” и “запрещено” будет очень велико. Если в взяли квартиру с отделкой, то чтобы сделать там нормальную электрику, со всей отделкой придётся попрощаться навсегда. Если ваша квартира без отделки, и вы радуетесь потолкам 2,55 (или даже 2,60) – то вам придётся огорчиться и смириться с тем, что часть этой замечательной высоты украдётся толщиной стяжки и штукатуркой на потолке, которую придётся делать всегда, даже если потолок и без неё достаточо ровный.

Ещё вы можете очень сильно удивиться, что сроки работы по электрике затянутся с обещанной “неделя-полторы” до двух, а то и трёх из-за мега-адского по прочности бетона, когда только на выдалбливание подрозетников уходит примерно день на комнату. А ведь ещё есть и штробы!

Нанимая бригаду, проверяйте её инструмент, способ работ и понимание того, ЧТО они делают. Пожалуй, поделюсь своим “проектом”, который был составлен для шеф-монтажа электрики силами наёмных рабочих. Документ конечно пафосно называется “Проект”, хоть набросан в Visio и без единого масштаба, но там достаточно внятно описано, как правильно делать электрику в панельном доме, используя принцип “не навреди” и “не сделай лишнего”.

Скачать PDF-ник с проектом можно по этой ссылке (примерно 1 Мб). Собственно после него и была написана эта статья, которая, я надеюсь, очень поможет оградить аппетиты желающих покоцать новенький домик.

(Как обычно, прошу прощения за сумбурный стиль: пока работал, отвык мысли излагать)

Так как вся эта автоматика занимала довольно приличное место, то сначала планировалось отвести под неё огромный электрический щит. Но когда стало известно, что он будет идти достаточно долго (9-12 недель), то от него было решено отказаться и взамен собрать силовой щиток и всю домашнюю сеть в 19″ шкафчике.

Данная работа (сам щиток) является финалом накопленного опыта в кастомном изготовлении силовых щитков в 19″ формате. По ссылкам можно познакомиться с разными вариантами таких щитков, которые вышли из моей лаборатории за последнее время: Рэковый (19″) электрический щиток: новые технологии; Силовой щиток в 19″ формате: Авторский стиль без единой стяжки / Перфорированный короб; Силовой щиток в 19″ формате: Ещё один! / Патентуем технологию!.

В данном щитке до кучи есть ещё много интересных решений. Сразу же упомяну их здесь, чтобы потом читатель был подкован теоретически и свободно понимал понятия и термины, которыми я буду оперировать. Во-первых, само управление освещением было построено на импульсных реле и реле времени. Во-вторых, подключение кабелей освещения было сделано на клеммниках на DIN-рейку, чтобы облегчить монтаж этой самой автоматики (просто подключать все жилы кабелей подряд в одном и том же месте, не думая какая куда).

Ну а самым первым делом, как обычно, нужно было изготовить основной каркас щитка из панелей с DIN-рейкой ZPAS PS-3U. Для этого все панели были разобраны на составляющие (крышки, саму раму, DIN-рейку) и из них на монтажных профилях были собраны заготовки каркасов (шасси) щитов. Так как у меня одновременно пришло три заказа на эти щиты, то производство шло потоком – обрабатывались сразу все три щита.

После того, как мы собрали шасси, мы сразу же обвешиваем его вей необходимой начинкой, начерно. Это нужно для того, чтобы полностью (как на заводе) проверлить все-все крепёжные отверстия под все необходимые элементы. Поэтому мы примериваем перфорированный короб, которым щиток будет обшит сзади, нулевые шинки и прочие мелочи.

А потом начинается один прикольный и трешовый этап, за который меня никто не убил. ОКРАСКА! Ещё раз поясняю фишку. мой менежер в АБН сказал, что хоть на сайте и написано что панель PS-3U может поставляться в чёрном цвете, но поставить её можно крупной партией. Точнее так: или вы закажете “вагон” этих панелей, или они будут стоить как три обычных. Образно, конечно, но мне дали понять что заказ панелей в чёрном цвете будет сопряжён с трудностями. Если на этом фронте будут какие-то прояснения – я опишу дополнительно.

А пока идём на лестничную площадку (потому что на улице осень-зима и на воздухе ничего сохнуть не будет, а нахватается пыли от ветров), застилаем её полиэтиленом, ставим прожектор для просушки и КРАСИМ! Мне попалась аэрозольная краска из баллончиков, которой я и работал. Окраска всех элементов щитков (8+2+2 панели, состоящие из рамы и крышки) заняла у меня три дня. Работал я строго днём, чтобы не токсикоманить жильцов (большинство уходит на работу). Никто не ругался. Видимо объявление про “АХТУНГ!” читали.

Кстати! Обратите внимание ещё на одну мелочь. Так как я не завод, и хоть и размечаю точно свои отверстия, но всегда есть какие-то погрешности, то мне важно было сохранить строгий порядок следования панелей друг за другом. Для этого их пришлось маркировать, да ещё и таким способом, чтобы маркировка осталась различимой после окраски. Я выбрал интересный вариант: насверливал дырочками букву по имени заказа (Р = “Реутов”) и рядом же насверленными лунками показывал номер панели. На фотке показаны панели №№1, 2, 3.

Все следы моей лакокрасочной деятельности были убраны тряпочкой с ацетоном, и лестничная площадка снова имела свой первозданный вид. А у меня получилась (ко времени написания статьи) уже парочка готовых маленьких щитков, сделав которые, я неспешно (потому что аккуратно) принялся за большой.

Первым делом мы должны собрать шасси щитка заново, но уже в окрашенном виде. Работаем предельно осторожно, чтобы не поцарапать. Щиток получился таким огромным (3×8 = 24U), что работать с ним пришлось на кровати. Жаль, нет фотки как я сижу на нём верхом с зажатыми в зубах проводами – натурально камасутра!

Возвращаем начисто перфорированный короб и шинки. Даже здесь существует определённая последовательность сборки (фото на сайте не совсем по порядку), которую пришлось для себя описать в виде эскизных чертежей и набросков на бумаге от руки на будущее. Вплоть до того, какими диаметрами свёрл и длинами винтов пользоваться.

А теперь собираем электрическую часть щитка, думая что у нас обычной щиток, корпус которого кто-то собрал на заводе. Этот процесс ни чем не отличается от сборки обычного электрического щита.

Вначале мы вооружаемся заранее купленной начинкой щита – модульными устройствами (УЗО, автоматами) и буквально коробками клеммников (для части с автоматикой). Подписываем, расставляем их все по местам и продолжаем работу дальше.

Отмечу первый ньюанс. Раз уж я работал с клеммниками, то я подумал и решил докупить таких же клеммников ещё и на подключение ввода к щитку. Данную фишку я буду активно использовать в своих следующих щитах и вот почему. Когда у нас есть неотключаемые линии щитка, то они подключаются ДО общего рубильника в этом щите. Ну, грубо говоря, параллельно вводу. То-есть под верхние контакты рубильника надо зажать и жёсткий вводной кабель и мелкий “мягкий” наконечник от внутренней разводки щитка. Это не всегда удаётся, а один раз я чуть не сломал рубильник вовсе: из-под него вылетал то ввод, то наконечник, и я чуть было не сорвал резьбу. Вот после этого случая я плюнул и делаю для ввода свой, отдельный клеммник, если этого требует ситуация. Здесь я решил не извращаться и тоже поставил клеммники.

Что из всего этого вышло, можно заценить ниже (в конце статьи дам ссыки на фотки большого размера). Все клеммники промаркированы согласно распечатке из 1Са, так что ошибиться не возможно!

Ну а теперь набиваем силовую часть щитка соединениями. Здесь всё относительно просто. Заранее разбиваем нагрузки по фазам и, использую кросс-модуль, выполняем соединения. Внимательные читатели увидят здесь кучу перемычек. Поясняю. В случае трёхфазной сети есть два варианта размещения автоматов (и другой начинки) щитка. Вы можете наплевать на логику и разместить автоматы так, что первая DIN-рейка будет фазой A, вторая – B, третья – C. Тогда можно будет применить гребёнки и разводка щитка будет красивой.

В другом варианте мы отдаём предпочтение удобству использования этого щитка. Ведь у нас всё же не завод какой-нибудь, а квартира. Было бы удобно, чтобы сначала в щитке шло всё, что относится ко вводу. Потом неотключаемые нагрузки. Потом – освещение. Потом – розетки комнат общего назначения. Потом – кухня, за ней – санузел. И, конечно, это всё разбито по разным фазам.

Вот я придерживаюсь именно второй концепции сборки щитков, и поэтому активно использую кросс-модули и обычные перемычки. Это даёт ещё один плюс: в случае если какой-то автомат надо будет перекинуть на другую фазу – мне достаточно добросить до него хвостик с нужной шинки кросс-модуля и не парить мозг.

А теперь перейдём к самой вкусной части – автоматики. Если электрику я собирал ровно полдня, то автоматика заняла чуть ли не три дня. Как в песне у группы UNREAL: “Три ночи кошмара, три ночи без сна”… Автоматика потребовала гораздо более вдумчивой и кропотливой работы. Мыслить приходилось более глобально, чтобы сократить количество соединений. Для работы были составлены и распечатаны подробные электрические схемы узлов, которые превращались в кучки проводов, обжатых наконечниками. Мысли текли примерно так: “Ага. Вот отсюда у нас приходит сигнал со 122 контакта. Потом он же заходит на 128 контакт, с него уходит на реле времени, а с реле времени… опа – прыгает на 18й контакт этого же реле”. То-есть, фишка была в том, чтобы вести проводник последовательно через все точки его соединения добиваясь того, чтобы в одной точке соединения не соединялось вместе более двух проводов.

Получился самый настоящий АД, который ассоциируется у меня только с промышленными контроллерами. На клеммниках тоже есть куча перемычек. Они, как и в случае с автоматами, облегчают последующее подключение кабелей. Например, кабели от светильников, ты так и будешь подключать: L, N, PE, не думая. КВВГ 7х1,5 от блоков кнопок тоже будет подключаться последовательно, все жилы подряд.

Весь мой перфорированный короб 40х40 был забит проводами, в некоторых местах даже до отказа. И не единой стяжки!!!

Теперь начинаем упаковывать щиток. Сначала закроем все перфорированные короба крышками. Весь трэшак спрятался и щиток сразу же стал выглядеть очень цивильно.

Аналогично коробам, закроем верхние крышки щитка и добавим заглушек. Весь трешак тоже скрылся, и щиток сразу приобрёл стильный и строгий вид.

Теперь несколько слов про этикетки. В последнее время я снабжаю ими все свои щитки. Вот как я это делаю. Черчу и составляю линейки подписей в Visio. Печатаю на обычной бумаге А4. Вырезаю и наклеиваю полоски на обычный тонкий двухстороний скотч. А чтобы всё это не заляпалось сверху – проклеиваю поверху обычным прозрачным.

Дальше остаётся только вырезать этикетку по краям и наклеить на свои места.

Готово!

А теперь – забавности, с которыми я столкнулся. На этот щиток я распустил кучу монтажных проводов. Угнал все свои запасы ПУГНП, распуская его на отдельные проводники, ПВСа и даже побежал срочно докупать ещё монтажного ПВ-3. На силовую часть ушло примерно по 10 метров провода 4х цветов (итого – 40 метров), а на автоматику я размотал примерно 17 метров ПВС 3х2,5 (подключение отходящих нагрузок), 27 метров ПУГНП 3х1,5 и ещё и отдельно 30 метров ПВ-3. То-есть, если подсчитать, ушло: 40+17+17 (синий, коричневый), 27+27 (два цвета) +30 метров = 158 метров провода. Бля! У меня раньше на квартиру уходило (в начале работ 100 метров на силу и 50-70 метров на свет).

В тему масштабов и сечений проводов недавно был ещё один прикол. Осматриваю коттедж, вижу подводку от заземляющего контура ПВ-3 сечением то ли в 6, то ли в 10 квадратов. Естественно без наконечников и опрессовки. Смотрю и выдаю: “Блин. Я таким проводом только разве что щитки собираю. Переделать!”

Ещё мне чуть не подложило свинью моё ненаглядное и любимое ABB. Испытывал я эти импульсные реле, испытывал. И смотрю, что одно-два реле срабатывает как-то через раз и не полностью. У меня волосы встали дыбом: чё делать. Отправишь по гарантии, так опять 10-12 недель ждать! Аа! Чо делать, чо делать!! Плюнул, пошёл нервно пить чай. Переставил щиток в угол. На следующий день достал, и смотрю – не работает теперь только уже одно реле, самое крайнее. Стал разбираться – то работают все, то глючит крайнее. Пошевелил и ржу. Нееее, ABB – это сила!! Причём адски дубовая!! Реле-то электромеханическое! А я же, чтобы аж на совесть, ажски со всей дури прижал их по бокам своими любимыми ограничителями на DIN-рейку. Вот одна сторона (правая) у этих реле чувствительная: стоит посильнее надавить на неё пальцами, как реле начинает глючить. Освободишь – всё работает нормально. Посмеялся, смахнул пот и жутко обрадовался.

Ну а бонусом для фетишистов выдаю более огромные фотки моего щитка. Осторожно – весят чуть ли не по 2 мегабайта каждая!

• http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/11/RShPan1.jpg - установлено всё оборудование;
• http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/11/RShPan2.jpg - выполнены все соединения;
• http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/11/RShPan3.jpg - обратная сторона щитка.

Ну, вот и всё. Щиток мирно валяется под кроватью и ждёт своего часа и огромного (42U) 19″ шкафа для своей установки.

Сегодня у меня на очереди очередное весёлое повестование о том, как я познакомился с Грешновым Николаем и что из этого вышло в итоге. Николай – адский профессиональный сантехник, я виделся с ним достаточно часто заочно, приходя на те же квартиры, где работал он и делая там электрику. Каждый раз я адски восхищался и одновременно глупо смеялся: “Ну вон даёт! Походу дела он такой же маньяк и фетишист в сантехнике, как я в электрике!”. Ну вот посмотрите немного его фотоальбомов: http://photo.qip.ru/users/greshnov/115205252/?page=27 (даю более-менее свежее по фоткам). Похоже на мои щитки и провода ровными рядами, правда?

Первую часть истории вы уже знаете, и знаете, что я решил, переделав в прошлом году электрику (ещё раз), начать покорять стихию Воды (не, ну правильно, чо, с Огнём разобрался – теперь за воду!) и перебрать свой дурацкий сантехшкаф. Собственно Грешнову я первым делом и позвонил: “Николай, а если мне тебя пригласить на переделку сантехшкафа? Я тебе всё оплачу, без вопросов!”. А он меня взял и огорчил: “Гм. Не вопрос! Но у меня очередь аж до конца декабря…” (время было – начало сентября) – “Хм… ну ладно, вот блин. Но у меня напарник немного умеет крутить трубы – тогда мы сами с ним чего-нибудь наваяем”. На том и порешили.

Вот с этих пор я переписывался с ним по почте, задавал вопросы и получал ответы, попутно спрашивая что и как и где покупать. А потом понадобилось мне купить сифон для подключения стиральной машины, и тут произошёл мега-эпический диалог (надеюсь, Николай не обидится за его описание).

- Николай, привет! А вот где ты такие мега-сифоны берёшь, для подключения стиралок?
- Да вот как раз завтра поеду покупать. А что, тебе надо?
- Агаа!!! Ещё как надо!
- Ну, без проблем. Я тебе куплю, я как раз недалеко от тебя работаю – заходи на следующий день ко мне на объект, и я тебе всё передам.

Прихожу. Вижу его за работой (интересно, посмотреть-то хочется же!), и невольно переспрашиваю всякие непонятные моменты. Ну, как что подключать, где какие резьбы как соединять… А тут он как возьмёт и спросит:

- А вот вы вообще как фильтры и редуктора будете подключать-то?
- Ээээ…. ну… не знаю!! Это ж ты же то медь паяешь, то сшитый полиэтилен! А мы ничего такого не умеем. Ну наверное на стали на сгонах всяких из Леруа или с рынка скрутим.

Тут Николай аж почти за сердце схватается (я, конечно, преувеличиваю):

- Да вы что! Так же нельзя! Особенно после фильтров и редукторов! Ты что, ты что! Как можно! Эта ж сталь.. она лет через 5-10 внутри проржавеет, и её частички будут снова попадать в фильтра… А ты какие фильтра купил? Дорогие?
- Эээ.. ну не знаю (про себя думаю: “Вот, блин, сталь лет через 5! Да может за это время у меня дом снесут нахрен! Вот они все замороченные!”)… ну которые с двумя манометрами! Я же люблю всякие фетишные стрелочки!
- Ну вот! Самые дорогие! Так что никакой стали!
- Ну а что же делать… Ну.. значит чёрт с ним, с напарничком, буду тебя ждать и полностью тебе всё оплачу!
- Э.. хм. СЛУШАЙ!! А ЕСТЬ ИДЕЯ! А если я как-нибудь к тебе заскочу и за пару часов тебе всё МЕДЬЮ СПАЯЮ?! Тебе только оплатить все комплектующие и заранее всё закрепить!
- УХТЫЫЫ!!! Конечно я согласен! Да я тебе и заплачу, ты только приезжай! Всё-всё подготовлю, не вопрос!
- Хорошо! Вот у меня недели через две-три будет посвободнее. и я заеду. (тут Николай замолкает, щурится и снова выпаливает:) Слушай! А ПОЛОТЕНЧИК ТЕБЕ КТО БУДЕТ ПОДКЛЮЧАТЬ?! Хочешь я и его тебе подключу, чтобы нормально было?
- КОНЕЧНО!!!!
- А сварку кто будеть делать? Жэковские:? А они точно нормально сделают?
- Боже мой!… Да не волнуйся ты так! Я тебе покажу, как мне батарею сварили, ты сам и увидишь!

Вот так вот оно всё и закрутилось! Я никак не могу придумать, как отблагодарить Николая за эту доброту и хорошее отношение! Большущее тебе спасибо!!! Собственно с этого момента я его и рекламирую как мега-сантехника. А заодно и второго Николая – сварщика. Все их координаты лежат у меня на странице Контактов и легко доступны!

Ну а мы переходим к самому вкусному. Сначала, как обычно, теория. Ну и прошу не записывать меня в мега-сантехники: я просто смотрю и учусь, потому что мне приходится разбираться и в этом тоже (Грешнов конечно постебался: “О! Да я вижу ты всё на лету схватываешь! Смотри – бросишь ещё свою электрику, да и в сантехнику пойдёшь!”).

Итак, узел водоподготовки. Сначала было бы неплохо почитать инструкции на какие-нибудь смесители, стиральные машины и прочее сантехническое оборудование вплоть до унитаза какого-нибудь. Скорее всего там будет написано что-то вроде наличия фильтра тонкой очистки с сеткой на более стольких-то микрон (обычно не более 100u) и давления не более стольких-то бар. То-есть, рекомендуемое давление. Это значит что меньше и больше – пожалуйста, смеситель это выдержит. Но лучше всего он прослужит, если вода к нему будет подходить без частичек грязи и под определённым давлением.

Для этого на пути воды ставятся два устройства: фильтр тонкой очистки и редуктор давления. Я уже рассказывал о них в первой части статьи, и теперь кратко повторюсь. Редуктор крайне необходим для двух (или даже трёх) вещей. Во-первых, он ограничивает давление по верхнему диапазону, всегда выдавая те самые “столько-то бар”, не зависимо от величины входного давления. Во-вторых, он умеет ограничивать его так замечательно, что защищает узкие места квартирной сантехники от гидроударов. Узкие места – это всеми обожаемые гибкие подводки к унитазам, смесителям (заводские), шланги стиральных машин и прочая утварь. Грубо говоря, если вы поставили нормальный редуктор – вы можете смело использовать самое дешёвое дерьмо после него (трубы, фитинги, краны) и знать, что оно очень хорошо прослужит. В-третьих при одинаковом давлении, которое он и ограничивает, будет нормально регулироваться температура в смесителях. То-есть, эффект изменения температуры горячей воды в ванной при сливе туалета (стало больше разбираться холодной воды) будет минимальным.

Но! Редуктор – это очень тонкий и точный прибор, содержащий что-то типа клапана. Хорошо ли будет, если в доме опять отключат воду, и всякое гавно типа окалины или ржавчины набьётся в редуктор? Конечно нет! Поэтому перед редуктором обязателен к установке фильтр тонкой очистки, размер сеточки которого гораздо меньше обычного “косого” грязевика. От этого фильтра, конечно, есть большая польза и просто так всем потребителям воды: у смесителей будут дольше жить картриджи, у стиралок – впускные клапаны подачи воды, и прочее и прочее.

Данные фильтры обычно имеют систему самопромывки: краник для слива грязной воды. Работает это обычно так: закрыли все краны водоприборов, подставили кастрюлю, открыли краник – грязь вымылась в неё. Закрыли краник – пользуемся снова. Но это только простой вариант. Следующий наворот – не подставлять кастрюльки, а отводить грязь сразу же в канализацию. Для этого на сосок такого фильтра надевается шланг, который или втыкается сразу в трубу канализации (через какой-нибудь тройник), или подключается через специальный сифон (правильнее).

Но и это ещё не всё! Способа самой промывки – тоже два варианта! Это обычная промывка и промывка обратным потоком воды. Про обычную промывку я только что рассказывал, поэтому дорасскажу про промывку обратным потоком. В этом случае при помощи системы кранов вода пускается следующим путём: с вЫхода фильтра на дренажный сосок. И для этого применяется некая хитрая система из кранов, о которой я расскажу сразу же после того, как покажу фотки этого узла в готовом виде.

Ну а теперь – переходим к практике! Помните рассказ про Savag70? Николай (теперь уже Грешнов) тоже атжог в том же духе, причём два раза. Они словно сговорились! Что один не дал поспать и подготовиться, что второй: “Привет! А я уже у твоего подъезда!” Гыгыгы!))) А второй раз он отжог, когда увидел дырки. Теперь уже для полотенцесушителя. И тоже сказал: “Да зачем же было такие больише-то делать”. Я уже не выдержал и засмеялся: “Да вы там все сговорились что ли? Одному дырка в кухню для сварки большая, другому – для полотенчика большая!” – “Ну да! А Николаю для сварки я вообще делаю дырку коронкой. Ну той, которой вы подрозетники сверлите!” – “Аэээ… а, вот что значило – небольшая дырочка! Гхм…”

Николай радостно натащил мне в квартиру инструмента (все домашние были высланы нафиг, поэтому никто особо не мешал) и занял им всю прихожую. Вот это я понимаю – наш человек!))

Первым делом мы с ним занялись подключением полотенчика. Тут всё оказалось достаточно просто, и больше всего времени ушло не на сам монтаж, а на точные измерения и подготовку. Николай снова проявил чудеса виртуозности и хитрости, потому что квартира-то жилая, и никто не даст раздолбать половину стены и подсунуть трубу так, как тебе хочется. Пришлось заранее собирать небольшие конструкции из труб, протаскивать их в заранее проделанные штробы, а потом запрессовывать на них водорозетки.

Я опять смотрел и невольно учился и задавал вопросы, а Грешнов только и делал что стебался в стиле “Не, ну ты точно теперь трубы будешь крутить! Я буду приезжать спаивать, а ты – крутить! На, вот, обожми один уголок” – и протянул клещи. Так что у меня есть один собственноручно обжатый уголок! =)

Только я всё равно ничего не понимаю. Полотенчик у меня сделан на сшитом полиэтилене Rehau PE-X с соответствующими уголками и переходниками. И делается это и правда очень просто, грамотно и офигенно. До кучи мы извратились (а как же иначе?) и в контур полотеничка воткнули термометр, чтобы можно было сделить за температурой горячей воды не на коллекторах водоразбора (тогда термометр бы нагревался только в случае если водой кто-то пользовался бы), а постоянно и всегда.

Систему запустили, выпустили воздух и Грешнов опять постебался. Мол, тупые у тебя тут сантехники: подача-то у тебя не снизу, как они все говорили, а СВЕРХУ! Я сразу, честно, струхнул. “И что же? Греть не будет теперь – мы же под гравитационку рассчитывали!” – “Да щас! Греет так, что на нём пытать кого-нибудь можно! Иди, пощупай – видишь, верх горячее низа? Вот она и подача! Давай термометр воткнём! Неси сюда!”

Воткнули мы термометр и охренели. А температура-то опаньки! Градусов 40 и выше не растёт. Вот такая у меня милая пиздец-вода в стояке. Но про это чуть-чуть позже. С фотками. А пока переходим к узлу водоподготовки.

Так как собирал я его сам, по аналогии с работами Николая, то и материалы использовал совсем не те, что он. Он использует какие-то фирмовые профили для изготовления переречных балок и крепёжной рамы, а я взял какие-то первые попавшиеся профили из Леруа и алюминиевые трубы 25х25 оттуда же. Получилось немного неказисто, но держалось прочно и зверски – а это самое главное.

Нашей с Николаем задачей было спаять к этому узлу подводку медью. Для этого мы его ещё раз разобрали, подготовили заранее все необходимые соединения, места пайки, и собрали заново, теперь уже полностью готовым. Попаять медь мне не дали (некогда было), но основную идею я словил. Очень похоже на нашу обычную радиотехническую пайку.

А ещё Николай использует приколный анаэробный герметик, который мало того что фетишного фиолетового цвета, так ещё и офигенно наркомански ПАХНЕТ! Остаток тюбика мне за этим и оставили: “На! Дарю! Будешь нюхать!” – “Гыыыы!!! Фиолетовеееенькийй!”

А тем временем Николай одел на все пайки красивенькую теплоиоляцию соответствующих цветов, и мы подали воду. Ничего нигде не потекло, система встала под давление, и можно было наконец-то заценить не только температуру, но и давление в моей системе. Смотрим фотки ниже, а ещё ниже я продолжу описывать узел водоподготовки и обратную промывку фильтров.

Собственно что есть что и что показывают манометры. СПРАВА стоят фильтры тонкой очистки, которые имеют два манометра. Один (самый правый) показывает давление на входе (примерно 4 бара), другой (левее) давление на выходе фильтра. Это нужно для фетиша и для того, чтобы контролировать степень загрязнения фильтра. Работает эта фишка просто. Если вода плохо проходит через фильтр, то давление на входе будет больше давления на выходе. Значит фильтр надо промыть. А если давления на входе и выходе одинаковые – значит всё в порядке.

СЛЕВА находятся редукторы. Специальным ключом внутри него крутится регулирующий винт и настраивается давление, которое он будет пропускать на выход. Это давление как раз и контролируется по манометру на его выходе. У меня оно стоит на заводской настройке – на 3 бара. Перепада в 1 бар вполне себе хватает для нормальной работы редуктора и всей системы.

Ну а теперь про обратную промывку. Если рассматривать фото, то в середине между всеми этими фильтрами и редукторами стоит большой кран. Вот это и есть хитрая фишка для обратной промывки. Идея такова: прекращаем пользоваться водой в квартире (закрываем все краны, смесители и т.д.), и открываем кран обратной промывки. Теперь если закрыть один из вводных кранов (скажем, ГВС), и открыть соответствующий кран дренажа на фильтре ГВС, то произойдёт следующее: горячая вода на фильтр поступать не будет, потому что мы её закрыли. А холодная пройдёт через фильтр ХВС в прямом направлении, пройдёт через открытый кран на перемычке и в обратном направлении сольётся через фильтр ГВС. По фото можно легко проследить весь путь воды. Фильтр ХВС промывается точно также, с симметричными переключениями.

Ну а теперь остались самые мелкие формальности – попить чаю, прибрать мусор (которого было совсем не много) и позаценивать термометры. Фотки термометров я сделал позже, и старался откадрировать их так, чтобы было видно цвет трубы, на которой стоит прибор. Результат оказался очень плачевным. Если холодная вода вполне себе нормально холодная (на деле 18-20 градусов), то горячая – полный пиздец! За всё время эксплуатации её температура не поднималась выше 50 градусов. Термометры переставлял, думал что врут – но нет, оба показывают одинаково.

Как решать эту проблему – я ещё не знаю, но буду думать. Конкретно у меня осталось ещё много всяких доделок: нужно напичкать этот сантехшкаф кучей автоматики – электромагнитными клапанами, кранами, и доделать подвод воды в кухне, который до сих идёт по времянке. Причём Грешнов достебался до того, что выдал: “Ты ко мне как-нибудь заезжай, и я дам тебе пресс-клещи для металлопласта, чтобы ты гайки не крутил! Как раз заодно сантехнике поучишься и сам всё доделаешь!” Ждите третьей части статьи! Она будет позже всего, потому что напишу её, когда доделаю всё!

С момента переделки прошло полмесяца (сделали 4 ноября, а пишу саму статью 18 ноября), за которые я успел оченить все прелести редукторов. Оказалось, что давление у меня в стояках прыгает довольно весело – стрелки на фильтрах только и делают что дёргаются. Редуктора давление держат как если бы ничего и не было. А вот раньше всё это давление (и его скачки) держали металлопластовые трубы и гибкие поводки. Смесители стали работать значительно мягче, и температура воды стала регулироваться гораздо лучше. Я жутко доволен и ничуть не разочарован в своих ожиданиях. Эксперимент удачен – всё работает как и планировалось!

Если вы хотите сэкономить на сантехнике – сэкономьте на водоприборах, не экономьте на узле водоподготовки!

Я пару дней думал – стесняться или не стесняться, борясь за сохранение репутации. Пожалуй – это мой блог, и моя электрика, которая мне нравится. Так что стесняться мне нечего, и рассказываю о сложившейся ситуации открытым текстом.

UPDATE: ХРЕН! С понедельника силами друзей выходим на полевую работу. Неее, мы так просто не сдадимся!

Ситуация на данный момент вот какая. Мой Напарник работает одновременно в двух областях. Его основная работа – это профессиональная сборка кухонь. Обычно эта работа отлично совпадает с нашей с ним нагрузкой по заказам на электрику следующим образом: +/- 1 неделя (которая обычно бывает организационной в процессе работы по электрике – купить материалы, обсудить план работ) мы выходим на заказ по электрике и работаем.

На данный момент всё получается в обратном смысле: у моего Напарника огромный завал по сборкам кухонь, который не известно когда закончится. Может через неделю, а может и после Нового Года. Аналогично и у меня с электрикой: пошла волна заказов.

Информация для моих НОВЫХ и ОЖИДАЮЩИХ клиентов

У меня возникли проблемы со временем, разрулить которые я хочу следующим образом. Вот так:

По полным заказам (электрика под ключ в полном цкиле: штробление, долбление, укладка кабелей, установка розеток и щитков) я работаю ТОЛЬКО вместе со своим напарником.

Остальные заказы можно обработать вот так (то, что я могу сделать сам) (относится к свежепоступающим заказам):

1. Можно сделать шеф-монтаж. Ваши строители или кто угодно штробят стены, укладывают кабели, а я езжзу своим ходом (на метро) и консультирую этот процеес. Например даю список кабелей, которые должны подойти к щитку. Потом под конец ремонта мы собираем щиток, ставим и подключаем его и розетки и прочую электрику начисто.
2. Можно собирать щитки для ваших заказов отдельно как с их последующей установкой и подключением, так и без. То есть я могу собрать для вас щиток (в том числе и купить всё необходимое для этого) и отдать вам его в коробочке как готовое изделие.
3. Можно выполнять адские консультации по электрике как с выездом, так и без.

Всё это не означает, что это пиздец аж на год вперёд. Время непредсказуемо, и может быть и такое, что через месяц мы снова будем располагать кучей свободного времени. Но пока я не могу сказать ничего о нём.

Информация для моих ТЕКУЩИХ активных клиентов

Я никуда вас не бросаю, но активная фаза работ, к сожалению, откладывается. Мелкие заказы в виде “приехать повесить 19″ шкафик и подключить щиток” – это работа на 1 день, и они даже не обсуждаются; я думаю что не всё так плохо, и на них мы найдём время (например соседи не так уж и будут ругаться, если надо будет просверлить всего лишь 4 дырки перфоратором в выходные).

Крупные заказы. Тут вам, моим клиентам, придётся принять решение. Я могу предложить вот что: если вы хотите видеть именно НАС на вашей квартире – вам придётся ждать. Если вам горит – то есть решения, описанные выше: шеф-монтаж или монтаж силами других мастеров. В этом случае просьба отписаться мне о вашем решении.

На данный момент весь список всех моих заказов выгружен на блог в разделе “Статус Заказов” для того, чтобы было видно количество загрузов и мои клиенты себя узнали и могли описаться, хотя бы в виде “я буду ждать” или “вычёркивайте меня”.

Все вопросы задавайте, пожалуйста, в комментах или лично по телефону, или на мыло. На данный момент самый приоритетный заказ -”П44 НовоПодмосковный (ID 42853)“, с которым мне необходимо будет разобраться в ближайшее время. Остальных людей из очереди я не брошу, но на данный момент не могу сказать, сколько вам ждать. Щитки под все заказы собраны в качестве оптимизации скорости работ и лежат у меня на складе.

А какой у нас сейчас сааамый распространённый стандарт крепления электрических устройств в шкафы? Конечно же DIN-рейка! Ну вот и Меркурии не мелочатся и поддерживают этот самый распространённый и передовой способ крепления. И я буду бить сразу в лоб. Но есть одно “НО”, и весьма существенное. Это то, что счётчики модели Меркурий 200 хоть и крепятся на DIN-рейку, но никоим образом не соответствуют стандарту модульных устройств! Попросту говоря, если вы купите такой счётчик, то вам придётся сидеть с пилкой и лобзиком и подрезать ваш охрененно дорогущий или просто красивый щиток так, чтобы его крышка нормально закрывалась, и экран и управляющие кнопки счётчика были доступны для обзора и нажатия.

Писал я про это вот в этом заказе: Экономы экономят или Кулибинская замена проводки, в котором такой косяк с подрезкой щитка и обнаружился. Конечно, можно было подумать и подобрать другой счётчик, но дело в том именно Меркурии идут почти что первыми в списке ЭнергоСбыта как рекомендованные модели счётчиков. И если брать список, найти Меркурий 200 и прочитать что он крепится на DIN-рейку, то у правильных мастеров никаких вопросов возникать не должно: раз есть крепление на DIN-рейку, то значит счётчик можно отлично упихать в щиток. Ну вот а на деле оказывается западло.

Логика создателей этого счётчика мне понятна так же как логика стада чуреков, которые у меня в районе зачем-то асфальтируют десткие площадки (это когда песочница, качельки, а вокруг них сразу афсальт). Причём логика у них явно не системная, потому что однотарифный счётчик Меркурий 201 почему-то в щиток влезает без проблем. Спрашивается: какая разница, кроме прошивки микроконтроллера (внутренней программы) – однотарифный или многотарифный счётчик или нет? Тот же дисплей, те же кнопки… те же 4 контакта для подключения…

Оказывается, как я писал ранее, логика была! Уебанской. Этот видите ли счётчик создан для замены старых счётчиков с диском. Поэтому он, хоть и крепится на DIN-рейку, но его размеры подобраны так, чтобы при замене старого счётчика новый оказывался своим дисплеем у смотрового окошка например этажных щитков. Для установки этого Меркурия в старые щиты у этого счётчика идёт в комплекте специальный адаптер. Адаптер крепится на место старого счётчика на старые три винта, а на него на DIN-рейку нащёлкивается наш новый меркурий. И все довольны. Кроме нормальных людей, которые хотят собирать на этом счётчике нормальные щиты вида “всё в одном”.

Текущая ситуация была достаточно сложной. Старая сталинка. Щиток с пробками в квартире. Полная замена проводки, при которой требовалось пересобрать новый щиток и окучить всю электрику в формат 19″ шкафчика. Естественно хочется получить один единственный законченный щиток таким образом, чтобы в нём было всё целиком. Говорим с заказчиком, планируем… а потом ОПА! МЕРКУРИЙ БЛЯ! Да-да. Ему недавно заменили старый счётчик на новый, и ещё и содрали безумную сумму в 10 тыр. За что?!

Так вот ситуация сложилась такая. Менять счётчик второй раз у клиента не было ни сил, не настроения, поэтому щитков у него в квартире будет два. Первый уже собран – для 19″ шкафа, со всей электрикой: Силовой щиток в 19″ формате: Авторский стиль без единой стяжки / Перфорированный короб, а второй я собирал сегодня, польузясь неожиданным свободным днём.

Прикол следующий. Выматериться-то про тупой счётчик я выматерился. Щиток под него надо подрезать. Но вот беда (и очередное западло!) – счётчик-то сейчас физически находится у клиента и считает ему электричество. Да и ещё опломбирован! Выматерился второй раз и…. пошёл купил такой же счётчик! Будет образцом (мало ли что!). Нарисовал на нём все размеры (“от чёрточки сюда 50-60 мм, сюда – 35 мм”) и по ним аккуратно вырезал корпус щитка. Ну а дальше как обычно.

Щиток был выбран опять же из моей полюбившейся серии ABB EUROPA IP65 на 24 модуля. В верхней части располагался счётчик и блок клеммников (ABB ENTRELEC) для подключения отходящего кабеля на щиток в 19″ шкафу. Ниже находился рубильник для обесточивания второго силового щитка и парочка розеток на DIN-рейку с защищающим их автоматом.

Собираем как обычно, мягким проводом ПВ-3 и наконечниками НШВИ, что можно стягиваем стяжками (я теперь перестал их фанатично вязать каждый сантиметр). Далее дополняем щиток заглушками (тут кто-то у меня не верил про дорогущие ABBшные – я сфоткал), вынимаем наш счётчик-образец и готовим щиток к отправке заказчику.

В одну из розеток я сразу воткнул лампочку ABB LEE-230, которая как раз для этого щитка и предназначалась, а другая по задумке остаётся свободной для подключения какого-нибудь временного питания, в том числе и на время ремонта.

Ну а совсем напоследок напомню совсем недавний щиток, где счётчик выбирался уже мной. Я остановился на марке Энергомера, чьи счётчики отлично влезают на DIN-рейку, в том числе и на ZPAS’овские панели PS-3U. Вот он: Силовой щиток в 19″ формате: Ещё один! / Патентуем технологию!

Ну а так как я занимаюсь электрикой и заодно (как неотъемлемой её частью) сборкой щитков на заказ – то вот и получается, что щитки я умею собирать как обычные, так и рэковые 19″. Итак, что делаю именно я. Я собираю из этих ZPAS‘овских панелей готовый каркас, снабжая его необходимыми креплениями, шинками для нуля и заземления (N/PE) и прочими необходимыми вещами, что позволяет этой поделке считаться полноценным щитком. Дабы облегчить монтаж и последующее подключение я использую перфорированный короб с задней стороны щитка, чтобы убрать туда все соединительные провода. Для моих щитков требуется 19″ шкаф минимальной глубины, ну и по желанию клиента (которое стало практически стандартом) я могу покрасить панели в любой цвет.

Данный щиток предназначается для старой квартиры-хрущёвки в ближнем подмосковье. Так как электрический счётчик уже изначально был в самой квартире, а её хозяин – прожжёный компьютерщик, держащий дома NAS и небольшой сервер, то все эти решения вылились в “стандартный” 19″ шкафчик, для которого и понадобилось собрать щиток. Счётчик старого типа был заменён на современную Энергомеру, которая в отличие от Меркурия отлично и легко ставится на DIN-рейку в любой щиток и не требует подпиливания крышки или прочего кулибинства.

Из автоматики в щитке примемено последнее на этот раз реле напряжения F&F CP-721 и (по желанию заказчика) импульсное реле F&F BIS-411. Больше F&F я никогда не буду ставить. В ближайшее время буду тестировать продукцию Новатек-Электро, прямо со следующего заказа.

Кривой выбор автоматов объясняется вот чем. Оказывается, я совсем забыл упомянуть один очевидный для меня момент. Так вот начинку для щита покупал сам заказчик. Ну я и думал, что он будет где-то выискивать цены подешевле или ещё что-то подобное… А он почитал у меня на сайте про ПРЕСТИЖ и пошёл покупать туда. А моя контора имеет один огромный центральный склад, и несколько магазинов-филиалов. В филиалах товара обычно немного, например нет кабелей сечения большего чем 3х2,5, разных редких штук. Может быть и такое, что обычных автоматов C16 тоже не будет, потому что их раскупят.

Когда делается заказ, обычно выдаётся тот товар, что есть в наличии и можно выдать, а остальной через день-другой подвозится с центрального склада в одной красиво упакованной коробочке. Это нормально, я так и привык. А вот заказчик немного не понял, и пытался набрать товар из того, что был в наличии. Видать ещё совпало так, что до этого я недели две подряд раза два в неделю ездил в свой филиал и заказывал там пачками автоматы и прочие прелести для своих щитков.

Короче. Если покупаете в престиже – будьте готовы к тому, что получите товар именно тот, что заказывали, но не прямо сразу! И если будете покупать в Престиже – то конкретно начинку для щитка можете сразу же доверять мне: мне всё равно потом встречаться с вами же, и забирать эти автоматы, УЗО и прочее модульное оборудование к себе домой для сборки вашего же щитка.

Ну а мы продолжаем. Итак, снова ставший традиционным перфорированный короб, который отлично скрывает весь монтаж щитка (и позволяет его легко переделать, в отличие от монтажа стяжками, которые необходимо раскусывать и снова жгутовать).

Как обычно, закрываем крышки, клеим этикетки (заглавная фотка статьи) и упаковываем для отправки заказчику. Дело поставлено на поток! Ура!

Но судьба (и креатив) повернулся другой стороной! Мой любимый заказчик позвонил и изъяснился: “А вот вообще эти провода ПЛОХИЕ! Надо придумать что-нибудь ХОРОШЕЕ! Придумай!” Ну я и придумал (конечно, советуясь с Заказчиком).

Так как угол всё равно предполагалось заставить аппаратурой, то особого требования к эстетике не предъявлялись. Но это так сначала казалось!)) А на деле, когда я предложил тупо поставить накладные суппорта и накладные аудиорозетки (штробить и долбить бетон по готовому ремонту и паркету будет только идиот). Но заказчик полазил по интернету и придумал: “А если сделать коробочку? Чтобы там были разъёмы для аудио, и красивые! То-есть, тфу, ХОРОШИЕ!”

Ну так что? Подумал! Сделал! Нашёл в ПЛАТАНе (Чип и Дип – в сад) отличные аудиотерминалы, подобрал готичный чёрный корпус из дюралюминия и принялся за работу.

А чтобы работалось лучше (и не было проблем с разметкой: я же не станок, а просто Мастер!), подготовил в Visio и распечатал в масштабе 1:1 чертёжик будущей панели, где вспомогательными линиями отметил центра будущих отверстий. Теперь дело пошло проще: приклеиваем скотчем наш чертёж на крышку панели, накерниваем отверстия и сверлим их. Сначала небольшим диаметром, а потом рассверливаем до необходимого.

Дальше вставляем и крепим аудиотерминалы в необходимом порядке и упаковываем готовое изделние в пакетик :)

Работа по его установке тоже скушала немного нервов, так как требовала огромной аккуратности и делалась на объекте у заказчика, а не у меня дома (в смысле, у меня-то дома инструмента завались, а туда приходилось тащить только самый необходимый). Напоминаю, что этот угол с розетками у нас напичкан проводами, которые идут даже вокруг подрозетников (выше и ниже). Поэтому попробовать схалявить и тупо пефоратором прибить железку корпуса к стене не вышло бы – не стоило и пытаться.

Но это не останавливает настоящих мастеров! Как обычно, вначале пробуем самый сложный вариант, а если уже он не получится – начинаем придумывать более простые. Сложным вариантом было попробовать разметить крепёжные отверстия так хитро, чтобы наша панель встала бы точно поверх имеющегося подрозетника, из которого выходят аудиокабели.

На удивление, математику я ещё не всю забыл, и смог со второй попытки правильно угадать расположение всех необходимых отверстий и отступов. Коробка отлично встала на три винта, заняв ровно столько места, чтобы на оставшиеся розетки заподлицо с нашей панелью встала рамка на 4 поста. Осталось только прозвонить линии от розеток, подпаяться к необходимым контактам и сдать работу! Все остались довольны!

Итак, изначально моя разводка была сделана на базе металлопласта и фитингов с разрезным кольцом, что есть мягко говоря не очень хорошо. А говоря открытым языком – это чистой воды заминированная квартира. Фитинг с разрезным кольцом – аналог пластикого клеммника в нашей электрике. Туда вставляется металлопластовая труба, накидывается гайка, которая при затягивании зажимает вокруг трубы металлическое колечко, которое, в свою очередь, зажимает трубу, не давая ей вырваться из фитинга. Плюс ко всему этот фитинг снабжён кучей разных уплотнительных резиночек, которые очень легко повредить при вставлянии в него металлопластиковой трубы. Правильными фитингами под металлопласт являются фитинги под опрессовку специальными клещами (совсем как наши гильзы!), но клещи эти стоят достаточно дорого и явно не будут покупаться обычными обывателями для того чтобы сделать свой собственный ремонт.

Ну а ещё есть одно из весёлых понятий, которое называется гидроудар. Суть его довольно-таки простая и, в сущности, глупая: вода (жидкость), которая течёт по трубам, обладает массой. А следовательно и инерцией. И если трубу резко перекрыть (чем резче, тем хуже), то жидкость, продолжающая течь по инерции, создаёт в трубе давление, в несколько раз превышаюшее обычное. Скажем так, в десятки раз – точно. И вот если ваша разводка сделана на металлопласте с фитингами с разрезными кольцами, то есть милый такой риск того, что в один прекрасный момент у вас этот металлопласт вырвет. А прорывает всю эту фигню обычно по ночам. Это объясняется очень просто: ночами нет водоразбора и давление, особенно в высотных домах, большое. Вот тут-то слабые места труб и не выдерживают.

Продолжаем разбираться в теории дальше. Нормальный узел водоразбора, не зависимо от того, чем и как он сделан, должен содержать в себе такую вещь как редуктор. Редуктор – это что-то вроде “нашего” электрического ограничителя перенапряжений или стабилизатора. Только в случае редуктора ограничивается давление, и только по верхнему диапазону: “Не более установленного”. Так вот редуктор – это абсолютно необходимая часть любого узла водоразбора! Пусть он стоит “безумных” денег, но он практически полностью спасает от гидроударов (есть отличное видео от Technik-San с MasterCity: http://www.youtube.com/watch?v=HHv_LOnjW74). А до кучи, редукторы на горячей и холодной воде позволяют выставить равное давление и поддерживать его одинаковым не зависимо от давления в стояках. А это нужно для того, чтобы всякие термосмесители или любое другое водяное оборудование, где смешиваются горячая и холодная вода, работало правильно и температура воды не прыгала в зависимости от положения руки и разницы давлений.

Так а самое полезное в редукторе вот что: если ваша разводка на самом галимом металлопласте, с самыми галимыми фитингами – редуктор спасёт вас от заминирования квартиры!

Но вот беда! Редуктор представляет собо довольно точное механическое устройство, типа клапана. Грязная вода с частичками ржавчины или окалины, которая обычно льётся градом после отключения воды на летний период, редуктор угробит нафиг. И поэтому перед редуктором необходимо ставить фильтры тонкой очистки (сетка на 100 микрон), которые будут задерживать всякую грязь и не дадут редуктору (а заодно и куче водного оборудования типа стиралок, смесителей и подобного) повредиться.

А чтобы совсем всё было хорошо – необходимо перед всей сантехнической разводкой поставить обратные клапаны. Обычно обратные клапаны есть в счётчиках воды. Но они – всего лишь пластиковая фигня, да ещё и заужают сечение труб (об этом чуть позже). Хорошим тоном является поставить отдельные обратные клапаны в виде самостоятельно законченного устройства. Их задача – не позволять воде течь назад из квартиры в стояки. Дело в том, что из-за разницы давлений, подключения бойлера или смесителя, в определённых обстоятельствах вода может перетекать из стояка в стояк. Ну например давление горячей воды больше, а у вас стоит термосмеситель (как у меня на гигиеническом душе). Этот термосмеситель всегда открыт (не как обычный на раковинах) и наша горячая вода будет (при её бОльшем давлении) перетекать из входа горячей в выход холодной. И вуаля – у соседей выше или ниже бачок туалета станет с подогревом!

Ну и ещё немного теории про заужение сечения труб. Можно внимательно посмотреть на фитинги для металлопласта (найти картинку в инете) и обратить внимание, что металлопласт 1/2″ (16 мм) надевается на тонкую трубочку фитинга, внутренний диаметр которой буквально 8-10 мм! И вроде труба толстая, а скорость потока будет небольшой. Вот поэтому разводку стараются спроектировать так, чтобы все основные магистрали узла водоподготовки не имели зауженного сечения.

Это всё будет описано и показано во второй статье, а в первой есть ещё один этап, про который все забывают. Это – окучивание стояков! Поехали разбираться, что и к чему и как. Для начала можно почитать вот эту адскую статью, где я ругался на человека из форума, который хотел накулибинствовать с подключением полотенцесушителя: Безумная либеральность! / Кулибины в сантехнике!.

Моя разводка была ужасна, и особенно ужасов она натерпелась после того, как мне поставили водосчётчики. Общий возраст разводки – с 2004 года, когда мой папик, на время, пока отключали воду на лето, накручивал краны на трубы полотенцесушителя и на трубы ХВС и ГВС. В нашем доме (II-49) штатные санузлы сделаны оцинкованными трубами, и полотенцесушитель является частью стояка, что одновременно и очень круто и очень опасно. Крутость этого решения в том, что по полотенцесушителю, не зависимо от его подключения, всегда будет течь вода, потому что через него проходит весь стояк. А опасность – именно в том, что в случае протечки или аварии, закрывать нечего: это стояк, и на нём, согласно правилам, не должно быть ни каких запорных или регулирующих устройств!

Если вы делаете себе ремонт санузла, то вы можете поставить новый полотенцесушитель двумя способами. Первый – оставить всё как есть. Без кранов (запрещено). В этом случае вы не имеете права заужать сечение стояка! То-есть, в качестве полотенцесушителя вам придётся искать кусок трубы, согнутый М или U образно, и красиво выглядящий. Такого же диаметра как стояк! Именно так у меня и было сделано, но папик умудрился ещё и краны накрутить. Их не должно там быть!

Правильное же (и вообще универсальное) решение – следующее. Необходимо спрямить стояк и сделать от него отдельные отводы для полотенцесушителя. Должно быть проделано следующее: стояк ГВС делается прямым, и от него отводятся два крана для полотенцесушителя. А чтобы всё это работало – в стояк между кранами вваривается кусок трубы на 1 шаг диаметра меньше чем сам стояк. Скажем, мой стояк имеет диаметр 1 1/4″. Значит мне нужно будет сделать заужение куском трубы в 1″. В этом случае часть потока воды будет проходить через полотенцесушитель, нагревая его, а другая, бОльшая часть – через заужение стояка. При этом, когда полотенцесушитель будет подключен (в конце ремонта) – вся система ГВС здания будет функционировать нормально так, как если бы полотенцесушителя не было бы вообще (или он был бы подключен штатным вариантом).

Известны методы, когда полотенцесушитель подключают следующими способами. Берём современный полотенчик, который обычно имеет подключение всего 1/2″ или 3/4″ (вспоминаем диаметр стояка: 1 1/4″), и через переходники накручиваем его на старые трубы стояка. Что получается? Полотенчик будет как огонь (ведь весь поток ГВС идёт через него), а вот соседям сверху (или снизу, зависит от подачи воды) будет довольно хреновато: ведь скорость циркуляции ГВС по стояку будет значительно снижена, а в некоторых случаях давления, создаваемого насосами в ЦТП вообще не хватит для того, чтобы протолкнуть ГВС на верхние этажи! И соседи будут мучиться, получая при полностью открытом кране горячей воды воду системы “парное молоко”. При этом платя по ней по счётчикам как за нормальную горячую воду. А если посливать воду, скажем минут 20 – то из-за разбора воды до нас дойдёт и оригинально горячая водчика от ЦТП.

Поэтому НИКОГДА не подключайте полотенцесушитель таким способом! Вы должны или использовать старый способ подключения без заужения сечения труб, или делать переварку стояков!

Кратенько познакомлю вас с кошмарными ужасами своей разводки. Полотенцесушитель подключен, как я писал выше, старым способом – через краны. При помощи сгонов с помощью многих матов трубы были подогнуты и кое-как соединены с полотенчиком. То-есть, краны и гайки оказались напряжены, что вызвало появление насёров ржавчины (подтёков воды) на гайках. Данное подключение было сделано с 2004 года, и простояло всего 7 лет. Для стальных труб это ОЧЕНЬ МАЛО! Поэтому у меня был довольно обоснованный страх, что это подключение полотенцесушителя одной милой ночью ипнет нафиг. До кучи такие же гайки присутствовали и на магистральных трубах стояка от постройки дома. И было бы здорово избавиться ещё и от них.

А вот мой несчастный узел водоразбора на металлопласте. Совершенно случайно я обнаружил, что из-под одного выхода гребёнки горячей воды вода уже как месяц подкапывала (а я-то думал что это в унитазе что-то булькает!), и пришлось подставить кастрюльку для сбора воды, которая ещё и плесенью заросла. Чем дальше, тем больше вода подкапывала, что только подгоняло меня к полной переборке сантехшкафа. Ну а ещё от ремонта моей кухни у меня остались хвосты проводки 220 в эту кухню, которые шли через сантехшкаф.

Задачи, которые я поставил себе, были такие:

• Переделать подключение полотенцесушителя и выкинуть эту старую огромную трубу, которая сотрясалась от гидроударов;
• Получить пачку вводных кранов, которые позволяют перекрывать всё что угодно, не нарушая при этом работу инженерных коммуникаций дома, но позволят полностью перекрыть воду в квартире и ковыряться сколько влезет;
• Перебрать узел водоразбора, изменив его компоновку так, чтобы все приборы (счётчики, фильтры, редукторы и краны) были доступны для осмотра и обслуживания;
• Так как избавиться от старого металлопласта я не могу (это тянет за собой полный вынос и ремонт санузла целиком – ванна, плитка, полы, стены – нет у меня денег!), то поставить нормальные фильтра и редукторы (об этом будет расказано в следующей статье);
• Перенести все свои концептуальные идеи “всё в одном месте” с электрики на сантехнику: убрать разрозненное оборудование в один сантехшкаф;
• Добавить автоматики по вкусу.

Началось всё, конечно, с переварки стояков. Поконсультировавшись со своими коллегами и форумами, я, чтобы не держать в голове всякие писульки про то, где какие краны должны быть, набросал за 10 минут в Visio чертёжик:

Вроде бы ничего сложного? Делаем заужение, отводим два крана для ПС, делаем по месту возможно выше отводы для водоразбора. Ну и принялся поднимать контакты ЖЭКовских товарищей, которые в прошлом году переварили мне батарею. Товарищи вызвались прийти и посмотреть фронт работ. Ну, так как квартира у меня жилая (это важно!), то они попросили снять унитаз и, при сварке, разобрать старую разводку металлопластом.

И дальше начались приключения! Приключения начались именно с чертежа. Я ж задачу старался облегчить! Типа – вот вам мужики чертёж, есть вопросы? А на деле получилось вот как: я пытался совместить вместе нескольких людей, а именно напарника (который должен был мне помочь снять унитаз и потом собрать временную подводку воды – по воде я ничего не умею), соседей сверху и снизу (чтобы были дома, пока будем варить), и собственно ЖЭКовских сварщиков.

Приколы сыпались градом и стоили мне кучи нервов. ЖЭКовские назвали точную цену за работы, которую я готов был им без торга заплатить. Хренли? Мне – НАДО! Они – цену на звали. Делайте! Ага, говорят – не вапрос, сделаем! Вот мы ещё раз придём замерить трубы, сделаем заготовки, и потом придём варить.

Ну, думаю, хорошо! Отложил денег, подготовил соседей, жду. Приходит один чел, без сварщика. Я им: “Оп! Я вот вам чертёжик набросал, чтобы лишних вопросов не возникало!” – “Чертёёёёжик? Ооо!! Ну это СЛОЖНО! Раз чертёж – то это уже другая работа, будет дороже!” Вот шоб я мля так работал! Ах, вы уже ваш план электрики начертили? Ну всё! В 1,2 раза дороже ставим сумму работ! Это уже уже сложно, надо (мля) чертёж читать уметь!

Ладно, говорю, – срать. Скажете, доплачу. Тащите сварщика, пусть меряет. Хорошо, говорят – в субботу утром часов в 9 придём, замеряем заготовки, а с 12-13 будем варить. Ну, я радостно договариваюсь с соседями (“будьте дома, наберите ванную воды, если чо загорится – готовьтесь заливать”), с напарником (он посвящает день полностью мне) и жду. 9 утра… 10… телефоны недоступны… 11. “А мы бля завтра зайдём!” Хууякс! День в молоко! Соседи – сливайте воду, кина не будет. Электричество кончилось.

“Завтра” – это воскресенье. И правда, в 11 утра заходят со сварщиком. Только дело в том, что напарник занят, и временную воду мне может быть придётся крутить самому. Я уже готовлюсь к тому, что мне придётся снимать унитаз, обрезать металлопласт, крутить гайки… А сварщик смотрит и выдаёт:

- Блядь! А я вот под самый верх отводы сварить не могу! Давай опустим отводы полотенчика ниже, а вот тут сварим отводы.
- Даа? А так мне отводы для полотенчика посчитали. И высота их должна быть строго именно такой +/- сантиметр, иначе он и работать не будет правильно. Есть идеи?
- Да что ты умничаешь?! Мы тебе кран на стояк поставим, и будешь перекрывать, и полотенчик будет горячий!
- Дак а нельзя ставить запорные устройства на общедомовые коммуникации. Это ж запрещено.
- Где это запрещено? Ты чо – умный такой штоле?
- Да! Я вообще этот.. (неожиданно для себя) МИСИ закончил!!
- А отводы водоразбора мы тебе на уголках скрутим…
- Какие уголки? Здесь должна быть сварка! Это ж главные отводы. До кранов быть ничего не должно… КОРОЧЕ! Вот что! ДВЕРЬ – ТАМ! ПОШЛИ НАХУЙ!

Снова “минус день”… сижу злой, думаю что делать и одновременно почти прыгаю от радости того, что хорошо что я не снял унитаз и не поразбирал старую разводку, а то ещё и без воды сидел бы! Думаю… думаю… звоню Грешнову Николаю, моему коллеге по сантехнике. Про него будет написана своя статья, а пока упомяну то, что мы с ним несколько раз пересекались на объектах, а на почве моих вопросов по моей сантехнике успели и подружиться. Так вот звоню и говорю – мол давайте, я вам бешеных денег заплачу, ТОЛЬКО ХОТЬ КТО-НИБУДЬ! СВАРИТЕ МНЕ ЭТИ ГРЁБАННЫЕ СТОЯКИ!! А он и выдаёт: “А позвони-ка Николаю Svaga70! Он в оцинковке шарит!”

И дальше – снова начались приключения, но уже весёлые! Но первым делом выдаю координаты Николая Svaga70:

Вот его профиль на форуме MasterCity: http://www.mastercity.ru/member.php?u=36279
А это – фотографии его работ (сделаны автором): http://photo.qip.ru/users/svaga70/
Звонить сюда: +7-916-459-24-08, а писать – сюда: svaga70@mail.ru

Николаю я позвонил, он сказал что занят и попросил прислать фотки работ на мыло. Ну я не долго думая ему чертёжик и фотки скинул. А дальше всё было просто чудом: “А мне бы к вам заехать посмотреть” – “Да хоть сейчас!” – “А что? Можно? Ну я у вас могу быть где-то под 21-22 часа” – “Да господи! Не вопрос! Хоть в три ночи приезжайте!”

Приезжает Николай и смотрит трубы и чёртёж. Я оправдываюсь что, мол, идиот: сначала сделал косметический ремонт, а потом мне ударило в голову переварить стояки. Он выдохнул и проворчал: “Эх… вот вы все так – понаделаете ремонтов, а потом трубы перевариваете…” и стоит и смотрит на чёртёж. Я на почве общения с ЖЭКовскими уже пугаюсь и чуть в обморок не падаю: “Что? Что-то не так? Что-то не получится?” – “Да не! Как бы вопросов нет. Всё можно сделать! Это когда надо?” – “Да чем быстрее, тем лучше!” – “Хорошо. Вот вторник-среда вас устроит?” – “Легко!”

А теперь ещё несколько интересных плюшек! Во-первых, цена была на 2000 рублей дороже ЖЭКовских. Именно не “в” сколько-то раз, а всего на 2 тыр. Можно считать (не подумайте что я мелочная барыга) что это была бы приплата ЖЭКовским за сложность чертежа. Только вот тут – ни одного вопроса по чертежу и работам!

Во-вторых, методика работ была изменена в лучшую сторону. ЖЭКовские хотели обрезать и переваривать все трубы стояков ХВС и ГВС от пола до потолка (чтобы убрать гайки и сделать новые отводы), а Николай пожал плечами и сказал примерно следующее: “А нахрена? Нет, горячую-то понятно – там её спрямить надо. А холодную-то нахрена трогать? Мы вырежем небольшой кусочек с гайками, вварим туда кусок трубы, а для отвода водоразбора ХВС прожгём дырку и его вварим где надо”.

В-третьих. “Только мне бы вот небольшую бы дырочку бы из кухни в сантехшкаф, чтобы можно было сваркой подлезть”. Вот блин! Разбираем кухню нах! Круто! Дестрой!!

Я остался дико доволен и снова пытался собрать весь народ одной кучей! Мне это удалось, и наконец-то работы начались! Но конечно же не так как планировалось! ))) Я просил Николай приехать часам к 12ти, потому что Напарник мог приехать только к 10-11, и нам надо было бы разобрать сантехшкаф для работ по сварке. Я ещё думал: “Встану часиков в 9, перемою посуду на кухне, помою (последний раз), приберу квартиру”. Хаха!!! В 8-40 звонит Николай: “Здравствуйте! Я вот практически через 10 минут буду!” ААааа!!!!! АХТУНГ!!! АХТУНГ!!!!

Оказалось всё просто: ему тоже надо много времени на подготовку, хоть он и приезжает с заранее сделанными заготовками. Ну и он конечно прав – работать надо рано по утру, а то работа с середины дня ни фига не клеится. Но он просто не знал, сколько нервов я извёл на всю эту фигню и как на меня матерился напарник “Да ты давай определись когда у тебя надо быть! Достал уже! А я вот так рано не могу!”

Ну и надо рассказать мега-историю о том, как я доставал расходники! Николай тоже атжог. Пиши, говорит, список материалов. Ну я как умный – взял ручку, лист А4. А он диктует: “Оцинкованная труба на 32 – 2 метра”. “И всё! Больше ничего не надо!” Гыгыгы!! И вот где эту трубу достать? Напарник занят и на рынок со мной сгонять не может… а она ещё и оцинкованная… И ещё на какие-то 32… 32, 32… 32… оцинкованная… где-то я это уже слышал! Аааа!!! Мой заказчик с Преображенки недавно же сетовал что их ЖЭКовский сварщик идиот и не использовал красивые новые оцинкованные трубы, которые Заказчик ему купил, а поставил свои… и что эти трубы вроде как без дела стоят. Звонок: “Эээ… здравствуйте! Это CS Электрик! А у вас там среди ваших труб случаем нет трубы на 32? А она 2 метра? А можно её у вас СТЫРИТЬ?”

Вы не поверите! МОЖНО! Ну я, чтобы не долго думать, направился за трубой на Преображенку со своего Новогиреево на трамваях (на перекладных)! И назад – тоже. Мне, блин, вот типа лень было по метро тащиться с грязной трубой (она ещё и вся в ротбанде была и хрен знает в чём), и я решил в трамвай. Ничего! Доехал!! Правда и сам перепачкался! Так что если кто-то видел чела с грязной трубой поперёк заднего стекла трамваев или радостно тащущего её с глупой лыбой на лице по улицам – это был яяя!!!

Труба оказалась в самый раз, я её тряпочкой протёр, отмыл и положил до приезда Николая. Николай, как я уже говорил, приехал рано и сказал: “А, хрен с вами! Ща я сам всё поснимаю!” и в момент содрал унитаз и старые трубы, которые грустной горкой легли на пол ванной. Хотя… это надо рассказывать более ржачно! Дестрой начался с того, что унитаз потащили в ванную. А куда его ещё ставить-то? Конечно из него пару раз плеснулось его… так сказать содержимое. Но в тот момент было не до него! Дестрой же!!! Мы быстроенько разобрали сантехшкаф, и Николай принялся заниматься заготовками труб для стояка горячей воды.

Он замерил все необходимые размеры, и пошёл на мою многострадальную лестничную клетку варить кусок стояка горячей воды со всеми потрохами: заужением и отводами на полотенцесушитель. Я в этот момент прыгал с фотиком и ловил зайчиков от электросварки. Да-да. Варит Николай инвертором. Маленьким, но злым. Как электрик могу подтвердить то, что напряжение хоть и просаживалось (вольт на 10-20), но никакого повреждения моему 19″ шкафчику и роутеру и даже NAS’у, которые никто и не выключал, не нанесло. Всё это как работало – так и работало. Линию розеток под автоматом в C16 тоже не выбивало.

Ещё меня порадовало живьём увидать электрический клупп (инструмент для нарезания резьбы) от REMS. Он прикольно жужжит как кофемолка или мясорубка и медленно, но верно нарезает резьбу. Мне ещё хотелось повидать электрический трубогиб, но я не успел: всё что надо было согнуть, Николай согнул уже дома.

Вот что у нас получилось в итоге.

А дальше мы откючили воду (силами ЖЭКа, которые заломили по 1000 рублей за 1 стояк на час) и недрогнувшей рукой срезали нахер стояки! 

Пока Николай срезал стояки, мы с напарником (который наконец-то подъехал) быстренько скинули одну из полок кухни и пробили дырку. Николай опять со вздохом опустил руки и поржал: “Блин. Я же просил НЕБОЛЬШУЮ дырочку!” А нам-то что? Не жалко! Правда чуть-чуть декоративной плитки откололось – ну это можно подклеить, кто с такой мелочью считается при таких глобальных вещах?

Ну а дальше – сварка!

Николай варит как Бог, а мне остаётся только наблюдать и кивать головой на вопросы вида “Так пойдёт? Нормально?” Ещё бы! по сравнению с ЖЭКом – это вообще небо и земля!!

После сварки пострадало всего лишь старое покрывало, которое мы хоть и намочили и постелили на пол туалета, чтобы спасти напольную плитку, но всё же подожгли его и долго не обращали внимание на огонь: мало ли чем там при сварке воняет?)) А ещё мы сожгли Николаю перчатки: искра “отлично” попала вовнутрь и перчатка на правой руке выгорела нафиг. Но и этот вопрос мы решили очень просто: у меня как раз валялось две пары офигенных замшевых перчаток, которые Николаю и были сразу же подарены!

Можно принимать работу (сразу предупреждаю: отводы ГВС и ХВС не на одной высоте – это не косяк; я сказал что и так сойдёт). Причём, ржака была ещё вот где. Я уже думаю о своём – как мы с напарником будем сейчас крутить временное подключение воды, и чего ещё предстоит сделать. И краем глаза замечаю, что Николай как раз этим и занимается. Я его вроде как окстанавливаю: “Да зачем! Не надо! Это ж уже мы сами!” а он смеётся и отвечает: “Так а мне ж руки чем-то надо помыть и умыться?!” – “Ааа!! Семён Семёныч!!”

На этом первая часть работы была закончена. С матами и кучей нервов мы кое-как скрутили временную подачу воды только в ванную, оставив без воды кухню. Подключили краны, фильтры грубой очистки и счётчики и быстренько на тройниках собрали разводку. А в кухню я воду подал способом, достойным сайта ThereIFixedIt.com: из смесителя раковины ванной прокидываем шланг до кухни. А там его крепим стяжками, чтобы вода лилась “как бы” из смесителя как обычно и пользуемся.

Короче. Николай Svaga70 – бог! Жжот адски! Вопросов не имеет, и работать умеет, даже в сложных и нестандартных ситуациях типа жилой квартиры. Дестрой был вообще минимальным! А работал он так клёво, что соседей сверху и снизу можно было вообще не предупреждать (что я и сделал)! Теперь я буду его рекомендовать как адского товарища по сварке, и добавляю его контакты в свой список Контактов на одноимённой страничке.

Ну а теперь – страшилки. Страшилка первая. Совершенно неожиданно мы с напарничком испытали систему разводки воды на металлопласте на гидроудар. И заодно мой пылесос Metabo ASA 1202 в режиме отсоса воды. Я по привычке резко закрыл кран смесителя в ванной, и металлопласт временной подводки действительно вырвало нахер из тройника. Вот я могу точно сказать, что все эти системы защиты от протечек – хренота в некотором смысле. За время, требующееся для того, чтобы добежать из ванной до туалета и закрыть вводной кран (секунд 10-15) из металлопласта в 16 мм наливается столько воды, что заливает ВЕСЬ пол туалета прямо до порожка высотой в 1,5-2см. Поэтому ещё одно: Порожек при ремонте санузла НЕ СНОСИТЬ!! Он действительно спасает от попадания воды в случае протечек в коридор и дальше по квартире. А значит и от проблем с соседями.

Ну а мы выматерились, выдрали из пылесоса мешок (с мешком он воду не сосёт) и закинули шланг в этот “бассеин”. Тоже за минуту. ещё минут 5 хлюпанья воды в шланге пылесоса – и осталось только подтереть тряпочкой насухо. Никто ничего не заметил и снизу не пришёл.

Страшилка два. Более интересная. Ничего писать не буду – просто фотки заросших труб:

Вот в худшем случае – всё это в ваших нежных стиралках (клапаны, подача воды), смесителях и прочем крутом и дорогущем оборудовании типа душевых кабин или ван джакузи. Поэтому редуктора + фильтра тонкой очистки – нужны! Ну а в совсем плохом случае все эти трубы зарастают, и их внутреннее сечение снижается, ограничивая поток воды.

Ну и совсем напоследок – фотки гильз, которыми я делал временную подачу питания в кухню.

Я чего-то совсем обленился! WAGO 223 (с рычажками) это ещё надо открывать, защёлкивать. А тут – сунул провода, прессанул и забыл! К сожалению, проводка на кухню через сантехшкаф такой и останется. Но! Я возьму ABBшный щиток класса IP65 и всю комутацию вместе с автоматикой уберу туда. Но об этом – в другой раз!

UPD. Совсем забыл дорассказать ещё. Зайчиков я от сварки конечно наловился. И дня два думал – а чегой-то у меня глаза слезятся, и на солнце плохо? А потом вспомнил комикс с баша и поржал:

Ну а раз ремонт – то надо на себе попробовать небольшие фишечки, чтобы потом не ударить в грязь лицом перед заказчиками. Из этих фишечек мне тогда было интересно повозиться с импульсными реле на освещение и подобрать красивую серию электроустановочных изделий (проще говоря – розеток). С последними вышло всё просто и легко: я зафанател UNICA от Schneider Electric (сама контора плотно ассоциируется у меня с БлогЭлектрика – MasterWire.ru, моим коллегой). Серия мне понравилась тем, что суппорт у неё металлический и литой, и содержит Z-направляющие (пазы), благодаря которым эту серию просто невозможно поставить криво (если подрозетники сделаны нормально). А до кучи в ней огромный выбор рамок разной ценовой категории и цветов. Хочешь – будет тебе бежевый и белый, как ты привык на каком-нибудь LeGrand Valena. А хочешь – выбери из 15 (кажется) цветов любую рамку. Хочешь мажорнуть – возьми кожаную или стеклянную! И при этом всё это на базе одних и тех же механизмов. То-есть на один и тот же механизм можно влепить рамку за 40 рублей, а можно – за 250.

Это первое. Второе – эта серия (и позже слизанный с ней LeGrand Celiane) поддерживает стандарт Mosaic 45×45. А значит, при желании, лезет и в офисные короба и ещё хрен знает куда вообще. Или наоборот – в её суппорта и её рамки можно напихать Mosaic-офисное оборудование. Я этого ещё не проверял, но стандарт – есть стандарт.

Ну а импульсные реле я не знал какие выбрать, и в то время активно интересовался F&F’ом. Да-да. У меня был каталог, который я листал вдоль и поперёк, запоминал модели и принципы их работы. Конечно, первым делом у меня в голове возникла мысль: “О! Надо брать на века! Например ABB!”, а потом я подумал: “Блин. А если не получится – зря денег выкину, и куда оно потом?” и взял F&F BIS-402, рассчитывая запихать это реле в подрозетник каких-нибудь кнопок. А сначала – конечно же испытать его на столе.

И вот тут меня ожидало мега-расстройство! Нет, конечно реле работало как надо: каждый раз изменяло своё состояние при нажатии кнопки и подаче управляющего сигнала на его вход. Но кнопка с подсветкой – не работала! А для меня, как для любителя всяких индикаторных лампочек, этот факт равносилен катастрофе!! Я пытался представить, почему оно может не работать. Мне в голове даже рисовалась схема, как можно было бы сделать управляющий вход реле: повесить небольшой резистор, чтобы была нагрузка для неонки подсветки, и смотреть, когда напряжение на этом резисторе будет = 0 – кнопка будет замыкать его. Вроде и просто и удобно.

Отступать было некуда, и у меня родился адский кулибинский план: я заложил к каждой кнопке отдельный трёхжильный кабель, выдрал из неё лампочку подсветки и подпаял к одному из её контактов отдельный проводок. Получалось так: один из контактов лампочки подсветки и кнопки был общий, а два других – отдельно. Вот по трёхжильному кабелю отдельно подавалось питание 220 на неонку подсветки, и отдельно отводился сигнал на управление импульсным реле. Коридор у меня маленький, скорее всего это даже прихожая. Кнопки были сделаны следующим образом. У входной двери – кнопка, которая управляет верхним светом. У двери в большую комнату (самое проходное место квартиры) – две кнопки, которые управляют верхним светом и настенным бра. А около ванной/туалета была сделана ещё одна кнопка для бра, чтобы ночью можно было чего-нибудь зажечь, когда пробираешься на кухню или пописать.

В таком виде эта схема проработала у меня год без особых нареканий. Когда мы собирали щиток напарнику, я специально почитал каталог F&F, где было чётко указано то, что импульсные реле BIS-411 на DIN-рейку отлично работают с подсветкой. Ну, мы их ему и купили. А потом оказалось что ни хрена подсветка и с ними не работает, а до кучи они ещё и дико глючат. Пришлось их выбросить и заменить на ABB. Можно почитать вот тут: Автоматика: Импульсные (бистабильные) реле (ABB / F&F) в самом конце статьи.

Так вот! Практика эксплуатации показала то, что было бы удобно иметь кнопку управления мелким бра ещё и при входе в квартиру. Чтобы, когда ночью пришёл с гулянки и все спят, не зажигать верхний свет, а сразу клацуть брашечку. Ну а чуть позже родилась идея о том, что было бы здорово вообще обоими группами света управлять с каждого из трёх мест.

Но тут возникало два западла. Первое – это то, что отделка закончена, обои поклеены и хрен ты выдолбишь ещё по одному подрозетнику, уж не говоря о подводе кабелей. Но эта вещь, как оказалось, решаема. Только вот на тот момент я не знал про эту фичу, а испытал её уже чуть позднее, когда для своей комнаты составлял интересный блок из выключателя и кнопки в один подрозетник сразу. Ну то-есть как двухклавишный выключатель, одна клавиша которого включается, а вторая только нажимается.

Помните я говорил про то, что UNICA поддерживает стандарт MOSAIC? Так вот! Механизм кнопки занимает половину модуля 45×45. Значит их можно поставить рядом! Сделать сдвоенную кнопку в один подрозетник – ничего сверлить не надо! Сейчас я, не отходя от кассы, покажу как это делается. Нам понадобится следующее. Двухклавишный выключатель (с подсветкой или без – зависит от того какие кнопки вы хотите получить). С него нам будут нужны клавиши. Ну и два механизма самой кнопки, тоже с подсветкой или без. В принципе, кнопку можно брать без подсветки, а лампочки подсветки натырить из выключателя. Я брал все механизмы с подсветкой для создания элементарного запаса этих самых лампочек.

Итак, сначала всё разбираем и сортируем: сдираем клавиши с выключателя и с кнопок.

Далее выдираем из суппортов механизмы кнопок, поддевая их отвёрткой. И защёлкиваем их в этот же суппорт, но два рядом. Далее втыкаем лампочки подсветки (если не были воткнуты) и одеваем клавиши от выключателя. Вот и весь секрет! А теперь прикол номер два. Двойной выключатель бывает представлен как два одинарных выключателя, защёлкнутых в один суппорт (аналогично кнопкам), или как цельное изделие. Вот если это два одинарных (что верно для выключателя с подсветкой) – то вы можете их разобрать, одеть на них клавиши от кнопок (широкие) и получить ещё и два выключателя с подсветкой.

Ну а ещё можно просто поморочиться и переставить пружинку из кнопок в выключатель, потому что именно этим они друг от друга и отличаются. Мне морочиться не хотелось, и я просто переставлял механизмы. Всего у меня получилось: две сдвоенных кнопки для замены одинарных, и две одинарных у двери к большой комнате. Там было пробито два подрозетника, поэтому две кнопки и осталось как и было.

Замечательно! С первым западлом мы разобрались и ничего не стали долбить! Но а что за второе западло? А вот что! Кнопка теперь двухклавишная? А ведь я писал что к каждой кнопке (которая до этого была одинарной) заложил всего лишь трёхжильный кабель! Вроде бы круто: одна жила общая, и две других как раз на каждую кнопку. Но вот же сраное западло! Подсветка-то не работает! И все три жилы у нас и так заняты (одна из них питает подсветку). Что делать? А вот что! Ещё раз перечитываем статью про F&F Фтопку и идём в магазин за импульсными реле от ABB. В статье про них я показывал что кнопка с подсветкой через них работает как обычно (а хрен ли ей не работать, когда там просто катушка с проволокой?), да и само реле срабатывает моментально и чётко (чоткие поцаны делали наверное!).

Вот этим всем дело и кончилось. Используя всё тот же кабель, я выкинул нахер этот F&F, переделал кнопки на двойные (описанным выше способом) и пересобрал свою схему. Только вот собрана она у меня была не в щитке, а в распаечной коробке под потолком в коридоре. Сейчас покажу что из этого вышло. Коробка была вскрыта (помните, что все распайки должны быть доступны для ревизии?), причём я насладился адским комфортом того, когда ты можешь отключить линию “Свет коридор”, воткнуть в розетку коридора прожектор-переноску и, не выключая музла с компа, чайника и ещё кучи всего работать в удовольствие, никуда не торопясь и не думая что-то вроде “Ах ты ж, щас батарейка в фонарике сядет! Ни хера не видно, мать твою! Надо торопиться! Ещё и холодильник разморозится, да и часы потом выставлять! Ааа!”

Итак, всё было просто. Распустил всю старую схему, и собрал её заново, но с одной хитростью. Кабели от ВСЕХ кнопок были соединены параллельно по такой схеме. Прям даю цвета. Коричневый – подаётся фаза питания. Синий – кнопки группы света 1. Жёлто-Зелёный – кнопки группы света 2. Это всё было подключено к импульсным реле и испытано. У самих реле был сделан адский моддинг: были аккуратно отломаны рычажки ручного управления. Дело в том, что они предназначены для установки на DIN-рейку в щиток, а я пихаю их в распаечную коробку. Эти рычажки могут элементарно зацепиться за провода, и реле заклинит. Ну и ещё, на моё удивление, всё адское месиво проводов вместилось в коробку очень легко, и сами реле тоже. Ничего не выпирало, ничего не пришлось придавливать. Коробка была закрыта, и я приступил к подключению самих кнопок.

Так вот посмотрите на фото выше и оцените сущность фишки. Чтобы не разбираться в цветах проводов потом – мы подумали заранее и оптимизировали все подключения. Теперь в ЛЮБОЙ кнопке коричневый провод у нас подключается на красные зажимы кнопок, а синий и жёлто-зелёный – по вкусу на одну из кнопок. И если нам захочется изменить назначение кнопки (каким светом она управляет) - достаточно просто цепануть её на нужный провод, не думая.

Вот такие блоки у меня получились. На фото посередине клавиша слева - это выключатель для ещё одного бра. Уже обычный выключатель, сделанный для того, чтобы отличать его от кнопок по функционалу. И туда даже заложен кусок двухпроводного ШВВП. НО! Тогда-то у меня была мысль сделать везде кнопки – но я не мог ничего поделать из-за необходимости третьей жилы питания подсветки. А теперь-то, гы-гы, я могу поставить ещё одно реле! Бвахахаха!! Кстати, подсветка работает на 5+, и светится как кошачьи глаза в ночи ^___^’ Мяу!

Ну и на закуску давайте препарируем и это реле. “Franken Fran: We beginning the Operation! ©”. Дело в том, что напарничек мне сто раз матерился на то, что его F&F у него глючат в щитке, самопроизвольно включаясь и выключаясь. А у меня мои – работали как часы, и ни разу ничего само не дёргалось.

Так вот сравните фишку. В этом реле у них собран элементарный (наверное) счётный триггер на кучке рассыпухи и транзисторов с бестрансформаторным питанием через гасящий конденсатор. И нет никаких (мля!) микроконтроллеров! Вообще! Тупая жосская схема! Тут и глючить нечему.

Так что я не знаю что даже и сказать. Если по сраведливости – то оба реле – полностью уёбищные выкидыши хрен знает кого. Что-то типа “изобретаем деревянный велосипед из говна и палок”. Но если вам очень не хочется тратиться на ABB, не нужна подсветка и у вас простая задача в 2-4 кнопки – можете поставить BIS-402. Но вот я вам его ставить не буду. Никогда.

Итак, за сим откланиваюсь, и иду работать дальше. Если хватит настроения – опишу в ближайшее время сборку парочки адских щитков и новые фишки из автоматики. На душе стало легко и радостно. Нахуй F&F! Приговор простой: собрать и сжечь его кучкой.