В последнее время моё мЫшление меняется и то, что раньше казалось верхом технологии, теперь кажется ужасным и неудобным. Самое первое место, где я использовал стяжки, было сожгутовывание кабелей от компьютеров. Всё было красиво, ровно и аккуратно. Но вот беда – если надо было какой-то кабель выдернуть, или добавить – приходилось раскусывать все стяжки и жгутовать заново. Ну, неудобство, конечно, можно потерпеть. Да и ладно!

Но может, стяжки хороши там, где надо один раз стянуть и больше не трогать?.. Хм. Ну например электрический щиток? Положим, верно. Но если его будут обслуживать – может понадобиться что-то перекинуть по фазам, подтянуть петлю провода для того чтобы продеть токовые клещи..? Тоже не есть хорошо. Для наших квартирных щитков, правда, есть одно попущение: у нас щит собирается не такой большой и практически не обслуживаемый. Ведь в квартире вся проводка лежит под стяжкой и вряд ли будет меняться ближайшие несколько десятков лет.

Может быть СКС? Жгутовать ими витую пару? Всё замечательно! Но если почитать ГОСТ на укладку кабелей в СКС – то там написано, что кабель намертво затягивать стяжками нельзя, потому что от этого смещаются пары в кабели и ухудшаются его характеристики. Ну, фигня война! Нам-то стяжки нужны так – … витую пару к проволочному лотку прихватить… Ха? А потом с лотка начинается опуск кабелей до патч-панелей. И вот когда смотришь на “жгутик” витой пары толщиной с ногу, понимаешь, что его надо как-то закрепить. И или со всей дури тянуть стяжками, или что-то придумывать… А что придумывать?

Да всё уже придумано за нас! Hyperline (и, думаю, другие производители) давно придумали выпускать обычные липучки. Те самые, на которые закрываются куртки, сумки, ботинки и ещё хрен знает что! С номенклатурой липучек можно, как обычно, ознакомиться на сайте АБН и там же их и купить: http://abn.ru/catalog/hyperline/mount-stuff/homuty-2.shtml. На фото они ещё в старом варианте выпуска. Сейчас эти липучки идут, как показано на заглавной фотке, на картонном основании.

Профит липучек очевиден. Они мягкие. Их можно отрезать любой длины. И можно затягивать со всей дури даже на витой паре: если взять липучки большой ширины (у меня – 20 мм), они не смогут передавить витую пару. И вспоминаем наш же пример с компьютерными кабелями. Вот здесь липучки тоже идеальны! Собрал всё в пучок, а понадобилось – разлепил.

На фотках выше показан сам нехитрый процесс: отрезаем от рулона на глаз куски необходимой длины, и… – жгутуем пучки кабелей. Как это может выглядеть на бОльшем количестве кабелей – показывает последняя фотка. Там использованы патч-панели высокой плотности, к каждой из которых подходит по 48 кабелей. И всё равно получились аккуратные разноцветно-психоделические жгутики!

С этого момента времени я меняю свой концепт и потихонечку начинаю отказываться от стяжек. Точнее, не совсем именно отказываться. Применять их более разумно именно там, где они нужны.

Но жизнь и приключения вносят свои коррективы и в эти правила. Не далее, как пару месяцев назад ездил я на одну такую переборку щитка на месте (in-place), и много матерился. Правда, заказчик очень просил не выкладывать рассказп ро него на блог, и я исполняю это обещание. Кратенько скажу: люди хорошо попали с разводкой кухни. Вся кузонная техника сидит на двух кабелях: 3х2,5 и 3х4. Техника – это холодильник, морозильник, духовка, микроволновка (встроенная), кофе-машина (встроенная), розетки фартука, варочная, посудомойка и розетки фартука.

Так вот. Переборка щитка на выезде – ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ситуация, исключение которой состояит в том, что мне приходится ломать голову и впиховать невпихуемое – вывозить с собой почти все свои расходники, которые дома аккуратно рассортированы по коробочкам и катушечкам. При этом самое сложное – угадать что надо. Дома-то у меня навалом шинок, кросс-модулей, винтов с гайками, наконечников и прочего. Даже резервный запас автоматов ходовых номиналов есть. А для выезда приходится угадывать или.. тащить всё. Если про щиток хоть что-то известно (как здесь) – тащим самое необходимое. А если нет – тащим всё (как в прошлом заказе). Поэтому такая переборка стоит много денег, и стесняться мне нечего. Хотите дешевле? Снимайте щит, везите ко мне – и я соберу его как обычный “щиток на заказ”.

В этот раз народ пришёл ко мне прямо с блога, и поэтому всю работу наличествовала куча позитивного стёба и шуточек. Забавно ещё было и то, что мы с напарником как раз Ктулхулизировали квартиру в сосденем доме-новостройке, и поэтому весь разговор начался почти что так: “А вы щас не на квартире случаем? А то мы совсем рядом – щас подойдём и посмотрим!”

Смотреть было на что. Щиток был собран вроде как профессиональным электриком, и даже наличествовал проект электрик квартиры, сделанный фирмой (и за который платили денег). До кучи нас попросили проверить состояние самой разводки: ничего ли этот электрик не забыл, или не напутал.

Что же? Начинаем Операцию! Для начала – осмотр и исследование пациента. В наследство осталась бумажка, на которой коряво было начиркано назначение автоматов щитка. Группировка, конечно, радовала: например все тёплые полы были на одном дифе. На кухню всё так же было мало линий, а логически разные помещения были объединены в одно целое. О самой группировке я расскажу чуть позже. Пока же займёмся щитком.

Щиток собирался так, как я описывал про свои первые – из обрезков того, что было. Тут были хвосты в 2,5 квадрата, как многожильные, так и моножильные, разного цвета. Многожильные хвосты были вставлены в зажимы автоматов без опрессовки наконечниками, и кое-где успели повылетать. В другом случае был использован провод жёлто-зелёного цвета, обмотанный изолентой. Как говорили на МастерСити – за использование жёлто-зелёного провода надо сразу же бить морду. Другие шлейфы в щитке были сделаны из моножильного провода (огрызки NYM в 2,5 кв.мм), но разрывными, хотя можно было бы выпендриться и сделать их из цельного куска провода. Ещё один из краёв щитка никак не хотел вставать заподлицо со стеной. При разборке щитка выяснилось, что под него попали провода, которые и мешали ему встать на место.

Щиток был полностью демонтирован и вынесен на операционный стол. Дальше всё как обычно: расставляем начинку щитка заново, материмся и соединяем всё по схеме (напарник в этот момент тырит мою минералку и сухарики, вместо которых я всё время порываюсь кусануть наконечники НШВИ). Схема простая, без излишеств: те же шлейфы, теперь неразрывные за счёт опрессовки наконечниками, три цвета монтажного провода (по трём фазам). Из дополнительного оборудования – только один ограничитель на DIN-рейку, дабы верхние автоматы не ездили по рейке.

Сам щиток – бюджетный от Шнейдера, и вся его бюджетность сразу же вылезает при его монтаже: места для проводов очень мало. Сбоку – не проведёшь, а за DIN-рейкой места только на одну толщину провода. В смысле, пересечь два провода (например от питающего кабеля и от разводки щитка) за DIN-рейкой нет возможности, так что обратное подключение щитка и правда напоминало самую настоящую операцию: пинцет, зажимы, клещи… Берём провод, подпихиваем его под ряд автоматов, ловим зажимом с другой стороны, подправляем пинцетом и протягиваем.

И вот щиток собран (я ещё и перебрал нижнюю часть, где располагалась шинка PE – сразу стало посвободнее), работает, и можно заняться прозвонкой проводки.

Данный электрик вёл линии как-то маразматически, как будто его ограничивали в их числе. Из забавного оказалось что розетки комнаты (единственной) питаются вместе с розетками прихожей. А питание тёплого пола (!!!) кухни шлейфуется через розетки гардеробной, которая физически находится от кухни через целый санузел… Ыыы! Исправлять было поздно.

Освещение разведено через распаечные коробки, которые будут похоронены под потолком из ГКЛ. Соединения выполнены на WAGO, номинал автоматов на линии света – C 10А, так что жить будет. По сравнению с коммутацией в подрозетниках, разводку освещения в распайках можно назвать не слишком гибкой и тяжёлой для прозвонки. Если в подрозетнике всё очевидно: кабель питания приходящий, кабель питания уходящий, кабель на светильник(и), то здесь приходится много думать и работать экстрасенсом.

Но мы справились. Жить будет, хоть пользоваться будет не так удобно, как могло бы быть. А ещё я “проверил” унитазную инсталляцию от Technik-San’а. История фотки такая: как-то на МастерСити была такая фотка: “Монтаж Technik-San xx.xx.xxx”. И дописано: “Проверил Avmal xx.xx.xxxx”. И все ещё стебались, мол как это ты её проверял? Срал туда что ли?.. Вот я смотрю, смотрю на эту надпись, ржу и пишу: “Проверил Cs-Cs… ээ а какое сегодня число?” Заказчики ржут: “Да хрен его знает! Сегодня суббота” – и я дописываю: “В субботу” =)

Итак, мы уже знаем про то, что каждый кабель мы должны защищать автоматом соответствующего номинала, чтобы не сгореть нафиг. Но мы упустили ещё один важный момент. Если будет перегрузка или короткое замыкание – то всё будет хорошо: автомат сработает и отключит аварийную линию. А что будет, если каким-то образом в электрическую цепь окажется включен человек? Ну, попадёт под ток, и ток будет протекать через его тело? А будет вот что. Опасным ждля человека можно считать ток в диапазоне 50-80 мА. При этом может быть несколько эффектов. От неотпускания (когда сам уже не можешь оторваться от провода/аварийного устройства) до тупо смерти. Конечно, эффект зависит ещё и от того, как этот ток протекает. Если, например, по пальцам одной руки (например случайно попал пальцем между фазой и нулём, пока копался в щите) – прокатит. А если через сердце (от одной руки до другой) – можно и помереть.

Перевожу эти значения в амперы: 0,05 – 0,08… Понятно, что для автомата это даже на перегрузку не покатит, не то что на короткое замыкание! И что делать? А вот что. Люди подумали и, если мне изменяет память, с 1995 в европе и с 2001 (новая редакция ПУЭ) у нас обязали устанавливать устройства дифференциальной защиты на все линии, где человек потенциально может оказаться под напряжением. В квартирах это будут все “влажные” помещения: санузел, балконы/лоджии (даже если они застеклены), кухни.

В русском языке понятия “УЗО”  и “Устройство дифференциальной защиты” слились в одно, и “УЗО” у нас обзывают что угодно: и само УЗО, и дифавтомат и ещё что-нибудь. Попробуем разобраться что к чему (про УЗО таки рожу отдельную статью). УЗО – это устройство, которое защищает линию от утечек. Утечкой в данном случае может считаться что угодно: и попадание человека под ток, и прохудившийся чайник (ток через воду куда-нибудь пошёл) и пробитый кабель в мокрой штукатурке (или замурованная там же скрутка). УЗО работает очень просто: оно пропускает через себя фазу и ноль и “считает” сколько тока ушло и сколько тока вернулось назад. Если вернулось меньше, чем ушло – значит часть тока куда-то делась. Гы-гы. Куда она делась – УЗО не разбирается, а тупо отрубает линию по защите. Но об этом поговорим потом. С картиночками.

Для нас сейчас важно вот что! УЗО защищает ТОЛЬКО от утечек тока! От короткого замыкания и перегрузок оно линию не защитит! При этом, его самого от этого хорошо бы защитить! Поэтому на каждой линии должно быть два типа защиты:

• Защита от коротого замыкания и перегрузок – ОБЯЗАТЕЛЬНО. Это будет автомат и только автомат.
• Защита от утечек - ОБЯЗАТЕЛЬНО в тех местах, где она строго необходима, и по вкусу (хуже не будет) во всех остальных. Это – УЗО.

Теперь попробуем прикинуть: УЗО занимает два модуля в щитке, автомат – 1 модуль. Итого, на 1 линию – три модуля. В некоторых случаях под 1 УЗО можно поставить несколько автоматов сразу. Но это хорошо, если они логически находятся в одной группе. Скажем, сделать УЗО на технику кухни и пол это УЗО разом запихать духовку и посудомойку. Удобно? Ага! Это займёт всего 4 модуля: два на УЗО и два на два автомата. Удобнее, чем 6 модулей (УЗО+Автомат на две линии).

А как быть, если у нас несколько отдельных линий? Ну, скажем, лоджия – вот на неё идёт одна линия на розетки, и ни с чем её не сгруппировать. Или единственная розетка для стиральной машины в ванной?.. Тратить на то и на это по три модуля? Вот люди думали, думали – и придумали: Дифавтомат! Это, как в старой рекламе – Автомат+УЗО в одном флаконе (шампунь и бальзам-ополаскиватель).

Плюсы дифавтомата очевидны: он занимает всего 2 модуля для однофазной сети (справедливо для популярных бюджетных серий, суровые серии занимают по 4 модуля и сэкономить не удастся) и содержит в себе всё необходимое для полной защиты одной линии целиком. В нашем примере про линию лоджии и стиралки в ванной как раз было бы здорово поставить на них дифы, сэкономив место в щитке.

Вот и ABB тоже отличилось, предлагая нам бюджетную серию DS 9. Она однофазная (1P+N), занимает всего 2 модуля на DIN-рейке и содержит три модельных ряда: DS 941 (отключающая способность 4,5 кА), DS 951 (отключающая способность 6 кА), DS 971 (откючающая способность 10 кА). К ним идёт большой комплект аксессуаров: дополнительные контакты, блокировка, специальные гребёнки и прочее.

Но вот беда – в последнее время на эту серию стало очень много ПОДДЕЛОК! Чаще всего подделывают популярную DS 941 – она продаётся на каждом углу. Вот и мне пришлось столкнуться с такой подделкой, собирая один из щитков. Автоматы все вскрывали, а вот выкинуть просто так ~1700 на диф и посмотреть что там внутри – не каждый может. Вот щас мы это и исправим. Как там у FrankenFran? We beginnig The Operation!

Итак, история дифа вот какая. Собирал я щиток с кучей дифов (ими удобно собирать трёхфазные щитки), штук 17 где-то. Дифы эти идут пачками по 5 штук, перетянутых ленточкой. Открыл я одну такую пачку, и… три дифа из пяти вообще отказались включаться. Без напряжения, а вообще – не взводятся. Проверил все – нашёл ещё два таких же. Пошёл в Престиж, заменил. А ещё как-то через неделю тусил в Престиже (пока заказывал другие компоненты) – и пришлё к ним дяденька. И принёс вот реально пакетик таких же дифов, выгоревших. Говорит – только поставили, подали напряжение – и аллес. Последней каплей был случай с тем же щитком: у ещё одного дифа фаза просто не контачила где-то внутри: верху приходила, а снизу – не выходила.

Вот я его менять не стал, купил новый, а старый решил разобрать нафик к чертям собачьим.

Итак, дифы идут в красивой коробочке, где на нескольких языках написано что это “Автоматический выключатель с УЗО”. На коробочке же указан ток уставки расцепителя и категория отключения (C 16) и ток утечки УЗО (0,03 А – то-есть 30 мА). Достаём диф из коробочки и видим первую известную их беду: расходящийся на части корпус. Сам диф собран по слоям из нескольких частей, как бутерброд, и некоорые из этих слоёв тупо расходятся на составные части. Иногда это приводит к тому, что некоторые контакты перекашивает (как на фотке ниже), или к тому что внутренняя механика сбивается с оси и диф… не взводится.

Одновременно показываю пюс этих дифов: их конструкция задумана так, что их можно запитывать самой обычной гребёнкой, не покупая специальную: лишние зубы гребёнки просто уходят в предназначенные для них пазы.

Сделаем вскрытие: всем же интересно, а что там внутри? Высверлим заплавленные крепления и откроем крышку. Первым делом нам виден полюс N, который не имеет токового расцепителя (но дугогасительная камера присутствует). Так и задумано, потому что для него просто нет места. То-есть, защита по току находится только в полюсе фазы. Это нормально и обращу внимание на то, что в случае применения обычного автомата и УЗО вы получите то же самое. Если нужна полная защита – можно поставить двуюполюсный автомат и УЗО.

Вскрываем следующий слой: видим катушку электромагнитного расцепителя и вторую дугогасительную камеру для фазного проводника (L). Остальные детальки валяются слева =)

А теперь вскроем дифференциальный блок. Обращаю внимание на фотку: у подделок (или бракованных дифов) легко сцарапывается красненькая маркировка логотипа ABB. Вот на этом она царапывалась ногтем очень легко (без особого давления).

На удивление, дифференциальный блок оказывается не электронным, как я думал, а электромеханическим! А это очень большой плюс для ABB! На фото видно дифференциальный трансформатор, платку, на которой находятся всего лишь два диода (или стабилитрона) и конденсатор. Электромагнит очень чувствительный, а механика дифференциального блока (на фото не попала) спроектирована настолько интересно, что достаточно почти что дотронуться до рычажка – и он сразу же сбрасывается. То-есть, так как дифференциальная часть у нас электромеханическая, и нет электронного усилителя – мы не можем получить большой ток для электромагнита, и нам приходится делать более чувствительную механику.

А на самый последок мне какой-то чёрт ударил в голову поджечь корпус дифа. Лучше бы я этого не делал. Он горит как спичка, выделяя мега-удушливые газы. Такие, что комнату пришлось проветривать весь день (сжигал я его около 11 часов дня).

Если убрать горелку – корпус горит неспешно (левое фото). А если подставить – ооо!!!! =) Вот так вот, горящим, он и полетел за окно.

Из этого случая я сделал вывод, похожий на вывод про F&F: Больше я с дифами DS 9 от ABB НЕ РАБОТАЮ ПРИНЦИПИАЛЬНО! Как оказалось, в Престиже сделали такой же вывод. Наш народ старой злобной закалки ругается примерно так: “Да у нас их на складах завались, я знаю что они есть и их много – но мне стыдно их продавать, потому что на завтра их приносят менять!” Это не значит, что ABB – гавно. Это значит, что данная серия настолько популярна для подделок, что лучше её не использовать, если дорога жизнь.

Собственно, я, как и раньше, не буду разбираться: была ли это левая партия, подвели ли поставщики – мне пофигу. DS 9 – в жопу. Теперь в моих щитках будут использованы ТОЛЬКО Автоматы+УЗО, хоть это и повлияет на размер щитка. Поэтому не удивляйтесь, если, заказывая мне щиток для однокомнатной квартиры, вы получаете “монстра” на 56 модулей и я ещё и говорю что мне мало.

Следите за новостями! =)

Но текущая задачка была совсем простой. Знакомая матушки (милая позитивная старушка) купила новую стиралку на замену старой советской ЗВИ, а сервисники отказались её подключать “пока не будет нормальной розетки”. Я, как обычно, выругался (“Вот сцуки! Ну ничего, ща им будет НОРМАЛЬНАЯ проводка!”) и пошёл закупаться компонентами.

Техническое задание было проще некуда: стиралка будет включаться в розетку по советски: только на время работы. С другой стороны, в этажном щитке царил полный мрак и гниль, и протащить отдельную линию до стиралки не было возможности: его надо было или перебирать целиком на весь этаж, или решить задачу иначе. Мне пришло в голову изящное решение, которое, впрочем, несколько нарушает правила, которые запрещают устанавливать щитки и автоматы в санузлах.

Но у нас же есть наша любимая серия ABB Europa IP65! На которую можно воду из душа лить – и ни фига ей не будет! Поэтому концепт решения был следующим. Прямо в ванную ставим щиток (при входе, максимально удалённо от воды), запитываем его от ближайшей розетки, а в щиток ставим всю начинку: Автомат, УЗО, индикаторную лампочку и розетку на DIN-Рейку. Щиток закрывается крышкой, и никакая влажность ему не страшна. Индикаторная лампочка помогает позитивной старушке разобраться в том, включена или выключена розетка (инструкция была дана такая: “Выключайте любой из рычажков. Если лампочка горит – розетка работает. Если не горит – тока нет.” и понята с первых слов). Кабель заведён через сквозное отверстие с наружней стороны санузла.

Единственное, что ещё можно добавить – это то, что обычно сервисники хоть и прокладывают новую линию от эатжного щитка, но больше автомата на 16А ничего в щиток и не ставят. Ни о каких УЗО и речи не идёт. Здесь же я отжог: влепил двухполюсный автомат на C10, УЗО с током утечки на 10 мА против распространённых 30 мА. Всё заработало с полпинка, старушка довольна. А обошлось всё это вне бюджета: примерно так под 5 тыр, которые я с неё ни в коем случае не взял. Ибо подарок.

Итак, перфорированный короб – это очень удобный аксессуар для организации монтажа проводов во всяких щитах, шкафах и прочем подобном. Здесь под щитами я понимаю не наши “детские” щитки для квартир на 48-56 модулей, а огромные шкафы в человеческий рост, в которых монртируется нестандартная автоматиика, то-есть та, которая не всегда встаёт на DIN-рейку. Такие шкафы обычно не имеют лицевой панели вообще, а все их внутренности представлены одной плоской железякой, которая называется “монтажная панель”. На монтажную панель при помощи винтов закрепляются все необходимые компоненты (можно и DIN-рейку тоже прикрутить), и сразу же встатё один интересный вопрос: КАК красиво убрать все провода?

Первое, что приходит в голову – связать их в аккуратные жгутики стяжками. Ну, круто. А если потом что-то добавить, перебрать, исправить, пересоединить провод? Ха-ха! Всё сожгутовано! Режем стяжки, перекладываем провода и жгутуем по новой. Нее! Это решение – не для нас! А возьмём обычный пластиковый короб и ножницы по металлу? Уложим его по периметру всех трасс, сделаем в нужных местах вырезы для проводов и закроем крышкой. Круто!

Только вот за нас уже все всё давно придумали, и ничего кулибинствовать не надо! Давайте посмотрим, как это сделано у серьёзных людей ;)

Перфорированный короб имеет заранее подготовленные вырезы с определённым шагом и кучу специальных отверстий для крепления короба и аксессуаров. Даже не знаю, как это объяснить, но всё очень просто: крепим трассу из короба, в вырезы пропихиваем провода в нужных местах. Если вырез слишком маленький, то можно потянуть “зубчик” между двумя вырезами наружу – и он легко отломится. Причём, если загибать этот “зубчик” вовнутрь короба – отламываться он не будет – так задумано. “Зубчики” имеют выступы про краям для того, чтобы пропихнутые провода не стремились выпасть из них пока (или когда) будет открыта крышка.

Отверстия для крепления имеют разные диаметры (видно на фотках) и годятся под что угодно и даже под самые кривые руки того, кто будет этот короб монтировать. Большие отверстия имеют диаметр около 6 мм и сгодятся под какие-нибудь болты, а маленькие – около 4 мм и сгодятся под саморезы с пресс-шайбой, чтобы, например сразу же тупо шуруповёртом крепить короб к монтажной панели шкафа.

Из аксессуаров для короба есть держатель кабеля. Это пластмассовая штука, которая монтируется в короб (на выпусклые отверстия) и … да вы не поверите! Держит провода, чтобы не выпали! Края держателя сделаны немного загнутыми внутрь, что держит провод в коробе так, что он не выпадет даже из короба, установленного вверх ногами. Держатель ставится просто: прикладывается к отверстию, в паз вставляется отвёртка, надавливается (раздаётся хруст – отламывается специальный язычок), поворачивается (язычок фиксирует держательл). Вуаля!

Ну а дальше можно укладывать провода. Я на фото выше сделал синтетический пример такой разводки из разодранного куска ПВСа, а потом нашёл в инете фотку шкафа автоматики, смонтированного на монтажной панели описанным выше способом.

(Большая ссылка: http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/12/PerfK05-ShkaffBig.jpg, 2,2 Мб)

Ну а желающие могут пройтись по метке Рэк (19″) и посмотреть фотки моих щитков в 19″ формате, которые я делаю на базе перфорированного короба.

Апгрейд рабочего стола

А теперь покажу ещё один пример использования перфорированного короба, немного нестандартный. Но сначала, придётся рассказать одну историю (“Ах, мой Дорогой Читатель! У меня есть для тебя одна замечательная История!” ©). На самом деле мой стол был проапгрейжен очень давно, в далёком школьном возрасте, когда я просиживал за ним больше с паяльником, чем за уроками. Летом я обычно убегал гулять, и часто забывал вырубить из розеток то сам паяльник (который, когда им не пользуешься, не “дымит”), то саму отлаживаемую девайсину. Приходишь с улицы - а паяльник-то горячий, сцуко!

Вот как-то меня это достало, и я встроил в стол пару выключателей и пару колодок с розетками. Одна колодка была подальше – в неё врубались блок питания для паяльника, настольная лампа и прочие “постоянные потребители”. А другая была у самого края стола – в неё всякие зарядки, измерительные приборы и, конечно, сама отлаживаемая девайсина. Уходишь из дома – вырубил два выключателя – и всё обесточено полностью! И не надо ничего забывать!

Постепенно кучка проводов под столом росла: появился ноут (питание, LAN и т.д.), постоянно включенная зарядка для сотового, база городского телефона… Вот сначала тоже были стяжки. А потом я выматерился в стиле: “Да ёпт! Это значит я на щитки короб ставлю, а СЕБЕ?!” и решил сделать апгрейд всей разводке стола. Вот только не догадался сфоткать то, как это выглядело до использования короба. Ну, фиг с ним.

Итак, снимаем позорные клеющие площадки (ха, ха. прошлый век) и нашиваем короб. Прям как раз и описанными выше саморезами с пресс-шайбой. Ставим держатели (не жалея!) и укладываем ПВСины от колодок с розетками.

А дальше ставим стол на место и запихиваем туда все-все провода. Причём длинные провода я упихал в этот же короб – места хватило. Всякие провода для настольной лампы, базы телефона, заряжки и ноута выпустил через прорези в нужных местах так, что они никуда не падают и не болтаются. Теперь остаётся только закрыть короб и получить аккуратную культурную разводку. Ну а если к ноуту, для примера, понадобится подтащить какое-нибудь USB – открываем короб, тащим, закрываем.

Напоследок напишу, что короб я тоже, как всегда, покупаю в АБН. Вот ссылка на каталог: http://abn.ru/catalog/dkc/t1.shtml. Я использую короб T1 40×40 в огромных количествах для сборки своих щитов в формате 19″.

Шёл я как-то себе домой, и смотрю что соседи по лестничной площадке заменили себе свой мега-дряхлый счётчик (старое фото можно отковырять вот где-нибудь тут: http://cs-cs.net/wp-uploads/2008/08/DKR20-NewProv.jpg). Причём на мой ненавистный многотарифный Меркурий 200. Ну заменили и заменили? Открыл щитки ключом, посмотрел, поржал – счётчик цепанули прям на старый дряхлый алюминий, так и не заменив гнилые и подгоревшие автоматы. Поржал и забыл.

Но не всё так просто кончается! Если, блин, я на что-то свой взгляд обратил – то всё, хана – оно или сломается (если должно) или в любом случае потребует того, чтобы мои руки его коснулись. Помнится, во времена IT, если я куда-то приходил – то сразу же вылезали все скрытые глюки и баги, которые вызывали косяки, и которые мне приходилось решать, и после решения которых всё работало уже стабильно и на века. Вот и тут получилось так же!

В понедельник, часов так в 6 утра выхожу я из дома, чтобы рано утром встретиться с моим адским программистом, у которого мы электроРогалики делали. Эта поездка заслуживает отдельного отступления, и опять же приключение. Дело в том, что мы ему как эти Рогалики подключили – так никак (аж с мая месяца) не могли заставить работать чёртову варочную. Вот хоть ты тресни – УЗО вышибает и всё тут!

Мы уж его и кошмарили на свой лад – я говорил что варочная плохая и мандит; УЗО вышибать зря не будет, а напарник – что он вообще купил какую-то дибильную модель, и надо было брать другую. Вот мой Программист достал с этой варочной всех - сервисников, гарантийку, магазин… МЕНЯ! Даже купил книжку про электрику и стал сам разбираться. Даже грешили на пробитый кабель. Ну вот и договорились до того, что “Ну давай закоротим УЗО перемычками и посмотрим что будет. По идее, варочную можно и без УЗО запустить”.

Приехал я ставить эти перемычки… БЛЯДЬ! “Какой дибил подключал щиток? А! Я? А почему ноль-то ДО УЗО подключен, а не ПОСЛЕ?! ЧТо за хрень!” Короче, сначала Программист ругался, а потом смеялся. Исправили и всё работает как надо. Мораль: “Если во время подключения щитка со мной трепется напарник – то это ничего. А если там ещё и весёлый прораб припёрся (привет, Сан-Сан!), то это полный КОШМАР!”.

Так вот, выезжаю я к Рогаликам, и смотрю что из моего щитка идёт какой-то дымок. И карболитом палёным пахнет. Останавливаюсь, открываю. Моя половина (ещё с 2008 года при ремонте кухни проапгрейженная и с тех пор не троганная) в порядке, а соседняя дымится. Плюнул, закрыл, поехал. Точнее, не то чтобы плюнул – решил в 6 утра панику не подымать.

Ну, и возвращаюсь, и как раз натыкаюсь на соседку. “А у вас тут щиток-то дымится! Может вам его перебрать, а?.. С вас только на материалы расход!” – “Ну… давай!” Вот так вот я решил одну проблему фетиша: “Мля! МОЙ щиток! На МОЁМ этаже! Такой весь красивый, а тут гнилые соседские автоматы! Неее.. не фетишно! Вот бы перебрать бы!”

Смотался на рынок, накупил самых бюджетных автоматов. Чтобы не было вопросов (там народ тёмный) – УЗО ставить не стал, решил сделать очень-очень-очень бюджетно, заменив только автоматы и подводку к счётчику. Вынес из своей же квартиры удлинитель с прожектором (темно у нас), ящик с инструментом и занялся.

Собственно, я когда-то писал, что есть замена автоматов под напряжением. И крайне не советую заниматься этим самим, без опыта и выдержки нервов и твёрдой руки! Ещё раз повторяю, что использовать это надо на крайний случай и только в случае полной уверенности в том, что вы поступаете правильно. То-есть, что сейчас вы кусанёте питающий отвод от стояка и он никуда не отпружинит, не коротнёт или вообще не вывалится из ореха! Иначе потом будет поздно, и чтобы это поправить, придётся делать много телодвижений, которые всё равно будут связаны с отключением стояка!

В данном случае я убедился что отвод от стояка прочно сидит в орехе, что он не ломкий, более-менее гнётся, и что он имеет достаточную для манипуляций длину (это тоже важный фактор). Я очень аккуратно откусил его от пакетника. Так как длины хватало – кусанул подальше от металлического корпуса пакетника, чтобы кусачки не коротнули на метал. Сразу же одел кусок термоусадочной трубки и заплавил его (это стартовое фото статьи).

Дальше отвод был аккуратно, с предосторожностями и страховкой вытащен наверх, расправлен и отведён в сторону, чтобы не мешал работать. Вот, пожалуй, вытаскивание этого отвода под напряжением было самой страшной и сложной частью работы. Хоть орех был собран прочно – не думаю, что его с 1973 года кто-то протягивал.

Теперь скручиваем старое гавно, и ставим новую DIN-рейку, засверливаясь саморезами по металлу прям в щиток. После этого было много мата :) Потому что погоревшие отводы к счётчику я оставлять не стал и решил (по договорённости с соседкой) снять пломбу. А счётчик сменили буквально неделю назад. Ну вот кому такая дрянная работа нужна? Если уж менять – так всё сразу! А так они ещё раз будут платить за перепломбировку.

Так вот зажимы на этих Меркуриях тоже идиотские. Из-за текучести алюминия все винты там перекосило, и кончилось это тем, что пришлось с матами снимать счётчик (который почему-то на своём адаптере держался не на трёх, а на одном винтике) и тонкой отвёрткой выравнивать контактные пластины внутри.

После этого все операции, предшествующие новому, чистому, монтажу были закончены, счётчик был повешен назад (уже на три винта), и можно было поставить на DIN-рейку новые автоматы. После этого сразу же аккуратно зачищаем (опять в перчатках) наш отвод фазы со стояка и сразу же пихаем его в новый вводной автомат.

Этим мы обезопасим себя от последующего попадания под напряжение. Далее подключаем счётчик. Я использовать свой любимый провод ПВ-3 на 6 кв.мм, обжатый в наконечники. Отвод нуля от … хм… ну пусть нулевой шины стояка, которой является корпус щита, я сделал наконечником, прессанув (с удовольствием) его пресс-клещами и одев в красивую термоусадку.

Собственно после этого осталось только подключить отводящие линии и дать на всё это хозяйство питание.

Счётчик подбросил мне под конец работ ещё один сюрприз. Оказалось, что у него сорван один из винтов крышки, и он просто не хочет закручиваться. Ну, блин. Выматерился, пошёл в квартиру (свою), взял свой счётчик-образец, выкрутил из него новый винт и поставил.

Соседка довольна, я – тоже. Теперь даже не знаю, чья половина щитка выглядит более круто – её или моя. Надо свою опять переделать =)

Ну а я сначала хотел для красного словца приписать, что я заработал денег и на них же поехал покупать трубы для доделки своей сантехники, но на самом деле, по настоящей правде – это не так. В тот день трубы покупать я поехал, но денег с неё (кроме как за материал) я не взял – просто решил сделать доброе дело.

Шаманство в моём блоге упоминается не зря и не просто так. Дело в том, что я действительно шаманю всю эту электрику, а, говоря простым языком, – вкладываю в каждую созданную мной конструкцию часть своей души. И поэтому я всегда старался находить те заказы, которые были бы мне интересными и которые можно было бы делать с радостью. Именно поэтому мой блог пропитан жутким стёбом, весёлостями и приколами, и заказчиков я ищу таких же – чтобы они не были слишком серьёзными, и умели посмеяться сами и над собой и над нашей работой.

Пожалуй, моя работа приносит мне самое настоящее счастье, и я ей очень-очень доволен. Каждый раз, когда я пообщаюсь с таким весёлым и стёбным клиентом, когда мы вместе с ними смеёмся над какими-то общими приколами типа Рогаликов или затаскивания 19″ шкафа в лифт (“Да у нас цивильная УК – нет там чуреков, не будет его никто на 20й этаж тащить, так что берите такой, какой влезет в лифт!”), я весело смеюсь и радуюсь всему этому, что можно назвать ПРИКЛЮЧЕНИЯ.

Но, как оказалось, не всё даётся легко и просто. Все эти весёлые описания привлекают кучу другого народа, который ведётся на эту радость, и тоже хочет получить кусочек этого румяного пирога (или тортега). Выглядит это как куча “левого” народа, который то пишет на мыла, то даже в аську (аська у меня есть; но это мой личный мирок, в который я не пускаю чужих людей). Что делать с ними? Всем помочь я не смогу (об этом чуть дальше), а наорать и послать в задницу – за что? Они же ничего, вроде, не сделали? Ну отвечу я кому-то на мыло, отпишу пару слов по его вопросу, в сущности-то пустяковому, – и ладно.

Оказалось что просто так это не уходит. Оказалось что я умею отлично шаманить по фотографии. Так сказать, левл прокачал. И стали мне все слать фотки, просьбы. Да нет – я не отнекиваюсь, – тут и правда много времени не надо. Поглядел фотки, указал на ошибки и(или) дал ссылки на свой же блог со статьями.

Я обожаю свою работу! Но в последнее время меня не покидает ощущение, что меня хотят разорвать на части, как в буквальном, так и в переносном смысле. Такое впечатление, что каждый хочет заполучить хоть маленький кусочек чуда, того самого пирога себе! У меня не хватает его на всех, а в последнее время не остаётся сил и накапливается усталость! Вот у меня даже картинка почти в тему попалась: вокруг куча народа, все чего-то от меня хотят, а я еле держусь на ногах (морально).

Я ещё хочу сказать вот что. Во-первых, самый главный мудак здесь – Я! Потому что у меня была самая настоящая возможность действительно свалить в самый настоящий отпуск. Ведь как раз получилось так, что мой Напарник занят до конца декабря, и я бы мог бы с удовольствием поделать что-то для себя. Но нет! Я сдурил, отказался от предложения друзей “О! А давай сгоняем вместе на море под конец сезона?! На недельку, а?”, и остался доступен 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Ещё я попробовал работать без Напарника. Это, конечно, может и прикольно, но … скучно! И как-то пусто. Кто ещё выдаст какую-нибудь мега-фразу типа “Так, берегите ваши окуляры”, занося над штробой шпатель с ротбандом?

Желание сгонять в отпуск осталось, и потихонку трансформируется в желание послать всех вокруг нахуй, пропасть со связи с контактов и в удовольствие позаниматься своими делами. В последние пару недель я засыпаю и просыпаюсь с мыслями о том, что я кому-то обещал ответить на мыло ещё вчера, но не нашёл сил и заснул, и это обязательно надо сделать сегодня утром. Иногда мне снится как я подключаю очередной щиток или во сне говорю с заказчиками… Кажется, эта чёртова электрика очень-очень плотно начинает хозяйничать в моей жизни.

Кстати, об удовольствиях. Тут вот какое дело. Я не умею нормально работать. В том смысле, что рутина меня убивает. Мне нравится менять род деятельности, мне нравится контраст. Когда ты сначала недели две вжигаешь на заказе, а потом неделю сидишь дома, гуляешь по лесу, потому что в заказах вдруг перерыв. И как раз тратишь заработанные на заказе деньги. Пожалуй – вот самое настоящее счастье в жизни! Когда ты СВОБОДЕН по-настоящему, когда нет начальников, перед которыми тебе надо выслуживаться, лизать задницу или оправдываться! Делай что хочешь – и живи ради своих мечт!

Вот, собственно, я думал, думал… и я думал много. О людях я уже упоминал в предыдущей статье о том, что почему-то у нас мир странный: к чужим людям, которых мы может быть никогда больше не увидим, мы почтительно вежливы, а вот к своим близким, которые под боком, мы часто грубы или просто ничего не замечаем?.. Я так жить не хочу.

И, до кучи, я понимаю, что то, что я делаю – круто. Но! Если мне придётся выбирать между “здоровьем” моей души, моей головы и сборкой ещё парочки адских щитков – я выберу себя. И закрою блог.

Собственно, на данный момент я из-за доброго побуждения не оставить никого без ответа загнал себя в угол. Меня одновременно заебала моя работа, я бы хотел забыть про неё чуть ли не на месяц, и одновременно у меня тонна заказов, которые уже в работе. Причём без напарника. Даже в воскресенье, часов так в 6-7 утра мне придётся не спать, как все, а пиздовать осматривать место под будущий щиток. Я бы… совсем честно – выспался бы.

Жечь мы будем! И будем жечь адски! Потому что так просто, из-за того что моя левая нога пожелала, я никого не подставлю и никого не брошу. Но вот так вот сидеть, каждый день отвечать на мыла потенциальным заказчикам что “да-да, мы всё рассмотрим”, а потом думать про них – я устал. И я хочу в отпуск.

Решение будет таким. В ближайшее время мы с напарником таки засядем за моей базой клиентов и разгребём накопившуюся кучу паролей и явок. Постараемся до всех дозвониться и разобраться, что с кем делать. Кому-то будет отказано, кого-то возьмём в работу. И после этого я хотел бы на время скинуть с себя нервное напряжение, дав волю Великому Случаю – пусть он рассудит кому быть, а кому остаться.

Всегда ваш CS.

P.S. Нервы у меня и правда сдают. В последнее время я начинаю уставать вежливо объяснять клиентам почему же всё же в панельках надо заливать стяжку, почему я не работаю в жилых квартирах. Не обижайтесь – но если с первого раза понятно не будет – будет ругань.

Проблема с хранением возникала вот почему – штатно в магазинах его отматывают мотками (прошу прощения за тавтологию), которые ещё могут пожить при длине в 10-20 метров, а вот если они будут по 100 метров – разматывать провод с них будет довольно сложно: это будет тяжёлая неподъёмная бухта, которая при первом же случае будет грозиться запутаться. Неее, это не наш метод!

Вот мне в голову и ударило – а чо если купить КАТУШЕК?! И хранить все провода прямо на них? Полез в поиск по инету, и первым делом нашёл компанию Смарти-Пласт, которая производит всё что угодно, и в том числе и катушки. Только вот беда – они розницей не занимаются. И если для какого-нибудь магазина будет круто купить сразу пару палетов катушек – то мне-то оно к чему?

Но!.. Мне везёт, и народ там оказался аккуратный и отзывчивый. Они ответили на мыло и отослали меня в другую контору, которую я, пользуясь случаем, вам и представляю: ЗАО “Катос” (http://www.catos.ru/). Контора абсолютно адекватная, работает с частными лицами за нал и от одной катушки. Цены чуть выше оптовых (которые указаны на сайте) – но это не беда, потому что они всё равно копеечные.

Вот сегодня я наконец-то до них добрался (продираясь через кучу индастриала на Савёловской) и пришёл в офис. Дальше было реально смешно. Народ там ещё и злобненько стёбный, прям в том моему же блогу. Я ожидал встретить холёных офисных менеджеров, которые с недоверием смотрели бы на глупого частника (ч/л), которому надо буквально по 4 штуки катушек (“Вот ещё! Мы тут паллетами грузим, а тут фигня какая-то!”), а встретил полное понимание: “А? Катушки? Фигня вопрос! Пойдём на склад, ты там себе выбери чего тебе надо и я посчитаю сколько это будет стоить!”

Вот это я понимаю отношение! И оно совершенно правильное, потому что как оказалось, представлять размеры катушек по данным прайса с сайта, меряя воздух рулеткой, и лапать их вживую – совсем разные вещи. Даже содержание моего заказа изменилось! Итого было куплено всех катушек по 4 штуки: Тип 80, Тип 160 и Тип 200. Что из этого получилось – можно посмотреть ниже:

Оказалось, что самые ходовые катушки у меня – Тип 160. На них офигенно ушла пара бухт монтажного провода ПВ-3 6 кв.мм по 28-30 метров. В идеале, 50 метров на неё тоже влезет без проблем. На катушки Тип 200 ушло 120 метров витой пары, которая у меня валяется про запас и 50 метров ПВС 3х1,0, который я использую под разные времянки и лампочки.

На остальные ушла всякая мелочь, телефонный провод и прочая фигня. Так вот. Если работать с проводом сечением в 4 кв.мм – ориентируйтесь на катушки Тип 160 (100 метров туда влезет при аккуратной намотке), а если ваш провод 6 кв.мм – то 100 метров может вместиться на катушке Тип 200. Если же вы будете держать оперативный запас по 50 метров провода – то можно не париться и набирать Тип 160.

Катушки были доработаны – я насверлил в них отверстия, чтобы фиксировать кабель, и сложил ровной стопочкой. Собственно как я буду ими пользоваться (отматывать провод) – я ещё не придумал. Возможно сооружу что-то из уголка и железяк типа горизонтальной оси на подставках – надел нужные и мотай.

Чего ещё написать – честно не знаю! Ыыыы!! Это КРУТО! Это ОЧЕНЬ КРУТО и ОХРЕНЕННО УДОБНО!! Так что всем желающим красиво организовать рабочее место – рекомендую данную контору! Марш отовариваться! ^_^

Я, как всегда, не могу относиться к своей работе слишком серьёзно, и буду восхитительно злобен; в первую очередь во мне говорит исследователь, и первый мой возглас – это: “Как жаль, что я уже успел постануть статью! Такой ценный материал пропал!” Так вот я исправляю эту оплошность, и продолжаю данную тематику, иллюстриуя то, что ни в коем случае нельзя делать с панельками, красочными фотографиями.

Но для начала выдам прям список серий, с которыми надо быть осторожными. Список не весь, выдаю по памяти. П44 и все их вариации, как ранней, так и современной постройки. П3 и его вариации. II-49, П-55, КОПЭ, ГМС, И-155. Это вот что в голову пришло. Во всех этих сериях – никаких горизонтальных штроб, только вертикальные и только стяжка (штатной нет)! А мы переносимся на пару дней назад.

Собственно история переросла в небольшой скандальчик, который затрагивает тему отношений с клиентами (по идее, про неё будет ещё мелкая статейка), и поэтому я буду рассказывать как есть. Начну с того, что мой стиль – стёбный. Как у злого и циничного хирурга. Как показывает инет-общение, часто эта циничность воспринимается как “Да чел такой аш пафосный, что прям так и заявляет – не буду я ни хера у вас работать”.

А я тут подумал вот что. А устал я каждый раз всё разжёвывать новым людям. Точнее, преимущественно чужим людям. Почему я, собственно, должен быть с ними вежлив, приветлив и добр? Я их не знаю, они чужие. У меня есть более близкие мне люди, которых я ценю, берегу и вот как раз с ними я общаюсь вежливо и добро – потому что это близкие мне люди. У нас как-то философия перевёрнута – близких мы обычно не ценим; есть они – ну, круто, чё. А вот с чужими мы так прям и стремимся произвести хорошее впечатление. Нет уж. Я буду поступать по другому.

Так вот. Получаю я много разных писем на почту, кому-то отвечать успеваю быстро, кому-то – пишу длинные ответы и подробно рассказываю что и как. Ну и, так как поток писем возрос, по моим старым объявлениям попадаются мне и разные странные люди. Опыт мой иногда зашкаливает. Читаешь мыло и сразу понимаешь: “Неее, это муть какая-то” и отказываешь.

Вот одно из таких мыл мне свалилось на почту. Напрягло ещё и то, что всё было описано не в тексте самого мыла, а валялось в виде приаттаченного Word-овского документа. Мыло же было кратким и лаконичным: “Здравствуйте, %name%, высылаю вам описание работ по электрике“. Странно. Ну ладно, люди разные бывают – может кому как удобно. Открываю документ, привожу его полностью:

Дом панельный серии П-44Т

1 ) Куплено: Legrand
Подразетников-14
Розеток-8
ТВ-розетка-1
Inet+телефон (в 1-й рамке)-2
Диммер-1
Вкл-2

2) Сделано:
Штробы-26м
Дырки д/подрозетников-9

3) Планируется:
Розеток-8
ТВ-розетка-1
Inet+телефон (в 1-й рамке)-на 2 стены
Диммер ,2 выключателя, подсветка для бра/картины,

4) Надо сделать:
Штроба-1,5м (также, возможно,  углубить уже имеющиеся кое-где при необходимости)
Дырки д/подрозетников-5
Установить подрозетники
Вложить провода в штробы
Подключить механизмы
Консультация при покупке проводов

Мне бы план бы… или как-то понять конечный результат. Потому что выглядит это в стиле “Доооохтур! А вы знаете, у меня тут чё-то в боку болит! Я вот три аптеки обошёл, но мой перелом не проходит! А мне завтра на соревнования, чё делать-то?”

Первая разумная мысль: “Нее, это муть какая-то! Какая разница, какие там штробы, когда надо думать о том, что там за кабели, сколько их, куда идут – и уже от этого вычислять количество и размер штроб”… Отсылаю ссылку на “Статус заказов” - мол, Товарищ, устал я разжёвывать! Читайте, что загруз кошмарный – и если только после нового года?

Ответ меня добил: “А! Я встал в очередь? А что дальше?” Пришлось растратить часть своих эмоций на более подробный ответ. Я как бы вижу, что работы с этим человеком не получится, но пояснить – надо. Пишу:

Короче. По описанию это похоже на какую-то хрень типа доработки чьей-то электрики. Первая ассоциация: “Поштробили, накупили? Ну и что? Результат-то какой должен быть?”

Что бы сделать то, что вы просите (мелкий объём) – дольше ехать (особенно ради 1,5 штробы). А если делать на всю жизнь и на совесть – то это ПОЛНЫЙ отжиг по электрике и только после нового года.

Но нет же! Меня таки вызвонили и я уговорился приехать и посмотреть что там и как. Собственно почему – да потому что мне не влом; я от этого дома через лес живу так, что могу вечером прогуляться минут 40 по морозцу. За посмотреть я иногда денег и не беру – так почему нет-то? Если не буду работать – так хоть совет какой дам.

Прихожу в район, ищу дом (гы-гы, мне в этот момент кто-то с сайта позвонил и допрашивал по телефону про импульсные реле от ABB), захожу. Первое что вижу – квартира ЖИЛАЯ. А значит мои подозрения о том, что это что-то невнятное – подтвердились. Собственно порываюсь сразу же взять и уйти (не я ли на сайте клялся что больше никаких жилых квартир?!), но уговариваюсь второй раз на посмотреть.

Дальше – только мат. Открывается дверь, и предо мной своей белизной неубранной пыли от штробления (слоем наверное миллиметра в два, не вру!) предстаёт КОМНАТА. Одна. И штробы. У меня вырывается только одно слово: “Ну и пиздееееец!!” (правда, я честно заметил мелких детей и далее старался выражения подбирать).

Я невольно беру фотик и начинаю фоткать. Меня никто не останавливает (почему?!). Вот материалы. Без комментариев.

Собственно это… это БЛЯДЬ ПИЗДЕЦ!! Феерический дибилизм налицо! Все стены, кроме балконной и стены эркера (на фотке не особо видно) – НЕСУЩИЕ. Проштроблены горизонтально. Над дверным проёмом, на уровне розеток и у пола (два раза по горизонтали).

Начинаю одновременно охреневать и расспрашивать на тему “Кто ж вам такое сделал?!” и встречаю не особое понимание, в стиле “А это мы два раза на расстоянии проштробили, потому что сила и слаботочка должны идти друг от друга в отдалении, чтобы помех не было!”. Ну ахуеть! А то, что стена как бы уже не стена – это ничего, да?!

И я должен вот тут вот сохранять вежливость и по-доброму общаться? В ответ на мои дальнейшие расспросы выяснилось что стяжку заливать им не хотелось (апргейд электрики одной комнаты, а не всей квартиры), а плинтуса с кабель-каналами было ставить влом. И они решили штробануть.

Вежливость сохраняю, и строго в приказном тоне рекомендую: “Штробы вычистить, пройти бетоноконтактом и заделать без проводки расширяющимся цементом! Приходите к нам на форум МИСИ, там вам народ расскажет и точно посоветует что делать. А далее будете делать вертикальные штробы и ставить плинтуса с кабель-каналом”. Встречаю непонимание (ещё раз) и попытку договориться. Мол, а может всё-таки я как специалист возьмусь и проложу провода? А может как-то договориться?

Разворачиваюсь и ухожу, собственно из всех разумных слов у меня только и вырывается поговорка: “Блядь! Пиздец, пиздец! Ну это же пиздец! Нахуй отсюдова!”

Дальше, казалось бы, история закончилась. Запостил эти фотки на МИСИшном форуме, дабы пополнить материал для темы “Штробление несущих стен”, и пошёл спать. Но ни фига! Народ оказался упёртый. На МастерСити следующим утром я встречаю отзыв, который писала жена заказчика. Которую я в глаза не видал. Цитирую, дословно (ссылку, к сожалению дать не могу – отзыв с МастерСити уже убрали).

ООО, много раз ходила на форум гостем- читать что и как)))Чтоб отблагодарить- пришлось даже регистрироваться))
Хочу сказать спасибо уважаемому тут Cs-Cs за то, что он не стал у нас работать))))
Извините, не написать просто не могу. Букв будет много, оценивайте свои возможности.
Муж делает в свободное от работы время ремонт в гостиной. По электрике опыта мало, поэтому самостоятельно подключать ему страшно. С другом наделали штроб и дырок под подрозетники, мы спроектировали количество розеток и выключтелей, купили их.Это не первый ремонт, розетки -подрозетники хорошие, легр==нд ав-лена, ежели что))
Речь осталась за малым- найти опытного человека, который поможет и пару штроб углубить- (тк перевыбрали мебель, места розеток на плане немного поменялись,) и план подключения нарисовать.
Я- тк времени у меня больше, чем у мужа- полезла на сей форум, чтоб позвать человека не по рекламе, а по рекомендациям.
Ага))) Для многих наша комната- вообще не разговор, дел типа мало, но цены в 7-10 тыс за 3 метра штробы и 4 подрозетника- звучали.
Далее. наш данила-мастер живёт по профилю недалеко, и его тут оооочень хвалили. муж позвонил разок, говорит- чел невменяем, не нужен он нам Я ему-ну,Говорю- говорят, он самобытен, немного, не обращай внимания.. нам-то что))) УУУ, самобытен- это мягко сказано.
от лифта слышу мат-перемат, жутчайший. колхознейший. это человек пришёл к незнакомым людям в чужой дом.Пришёл по виду студентик (Добавлю, что подробный объём работ был выслан на почту, с фотографиями подробнейшим описанием.)) Слышу- ааа, подъезд жилой?нее, я работать не буду. Через слово- как вы догадались- нецензурщина. Все 10 минут его визита она не прекращалась. Дальше- уу, и квартира жилая?неее, не буду. Муж говорит- комната изолированная, квартира- трёшка- тебе- то, мол, что?работы на день?
Заходит в комнату, видит то, что уже видел на фотках, говорит- не, вы ВСЁ заделывайте, купите цемент, я всё равно тут делать ничего не буду, я только ВСЮ квартиру делаю, и ни за кем переделывать ничего не буду. Образование не позволяет))) не Электрик по вызову, а ген директор_)))
Слышу это из кухни- и ржу в голос))) Ну вот закидайте меня- мне смешно, до колик))) Отнять время и материться- позволяет, а сделать то- что типа он рекламирует- не позволяет))Всю квартиру ему))
В общем, я поняла цель визита, когда он достал свой заготовленный фотоаппарат, и начал МОИ стены фотографировать- типа, как нельзя штробить)) Естественно, кто еще делает горизонтальные штробы в Москве?))))естественно, никто)))
Короче, люди)))
Слава Всевышнему, это Нечто ушло из нашей квартирке, со своим фотиком, и в своих стоптанных ботинках, опять же страшно матерясь в общем коридоре. Повыскакивали соседи, говорят- что это было?хотели милицию звать)))
Вывод мой таков:если невеста ушла к другому, неизвестно- кому повезло))))

Ржал. Даже злиться сил не было. Реально РЖАЛ. Только вот мыло-то я без фоток получил. С одним аттачем в .DocX, и что-то ржача жены в голос не слыхал. Интересно, как это она мой мат-то слышала? На форуме народ отреагировал знатно: “Стоптанные ботинки? А вы ещё его инструмент не видали! Он, верно, весь потёртый и без стразиков!” и на этом всё кончилось.

Так вот. За сим заявляю следующее:

1. Клиентам. Если ты МУДАК – так заткнись и слушай, что тебе говорят. Если ты в чём-то не прав, послушай, спроси, выясни. Не надо пытаться со мной договориться – я не договариваюсь. Мне дорога моя репутация, и пусть я прослыву в инете хоть уёбком – но хуйню я буду называть хуйнёй, а мудаков – мудаками. Мне стесняться нечего.

2. Коллегам. Ребята! Видите неадекватного клиента – бегите от него нахер без предупреждений! Берегите нервы, берегите свой моцг и свою репутацию! Даже не связывайтесь с ним ни за какие коврижки.

3. Клиенту (именно этому). До сих пор мы ждём тебя на форуме. Чтобы подсказать КАК заделывать твои штробы и какие плинтуса с кабель-каналом выбрать. Не хочешь? Я постараюсь довести до других мастеров эту инфу так, что никто, кроме таких же шабашников-гопнегов, ничего тебе не сделает с проводкой.

Ну а так – я кавайная няшка. А всех несогласных я караю анально © ^___^’

Сначала напоминаю, что совсем неплохо было бы прочитать ещё раз всю ту же статью про устройство панелек серии П44, как наиболее грамотное описание практически любого панельного дома. А теперь, представим что вы купили себе квартиру именно в доме такого типа, и, собственно, как и все остальные хотите сделать ремонт, который удовлетворял бы все ваши запросы. Хорошая сантехника, электрика, красивые обои и ровные белые потолки. Ну, прекрасно!

Итак, самое первое, что приходит в голову обладателю такой квартиры – это то, что комнаты тут как-то неудобно сделаны, да и стены мешаются. Вот сцуки! Надо бы вон ту вот стеночку снести, а там сделать ещё одну дверь. Или арку. Вот тогда было бы всё удобно! Нанимается или бригада продвинутых мастеров по какому-нибудь брутальному объявлению типа “Снос железобетонных конструкций”, или парочка джамшутов с перфораторами, и бедная панелька неделями содрогается от грохота.

А потом оказывается, что все стены в панельном доме – несущие. А те, что не несущие – рёбра жёсткости или вспомогательные. И потом, попав на крупную сумму штрафов, человек очень удивляется: как это так, мол, купил квартиру, дык ещё и ничего в ней не сделать?! Вот приведу мою любимую цитату из форума МИСИ (http://www.offtop.ru/misi/v7_674123__.php):

- Привет знатокам! Сделали тут перепланировку в 4х комнатной квартире дома серии II-49, прорубив арку в стене между кухней и жилой комнатой. Ширина арки 70 см, высота- 230см. Расстояние от наружной стены 1м. Понизу плиты нашли пучек из четырех арматурин, идущих вдоль. Толщина 15мм примерно. Резать не стали, залили под стяжку. Арку ни чем не укрепляли, сначала прорезали сколько хватило болгаркой с алмазным диском с двух сторон, затем пробили перфоратором насквозь, внутренности раздолбили отбойником. Этаж- ПЕРВЫЙ. Внимание, вопрос: насколько все плохо? Правильно ли, что сохранили арматуру понизу? Насколько необходимо укрепление проема арки, если в вынутом куске нашли всего несколько тонких арматурин толщиной около 5 мм, т.е. обвязку варить не к чему по сути, а вертикальной арматуры не застали вообще? Насколько понизилась жесткость конструкции? Сначала просто думали, что стена не несущая, а оказалось она и есть… Развейте страхи пожалуйста или подскажите, что делать, а то 8 этажей над головой покоя не дают…
- Ну что сказать северный пушной зверек у вас… Вполне Может навернуться…  А усилять тут можно, но очень хитро, ибо 1-й этаж…
- Если можно, поподробней насчет усиления. Какие есть варианты? К чему привязывается обвязка? Насчет зверька- сам знаю. Но обратно уже не вернешь. И что там с арматурой понизу плиты?
- Надо ставить раму. Какую – надо смотреть, как – надо смотреть. Наиболее правильным для вас является обращение в МНИИТЭП.
- Спасибо… а если не секрет, о каких примерно деньгах идет речь?
Обследование и проект – порядка 70 тр. Утверждение – от 100 и далее, это если МНИИТЭП даст добро. Затем – собственно установка рамы это в районе 25-50 тр… Отделочные работы- это уж что вы там наворотите…

Серия II-49 очень похожа на П44: все межкомнатные стены несущие, но ещё и до кучи гораздо хилее чем в П44, и трогать их не желательно. А вот пишут уже мне на мыло:

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, злобным советом, если есть у вас время.
Есть дом 1-515/9Ш, двушка на 4 этаже, нужно утопить стояки отопления в наружные несущие стены, в том числе утопить и горизонтальные отводы до радиатора. Более того, в комнате с балконом нужно продолбить нишу для радиатора во внешней несущей стене, смежной с этим самым балконом.
Вопрос за совесть: насколько преступны эти намерения? Ниша долбится только в одной из стен, в других только штробы под трубы, но горизонтальная штроба присутствует везде. С самим подоконным блоком, порогом там и проч. ничего делаться не будет, их не выламывают.
Вопрос за технологию: одним перфоратором кашу не сварить? Придётся долбить километры дырок на расстоянии пары сантиметров друг от друга, и между ними долбить, верно? А перфоратор плюс болгарка – это уже лучше для бетона? Наметить границы штроб, нарезать болгаркой, между ними долбить.
Я читала форум, ваш сайт, смотрела видео. Самостоятельно я могу ответить на свои вопросы так – долби, коли совесть позволяет, и возьми болгарку. Но решила узнать мнение специалиста, пока дров не наломала.
Кстати, мне нужна электрика. Квартира пустая, экзотики не надо. Как доделаем чертёж, хотела бы позвать вас на посмотреть.
Заранее спасибо за ответ.

515-ая – наоборот: несущими являются внешние стены (в которых окна). Дальше объяснять не надо, наверное?

То-есть, если попытаться подводить итог, можно сказать так: если вы взяли себе квартиру в панельном доме – забудьте о перепланировках. Я бы, наверное, обозвал панельный дом в некотором роде бюджетным вариантом из-за того, что возводится он очень быстро, из типовых конструкций. Но платой за это является невозможность глобальных перепланировок и изменений в стенах. Хотите извращений? Берите квартиру-студию и действуйте.

Западло второе. Место для коммуникаций. Дело в том, что в типовой панельке коммуникации типа электрики сделаны уже почти что на заводе, и заложены в штатных каналах плит. Каналы? Хм, хорошо. А вот мы ща возьмём и перетянем свет от люстры новым кабелем. Он скорее всего идёт вон так по диагонали до вон того выключателя. А над выключателем должна быть коробка. Ща мы там стенку немного раздолбим. *жужжание перфоратора* Блин. Ничего не понимаю. Чего-то нет коробки. А где она? А если посмотреть провод от люстры… ой. А почему он уходит не в направлении выключателя, а куда-то в сторону? А чо теперь делать?

И одно дело, когда человек делает ремонт сам, своими силами. Ему, может, будет нравиться расковыривать штатные каналы полмесяца. Мы же таким не занимаемся и, по умолчанию, считаем что каналов этих просто нет. Почему? Сейчас поясню. Во-первых, практика идёт в разрез с теорией, и должна предусматривать универсальный вариант, который работает всегда, не зависимо о того, есть ли каналы, или они забиты. недоступны и прочее. Во-вторых: если такой вариант есть и он работает, то зачем тратить время на поиск каналов, когда можно сразу начинать продуктивно работать? Про этот вариант я напишу чуть позже, а сейчас продолжим сеанс кошмаринга и разочарований.

Так вот! Наша электрика начинается с кабелей освещения, которые должны дойти до люстры по потолку и кончается, в правильном случае, огромными пучками кабелей, которые должны как-то подойти к щитку. И вот здесь успех зависит от нанятой бригады мастеров и их знаний строительных конструкций. Конечно, вы поняли о чём я – о штроблении того, что нельзя штробить. А именно потолков и перекрытий. Вот вам немного милых фото.

Как показало чтение форумов (и жаркие споры), среднестатистический товарищ мыслит так. О. Проводка. Что там мастера говорят? Кабель под штукатурку на потолк? Да ёпт – это ж лишние 10 мешков ротбанда! Неее, это дорого (один случай из мастерсити)! Ну нахрен – я аккуратно поцарапаю потолок болгарочкой, всего-то на 5 миллиметров, ничего ему не сделается! Он вон какой толстый. Только потом оказывается, что царапка в 5 миллиметров глубиной выбивается перфоратором достаточно тяжело и неудобно. А чтобы она выбивалась полегче – надо резать глубже.

Потом товарищ сталкивается с таким же препятствием, но ещё более неприятным. Когда он, начитавшись форумов, понимает, что ему действительно нужна нормальная электрика. С нормальным разбитием линий на группы по помещениям, а не два автомата на всю квартиру. Отлично! Ура! Но…. это ж огромные пучки кабелей до щитка (штук 15-20). Правильные электрики говорят: “Ну, дык, в чём вопрос-то? Заливаешь стяжку – и всё будет как надо”. Стяжка… Это ещё несколько бессонных ночей и подсчёта своих кровных денешков в пересчёте на мешки цементно-песчаной смеси! А потом вдруг оказывается, что она и сохнет долго, да ещё и сворует сантиметров 10 от высоты потолков. Неее, нафиг это дело: у меня пол и так ровный, я немного его поштроблю, а потом замажу алебастром и положу ламинат!

Хуже всего бывает, когда люди нанимают бригаду для проведения всех работ в комплексе под ключ. Бригада говорит: “Хазяин! Не беспокойся! Увсё будет! Сделаем! Не сцы!”, хозяин или хозяйка верит, думает что народ – достаточно грамотные специалисты, и знают что делают. А на деле это кончается или смехом, или большими неприятностями.

С разрешения одного из участников нашего форума публикую и описываю (кратко) его ситуацию.

Дом серии II-49, работала бригада. Общая концепция по электрике была верной: штробы вертикальные, всё в гофрах, отдельные линии на комнаты по освещению и розеткам (правда, опять автоматы в 25А на сечеие в 2,5 кв.мм; но сейчас это не важно). Видимо, это и подкупило заказчика. Бригада под ключ обещала всё сделать в лучшем виде. А чтобы сэкономить деньги хозяевам и не делать дорогущую стяжку (и не красть высоту потолков) они предложили заштробиться в плиту перекрытия (в пол). Естественно, что люди думали что мастера знают что делают.

На деле всё кончилось достаточно плачевно, но вовремя. Народ проштробил плиту перекрытия толщиной в 140 мм на глубину аж так миллиметров в 50-60 и добрался до рабочей арматуры, под которую подсунул гофры с кабелями. Результатом этого стала большая дискуссия на форуме, обращение соседей снизу в суд, полностью демонтированная (и большей частью выброшенная) проводка, и запрет заливки стяжки как таковой, дабы не перегружать ослабленные перекрытия.

Выдаю ещё фото. Это – штробы к будущим подрозетникам. Вопрос: чем их делали? Походу это был SDS-MAX. И, самое главное, нахрена такие огромные штробы?! У меня такие к щитку подходят! 

До кучи были вскрыты на большую длину межпанельные швы, потому что работники пытались найти каналы для перетягивания освещения примерно как я описывал выше: Не нашли тут? Раздолбаем там. Нет? Ну ещё вон там поддолбим!

А вот ещё один случай, и снова очень хорошо и вовремя человек попал на МИСИшный форум (и счастье что исправился, а не сделал по-своему!). Здесь опять же вставал вопрос стяжки, и, казалось, решение было найдено: вскрыть по периметру все межпанельные швы, подштробить их поглубже и проложить там кабели. Снова полный демонтаж кабелей, заделка штроб раствором и последующая заливка стяжки.

Собственно дом – свеженькая новостройка П44, этаж – третий. Что ещё надо для счастья? А потенциально бывали случаи, когда после мега-штробления свежий новострой признавался аварийным. Вот так вот.

Ну, а теперь попробую сделать выводы. Использую цитату с форума:

Всем, кто собирается штробить стены, но еще не решился это сделать. Одумайтесь и воспользуйтесь лучшим вариантом – утопите разводку электрики в штукатурке. Просто и безопасно для несущей способности здания. Очень часто строители убеждают идти на риск со словами “Да все так делают!” Не верьте не единому слову. Если вы не отдаете отчет как нужно правильно штробить стену с минимальным риском – не связывайтесь. Сразу осекайте и заставляйте делать как положено. Как? об этом написано много на ветках форума. В результате ваши вложения в ремонт окупятся с лихвой. А покоцанная квартира на рынке стоит дешевле. Задумайтесь об этом…

Итак:

• В панельных домах все стены, которые “твёрдые” (не ковыряются отвёрткой и шуруповёртом туда не закрутить саморез) – НЕСУЩИЕ. Трогать их можно только вертикальными штробами по помощи болгарки или штробореза;
• Перекрытия – потолки, полы – не штробить вообще!
• Хотите нормальную проводку? Штукатурьте потолки, стены, заливайте стяжку. По другому – никак.

Вот теперь и поговорим более детально о последнем пункте. Я как раз закончил один объект (черновую стадию) и у меня есть фотки :)

1. Прокладка кабелей освещения. Самый грамотный вариант: брать плоский кабель ВВГ-нг-LS (и его модификации), крепить его к голой плите перекрытия чем попало (проволочкой, дюбель-хомутами, монтажной лентой) и потом заштукатуривать. Возможен обратный вариант: положить на потолк слой штукатурки не менее 10 мм, и потом штроборезом проделать там штробу, где укрепить кабель.

2. Прокладка силовых кабелей. Самый грамотный вариант – стяжка. Возможен вариант с подвесным/натяжным потолком, но подумайте о том, что к каждому блоку розеток вам придётся делать длинные опуски с потолка, и все стены будут изрезаны так, что потом на них что-то прибить будет проблемой. Не лучше ли один раз потратиться на стяжку?

3. Штробы в несущих стенах. Здесь есть ещё одно западло, ни кем особо не описываемое. Это адскость бетона. В легендарных П44 (новых и старых) он, например, такой что диски у штробореза горят, и он ни фига не режет. Здесь есть несколько вариантов. Можно поднять цену за работу, и треть суммы выбросить на диски. Это если клиент совсем не хочет тратиться на ротбанд. Второй вариант – накидать на стены не менее 15-20 мм ротбанда и жить совершенно спокойно. Можно даже горизонтально штробить сколько влезет. Ну и возможны вариации: например сначала, по аналогии с потолком, закрепить монтажной лентой кабели по стенам, а потом уже отдать её штукатурам.

То-есть, совсем кратко: дешёво и правильно сделать ремонт не получится, особенно в панельном доме. Будьте готовы к этому не совершайте ошибок, которые потом могут оказаться очень плачевными. К примеру, человек, который не хотел штукатурить потолок, имел в виду лишние 4000 рублей на ротбанд. Только вот он не знал, что один мешок ремонтного состава имеет диапазон цен в 3000-6000 рублей.

Рогалики – версия для панелек

Остальное допишу по мотивам моей статьи про рогалики (Рогалики: Укрощение кабельного Ктулху / Черновая стадия проводки). Давайте посмотрим, как это же будет выглядеть в панельке. Даже скажу так. Панельные дома ставят самый максимум требований к подготовке стен и места для укладки проводки. В домах других типов кое-какие моменты будут попроще (не несущие стены, круглопустотные плиты перекрытий и тому подобные вещи).

Требования, которые я ставлю перед началом работ, следующие:

• Сломать и построить всё, что надо сломать и построить. Стены (кроме несущих и диафрагм жёсткости), перегородки (из гипсоблоков), сантехкабину и тому подобные вещи. Кто-то, бывает, достраивает себе гардеробную в комнате – вот что-то подобное.
• Все стены оштукатурить начерно слоем не менее 15-20 мм. Обычно это ротбанд. Это - самая важная часть. Это нужно для решения двух задач: не штробить бетон (скоростть работы больше, меньше повреждаются конструкции дома и инструмент) и ровно вставить подрозетники заподлицо с уровнем штукатурки. Чем больше слой штукатурки – тем лучше.
  По договорённости (например, штукатуры запили, заболели, не могут), возможен вариант того, что кабели будут сразу крепиться к стенам на монтажную ленту, а штукатуры будут закрывать их слоем штукатурки уже по факту.
• Перекрытия (потолки и пол) не трогать, оставить их голыми бетонными плитами.

Далее приходим мы. И начинаем с подрозетников. Как выдалбливать и штробить подрозетники – было показано в Развалинах Рейхстага.

Штробы режем штроборезом на глубину где-то 20-25 мм, вспоминая что точно прорезанная на нужную глубину штроба выколется где-то процентов на 60-70 из-за структуры бетона. Ниже я привёл дополнительные фотки такой штробы и показываю количество штукатурки, которого МАЛО для нормальной укладки кабеля.

Штроба для щитков на этой фотке прорезалась на глубину примерно 30-35 мм (где забывался). Дом серии П3. До рабочей арматуры не дошёл, резалось сначала штроборезом (чтобы уменьшить количество пыли), дорезалось поглубже болгаркой с диаметром диска 230 мм. Горизонтальный хвостик в верхней части штробы имеет длину в 250-300 мм и резался уже строго штроборезом на глубину не более 30 мм (максимальная глубина штробореза). Такие горизонтальности не есть хорошо, но в некоторых случаях (и при правильном способе прорезания) их можно рассматривать как пару-тройку подрозетников, установленных в ряд.

Ну а вот пример правильного слоя штукатурки и правильных штроб. Снова работаем штроборезом, но только по штукатурке. Причём в этом случае мы можем штробить как душе угодно: вертикально, горизонтально, до диагонали (последнее не рекомендуется). Ну и аналогично – фотка кабеля на потолке в слое штукатурки. Здесь я немного опоздал со своей работой, и пришлось штробить по уже сделанному слою штукатурки, который был разной толщины.

В результате снова получился большой кабелный ктухлу:

Ну и напоследок небольшой сюрприз от смежной специальности – сантехники.

Казалось бы, чего уж тут-то такого может быть, относящегося к электрике, в этих самых трубах? А оказывается – может! Посмотрите внимательно на фото слева. Здесь отводы и заужение для подключения полотенцесушителя были сделаны сшитым полиэтиленом, что и в общем-то случае не есть хорошо: до запорных кранов все конструкции следует выполнять строго тем материалом, который был по проекту! В данном случае должно было быть спрямление стояка на сварке, подобное тому, которое я делал у себя.

Но оставим сантехнику и вернёмся к электрике. Ведь все стояки в подвале подключены к домовой СУП (Система Уравнивания Потенциалов), задача которой – защитить человека от выноса напряжения по трубам стояка от места аварии в другие квартиры. Если простым языком, то эти трубы в подвале заземлены. И, поставив вот такой вот пластик, мы лишили заземления все квартиры этажами выше. Привет! В данном случае была сделана ДСУП и разорванное соединение было восстановлено при помощи перемычки.

Итак. Статья получилась сумбурной, но общие выводы – не особо радостные. Если вы купили квартиру в панельном доме и собираетесь делать там ремонт, то не надейтесь, что он будет простым и удобным. Количество “нельзя” и “запрещено” будет очень велико. Если в взяли квартиру с отделкой, то чтобы сделать там нормальную электрику, со всей отделкой придётся попрощаться навсегда. Если ваша квартира без отделки, и вы радуетесь потолкам 2,55 (или даже 2,60) – то вам придётся огорчиться и смириться с тем, что часть этой замечательной высоты украдётся толщиной стяжки и штукатуркой на потолке, которую придётся делать всегда, даже если потолок и без неё достаточо ровный.

Ещё вы можете очень сильно удивиться, что сроки работы по электрике затянутся с обещанной “неделя-полторы” до двух, а то и трёх из-за мега-адского по прочности бетона, когда только на выдалбливание подрозетников уходит примерно день на комнату. А ведь ещё есть и штробы!

Нанимая бригаду, проверяйте её инструмент, способ работ и понимание того, ЧТО они делают. Пожалуй, поделюсь своим “проектом”, который был составлен для шеф-монтажа электрики силами наёмных рабочих. Документ конечно пафосно называется “Проект”, хоть набросан в Visio и без единого масштаба, но там достаточно внятно описано, как правильно делать электрику в панельном доме, используя принцип “не навреди” и “не сделай лишнего”.

Скачать PDF-ник с проектом можно по этой ссылке (примерно 1 Мб). Собственно после него и была написана эта статья, которая, я надеюсь, очень поможет оградить аппетиты желающих покоцать новенький домик.

(Как обычно, прошу прощения за сумбурный стиль: пока работал, отвык мысли излагать)

Так как вся эта автоматика занимала довольно приличное место, то сначала планировалось отвести под неё огромный электрический щит. Но когда стало известно, что он будет идти достаточно долго (9-12 недель), то от него было решено отказаться и взамен собрать силовой щиток и всю домашнюю сеть в 19″ шкафчике.

Данная работа (сам щиток) является финалом накопленного опыта в кастомном изготовлении силовых щитков в 19″ формате. По ссылкам можно познакомиться с разными вариантами таких щитков, которые вышли из моей лаборатории за последнее время: Рэковый (19″) электрический щиток: новые технологии; Силовой щиток в 19″ формате: Авторский стиль без единой стяжки / Перфорированный короб; Силовой щиток в 19″ формате: Ещё один! / Патентуем технологию!.

В данном щитке до кучи есть ещё много интересных решений. Сразу же упомяну их здесь, чтобы потом читатель был подкован теоретически и свободно понимал понятия и термины, которыми я буду оперировать. Во-первых, само управление освещением было построено на импульсных реле и реле времени. Во-вторых, подключение кабелей освещения было сделано на клеммниках на DIN-рейку, чтобы облегчить монтаж этой самой автоматики (просто подключать все жилы кабелей подряд в одном и том же месте, не думая какая куда).

Ну а самым первым делом, как обычно, нужно было изготовить основной каркас щитка из панелей с DIN-рейкой ZPAS PS-3U. Для этого все панели были разобраны на составляющие (крышки, саму раму, DIN-рейку) и из них на монтажных профилях были собраны заготовки каркасов (шасси) щитов. Так как у меня одновременно пришло три заказа на эти щиты, то производство шло потоком – обрабатывались сразу все три щита.

После того, как мы собрали шасси, мы сразу же обвешиваем его вей необходимой начинкой, начерно. Это нужно для того, чтобы полностью (как на заводе) проверлить все-все крепёжные отверстия под все необходимые элементы. Поэтому мы примериваем перфорированный короб, которым щиток будет обшит сзади, нулевые шинки и прочие мелочи.

А потом начинается один прикольный и трешовый этап, за который меня никто не убил. ОКРАСКА! Ещё раз поясняю фишку. мой менежер в АБН сказал, что хоть на сайте и написано что панель PS-3U может поставляться в чёрном цвете, но поставить её можно крупной партией. Точнее так: или вы закажете “вагон” этих панелей, или они будут стоить как три обычных. Образно, конечно, но мне дали понять что заказ панелей в чёрном цвете будет сопряжён с трудностями. Если на этом фронте будут какие-то прояснения – я опишу дополнительно.

А пока идём на лестничную площадку (потому что на улице осень-зима и на воздухе ничего сохнуть не будет, а нахватается пыли от ветров), застилаем её полиэтиленом, ставим прожектор для просушки и КРАСИМ! Мне попалась аэрозольная краска из баллончиков, которой я и работал. Окраска всех элементов щитков (8+2+2 панели, состоящие из рамы и крышки) заняла у меня три дня. Работал я строго днём, чтобы не токсикоманить жильцов (большинство уходит на работу). Никто не ругался. Видимо объявление про “АХТУНГ!” читали.

Кстати! Обратите внимание ещё на одну мелочь. Так как я не завод, и хоть и размечаю точно свои отверстия, но всегда есть какие-то погрешности, то мне важно было сохранить строгий порядок следования панелей друг за другом. Для этого их пришлось маркировать, да ещё и таким способом, чтобы маркировка осталась различимой после окраски. Я выбрал интересный вариант: насверливал дырочками букву по имени заказа (Р = “Реутов”) и рядом же насверленными лунками показывал номер панели. На фотке показаны панели №№1, 2, 3.

Все следы моей лакокрасочной деятельности были убраны тряпочкой с ацетоном, и лестничная площадка снова имела свой первозданный вид. А у меня получилась (ко времени написания статьи) уже парочка готовых маленьких щитков, сделав которые, я неспешно (потому что аккуратно) принялся за большой.

Первым делом мы должны собрать шасси щитка заново, но уже в окрашенном виде. Работаем предельно осторожно, чтобы не поцарапать. Щиток получился таким огромным (3×8 = 24U), что работать с ним пришлось на кровати. Жаль, нет фотки как я сижу на нём верхом с зажатыми в зубах проводами – натурально камасутра!

Возвращаем начисто перфорированный короб и шинки. Даже здесь существует определённая последовательность сборки (фото на сайте не совсем по порядку), которую пришлось для себя описать в виде эскизных чертежей и набросков на бумаге от руки на будущее. Вплоть до того, какими диаметрами свёрл и длинами винтов пользоваться.

А теперь собираем электрическую часть щитка, думая что у нас обычной щиток, корпус которого кто-то собрал на заводе. Этот процесс ни чем не отличается от сборки обычного электрического щита.

Вначале мы вооружаемся заранее купленной начинкой щита – модульными устройствами (УЗО, автоматами) и буквально коробками клеммников (для части с автоматикой). Подписываем, расставляем их все по местам и продолжаем работу дальше.

Отмечу первый ньюанс. Раз уж я работал с клеммниками, то я подумал и решил докупить таких же клеммников ещё и на подключение ввода к щитку. Данную фишку я буду активно использовать в своих следующих щитах и вот почему. Когда у нас есть неотключаемые линии щитка, то они подключаются ДО общего рубильника в этом щите. Ну, грубо говоря, параллельно вводу. То-есть под верхние контакты рубильника надо зажать и жёсткий вводной кабель и мелкий “мягкий” наконечник от внутренней разводки щитка. Это не всегда удаётся, а один раз я чуть не сломал рубильник вовсе: из-под него вылетал то ввод, то наконечник, и я чуть было не сорвал резьбу. Вот после этого случая я плюнул и делаю для ввода свой, отдельный клеммник, если этого требует ситуация. Здесь я решил не извращаться и тоже поставил клеммники.

Что из всего этого вышло, можно заценить ниже (в конце статьи дам ссыки на фотки большого размера). Все клеммники промаркированы согласно распечатке из 1Са, так что ошибиться не возможно!

Ну а теперь набиваем силовую часть щитка соединениями. Здесь всё относительно просто. Заранее разбиваем нагрузки по фазам и, использую кросс-модуль, выполняем соединения. Внимательные читатели увидят здесь кучу перемычек. Поясняю. В случае трёхфазной сети есть два варианта размещения автоматов (и другой начинки) щитка. Вы можете наплевать на логику и разместить автоматы так, что первая DIN-рейка будет фазой A, вторая – B, третья – C. Тогда можно будет применить гребёнки и разводка щитка будет красивой.

В другом варианте мы отдаём предпочтение удобству использования этого щитка. Ведь у нас всё же не завод какой-нибудь, а квартира. Было бы удобно, чтобы сначала в щитке шло всё, что относится ко вводу. Потом неотключаемые нагрузки. Потом – освещение. Потом – розетки комнат общего назначения. Потом – кухня, за ней – санузел. И, конечно, это всё разбито по разным фазам.

Вот я придерживаюсь именно второй концепции сборки щитков, и поэтому активно использую кросс-модули и обычные перемычки. Это даёт ещё один плюс: в случае если какой-то автомат надо будет перекинуть на другую фазу – мне достаточно добросить до него хвостик с нужной шинки кросс-модуля и не парить мозг.

А теперь перейдём к самой вкусной части – автоматики. Если электрику я собирал ровно полдня, то автоматика заняла чуть ли не три дня. Как в песне у группы UNREAL: “Три ночи кошмара, три ночи без сна”… Автоматика потребовала гораздо более вдумчивой и кропотливой работы. Мыслить приходилось более глобально, чтобы сократить количество соединений. Для работы были составлены и распечатаны подробные электрические схемы узлов, которые превращались в кучки проводов, обжатых наконечниками. Мысли текли примерно так: “Ага. Вот отсюда у нас приходит сигнал со 122 контакта. Потом он же заходит на 128 контакт, с него уходит на реле времени, а с реле времени… опа – прыгает на 18й контакт этого же реле”. То-есть, фишка была в том, чтобы вести проводник последовательно через все точки его соединения добиваясь того, чтобы в одной точке соединения не соединялось вместе более двух проводов.

Получился самый настоящий АД, который ассоциируется у меня только с промышленными контроллерами. На клеммниках тоже есть куча перемычек. Они, как и в случае с автоматами, облегчают последующее подключение кабелей. Например, кабели от светильников, ты так и будешь подключать: L, N, PE, не думая. КВВГ 7х1,5 от блоков кнопок тоже будет подключаться последовательно, все жилы подряд.

Весь мой перфорированный короб 40х40 был забит проводами, в некоторых местах даже до отказа. И не единой стяжки!!!

Теперь начинаем упаковывать щиток. Сначала закроем все перфорированные короба крышками. Весь трэшак спрятался и щиток сразу же стал выглядеть очень цивильно.

Аналогично коробам, закроем верхние крышки щитка и добавим заглушек. Весь трешак тоже скрылся, и щиток сразу приобрёл стильный и строгий вид.

Теперь несколько слов про этикетки. В последнее время я снабжаю ими все свои щитки. Вот как я это делаю. Черчу и составляю линейки подписей в Visio. Печатаю на обычной бумаге А4. Вырезаю и наклеиваю полоски на обычный тонкий двухстороний скотч. А чтобы всё это не заляпалось сверху – проклеиваю поверху обычным прозрачным.

Дальше остаётся только вырезать этикетку по краям и наклеить на свои места.

Готово!

А теперь – забавности, с которыми я столкнулся. На этот щиток я распустил кучу монтажных проводов. Угнал все свои запасы ПУГНП, распуская его на отдельные проводники, ПВСа и даже побежал срочно докупать ещё монтажного ПВ-3. На силовую часть ушло примерно по 10 метров провода 4х цветов (итого – 40 метров), а на автоматику я размотал примерно 17 метров ПВС 3х2,5 (подключение отходящих нагрузок), 27 метров ПУГНП 3х1,5 и ещё и отдельно 30 метров ПВ-3. То-есть, если подсчитать, ушло: 40+17+17 (синий, коричневый), 27+27 (два цвета) +30 метров = 158 метров провода. Бля! У меня раньше на квартиру уходило (в начале работ 100 метров на силу и 50-70 метров на свет).

В тему масштабов и сечений проводов недавно был ещё один прикол. Осматриваю коттедж, вижу подводку от заземляющего контура ПВ-3 сечением то ли в 6, то ли в 10 квадратов. Естественно без наконечников и опрессовки. Смотрю и выдаю: “Блин. Я таким проводом только разве что щитки собираю. Переделать!”

Ещё мне чуть не подложило свинью моё ненаглядное и любимое ABB. Испытывал я эти импульсные реле, испытывал. И смотрю, что одно-два реле срабатывает как-то через раз и не полностью. У меня волосы встали дыбом: чё делать. Отправишь по гарантии, так опять 10-12 недель ждать! Аа! Чо делать, чо делать!! Плюнул, пошёл нервно пить чай. Переставил щиток в угол. На следующий день достал, и смотрю – не работает теперь только уже одно реле, самое крайнее. Стал разбираться – то работают все, то глючит крайнее. Пошевелил и ржу. Нееее, ABB – это сила!! Причём адски дубовая!! Реле-то электромеханическое! А я же, чтобы аж на совесть, ажски со всей дури прижал их по бокам своими любимыми ограничителями на DIN-рейку. Вот одна сторона (правая) у этих реле чувствительная: стоит посильнее надавить на неё пальцами, как реле начинает глючить. Освободишь – всё работает нормально. Посмеялся, смахнул пот и жутко обрадовался.

Ну а бонусом для фетишистов выдаю более огромные фотки моего щитка. Осторожно – весят чуть ли не по 2 мегабайта каждая!

• http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/11/RShPan1.jpg - установлено всё оборудование;
• http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/11/RShPan2.jpg - выполнены все соединения;
• http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/11/RShPan3.jpg - обратная сторона щитка.

Ну, вот и всё. Щиток мирно валяется под кроватью и ждёт своего часа и огромного (42U) 19″ шкафа для своей установки.

Сегодня у меня на очереди очередное весёлое повестование о том, как я познакомился с Грешновым Николаем и что из этого вышло в итоге. Николай – адский профессиональный сантехник, я виделся с ним достаточно часто заочно, приходя на те же квартиры, где работал он и делая там электрику. Каждый раз я адски восхищался и одновременно глупо смеялся: “Ну вон даёт! Походу дела он такой же маньяк и фетишист в сантехнике, как я в электрике!”. Ну вот посмотрите немного его фотоальбомов: http://photo.qip.ru/users/greshnov/115205252/?page=27 (даю более-менее свежее по фоткам). Похоже на мои щитки и провода ровными рядами, правда?

Первую часть истории вы уже знаете, и знаете, что я решил, переделав в прошлом году электрику (ещё раз), начать покорять стихию Воды (не, ну правильно, чо, с Огнём разобрался – теперь за воду!) и перебрать свой дурацкий сантехшкаф. Собственно Грешнову я первым делом и позвонил: “Николай, а если мне тебя пригласить на переделку сантехшкафа? Я тебе всё оплачу, без вопросов!”. А он меня взял и огорчил: “Гм. Не вопрос! Но у меня очередь аж до конца декабря…” (время было – начало сентября) – “Хм… ну ладно, вот блин. Но у меня напарник немного умеет крутить трубы – тогда мы сами с ним чего-нибудь наваяем”. На том и порешили.

Вот с этих пор я переписывался с ним по почте, задавал вопросы и получал ответы, попутно спрашивая что и как и где покупать. А потом понадобилось мне купить сифон для подключения стиральной машины, и тут произошёл мега-эпический диалог (надеюсь, Николай не обидится за его описание).

- Николай, привет! А вот где ты такие мега-сифоны берёшь, для подключения стиралок?
- Да вот как раз завтра поеду покупать. А что, тебе надо?
- Агаа!!! Ещё как надо!
- Ну, без проблем. Я тебе куплю, я как раз недалеко от тебя работаю – заходи на следующий день ко мне на объект, и я тебе всё передам.

Прихожу. Вижу его за работой (интересно, посмотреть-то хочется же!), и невольно переспрашиваю всякие непонятные моменты. Ну, как что подключать, где какие резьбы как соединять… А тут он как возьмёт и спросит:

- А вот вы вообще как фильтры и редуктора будете подключать-то?
- Ээээ…. ну… не знаю!! Это ж ты же то медь паяешь, то сшитый полиэтилен! А мы ничего такого не умеем. Ну наверное на стали на сгонах всяких из Леруа или с рынка скрутим.

Тут Николай аж почти за сердце схватается (я, конечно, преувеличиваю):

- Да вы что! Так же нельзя! Особенно после фильтров и редукторов! Ты что, ты что! Как можно! Эта ж сталь.. она лет через 5-10 внутри проржавеет, и её частички будут снова попадать в фильтра… А ты какие фильтра купил? Дорогие?
- Эээ.. ну не знаю (про себя думаю: “Вот, блин, сталь лет через 5! Да может за это время у меня дом снесут нахрен! Вот они все замороченные!”)… ну которые с двумя манометрами! Я же люблю всякие фетишные стрелочки!
- Ну вот! Самые дорогие! Так что никакой стали!
- Ну а что же делать… Ну.. значит чёрт с ним, с напарничком, буду тебя ждать и полностью тебе всё оплачу!
- Э.. хм. СЛУШАЙ!! А ЕСТЬ ИДЕЯ! А если я как-нибудь к тебе заскочу и за пару часов тебе всё МЕДЬЮ СПАЯЮ?! Тебе только оплатить все комплектующие и заранее всё закрепить!
- УХТЫЫЫ!!! Конечно я согласен! Да я тебе и заплачу, ты только приезжай! Всё-всё подготовлю, не вопрос!
- Хорошо! Вот у меня недели через две-три будет посвободнее. и я заеду. (тут Николай замолкает, щурится и снова выпаливает:) Слушай! А ПОЛОТЕНЧИК ТЕБЕ КТО БУДЕТ ПОДКЛЮЧАТЬ?! Хочешь я и его тебе подключу, чтобы нормально было?
- КОНЕЧНО!!!!
- А сварку кто будеть делать? Жэковские:? А они точно нормально сделают?
- Боже мой!… Да не волнуйся ты так! Я тебе покажу, как мне батарею сварили, ты сам и увидишь!

Вот так вот оно всё и закрутилось! Я никак не могу придумать, как отблагодарить Николая за эту доброту и хорошее отношение! Большущее тебе спасибо!!! Собственно с этого момента я его и рекламирую как мега-сантехника. А заодно и второго Николая – сварщика. Все их координаты лежат у меня на странице Контактов и легко доступны!

Ну а мы переходим к самому вкусному. Сначала, как обычно, теория. Ну и прошу не записывать меня в мега-сантехники: я просто смотрю и учусь, потому что мне приходится разбираться и в этом тоже (Грешнов конечно постебался: “О! Да я вижу ты всё на лету схватываешь! Смотри – бросишь ещё свою электрику, да и в сантехнику пойдёшь!”).

Итак, узел водоподготовки. Сначала было бы неплохо почитать инструкции на какие-нибудь смесители, стиральные машины и прочее сантехническое оборудование вплоть до унитаза какого-нибудь. Скорее всего там будет написано что-то вроде наличия фильтра тонкой очистки с сеткой на более стольких-то микрон (обычно не более 100u) и давления не более стольких-то бар. То-есть, рекомендуемое давление. Это значит что меньше и больше – пожалуйста, смеситель это выдержит. Но лучше всего он прослужит, если вода к нему будет подходить без частичек грязи и под определённым давлением.

Для этого на пути воды ставятся два устройства: фильтр тонкой очистки и редуктор давления. Я уже рассказывал о них в первой части статьи, и теперь кратко повторюсь. Редуктор крайне необходим для двух (или даже трёх) вещей. Во-первых, он ограничивает давление по верхнему диапазону, всегда выдавая те самые “столько-то бар”, не зависимо от величины входного давления. Во-вторых, он умеет ограничивать его так замечательно, что защищает узкие места квартирной сантехники от гидроударов. Узкие места – это всеми обожаемые гибкие подводки к унитазам, смесителям (заводские), шланги стиральных машин и прочая утварь. Грубо говоря, если вы поставили нормальный редуктор – вы можете смело использовать самое дешёвое дерьмо после него (трубы, фитинги, краны) и знать, что оно очень хорошо прослужит. В-третьих при одинаковом давлении, которое он и ограничивает, будет нормально регулироваться температура в смесителях. То-есть, эффект изменения температуры горячей воды в ванной при сливе туалета (стало больше разбираться холодной воды) будет минимальным.

Но! Редуктор – это очень тонкий и точный прибор, содержащий что-то типа клапана. Хорошо ли будет, если в доме опять отключат воду, и всякое гавно типа окалины или ржавчины набьётся в редуктор? Конечно нет! Поэтому перед редуктором обязателен к установке фильтр тонкой очистки, размер сеточки которого гораздо меньше обычного “косого” грязевика. От этого фильтра, конечно, есть большая польза и просто так всем потребителям воды: у смесителей будут дольше жить картриджи, у стиралок – впускные клапаны подачи воды, и прочее и прочее.

Данные фильтры обычно имеют систему самопромывки: краник для слива грязной воды. Работает это обычно так: закрыли все краны водоприборов, подставили кастрюлю, открыли краник – грязь вымылась в неё. Закрыли краник – пользуемся снова. Но это только простой вариант. Следующий наворот – не подставлять кастрюльки, а отводить грязь сразу же в канализацию. Для этого на сосок такого фильтра надевается шланг, который или втыкается сразу в трубу канализации (через какой-нибудь тройник), или подключается через специальный сифон (правильнее).

Но и это ещё не всё! Способа самой промывки – тоже два варианта! Это обычная промывка и промывка обратным потоком воды. Про обычную промывку я только что рассказывал, поэтому дорасскажу про промывку обратным потоком. В этом случае при помощи системы кранов вода пускается следующим путём: с вЫхода фильтра на дренажный сосок. И для этого применяется некая хитрая система из кранов, о которой я расскажу сразу же после того, как покажу фотки этого узла в готовом виде.

Ну а теперь – переходим к практике! Помните рассказ про Savag70? Николай (теперь уже Грешнов) тоже атжог в том же духе, причём два раза. Они словно сговорились! Что один не дал поспать и подготовиться, что второй: “Привет! А я уже у твоего подъезда!” Гыгыгы!))) А второй раз он отжог, когда увидел дырки. Теперь уже для полотенцесушителя. И тоже сказал: “Да зачем же было такие больише-то делать”. Я уже не выдержал и засмеялся: “Да вы там все сговорились что ли? Одному дырка в кухню для сварки большая, другому – для полотенчика большая!” – “Ну да! А Николаю для сварки я вообще делаю дырку коронкой. Ну той, которой вы подрозетники сверлите!” – “Аэээ… а, вот что значило – небольшая дырочка! Гхм…”

Николай радостно натащил мне в квартиру инструмента (все домашние были высланы нафиг, поэтому никто особо не мешал) и занял им всю прихожую. Вот это я понимаю – наш человек!))

Первым делом мы с ним занялись подключением полотенчика. Тут всё оказалось достаточно просто, и больше всего времени ушло не на сам монтаж, а на точные измерения и подготовку. Николай снова проявил чудеса виртуозности и хитрости, потому что квартира-то жилая, и никто не даст раздолбать половину стены и подсунуть трубу так, как тебе хочется. Пришлось заранее собирать небольшие конструкции из труб, протаскивать их в заранее проделанные штробы, а потом запрессовывать на них водорозетки.

Я опять смотрел и невольно учился и задавал вопросы, а Грешнов только и делал что стебался в стиле “Не, ну ты точно теперь трубы будешь крутить! Я буду приезжать спаивать, а ты – крутить! На, вот, обожми один уголок” – и протянул клещи. Так что у меня есть один собственноручно обжатый уголок! =)

Только я всё равно ничего не понимаю. Полотенчик у меня сделан на сшитом полиэтилене Rehau PE-X с соответствующими уголками и переходниками. И делается это и правда очень просто, грамотно и офигенно. До кучи мы извратились (а как же иначе?) и в контур полотеничка воткнули термометр, чтобы можно было сделить за температурой горячей воды не на коллекторах водоразбора (тогда термометр бы нагревался только в случае если водой кто-то пользовался бы), а постоянно и всегда.

Систему запустили, выпустили воздух и Грешнов опять постебался. Мол, тупые у тебя тут сантехники: подача-то у тебя не снизу, как они все говорили, а СВЕРХУ! Я сразу, честно, струхнул. “И что же? Греть не будет теперь – мы же под гравитационку рассчитывали!” – “Да щас! Греет так, что на нём пытать кого-нибудь можно! Иди, пощупай – видишь, верх горячее низа? Вот она и подача! Давай термометр воткнём! Неси сюда!”

Воткнули мы термометр и охренели. А температура-то опаньки! Градусов 40 и выше не растёт. Вот такая у меня милая пиздец-вода в стояке. Но про это чуть-чуть позже. С фотками. А пока переходим к узлу водоподготовки.

Так как собирал я его сам, по аналогии с работами Николая, то и материалы использовал совсем не те, что он. Он использует какие-то фирмовые профили для изготовления переречных балок и крепёжной рамы, а я взял какие-то первые попавшиеся профили из Леруа и алюминиевые трубы 25х25 оттуда же. Получилось немного неказисто, но держалось прочно и зверски – а это самое главное.

Нашей с Николаем задачей было спаять к этому узлу подводку медью. Для этого мы его ещё раз разобрали, подготовили заранее все необходимые соединения, места пайки, и собрали заново, теперь уже полностью готовым. Попаять медь мне не дали (некогда было), но основную идею я словил. Очень похоже на нашу обычную радиотехническую пайку.

А ещё Николай использует приколный анаэробный герметик, который мало того что фетишного фиолетового цвета, так ещё и офигенно наркомански ПАХНЕТ! Остаток тюбика мне за этим и оставили: “На! Дарю! Будешь нюхать!” – “Гыыыы!!! Фиолетовеееенькийй!”

А тем временем Николай одел на все пайки красивенькую теплоиоляцию соответствующих цветов, и мы подали воду. Ничего нигде не потекло, система встала под давление, и можно было наконец-то заценить не только температуру, но и давление в моей системе. Смотрим фотки ниже, а ещё ниже я продолжу описывать узел водоподготовки и обратную промывку фильтров.

Собственно что есть что и что показывают манометры. СПРАВА стоят фильтры тонкой очистки, которые имеют два манометра. Один (самый правый) показывает давление на входе (примерно 4 бара), другой (левее) давление на выходе фильтра. Это нужно для фетиша и для того, чтобы контролировать степень загрязнения фильтра. Работает эта фишка просто. Если вода плохо проходит через фильтр, то давление на входе будет больше давления на выходе. Значит фильтр надо промыть. А если давления на входе и выходе одинаковые – значит всё в порядке.

СЛЕВА находятся редукторы. Специальным ключом внутри него крутится регулирующий винт и настраивается давление, которое он будет пропускать на выход. Это давление как раз и контролируется по манометру на его выходе. У меня оно стоит на заводской настройке – на 3 бара. Перепада в 1 бар вполне себе хватает для нормальной работы редуктора и всей системы.

Ну а теперь про обратную промывку. Если рассматривать фото, то в середине между всеми этими фильтрами и редукторами стоит большой кран. Вот это и есть хитрая фишка для обратной промывки. Идея такова: прекращаем пользоваться водой в квартире (закрываем все краны, смесители и т.д.), и открываем кран обратной промывки. Теперь если закрыть один из вводных кранов (скажем, ГВС), и открыть соответствующий кран дренажа на фильтре ГВС, то произойдёт следующее: горячая вода на фильтр поступать не будет, потому что мы её закрыли. А холодная пройдёт через фильтр ХВС в прямом направлении, пройдёт через открытый кран на перемычке и в обратном направлении сольётся через фильтр ГВС. По фото можно легко проследить весь путь воды. Фильтр ХВС промывается точно также, с симметричными переключениями.

Ну а теперь остались самые мелкие формальности – попить чаю, прибрать мусор (которого было совсем не много) и позаценивать термометры. Фотки термометров я сделал позже, и старался откадрировать их так, чтобы было видно цвет трубы, на которой стоит прибор. Результат оказался очень плачевным. Если холодная вода вполне себе нормально холодная (на деле 18-20 градусов), то горячая – полный пиздец! За всё время эксплуатации её температура не поднималась выше 50 градусов. Термометры переставлял, думал что врут – но нет, оба показывают одинаково.

Как решать эту проблему – я ещё не знаю, но буду думать. Конкретно у меня осталось ещё много всяких доделок: нужно напичкать этот сантехшкаф кучей автоматики – электромагнитными клапанами, кранами, и доделать подвод воды в кухне, который до сих идёт по времянке. Причём Грешнов достебался до того, что выдал: “Ты ко мне как-нибудь заезжай, и я дам тебе пресс-клещи для металлопласта, чтобы ты гайки не крутил! Как раз заодно сантехнике поучишься и сам всё доделаешь!” Ждите третьей части статьи! Она будет позже всего, потому что напишу её, когда доделаю всё!

С момента переделки прошло полмесяца (сделали 4 ноября, а пишу саму статью 18 ноября), за которые я успел оченить все прелести редукторов. Оказалось, что давление у меня в стояках прыгает довольно весело – стрелки на фильтрах только и делают что дёргаются. Редуктора давление держат как если бы ничего и не было. А вот раньше всё это давление (и его скачки) держали металлопластовые трубы и гибкие поводки. Смесители стали работать значительно мягче, и температура воды стала регулироваться гораздо лучше. Я жутко доволен и ничуть не разочарован в своих ожиданиях. Эксперимент удачен – всё работает как и планировалось!

Если вы хотите сэкономить на сантехнике – сэкономьте на водоприборах, не экономьте на узле водоподготовки!

Я пару дней думал – стесняться или не стесняться, борясь за сохранение репутации. Пожалуй – это мой блог, и моя электрика, которая мне нравится. Так что стесняться мне нечего, и рассказываю о сложившейся ситуации открытым текстом.

UPDATE: ХРЕН! С понедельника силами друзей выходим на полевую работу. Неее, мы так просто не сдадимся!

Ситуация на данный момент вот какая. Мой Напарник работает одновременно в двух областях. Его основная работа – это профессиональная сборка кухонь. Обычно эта работа отлично совпадает с нашей с ним нагрузкой по заказам на электрику следующим образом: +/- 1 неделя (которая обычно бывает организационной в процессе работы по электрике – купить материалы, обсудить план работ) мы выходим на заказ по электрике и работаем.

На данный момент всё получается в обратном смысле: у моего Напарника огромный завал по сборкам кухонь, который не известно когда закончится. Может через неделю, а может и после Нового Года. Аналогично и у меня с электрикой: пошла волна заказов.

Информация для моих НОВЫХ и ОЖИДАЮЩИХ клиентов

У меня возникли проблемы со временем, разрулить которые я хочу следующим образом. Вот так:

По полным заказам (электрика под ключ в полном цкиле: штробление, долбление, укладка кабелей, установка розеток и щитков) я работаю ТОЛЬКО вместе со своим напарником.

Остальные заказы можно обработать вот так (то, что я могу сделать сам) (относится к свежепоступающим заказам):

1. Можно сделать шеф-монтаж. Ваши строители или кто угодно штробят стены, укладывают кабели, а я езжзу своим ходом (на метро) и консультирую этот процеес. Например даю список кабелей, которые должны подойти к щитку. Потом под конец ремонта мы собираем щиток, ставим и подключаем его и розетки и прочую электрику начисто.
2. Можно собирать щитки для ваших заказов отдельно как с их последующей установкой и подключением, так и без. То есть я могу собрать для вас щиток (в том числе и купить всё необходимое для этого) и отдать вам его в коробочке как готовое изделие.
3. Можно выполнять адские консультации по электрике как с выездом, так и без.

Всё это не означает, что это пиздец аж на год вперёд. Время непредсказуемо, и может быть и такое, что через месяц мы снова будем располагать кучей свободного времени. Но пока я не могу сказать ничего о нём.

Информация для моих ТЕКУЩИХ активных клиентов

Я никуда вас не бросаю, но активная фаза работ, к сожалению, откладывается. Мелкие заказы в виде “приехать повесить 19″ шкафик и подключить щиток” – это работа на 1 день, и они даже не обсуждаются; я думаю что не всё так плохо, и на них мы найдём время (например соседи не так уж и будут ругаться, если надо будет просверлить всего лишь 4 дырки перфоратором в выходные).

Крупные заказы. Тут вам, моим клиентам, придётся принять решение. Я могу предложить вот что: если вы хотите видеть именно НАС на вашей квартире – вам придётся ждать. Если вам горит – то есть решения, описанные выше: шеф-монтаж или монтаж силами других мастеров. В этом случае просьба отписаться мне о вашем решении.

На данный момент весь список всех моих заказов выгружен на блог в разделе “Статус Заказов” для того, чтобы было видно количество загрузов и мои клиенты себя узнали и могли описаться, хотя бы в виде “я буду ждать” или “вычёркивайте меня”.

Все вопросы задавайте, пожалуйста, в комментах или лично по телефону, или на мыло. На данный момент самый приоритетный заказ -”П44 НовоПодмосковный (ID 42853)“, с которым мне необходимо будет разобраться в ближайшее время. Остальных людей из очереди я не брошу, но на данный момент не могу сказать, сколько вам ждать. Щитки под все заказы собраны в качестве оптимизации скорости работ и лежат у меня на складе.

А какой у нас сейчас сааамый распространённый стандарт крепления электрических устройств в шкафы? Конечно же DIN-рейка! Ну вот и Меркурии не мелочатся и поддерживают этот самый распространённый и передовой способ крепления. И я буду бить сразу в лоб. Но есть одно “НО”, и весьма существенное. Это то, что счётчики модели Меркурий 200 хоть и крепятся на DIN-рейку, но никоим образом не соответствуют стандарту модульных устройств! Попросту говоря, если вы купите такой счётчик, то вам придётся сидеть с пилкой и лобзиком и подрезать ваш охрененно дорогущий или просто красивый щиток так, чтобы его крышка нормально закрывалась, и экран и управляющие кнопки счётчика были доступны для обзора и нажатия.

Писал я про это вот в этом заказе: Экономы экономят или Кулибинская замена проводки, в котором такой косяк с подрезкой щитка и обнаружился. Конечно, можно было подумать и подобрать другой счётчик, но дело в том именно Меркурии идут почти что первыми в списке ЭнергоСбыта как рекомендованные модели счётчиков. И если брать список, найти Меркурий 200 и прочитать что он крепится на DIN-рейку, то у правильных мастеров никаких вопросов возникать не должно: раз есть крепление на DIN-рейку, то значит счётчик можно отлично упихать в щиток. Ну вот а на деле оказывается западло.

Логика создателей этого счётчика мне понятна так же как логика стада чуреков, которые у меня в районе зачем-то асфальтируют десткие площадки (это когда песочница, качельки, а вокруг них сразу афсальт). Причём логика у них явно не системная, потому что однотарифный счётчик Меркурий 201 почему-то в щиток влезает без проблем. Спрашивается: какая разница, кроме прошивки микроконтроллера (внутренней программы) – однотарифный или многотарифный счётчик или нет? Тот же дисплей, те же кнопки… те же 4 контакта для подключения…

Оказывается, как я писал ранее, логика была! Уебанской. Этот видите ли счётчик создан для замены старых счётчиков с диском. Поэтому он, хоть и крепится на DIN-рейку, но его размеры подобраны так, чтобы при замене старого счётчика новый оказывался своим дисплеем у смотрового окошка например этажных щитков. Для установки этого Меркурия в старые щиты у этого счётчика идёт в комплекте специальный адаптер. Адаптер крепится на место старого счётчика на старые три винта, а на него на DIN-рейку нащёлкивается наш новый меркурий. И все довольны. Кроме нормальных людей, которые хотят собирать на этом счётчике нормальные щиты вида “всё в одном”.

Текущая ситуация была достаточно сложной. Старая сталинка. Щиток с пробками в квартире. Полная замена проводки, при которой требовалось пересобрать новый щиток и окучить всю электрику в формат 19″ шкафчика. Естественно хочется получить один единственный законченный щиток таким образом, чтобы в нём было всё целиком. Говорим с заказчиком, планируем… а потом ОПА! МЕРКУРИЙ БЛЯ! Да-да. Ему недавно заменили старый счётчик на новый, и ещё и содрали безумную сумму в 10 тыр. За что?!

Так вот ситуация сложилась такая. Менять счётчик второй раз у клиента не было ни сил, не настроения, поэтому щитков у него в квартире будет два. Первый уже собран – для 19″ шкафа, со всей электрикой: Силовой щиток в 19″ формате: Авторский стиль без единой стяжки / Перфорированный короб, а второй я собирал сегодня, польузясь неожиданным свободным днём.

Прикол следующий. Выматериться-то про тупой счётчик я выматерился. Щиток под него надо подрезать. Но вот беда (и очередное западло!) – счётчик-то сейчас физически находится у клиента и считает ему электричество. Да и ещё опломбирован! Выматерился второй раз и…. пошёл купил такой же счётчик! Будет образцом (мало ли что!). Нарисовал на нём все размеры (“от чёрточки сюда 50-60 мм, сюда – 35 мм”) и по ним аккуратно вырезал корпус щитка. Ну а дальше как обычно.

Щиток был выбран опять же из моей полюбившейся серии ABB EUROPA IP65 на 24 модуля. В верхней части располагался счётчик и блок клеммников (ABB ENTRELEC) для подключения отходящего кабеля на щиток в 19″ шкафу. Ниже находился рубильник для обесточивания второго силового щитка и парочка розеток на DIN-рейку с защищающим их автоматом.

Собираем как обычно, мягким проводом ПВ-3 и наконечниками НШВИ, что можно стягиваем стяжками (я теперь перестал их фанатично вязать каждый сантиметр). Далее дополняем щиток заглушками (тут кто-то у меня не верил про дорогущие ABBшные – я сфоткал), вынимаем наш счётчик-образец и готовим щиток к отправке заказчику.

В одну из розеток я сразу воткнул лампочку ABB LEE-230, которая как раз для этого щитка и предназначалась, а другая по задумке остаётся свободной для подключения какого-нибудь временного питания, в том числе и на время ремонта.

Ну а совсем напоследок напомню совсем недавний щиток, где счётчик выбирался уже мной. Я остановился на марке Энергомера, чьи счётчики отлично влезают на DIN-рейку, в том числе и на ZPAS’овские панели PS-3U. Вот он: Силовой щиток в 19″ формате: Ещё один! / Патентуем технологию!

Ну а так как я занимаюсь электрикой и заодно (как неотъемлемой её частью) сборкой щитков на заказ – то вот и получается, что щитки я умею собирать как обычные, так и рэковые 19″. Итак, что делаю именно я. Я собираю из этих ZPAS‘овских панелей готовый каркас, снабжая его необходимыми креплениями, шинками для нуля и заземления (N/PE) и прочими необходимыми вещами, что позволяет этой поделке считаться полноценным щитком. Дабы облегчить монтаж и последующее подключение я использую перфорированный короб с задней стороны щитка, чтобы убрать туда все соединительные провода. Для моих щитков требуется 19″ шкаф минимальной глубины, ну и по желанию клиента (которое стало практически стандартом) я могу покрасить панели в любой цвет.

Данный щиток предназначается для старой квартиры-хрущёвки в ближнем подмосковье. Так как электрический счётчик уже изначально был в самой квартире, а её хозяин – прожжёный компьютерщик, держащий дома NAS и небольшой сервер, то все эти решения вылились в “стандартный” 19″ шкафчик, для которого и понадобилось собрать щиток. Счётчик старого типа был заменён на современную Энергомеру, которая в отличие от Меркурия отлично и легко ставится на DIN-рейку в любой щиток и не требует подпиливания крышки или прочего кулибинства.

Из автоматики в щитке примемено последнее на этот раз реле напряжения F&F CP-721 и (по желанию заказчика) импульсное реле F&F BIS-411. Больше F&F я никогда не буду ставить. В ближайшее время буду тестировать продукцию Новатек-Электро, прямо со следующего заказа.

Кривой выбор автоматов объясняется вот чем. Оказывается, я совсем забыл упомянуть один очевидный для меня момент. Так вот начинку для щита покупал сам заказчик. Ну я и думал, что он будет где-то выискивать цены подешевле или ещё что-то подобное… А он почитал у меня на сайте про ПРЕСТИЖ и пошёл покупать туда. А моя контора имеет один огромный центральный склад, и несколько магазинов-филиалов. В филиалах товара обычно немного, например нет кабелей сечения большего чем 3х2,5, разных редких штук. Может быть и такое, что обычных автоматов C16 тоже не будет, потому что их раскупят.

Когда делается заказ, обычно выдаётся тот товар, что есть в наличии и можно выдать, а остальной через день-другой подвозится с центрального склада в одной красиво упакованной коробочке. Это нормально, я так и привык. А вот заказчик немного не понял, и пытался набрать товар из того, что был в наличии. Видать ещё совпало так, что до этого я недели две подряд раза два в неделю ездил в свой филиал и заказывал там пачками автоматы и прочие прелести для своих щитков.

Короче. Если покупаете в престиже – будьте готовы к тому, что получите товар именно тот, что заказывали, но не прямо сразу! И если будете покупать в Престиже – то конкретно начинку для щитка можете сразу же доверять мне: мне всё равно потом встречаться с вами же, и забирать эти автоматы, УЗО и прочее модульное оборудование к себе домой для сборки вашего же щитка.

Ну а мы продолжаем. Итак, снова ставший традиционным перфорированный короб, который отлично скрывает весь монтаж щитка (и позволяет его легко переделать, в отличие от монтажа стяжками, которые необходимо раскусывать и снова жгутовать).

Как обычно, закрываем крышки, клеим этикетки (заглавная фотка статьи) и упаковываем для отправки заказчику. Дело поставлено на поток! Ура!

Но судьба (и креатив) повернулся другой стороной! Мой любимый заказчик позвонил и изъяснился: “А вот вообще эти провода ПЛОХИЕ! Надо придумать что-нибудь ХОРОШЕЕ! Придумай!” Ну я и придумал (конечно, советуясь с Заказчиком).

Так как угол всё равно предполагалось заставить аппаратурой, то особого требования к эстетике не предъявлялись. Но это так сначала казалось!)) А на деле, когда я предложил тупо поставить накладные суппорта и накладные аудиорозетки (штробить и долбить бетон по готовому ремонту и паркету будет только идиот). Но заказчик полазил по интернету и придумал: “А если сделать коробочку? Чтобы там были разъёмы для аудио, и красивые! То-есть, тфу, ХОРОШИЕ!”

Ну так что? Подумал! Сделал! Нашёл в ПЛАТАНе (Чип и Дип – в сад) отличные аудиотерминалы, подобрал готичный чёрный корпус из дюралюминия и принялся за работу.

А чтобы работалось лучше (и не было проблем с разметкой: я же не станок, а просто Мастер!), подготовил в Visio и распечатал в масштабе 1:1 чертёжик будущей панели, где вспомогательными линиями отметил центра будущих отверстий. Теперь дело пошло проще: приклеиваем скотчем наш чертёж на крышку панели, накерниваем отверстия и сверлим их. Сначала небольшим диаметром, а потом рассверливаем до необходимого.

Дальше вставляем и крепим аудиотерминалы в необходимом порядке и упаковываем готовое изделние в пакетик :)

Работа по его установке тоже скушала немного нервов, так как требовала огромной аккуратности и делалась на объекте у заказчика, а не у меня дома (в смысле, у меня-то дома инструмента завались, а туда приходилось тащить только самый необходимый). Напоминаю, что этот угол с розетками у нас напичкан проводами, которые идут даже вокруг подрозетников (выше и ниже). Поэтому попробовать схалявить и тупо пефоратором прибить железку корпуса к стене не вышло бы – не стоило и пытаться.

Но это не останавливает настоящих мастеров! Как обычно, вначале пробуем самый сложный вариант, а если уже он не получится – начинаем придумывать более простые. Сложным вариантом было попробовать разметить крепёжные отверстия так хитро, чтобы наша панель встала бы точно поверх имеющегося подрозетника, из которого выходят аудиокабели.

На удивление, математику я ещё не всю забыл, и смог со второй попытки правильно угадать расположение всех необходимых отверстий и отступов. Коробка отлично встала на три винта, заняв ровно столько места, чтобы на оставшиеся розетки заподлицо с нашей панелью встала рамка на 4 поста. Осталось только прозвонить линии от розеток, подпаяться к необходимым контактам и сдать работу! Все остались довольны!

Итак, изначально моя разводка была сделана на базе металлопласта и фитингов с разрезным кольцом, что есть мягко говоря не очень хорошо. А говоря открытым языком – это чистой воды заминированная квартира. Фитинг с разрезным кольцом – аналог пластикого клеммника в нашей электрике. Туда вставляется металлопластовая труба, накидывается гайка, которая при затягивании зажимает вокруг трубы металлическое колечко, которое, в свою очередь, зажимает трубу, не давая ей вырваться из фитинга. Плюс ко всему этот фитинг снабжён кучей разных уплотнительных резиночек, которые очень легко повредить при вставлянии в него металлопластиковой трубы. Правильными фитингами под металлопласт являются фитинги под опрессовку специальными клещами (совсем как наши гильзы!), но клещи эти стоят достаточно дорого и явно не будут покупаться обычными обывателями для того чтобы сделать свой собственный ремонт.

Ну а ещё есть одно из весёлых понятий, которое называется гидроудар. Суть его довольно-таки простая и, в сущности, глупая: вода (жидкость), которая течёт по трубам, обладает массой. А следовательно и инерцией. И если трубу резко перекрыть (чем резче, тем хуже), то жидкость, продолжающая течь по инерции, создаёт в трубе давление, в несколько раз превышаюшее обычное. Скажем так, в десятки раз – точно. И вот если ваша разводка сделана на металлопласте с фитингами с разрезными кольцами, то есть милый такой риск того, что в один прекрасный момент у вас этот металлопласт вырвет. А прорывает всю эту фигню обычно по ночам. Это объясняется очень просто: ночами нет водоразбора и давление, особенно в высотных домах, большое. Вот тут-то слабые места труб и не выдерживают.

Продолжаем разбираться в теории дальше. Нормальный узел водоразбора, не зависимо от того, чем и как он сделан, должен содержать в себе такую вещь как редуктор. Редуктор – это что-то вроде “нашего” электрического ограничителя перенапряжений или стабилизатора. Только в случае редуктора ограничивается давление, и только по верхнему диапазону: “Не более установленного”. Так вот редуктор – это абсолютно необходимая часть любого узла водоразбора! Пусть он стоит “безумных” денег, но он практически полностью спасает от гидроударов (есть отличное видео от Technik-San с MasterCity: http://www.youtube.com/watch?v=HHv_LOnjW74). А до кучи, редукторы на горячей и холодной воде позволяют выставить равное давление и поддерживать его одинаковым не зависимо от давления в стояках. А это нужно для того, чтобы всякие термосмесители или любое другое водяное оборудование, где смешиваются горячая и холодная вода, работало правильно и температура воды не прыгала в зависимости от положения руки и разницы давлений.

Так а самое полезное в редукторе вот что: если ваша разводка на самом галимом металлопласте, с самыми галимыми фитингами – редуктор спасёт вас от заминирования квартиры!

Но вот беда! Редуктор представляет собо довольно точное механическое устройство, типа клапана. Грязная вода с частичками ржавчины или окалины, которая обычно льётся градом после отключения воды на летний период, редуктор угробит нафиг. И поэтому перед редуктором необходимо ставить фильтры тонкой очистки (сетка на 100 микрон), которые будут задерживать всякую грязь и не дадут редуктору (а заодно и куче водного оборудования типа стиралок, смесителей и подобного) повредиться.

А чтобы совсем всё было хорошо – необходимо перед всей сантехнической разводкой поставить обратные клапаны. Обычно обратные клапаны есть в счётчиках воды. Но они – всего лишь пластиковая фигня, да ещё и заужают сечение труб (об этом чуть позже). Хорошим тоном является поставить отдельные обратные клапаны в виде самостоятельно законченного устройства. Их задача – не позволять воде течь назад из квартиры в стояки. Дело в том, что из-за разницы давлений, подключения бойлера или смесителя, в определённых обстоятельствах вода может перетекать из стояка в стояк. Ну например давление горячей воды больше, а у вас стоит термосмеситель (как у меня на гигиеническом душе). Этот термосмеситель всегда открыт (не как обычный на раковинах) и наша горячая вода будет (при её бОльшем давлении) перетекать из входа горячей в выход холодной. И вуаля – у соседей выше или ниже бачок туалета станет с подогревом!

Ну и ещё немного теории про заужение сечения труб. Можно внимательно посмотреть на фитинги для металлопласта (найти картинку в инете) и обратить внимание, что металлопласт 1/2″ (16 мм) надевается на тонкую трубочку фитинга, внутренний диаметр которой буквально 8-10 мм! И вроде труба толстая, а скорость потока будет небольшой. Вот поэтому разводку стараются спроектировать так, чтобы все основные магистрали узла водоподготовки не имели зауженного сечения.

Это всё будет описано и показано во второй статье, а в первой есть ещё один этап, про который все забывают. Это – окучивание стояков! Поехали разбираться, что и к чему и как. Для начала можно почитать вот эту адскую статью, где я ругался на человека из форума, который хотел накулибинствовать с подключением полотенцесушителя: Безумная либеральность! / Кулибины в сантехнике!.

Моя разводка была ужасна, и особенно ужасов она натерпелась после того, как мне поставили водосчётчики. Общий возраст разводки – с 2004 года, когда мой папик, на время, пока отключали воду на лето, накручивал краны на трубы полотенцесушителя и на трубы ХВС и ГВС. В нашем доме (II-49) штатные санузлы сделаны оцинкованными трубами, и полотенцесушитель является частью стояка, что одновременно и очень круто и очень опасно. Крутость этого решения в том, что по полотенцесушителю, не зависимо от его подключения, всегда будет течь вода, потому что через него проходит весь стояк. А опасность – именно в том, что в случае протечки или аварии, закрывать нечего: это стояк, и на нём, согласно правилам, не должно быть ни каких запорных или регулирующих устройств!

Если вы делаете себе ремонт санузла, то вы можете поставить новый полотенцесушитель двумя способами. Первый – оставить всё как есть. Без кранов (запрещено). В этом случае вы не имеете права заужать сечение стояка! То-есть, в качестве полотенцесушителя вам придётся искать кусок трубы, согнутый М или U образно, и красиво выглядящий. Такого же диаметра как стояк! Именно так у меня и было сделано, но папик умудрился ещё и краны накрутить. Их не должно там быть!

Правильное же (и вообще универсальное) решение – следующее. Необходимо спрямить стояк и сделать от него отдельные отводы для полотенцесушителя. Должно быть проделано следующее: стояк ГВС делается прямым, и от него отводятся два крана для полотенцесушителя. А чтобы всё это работало – в стояк между кранами вваривается кусок трубы на 1 шаг диаметра меньше чем сам стояк. Скажем, мой стояк имеет диаметр 1 1/4″. Значит мне нужно будет сделать заужение куском трубы в 1″. В этом случае часть потока воды будет проходить через полотенцесушитель, нагревая его, а другая, бОльшая часть – через заужение стояка. При этом, когда полотенцесушитель будет подключен (в конце ремонта) – вся система ГВС здания будет функционировать нормально так, как если бы полотенцесушителя не было бы вообще (или он был бы подключен штатным вариантом).

Известны методы, когда полотенцесушитель подключают следующими способами. Берём современный полотенчик, который обычно имеет подключение всего 1/2″ или 3/4″ (вспоминаем диаметр стояка: 1 1/4″), и через переходники накручиваем его на старые трубы стояка. Что получается? Полотенчик будет как огонь (ведь весь поток ГВС идёт через него), а вот соседям сверху (или снизу, зависит от подачи воды) будет довольно хреновато: ведь скорость циркуляции ГВС по стояку будет значительно снижена, а в некоторых случаях давления, создаваемого насосами в ЦТП вообще не хватит для того, чтобы протолкнуть ГВС на верхние этажи! И соседи будут мучиться, получая при полностью открытом кране горячей воды воду системы “парное молоко”. При этом платя по ней по счётчикам как за нормальную горячую воду. А если посливать воду, скажем минут 20 – то из-за разбора воды до нас дойдёт и оригинально горячая водчика от ЦТП.

Поэтому НИКОГДА не подключайте полотенцесушитель таким способом! Вы должны или использовать старый способ подключения без заужения сечения труб, или делать переварку стояков!

Кратенько познакомлю вас с кошмарными ужасами своей разводки. Полотенцесушитель подключен, как я писал выше, старым способом – через краны. При помощи сгонов с помощью многих матов трубы были подогнуты и кое-как соединены с полотенчиком. То-есть, краны и гайки оказались напряжены, что вызвало появление насёров ржавчины (подтёков воды) на гайках. Данное подключение было сделано с 2004 года, и простояло всего 7 лет. Для стальных труб это ОЧЕНЬ МАЛО! Поэтому у меня был довольно обоснованный страх, что это подключение полотенцесушителя одной милой ночью ипнет нафиг. До кучи такие же гайки присутствовали и на магистральных трубах стояка от постройки дома. И было бы здорово избавиться ещё и от них.

А вот мой несчастный узел водоразбора на металлопласте. Совершенно случайно я обнаружил, что из-под одного выхода гребёнки горячей воды вода уже как месяц подкапывала (а я-то думал что это в унитазе что-то булькает!), и пришлось подставить кастрюльку для сбора воды, которая ещё и плесенью заросла. Чем дальше, тем больше вода подкапывала, что только подгоняло меня к полной переборке сантехшкафа. Ну а ещё от ремонта моей кухни у меня остались хвосты проводки 220 в эту кухню, которые шли через сантехшкаф.

Задачи, которые я поставил себе, были такие:

• Переделать подключение полотенцесушителя и выкинуть эту старую огромную трубу, которая сотрясалась от гидроударов;
• Получить пачку вводных кранов, которые позволяют перекрывать всё что угодно, не нарушая при этом работу инженерных коммуникаций дома, но позволят полностью перекрыть воду в квартире и ковыряться сколько влезет;
• Перебрать узел водоразбора, изменив его компоновку так, чтобы все приборы (счётчики, фильтры, редукторы и краны) были доступны для осмотра и обслуживания;
• Так как избавиться от старого металлопласта я не могу (это тянет за собой полный вынос и ремонт санузла целиком – ванна, плитка, полы, стены – нет у меня денег!), то поставить нормальные фильтра и редукторы (об этом будет расказано в следующей статье);
• Перенести все свои концептуальные идеи “всё в одном месте” с электрики на сантехнику: убрать разрозненное оборудование в один сантехшкаф;
• Добавить автоматики по вкусу.

Началось всё, конечно, с переварки стояков. Поконсультировавшись со своими коллегами и форумами, я, чтобы не держать в голове всякие писульки про то, где какие краны должны быть, набросал за 10 минут в Visio чертёжик:

Вроде бы ничего сложного? Делаем заужение, отводим два крана для ПС, делаем по месту возможно выше отводы для водоразбора. Ну и принялся поднимать контакты ЖЭКовских товарищей, которые в прошлом году переварили мне батарею. Товарищи вызвались прийти и посмотреть фронт работ. Ну, так как квартира у меня жилая (это важно!), то они попросили снять унитаз и, при сварке, разобрать старую разводку металлопластом.

И дальше начались приключения! Приключения начались именно с чертежа. Я ж задачу старался облегчить! Типа – вот вам мужики чертёж, есть вопросы? А на деле получилось вот как: я пытался совместить вместе нескольких людей, а именно напарника (который должен был мне помочь снять унитаз и потом собрать временную подводку воды – по воде я ничего не умею), соседей сверху и снизу (чтобы были дома, пока будем варить), и собственно ЖЭКовских сварщиков.

Приколы сыпались градом и стоили мне кучи нервов. ЖЭКовские назвали точную цену за работы, которую я готов был им без торга заплатить. Хренли? Мне – НАДО! Они – цену на звали. Делайте! Ага, говорят – не вапрос, сделаем! Вот мы ещё раз придём замерить трубы, сделаем заготовки, и потом придём варить.

Ну, думаю, хорошо! Отложил денег, подготовил соседей, жду. Приходит один чел, без сварщика. Я им: “Оп! Я вот вам чертёжик набросал, чтобы лишних вопросов не возникало!” – “Чертёёёёжик? Ооо!! Ну это СЛОЖНО! Раз чертёж – то это уже другая работа, будет дороже!” Вот шоб я мля так работал! Ах, вы уже ваш план электрики начертили? Ну всё! В 1,2 раза дороже ставим сумму работ! Это уже уже сложно, надо (мля) чертёж читать уметь!

Ладно, говорю, – срать. Скажете, доплачу. Тащите сварщика, пусть меряет. Хорошо, говорят – в субботу утром часов в 9 придём, замеряем заготовки, а с 12-13 будем варить. Ну, я радостно договариваюсь с соседями (“будьте дома, наберите ванную воды, если чо загорится – готовьтесь заливать”), с напарником (он посвящает день полностью мне) и жду. 9 утра… 10… телефоны недоступны… 11. “А мы бля завтра зайдём!” Хууякс! День в молоко! Соседи – сливайте воду, кина не будет. Электричество кончилось.

“Завтра” – это воскресенье. И правда, в 11 утра заходят со сварщиком. Только дело в том, что напарник занят, и временную воду мне может быть придётся крутить самому. Я уже готовлюсь к тому, что мне придётся снимать унитаз, обрезать металлопласт, крутить гайки… А сварщик смотрит и выдаёт:

- Блядь! А я вот под самый верх отводы сварить не могу! Давай опустим отводы полотенчика ниже, а вот тут сварим отводы.
- Даа? А так мне отводы для полотенчика посчитали. И высота их должна быть строго именно такой +/- сантиметр, иначе он и работать не будет правильно. Есть идеи?
- Да что ты умничаешь?! Мы тебе кран на стояк поставим, и будешь перекрывать, и полотенчик будет горячий!
- Дак а нельзя ставить запорные устройства на общедомовые коммуникации. Это ж запрещено.
- Где это запрещено? Ты чо – умный такой штоле?
- Да! Я вообще этот.. (неожиданно для себя) МИСИ закончил!!
- А отводы водоразбора мы тебе на уголках скрутим…
- Какие уголки? Здесь должна быть сварка! Это ж главные отводы. До кранов быть ничего не должно… КОРОЧЕ! Вот что! ДВЕРЬ – ТАМ! ПОШЛИ НАХУЙ!

Снова “минус день”… сижу злой, думаю что делать и одновременно почти прыгаю от радости того, что хорошо что я не снял унитаз и не поразбирал старую разводку, а то ещё и без воды сидел бы! Думаю… думаю… звоню Грешнову Николаю, моему коллеге по сантехнике. Про него будет написана своя статья, а пока упомяну то, что мы с ним несколько раз пересекались на объектах, а на почве моих вопросов по моей сантехнике успели и подружиться. Так вот звоню и говорю – мол давайте, я вам бешеных денег заплачу, ТОЛЬКО ХОТЬ КТО-НИБУДЬ! СВАРИТЕ МНЕ ЭТИ ГРЁБАННЫЕ СТОЯКИ!! А он и выдаёт: “А позвони-ка Николаю Svaga70! Он в оцинковке шарит!”

И дальше – снова начались приключения, но уже весёлые! Но первым делом выдаю координаты Николая Svaga70:

Вот его профиль на форуме MasterCity: http://www.mastercity.ru/member.php?u=36279
А это – фотографии его работ (сделаны автором): http://photo.qip.ru/users/svaga70/
Звонить сюда: +7-916-459-24-08, а писать – сюда: svaga70@mail.ru

Николаю я позвонил, он сказал что занят и попросил прислать фотки работ на мыло. Ну я не долго думая ему чертёжик и фотки скинул. А дальше всё было просто чудом: “А мне бы к вам заехать посмотреть” – “Да хоть сейчас!” – “А что? Можно? Ну я у вас могу быть где-то под 21-22 часа” – “Да господи! Не вопрос! Хоть в три ночи приезжайте!”

Приезжает Николай и смотрит трубы и чёртёж. Я оправдываюсь что, мол, идиот: сначала сделал косметический ремонт, а потом мне ударило в голову переварить стояки. Он выдохнул и проворчал: “Эх… вот вы все так – понаделаете ремонтов, а потом трубы перевариваете…” и стоит и смотрит на чёртёж. Я на почве общения с ЖЭКовскими уже пугаюсь и чуть в обморок не падаю: “Что? Что-то не так? Что-то не получится?” – “Да не! Как бы вопросов нет. Всё можно сделать! Это когда надо?” – “Да чем быстрее, тем лучше!” – “Хорошо. Вот вторник-среда вас устроит?” – “Легко!”

А теперь ещё несколько интересных плюшек! Во-первых, цена была на 2000 рублей дороже ЖЭКовских. Именно не “в” сколько-то раз, а всего на 2 тыр. Можно считать (не подумайте что я мелочная барыга) что это была бы приплата ЖЭКовским за сложность чертежа. Только вот тут – ни одного вопроса по чертежу и работам!

Во-вторых, методика работ была изменена в лучшую сторону. ЖЭКовские хотели обрезать и переваривать все трубы стояков ХВС и ГВС от пола до потолка (чтобы убрать гайки и сделать новые отводы), а Николай пожал плечами и сказал примерно следующее: “А нахрена? Нет, горячую-то понятно – там её спрямить надо. А холодную-то нахрена трогать? Мы вырежем небольшой кусочек с гайками, вварим туда кусок трубы, а для отвода водоразбора ХВС прожгём дырку и его вварим где надо”.

В-третьих. “Только мне бы вот небольшую бы дырочку бы из кухни в сантехшкаф, чтобы можно было сваркой подлезть”. Вот блин! Разбираем кухню нах! Круто! Дестрой!!

Я остался дико доволен и снова пытался собрать весь народ одной кучей! Мне это удалось, и наконец-то работы начались! Но конечно же не так как планировалось! ))) Я просил Николай приехать часам к 12ти, потому что Напарник мог приехать только к 10-11, и нам надо было бы разобрать сантехшкаф для работ по сварке. Я ещё думал: “Встану часиков в 9, перемою посуду на кухне, помою (последний раз), приберу квартиру”. Хаха!!! В 8-40 звонит Николай: “Здравствуйте! Я вот практически через 10 минут буду!” ААааа!!!!! АХТУНГ!!! АХТУНГ!!!!

Оказалось всё просто: ему тоже надо много времени на подготовку, хоть он и приезжает с заранее сделанными заготовками. Ну и он конечно прав – работать надо рано по утру, а то работа с середины дня ни фига не клеится. Но он просто не знал, сколько нервов я извёл на всю эту фигню и как на меня матерился напарник “Да ты давай определись когда у тебя надо быть! Достал уже! А я вот так рано не могу!”

Ну и надо рассказать мега-историю о том, как я доставал расходники! Николай тоже атжог. Пиши, говорит, список материалов. Ну я как умный – взял ручку, лист А4. А он диктует: “Оцинкованная труба на 32 – 2 метра”. “И всё! Больше ничего не надо!” Гыгыгы!! И вот где эту трубу достать? Напарник занят и на рынок со мной сгонять не может… а она ещё и оцинкованная… И ещё на какие-то 32… 32, 32… 32… оцинкованная… где-то я это уже слышал! Аааа!!! Мой заказчик с Преображенки недавно же сетовал что их ЖЭКовский сварщик идиот и не использовал красивые новые оцинкованные трубы, которые Заказчик ему купил, а поставил свои… и что эти трубы вроде как без дела стоят. Звонок: “Эээ… здравствуйте! Это CS Электрик! А у вас там среди ваших труб случаем нет трубы на 32? А она 2 метра? А можно её у вас СТЫРИТЬ?”

Вы не поверите! МОЖНО! Ну я, чтобы не долго думать, направился за трубой на Преображенку со своего Новогиреево на трамваях (на перекладных)! И назад – тоже. Мне, блин, вот типа лень было по метро тащиться с грязной трубой (она ещё и вся в ротбанде была и хрен знает в чём), и я решил в трамвай. Ничего! Доехал!! Правда и сам перепачкался! Так что если кто-то видел чела с грязной трубой поперёк заднего стекла трамваев или радостно тащущего её с глупой лыбой на лице по улицам – это был яяя!!!

Труба оказалась в самый раз, я её тряпочкой протёр, отмыл и положил до приезда Николая. Николай, как я уже говорил, приехал рано и сказал: “А, хрен с вами! Ща я сам всё поснимаю!” и в момент содрал унитаз и старые трубы, которые грустной горкой легли на пол ванной. Хотя… это надо рассказывать более ржачно! Дестрой начался с того, что унитаз потащили в ванную. А куда его ещё ставить-то? Конечно из него пару раз плеснулось его… так сказать содержимое. Но в тот момент было не до него! Дестрой же!!! Мы быстроенько разобрали сантехшкаф, и Николай принялся заниматься заготовками труб для стояка горячей воды.

Он замерил все необходимые размеры, и пошёл на мою многострадальную лестничную клетку варить кусок стояка горячей воды со всеми потрохами: заужением и отводами на полотенцесушитель. Я в этот момент прыгал с фотиком и ловил зайчиков от электросварки. Да-да. Варит Николай инвертором. Маленьким, но злым. Как электрик могу подтвердить то, что напряжение хоть и просаживалось (вольт на 10-20), но никакого повреждения моему 19″ шкафчику и роутеру и даже NAS’у, которые никто и не выключал, не нанесло. Всё это как работало – так и работало. Линию розеток под автоматом в C16 тоже не выбивало.

Ещё меня порадовало живьём увидать электрический клупп (инструмент для нарезания резьбы) от REMS. Он прикольно жужжит как кофемолка или мясорубка и медленно, но верно нарезает резьбу. Мне ещё хотелось повидать электрический трубогиб, но я не успел: всё что надо было согнуть, Николай согнул уже дома.

Вот что у нас получилось в итоге.

А дальше мы откючили воду (силами ЖЭКа, которые заломили по 1000 рублей за 1 стояк на час) и недрогнувшей рукой срезали нахер стояки! 

Пока Николай срезал стояки, мы с напарником (который наконец-то подъехал) быстренько скинули одну из полок кухни и пробили дырку. Николай опять со вздохом опустил руки и поржал: “Блин. Я же просил НЕБОЛЬШУЮ дырочку!” А нам-то что? Не жалко! Правда чуть-чуть декоративной плитки откололось – ну это можно подклеить, кто с такой мелочью считается при таких глобальных вещах?

Ну а дальше – сварка!

Николай варит как Бог, а мне остаётся только наблюдать и кивать головой на вопросы вида “Так пойдёт? Нормально?” Ещё бы! по сравнению с ЖЭКом – это вообще небо и земля!!

После сварки пострадало всего лишь старое покрывало, которое мы хоть и намочили и постелили на пол туалета, чтобы спасти напольную плитку, но всё же подожгли его и долго не обращали внимание на огонь: мало ли чем там при сварке воняет?)) А ещё мы сожгли Николаю перчатки: искра “отлично” попала вовнутрь и перчатка на правой руке выгорела нафиг. Но и этот вопрос мы решили очень просто: у меня как раз валялось две пары офигенных замшевых перчаток, которые Николаю и были сразу же подарены!

Можно принимать работу (сразу предупреждаю: отводы ГВС и ХВС не на одной высоте – это не косяк; я сказал что и так сойдёт). Причём, ржака была ещё вот где. Я уже думаю о своём – как мы с напарником будем сейчас крутить временное подключение воды, и чего ещё предстоит сделать. И краем глаза замечаю, что Николай как раз этим и занимается. Я его вроде как окстанавливаю: “Да зачем! Не надо! Это ж уже мы сами!” а он смеётся и отвечает: “Так а мне ж руки чем-то надо помыть и умыться?!” – “Ааа!! Семён Семёныч!!”

На этом первая часть работы была закончена. С матами и кучей нервов мы кое-как скрутили временную подачу воды только в ванную, оставив без воды кухню. Подключили краны, фильтры грубой очистки и счётчики и быстренько на тройниках собрали разводку. А в кухню я воду подал способом, достойным сайта ThereIFixedIt.com: из смесителя раковины ванной прокидываем шланг до кухни. А там его крепим стяжками, чтобы вода лилась “как бы” из смесителя как обычно и пользуемся.

Короче. Николай Svaga70 – бог! Жжот адски! Вопросов не имеет, и работать умеет, даже в сложных и нестандартных ситуациях типа жилой квартиры. Дестрой был вообще минимальным! А работал он так клёво, что соседей сверху и снизу можно было вообще не предупреждать (что я и сделал)! Теперь я буду его рекомендовать как адского товарища по сварке, и добавляю его контакты в свой список Контактов на одноимённой страничке.

Ну а теперь – страшилки. Страшилка первая. Совершенно неожиданно мы с напарничком испытали систему разводки воды на металлопласте на гидроудар. И заодно мой пылесос Metabo ASA 1202 в режиме отсоса воды. Я по привычке резко закрыл кран смесителя в ванной, и металлопласт временной подводки действительно вырвало нахер из тройника. Вот я могу точно сказать, что все эти системы защиты от протечек – хренота в некотором смысле. За время, требующееся для того, чтобы добежать из ванной до туалета и закрыть вводной кран (секунд 10-15) из металлопласта в 16 мм наливается столько воды, что заливает ВЕСЬ пол туалета прямо до порожка высотой в 1,5-2см. Поэтому ещё одно: Порожек при ремонте санузла НЕ СНОСИТЬ!! Он действительно спасает от попадания воды в случае протечек в коридор и дальше по квартире. А значит и от проблем с соседями.

Ну а мы выматерились, выдрали из пылесоса мешок (с мешком он воду не сосёт) и закинули шланг в этот “бассеин”. Тоже за минуту. ещё минут 5 хлюпанья воды в шланге пылесоса – и осталось только подтереть тряпочкой насухо. Никто ничего не заметил и снизу не пришёл.

Страшилка два. Более интересная. Ничего писать не буду – просто фотки заросших труб:

Вот в худшем случае – всё это в ваших нежных стиралках (клапаны, подача воды), смесителях и прочем крутом и дорогущем оборудовании типа душевых кабин или ван джакузи. Поэтому редуктора + фильтра тонкой очистки – нужны! Ну а в совсем плохом случае все эти трубы зарастают, и их внутреннее сечение снижается, ограничивая поток воды.

Ну и совсем напоследок – фотки гильз, которыми я делал временную подачу питания в кухню.

Я чего-то совсем обленился! WAGO 223 (с рычажками) это ещё надо открывать, защёлкивать. А тут – сунул провода, прессанул и забыл! К сожалению, проводка на кухню через сантехшкаф такой и останется. Но! Я возьму ABBшный щиток класса IP65 и всю комутацию вместе с автоматикой уберу туда. Но об этом – в другой раз!

UPD. Совсем забыл дорассказать ещё. Зайчиков я от сварки конечно наловился. И дня два думал – а чегой-то у меня глаза слезятся, и на солнце плохо? А потом вспомнил комикс с баша и поржал:

Ну а раз ремонт – то надо на себе попробовать небольшие фишечки, чтобы потом не ударить в грязь лицом перед заказчиками. Из этих фишечек мне тогда было интересно повозиться с импульсными реле на освещение и подобрать красивую серию электроустановочных изделий (проще говоря – розеток). С последними вышло всё просто и легко: я зафанател UNICA от Schneider Electric (сама контора плотно ассоциируется у меня с БлогЭлектрика – MasterWire.ru, моим коллегой). Серия мне понравилась тем, что суппорт у неё металлический и литой, и содержит Z-направляющие (пазы), благодаря которым эту серию просто невозможно поставить криво (если подрозетники сделаны нормально). А до кучи в ней огромный выбор рамок разной ценовой категории и цветов. Хочешь – будет тебе бежевый и белый, как ты привык на каком-нибудь LeGrand Valena. А хочешь – выбери из 15 (кажется) цветов любую рамку. Хочешь мажорнуть – возьми кожаную или стеклянную! И при этом всё это на базе одних и тех же механизмов. То-есть на один и тот же механизм можно влепить рамку за 40 рублей, а можно – за 250.

Это первое. Второе – эта серия (и позже слизанный с ней LeGrand Celiane) поддерживает стандарт Mosaic 45×45. А значит, при желании, лезет и в офисные короба и ещё хрен знает куда вообще. Или наоборот – в её суппорта и её рамки можно напихать Mosaic-офисное оборудование. Я этого ещё не проверял, но стандарт – есть стандарт.

Ну а импульсные реле я не знал какие выбрать, и в то время активно интересовался F&F’ом. Да-да. У меня был каталог, который я листал вдоль и поперёк, запоминал модели и принципы их работы. Конечно, первым делом у меня в голове возникла мысль: “О! Надо брать на века! Например ABB!”, а потом я подумал: “Блин. А если не получится – зря денег выкину, и куда оно потом?” и взял F&F BIS-402, рассчитывая запихать это реле в подрозетник каких-нибудь кнопок. А сначала – конечно же испытать его на столе.

И вот тут меня ожидало мега-расстройство! Нет, конечно реле работало как надо: каждый раз изменяло своё состояние при нажатии кнопки и подаче управляющего сигнала на его вход. Но кнопка с подсветкой – не работала! А для меня, как для любителя всяких индикаторных лампочек, этот факт равносилен катастрофе!! Я пытался представить, почему оно может не работать. Мне в голове даже рисовалась схема, как можно было бы сделать управляющий вход реле: повесить небольшой резистор, чтобы была нагрузка для неонки подсветки, и смотреть, когда напряжение на этом резисторе будет = 0 – кнопка будет замыкать его. Вроде и просто и удобно.

Отступать было некуда, и у меня родился адский кулибинский план: я заложил к каждой кнопке отдельный трёхжильный кабель, выдрал из неё лампочку подсветки и подпаял к одному из её контактов отдельный проводок. Получалось так: один из контактов лампочки подсветки и кнопки был общий, а два других – отдельно. Вот по трёхжильному кабелю отдельно подавалось питание 220 на неонку подсветки, и отдельно отводился сигнал на управление импульсным реле. Коридор у меня маленький, скорее всего это даже прихожая. Кнопки были сделаны следующим образом. У входной двери – кнопка, которая управляет верхним светом. У двери в большую комнату (самое проходное место квартиры) – две кнопки, которые управляют верхним светом и настенным бра. А около ванной/туалета была сделана ещё одна кнопка для бра, чтобы ночью можно было чего-нибудь зажечь, когда пробираешься на кухню или пописать.

В таком виде эта схема проработала у меня год без особых нареканий. Когда мы собирали щиток напарнику, я специально почитал каталог F&F, где было чётко указано то, что импульсные реле BIS-411 на DIN-рейку отлично работают с подсветкой. Ну, мы их ему и купили. А потом оказалось что ни хрена подсветка и с ними не работает, а до кучи они ещё и дико глючат. Пришлось их выбросить и заменить на ABB. Можно почитать вот тут: Автоматика: Импульсные (бистабильные) реле (ABB / F&F) в самом конце статьи.

Так вот! Практика эксплуатации показала то, что было бы удобно иметь кнопку управления мелким бра ещё и при входе в квартиру. Чтобы, когда ночью пришёл с гулянки и все спят, не зажигать верхний свет, а сразу клацуть брашечку. Ну а чуть позже родилась идея о том, что было бы здорово вообще обоими группами света управлять с каждого из трёх мест.

Но тут возникало два западла. Первое – это то, что отделка закончена, обои поклеены и хрен ты выдолбишь ещё по одному подрозетнику, уж не говоря о подводе кабелей. Но эта вещь, как оказалось, решаема. Только вот на тот момент я не знал про эту фичу, а испытал её уже чуть позднее, когда для своей комнаты составлял интересный блок из выключателя и кнопки в один подрозетник сразу. Ну то-есть как двухклавишный выключатель, одна клавиша которого включается, а вторая только нажимается.

Помните я говорил про то, что UNICA поддерживает стандарт MOSAIC? Так вот! Механизм кнопки занимает половину модуля 45×45. Значит их можно поставить рядом! Сделать сдвоенную кнопку в один подрозетник – ничего сверлить не надо! Сейчас я, не отходя от кассы, покажу как это делается. Нам понадобится следующее. Двухклавишный выключатель (с подсветкой или без – зависит от того какие кнопки вы хотите получить). С него нам будут нужны клавиши. Ну и два механизма самой кнопки, тоже с подсветкой или без. В принципе, кнопку можно брать без подсветки, а лампочки подсветки натырить из выключателя. Я брал все механизмы с подсветкой для создания элементарного запаса этих самых лампочек.

Итак, сначала всё разбираем и сортируем: сдираем клавиши с выключателя и с кнопок.

Далее выдираем из суппортов механизмы кнопок, поддевая их отвёрткой. И защёлкиваем их в этот же суппорт, но два рядом. Далее втыкаем лампочки подсветки (если не были воткнуты) и одеваем клавиши от выключателя. Вот и весь секрет! А теперь прикол номер два. Двойной выключатель бывает представлен как два одинарных выключателя, защёлкнутых в один суппорт (аналогично кнопкам), или как цельное изделие. Вот если это два одинарных (что верно для выключателя с подсветкой) – то вы можете их разобрать, одеть на них клавиши от кнопок (широкие) и получить ещё и два выключателя с подсветкой.

Ну а ещё можно просто поморочиться и переставить пружинку из кнопок в выключатель, потому что именно этим они друг от друга и отличаются. Мне морочиться не хотелось, и я просто переставлял механизмы. Всего у меня получилось: две сдвоенных кнопки для замены одинарных, и две одинарных у двери к большой комнате. Там было пробито два подрозетника, поэтому две кнопки и осталось как и было.

Замечательно! С первым западлом мы разобрались и ничего не стали долбить! Но а что за второе западло? А вот что! Кнопка теперь двухклавишная? А ведь я писал что к каждой кнопке (которая до этого была одинарной) заложил всего лишь трёхжильный кабель! Вроде бы круто: одна жила общая, и две других как раз на каждую кнопку. Но вот же сраное западло! Подсветка-то не работает! И все три жилы у нас и так заняты (одна из них питает подсветку). Что делать? А вот что! Ещё раз перечитываем статью про F&F Фтопку и идём в магазин за импульсными реле от ABB. В статье про них я показывал что кнопка с подсветкой через них работает как обычно (а хрен ли ей не работать, когда там просто катушка с проволокой?), да и само реле срабатывает моментально и чётко (чоткие поцаны делали наверное!).

Вот этим всем дело и кончилось. Используя всё тот же кабель, я выкинул нахер этот F&F, переделал кнопки на двойные (описанным выше способом) и пересобрал свою схему. Только вот собрана она у меня была не в щитке, а в распаечной коробке под потолком в коридоре. Сейчас покажу что из этого вышло. Коробка была вскрыта (помните, что все распайки должны быть доступны для ревизии?), причём я насладился адским комфортом того, когда ты можешь отключить линию “Свет коридор”, воткнуть в розетку коридора прожектор-переноску и, не выключая музла с компа, чайника и ещё кучи всего работать в удовольствие, никуда не торопясь и не думая что-то вроде “Ах ты ж, щас батарейка в фонарике сядет! Ни хера не видно, мать твою! Надо торопиться! Ещё и холодильник разморозится, да и часы потом выставлять! Ааа!”

Итак, всё было просто. Распустил всю старую схему, и собрал её заново, но с одной хитростью. Кабели от ВСЕХ кнопок были соединены параллельно по такой схеме. Прям даю цвета. Коричневый – подаётся фаза питания. Синий – кнопки группы света 1. Жёлто-Зелёный – кнопки группы света 2. Это всё было подключено к импульсным реле и испытано. У самих реле был сделан адский моддинг: были аккуратно отломаны рычажки ручного управления. Дело в том, что они предназначены для установки на DIN-рейку в щиток, а я пихаю их в распаечную коробку. Эти рычажки могут элементарно зацепиться за провода, и реле заклинит. Ну и ещё, на моё удивление, всё адское месиво проводов вместилось в коробку очень легко, и сами реле тоже. Ничего не выпирало, ничего не пришлось придавливать. Коробка была закрыта, и я приступил к подключению самих кнопок.

Так вот посмотрите на фото выше и оцените сущность фишки. Чтобы не разбираться в цветах проводов потом – мы подумали заранее и оптимизировали все подключения. Теперь в ЛЮБОЙ кнопке коричневый провод у нас подключается на красные зажимы кнопок, а синий и жёлто-зелёный – по вкусу на одну из кнопок. И если нам захочется изменить назначение кнопки (каким светом она управляет) - достаточно просто цепануть её на нужный провод, не думая.

Вот такие блоки у меня получились. На фото посередине клавиша слева - это выключатель для ещё одного бра. Уже обычный выключатель, сделанный для того, чтобы отличать его от кнопок по функционалу. И туда даже заложен кусок двухпроводного ШВВП. НО! Тогда-то у меня была мысль сделать везде кнопки – но я не мог ничего поделать из-за необходимости третьей жилы питания подсветки. А теперь-то, гы-гы, я могу поставить ещё одно реле! Бвахахаха!! Кстати, подсветка работает на 5+, и светится как кошачьи глаза в ночи ^___^’ Мяу!

Ну и на закуску давайте препарируем и это реле. “Franken Fran: We beginning the Operation! ©”. Дело в том, что напарничек мне сто раз матерился на то, что его F&F у него глючат в щитке, самопроизвольно включаясь и выключаясь. А у меня мои – работали как часы, и ни разу ничего само не дёргалось.

Так вот сравните фишку. В этом реле у них собран элементарный (наверное) счётный триггер на кучке рассыпухи и транзисторов с бестрансформаторным питанием через гасящий конденсатор. И нет никаких (мля!) микроконтроллеров! Вообще! Тупая жосская схема! Тут и глючить нечему.

Так что я не знаю что даже и сказать. Если по сраведливости – то оба реле – полностью уёбищные выкидыши хрен знает кого. Что-то типа “изобретаем деревянный велосипед из говна и палок”. Но если вам очень не хочется тратиться на ABB, не нужна подсветка и у вас простая задача в 2-4 кнопки – можете поставить BIS-402. Но вот я вам его ставить не буду. Никогда.

Итак, за сим откланиваюсь, и иду работать дальше. Если хватит настроения – опишу в ближайшее время сборку парочки адских щитков и новые фишки из автоматики. На душе стало легко и радостно. Нахуй F&F! Приговор простой: собрать и сжечь его кучкой.

От F&F как от автоматики, на самом деле, я отказался давно. Вот можно почитать здесь: NYM + F&F = ФТопку! и вот здесь: Автоматика: Импульсные (бистабильные) реле (ABB / F&F). Из моей последней надежды оставалось только моё обожаемое и любимое реле контроля напряжения F&F CP-721. Но и эта падла скотинская (скотопёсина) начала меня доставать. Сейчас я поведую вам эту историю.

Началось всё с того, что эта зараза стала гудеть (жужжать) при работе. Конкретной мой экземпляр реле, который стял у меня в домашнем 19″ шкафу. Меня это выбесило, я его препарировал и до кучи перепаял дроссель на новый из магазина. Ну и написал про это злую статью: Реле напряжения F&F CP-721: Вскрытие / Алхимия. Походу дела дроссель надо было только лишь залить клеем, а не перепаивать на хрен знает какой. Потому что коврику мышкины слёзки отлились. И прям в буквальном смысле.

Сижу я, так сказать, на унитазе. И активно пользуюсь своим гигиеническим душем, который, как известно, питается от электромагнитного клапана. Вдруг БАБАХ! Вся квартира погасла! Сижу с голой задницей. В 22 часа. Матерюсь! Ну и чего делать? Жду – может включится, типа Black Out и всё такое. А хрен там! Одеваюсь. Иду к шкафу. Лампочка, индицирующая ввод, горит. Реле показывает 245 вольт. О, думаю! Охереть! Наконец-то у нас ноль что ли отгорел и надо срочно всё отрубать?

А потом опа – реле показывает 223 вольта, выжидает интервал… зажигает светодиод “Напряжение ОК”, а контактор не срабатывает. Ну, думаю, отлично! Хоть контактор этот помоечный (ABB ESB 40-40) наконец-то навернулся. Помоечный он потому, что он долго валялся на витрине у моего закнмого на рынке, а потом я у него его себе выпросил.

Беру индикатор. Меряю фазу на контакторе, ну просто так – убедиться что питание на него подано, и это ему кабздец. А хрен вам! Фазы-то НЕТУ! То-есть, контактор жив, но фаза на него не приходит. Иду по схеме выше: реле напряжения. Фаза пришла, светодиод горит (реле включено) – а на выходе фазы нет. Опа!

Итого. В тот вечер мата стояло в сторону грёбанных белорусов оооочень много! А потом я поставил перемычку и сел разбираться. Интуиция подсказывает мне вот что. Тогда надо было просто залить дроссель клеем и не париться. Я же сначала варил его в парафине, клеил, а потом до кучи забрался в ЧипоДип и нашёл там такой же дроссель, похожей индуктивности, но меньший по размеру. Вот то ли это сыграло роль, то ли реле у меня какое-то мутное – я разбираться не стал, купил новое и скинул старое в помойку.

Резюмирую. Этот факт, хоть он и хрен знает как случился, меня окончательно достал. На данный момент я дособираю ещё парочку щитов на этом реле и потом ищу ему замену. Тем, кто у меня имеет щиты с этим реле, париться пока не надо. Пусть это реле работает сколько сможет. А как только сдохнет – заменим на что-нибудь. Я думаю, что процесс сборки щитов не остановится, и к этому времени (например если оно через год сдохнет) я отработаю и найду нормальную замену этому реле.

Ну а на фото выше показан джентельменский набор, через который проходит каждое реле: пропитьываем катушку суперклеем, ждём до высыхания и заливаем всю область катушки термоклеем. После этого клеим этикеточку “Patched” и радуемся тишине.

Мои личные эмоции таковы. Очень-очень-очень обидно то, что реле напряжения с функцией вывода измеряемого напряжения мало. А если и есть (РН-111м), то выглядят дибильно. Тут на форуме спор был – нужна ли функция показа напряжения? Я считаю что нужна. И что это не красивая фишечка, а удобство поиска неисправностей. Помните как я из туалета побежал на щиток смотреть и сразу на вольтметр? Вот ты увидал там повышенное напряжение – и сразу знаешь что делать: не думая дёргать вниз вводной автомат или рубильник. А если же вольтметра нет – пока ты догадаешься, что это так просто отрубило, пока сообразишь – можешь упустить время.

Ну, обходное решение для этого есть: взять хорошее реле напряжения (например питерский “Меандр”) и индикаторную лампочку, которую подключить к схеме щитка после него. Если лампочка светится – значит напряжение в норме (реле замкнуто). Если не светится – значит авария. Короче, я в раздумьях, расстройствах и разочаровании от F&F окончательно. Дерьмо это. Полное.

Я как-то изготавливал один щиток в 19″ формате (подробнее почитать тут: Рэковый (19″) электрический щиток: новые технологии), но это было что-то типа репетиции. На данный момент я отработал технологию до мелочей (и сборочных чертежей) и открыто объявляю: Я умею изготавливать охренительные силовые щитки в 19″ формате. Поэтому если что – это ко мне!

На этот раз я, что называется, оторвался. Хотя почему? Именно так и должен выглядеть нормальный силовой щиток, и именно такие рюшечки он и должен иметь. Давайте посмотрим!

Панели 19″ с DIN-рейкой ZPAS PS-3U были подготовлены следующим образом: разобраны на составляющие и аккуратно окрашены нитрокраской (даёшь мультики и токсикоманию!) в чёрный цвет. Дело в том, что заказать чёрные панели штатно в АБН – проблема. Ну, их нормально возят только от вагона. Поэтому мы будем их красить. Далее были подготовлены автоматы, а DIN-рейки были увешаны ограничителями. Для подключения вводного кабеля были приспособлены клеммники на DIN-рейку ABB (EntrElec).

Расставляем начинку щитка в соответствии с его раскладкой, и переворачиваем щиток.

А сзади – новшество! Перфорированный короб! Наверное, я (если будет не лень) напишу про него отдельную заметку, а пока кратенько упомяну. Это обычный короб, но с прорезями по его лотку. Он позволяет красиво и быстро окучить какой-нибудь электромонтаж на голой и ровной панели. Ну, скажем, вы взяли корпус, ящик, щит, который состоит только из двери и ящика. Вот туда лепится монтажная панель, на неё винтами крепится вся начинка (те же DIN-рейки, реле, контакторы и хрен знает что), и всё это обшивается перфорированным коробом. Все соединительные провода укладываются в этот короб, и через прорези выходят только в тех местах, где они нужны. Вот таким коробом я теперь буду снабжать каждый свой щиток в 19″ формате

Ну а мы готовы к работе. Слева ниже показана начинка ДО выполнения всех соединений, а справа – после. Есть разница? Где все провода?

А вот где! СЗАДИ! В перфорированном коробе! И заметьте – ни единой стяжки! Провода свободно болтаются, а чтобы они не вывалились при снятии крышки короба, их держат специальные фиксаторы. Если закрыть короб – то не видно вообще ничего. Мне эта тема понравилась – выглядит идеально, и монтаж выполняется чуть удобнее. Ну а пустое место в коробах осталось ещё и для подключения отходящих линий. Но если не понравится – всегда можно подключить отходящие линии поверх коробов как есть.

Ещё я обленился окончательно и применил в щитке кросс-модуль (оставалось чуть-чуть свободного места), чтобы раздать питание на группы дифов и автоматов. На самом деле мне не хотелось лепить перемычки типа “Фаза пошла на эту группу дифов, а оттуда ушла на эту группу”. Я подумал, что с кросс-модулем всё это будет выглядеть гораздо красивее.

В качестве шинок я использую шинки от ABBшных щитков, закрепляя их и подписывая. Ну и конечно надо подписать кто это делал и когда (“Если этот код работает – то его писал я. А если нет – то я не знаю, кто его писал!” ©).

Упаковываем в чёрный пакетик, лепим опознавательную бумажку и ждём момента, когда его надо будет доставить и установить на место. Уфф!

Это щиток (ща вы будете ржать) для двухкомнатной квартиры в панельном доме. А так как дом панельный, то выполнить щиток встраиваемым в бетонные стены невозможно. В этом случае был выбран корпус щитка серии ABB Europa IP65, на которую я, мягко говоря, подсел как на серию для накладных щитков после сборки другого щитка (Сборка /подключение электрических щитков на заказ: Полный пример). Она прочная, хорошо закрывается, не хлипенькая – и этим мне и нравится. Ну и ещё внутри очень много свободного места.

Как всегда, сборка щитка начинается с разборки корпуса щитка. В этот раз я утащил его к себе домой целиком, чтобы сделать из щитка готовый продукт: полностью укомплектованный щиток в коробочке и даже со сразу наклееными этикетками (до этого я их обычно клеил уже в момент установки и подключения щитка). Откручиваем брутальные винты (которые, кстати, не выпадают – это вам не тонкие саморезики), находим внутри кучу свободного места и панель с DIN-рейками. Панель, как всегда, съёмная. И вот обычно именно её я и забираю для работы домой. Но не в этот раз.

На мой взгляд, единственное неудобство в этой серии – это как раз хлипкость панельки с DIN-рейками. В серии UK 500 рейки закреплены более зверски, и панель можно брать за края, не боясь что что-то выскочит или обломится. А вот тут её надо переносить осторожно (когда она нагружена автоматами), чтобы рейки не выщелкнулись. Это не признак плохого щитка, просто приходится работать осторожнее.

Первым делом я собрал узел контроля напряжения питания на базе реле F&F CP-721 (из последних экземпляров, которые я использую) и реле управления нагрузкой ABB LSS1/2. Понадобилось два контактора: один на реле напряжения, другой – на реле управления нагрузкой. Так вот здесь это реле вполне себе оправдано, потому что в квартире будет стоять зверский проточик, ну и конечно электроплита (варочная панель) и духовка. Вот именно их всех это реле и отключает.

Проточник действительно потребляет большой ток, и если кто-то ещё и решит на плите что-нибудь поготовить, квартира и правда может обесточиться. Здесь нас наше реле и спасёт. Разводка щитка в этот раз получилась довольно трешовой из-за интересной особенности схемы. Дело в том, что нам надо обесточивать три совершенно разные группы, которые являются отдельными кабелями и даже находятся под разными УЗО. Вот в этом случае все 4 контактные группы контактора нам и сгодятся. Так как контактор стоит ESB 63-40, то группы распределены так: одна группа коммутирует варочную (под своим УЗО), другая – духовку (под другим УЗО вместе с кухонной техникой), а третья и четвёртая – проточник (третье УЗО на санузел). УЗО с атоматами находятся внизу щитка, а контактор – сверху. Вот отсюда и получилось месиво проводов =)

Добавлю ещё одну маленькую ложечку дёгтя. Так как эта серия щитков предполагает прокладку проводов за DIN-рейками, то мои красивые ровные кабельные трассы выложить не получается (красивые жгутики, обходящие автоматы). Провода идут небольшими пучками по наиболее короткому пути, и эстетика разводки за DIN-рейкой, конечно, теряется. Но на работе щитка это нисколько не сказывается, конечно же. Наоборот, провода будут лучше охлаждаться, чем в одном адском жгуте.

Подаём питание и индикатором проверяем наличие фазы везде, где она должна быть в разных режимах работы щитка. Всё работает, ничего криминиального не видно. Отлично! Осталось самое последнее: запихать щиток в корпус, закрыть крышку и наклеить этикетки (заглавное фото статьи). Затем упаковываем его в коробку и откладываем до того момента, как его понадобится подключать на заказе.

Что это такое и зачем оно надо? Начинаем с самого начала – с вводного автомата. Ведь именно им по правилам как раз и ограничивается мощность, выделенная на объект, в нашем случае квартиру. Всё просто: если мы станем потреблять больше ограниченного – автомат отрубит всех и вся, и вы будете сидеть в темноте. А, не нравится? А вот тогда следите за тем, что и как вы потребляете! Лень следить? Вот на этот случай и есть такое реле.

Данное реле призвано спасти вводной автомат от отключения по перегрузке, чтобы избежать как раз описанных выше ситуаций. Для этого оно измеряет потребляемый ток, пропуская его через себя и имеет два управляющих контакта. Если ток начал превышать пороговое значение – реле отключает первый контакт, и, если не полегчало, второй. Управляющие контакты напрямую или через контактор отключают какие-либо линии нагрузки. Ну например в паранойном случае, если какой-нибудь дизайнер-фрилансер-хиккикомори только и делает работу на дому и жилой пятиэтажке с автоматом 25А на ввод, то было бы круто поставить ему такое реле, чтобы при перегрузке оно отключало кухню (обычно самая жрущая часть квартиры), но обязательно оставляло работающей линию розеток компьютера и освещения.

Дополнительно поясняю: случаи, кога действительно надо ставить такое реле – редки, и обычно защиту от перегрузки можно штатно реализовать на обычном автомате. В смысле, обычного автомата, который и так есть, хватит для штатной защиты от перегрузки. Данное реле более чувствительное и будет срабатывать раньше автомата и более точно. Ну и отключать им надо что-то существенное. Второй статьёй пойдёт описание щитка на этом реле, вот там оно примеменено как раз как надо. А мы рассмотрим его подробнее и нарисуем схемку включения.

Реле занимает 5 модулей на DIN-рейке и имеет кучу контактов, а так же шкалу, при помощи которой можно выставить предел тока, с которого будет начинаться отключение. За эту шкалу это реле у меня народ уже прозвал “Паутинка”. Схема самого реле нарисована на его передней панели, единственное что там нарисовано не очень понятно – это контакт №8. Это ноль питания (N), а он тут нарисован никуда не подключенным. Рисуем свою схему:

*

Начнём в ней разбираться. Выходные контакты 12 и 14 имеют максимальный ток категории AC-1 до 16А и практически никуда не годятся в наших масштабах. Ну если только это не дачный домик с вводным автоматом на 16А на всё, и при токе уже в 10А надо проводить отключения. Мы будем отключать что-нибудь помощнее. Варочную панель с духовкой например. Поэтому я сразу нарисовал парочку контакторов на оба выхода реле. В действительности хватает (пока) одного контакта и одного контактора.

А дальше – внимание! Реле имеет интересную и заподлянскую особенность! Оно питается от той же линии, по которой измеряет ток! Западло тут в том, что если бы оно питалось отдельно, а контакты 3-4 тупо мерили ток, то можно было бы, собирая щиток, тупо пропустить через него провод сразу после общего рубильника и не париться сразводкой щитка. Сейчас же приходится городить хитрости, если есть ещё и реле напряжения: сначала проверяем напряжение, а с выхода контактора реле напряжения уже начинаем мерить ток.

Контакты 11 и 13 – парные соответствующих контактов. То-есть 12-11, 14-13. Если реле убирает фазу с контакта 12 (нагрузку отключили), то фаза появится на контакте 11. Эти контакты можно использовать для чего угодно – например зажечь лампочку, позвонить в звонок и для прочей сигнализации. Контакты 5-7 служат для подключения кнопки, нажатием на которую можно вручную изменить состояние реле. Я ни разу ещё эту штуку не испытывал.

Срабатывает реле при перегрузке моментально, время повторного включения нагрузок не регулируется, и составляет 4-7 минут. При этом реле запоминает своё состояние даже на момент отключения питания. Меня бы это напрягало, но с другой стороны фишка оправдана: дать тепловому расцепителю автомата (того самого, который не должен отключиться по перегрузке) поостыть.

На самом деле всё просто: Контактор – это мощное реле. С мощными контактами, от которых и пошло его название. Ну а если уж говорить про названия, то называть это устройство можно разными способами: это силовое реле, мощное реле, контактор или пускатель. Последнее слово пошло с тех пор, когда этими устройствами включали мощные двигатели – пускали их в работу. Ну и, чтобы быть совсем справедливым, часто пускателем называют готовую коробку с кнопками “Пуск”, “Стоп”, контактором и термореле защиты двигателя внутри, прездазначенную для пуска этого самого двигателя. Сейчас эти понятия смешались, и я много раз слышал от разных людей оба варианта названия: контактор и пускатель. Ко мне привязалось название “контактор”, и я с тех пор их так и называю.

Для чего он предназначен? А всё просто – коммутировать что-то мощное. Например двигатели, освещение, обогреватели и другие силовые цепи. Контакты у контакторов как раз предназначены для того, чтобы работать на больших токах, на таких, на которых обычные реле не справятся. Если обычные реле имеют диапазон рабочих токов примерно в 1-15-30 ампер, то контакторы легко могут оперировать с токами. измеряемыми дестяками, а то и сотнями ампер. Ну например контакторы можно легко найти на токи в 150, 250 ампер.

Кроме этого контактор ничем не отличается от обычного реле. У него также есть входы питания его обмотки (катушки). Если подать на них номинальное напряжение – то его контакты изменят своё состояние. Вот и вся система! Ну, позволю себе ещё отметить и то, что чаще всего контакторы имеют по 4 контакта на замыкание, так как чаще всего ими действительно управляют трёхфазными нагрузками. А так как для отключения питания трёхфазной нагрузки достаточно минимум разорвать все три фазы питания, то чертвёртый “халявный” контакт на замыкание можно легко использовать для самоблокировки контактора. Ну а на самом деле контакторы распространённых серий имеют кучу примочек. Это и дополнительные контакты, которые навешиваются на контактор во всех сторон, это и блокировка и ещё куча всего разного.

Ну а теперь познакомимся поближе с серий контакторов ABB ESB. Эта серия самая распространённая и примечательна она тем, что она разработана специально для “домашней” автоматики. То-есть, она запихивается не в промышленные шкафы от пола до потолка, а в обычные щитки на обычную DIN-рейку, имея такие же габариты как обычные автоматы. А следовательно – её можно совершенно смело пихать в любой щиток, чем я обычно и занимаюсь. Дополнительно в каталоге было написано о том, что данная серия имеет внутри выпрямитель, который питает катушку постоянным током, из-за чего она не будет гудеть. Ну, то-есть, данный контактор позиционируется как тихий, для квартир. Правда, если полистать каталог ещё (“Не читайте за обедом советских газет” ©), то можно увидеть что данная фишка с питанием постоянным током используется почти во всех контакторах от ABB. А некоторые у них внутри содержат даже импульсный блок питания, за счёт которого расширяется диапазон питающих напряжений этого контактора.

Обозначаются эти контакторы очень просто: ABB ESB-хх-yz. ESB – это серия. XX – это ток каждого контакта в амперах. Бывает 20, 24, 40 и 63А. Y – количество контактов на замыкание, Z – количество контактов на размыкание. То-есть наш ESB 24-22 значит ток в 24А, и по два контакта на замыкание и на размыкание. А ESB 40-40 будет означать 4 контакта на замыкание с током по 40А каждый. Контакторы с током в 20А занимают всего 1 DIN-модуль, с током в 24А – два модуля, а с током в 40 и 63А – всего три модуля на DIN-рейке. Ну и надо отметить, что катушка на постоянном токе имеется только с двухмодульных контакторов (от 24х ампер), потому что в одномодульном исполнении её пихать некуда.

Ну а теперь – препарация. Заглянем вовнутрь. Снимем верхнюю крышку. Под ней действительно находится диодный мостик, монтаж которого выполненм навесным способом и варистор для ограничения бросков напряжения на входе контактора (защита катушки). Также видно штырёк, конец которого окрашен красным – это флажок, который механически показывает срабатывание контактора. Вживую этот флажок обычно еле-еле видно, и продвинутые товарищи, возможно, скажут что круче было бы поставить светодиод, но я раскусил фишку ABBшников: этот флажок показывает именно то, что механически якорь притянут к сердечнику катушки, а не то что на ней есть напряжение! А вот это как раз удобно для отладки или диагонстики. И именно с этим я на этом образце-контакторе и столкнулся: при подаче питания он вроде бы пытался сработать, но не срабатывал – флажок так и не показывался, а контакты по тестеру своего положения не изменяли.

Посмотрим на контактную систему данных контакторов. Тут меня постигло некое удивление, но возможно оно идёт от моего незнания этой серии. На больших и злобных контакторах обычно вокруг контактов существует камера дугогашения, как в автоматах, призванная погасить дугу, которая возникает при размыкании контактов под номинальным током нагрузки.

Так как эта серия – достаточно простенькая (но вместе с тем отлично выполняющая свои задачи), да и контактор у меня на образце всего на 24А, то оставим этот факт под вопросом. А вот размыкающие контакты у него хорошо поджаренные, но история умалчивает о том, что и где им размыкали.

Однако, справедливости ради стоит сказать, что “для тупых” на контакторе написана его максимально допустимая мощность в зависимости от категории нагрузки (AC-1, AC-3). На этом написано: “AC-1 24A ~400V”, что означает то, что именно этим контактором коммутировать можно только активную нагрузку – обогреватели, освещение и тому подобные вещи. На контакторе ESB 40-40 надписи будут уже другие: 40А для AC-1 и 30А для AC-3.

В своих щитках я использую их как дополнение к реле напряжения или реле приоритета, чтобы усилить их слабые по току контакты так, чтобы те могли совершенно спокойно обесточить всю квартиру под полной нагрузкой. Контакторы мне нравятся, а стаж испытания их у меня с 2008 года: как я себе поставил ESB 40-40, так он с тех пор и работает. За это время он не перегревался и гудеть не стал, так что можно сказат