Дифавтоматы ABB DS201/DS202C
Эта заметка будет краткая. Я тут месяц назад писал о том, что отказываюсь от использования дифавтоматов DS941 по причине того что они поддельные и… снова их поставил в щит! Дело в том, что мне дали прооперировать один щиток (с выездом), и как раз там я обнаружи некие странные дифы, которые вроде как ABB и вроде как не ABB а хрен знает что.
Ухмыльнулся, пересобрал щит, подключил, сдал. А потом — гы гы, зашёл как-то в Престиж, и спёр у них парочку самых новых каталогов ABB System pro M Compact за 2011 год. И обнаружил там очень интересную штуку: в оглавлении те самые диф серии DS900 ещё упоминаются, а вот страниц с их описанием уже не существует. Отсюда я делаю первый вывод. Дифы серии ABB DS900 полностью СНЯТЫ С ПРОИЗВОДСТВА. Всякие попытки их купить или поставить (это я к заказчикам обращаюсь) будут пресекаться как диверсии.
А мы обратимся к новым страницам каталога и заценим новую серию дифов. Извиняюсь за фотки, потому что я сначала собрал щиток, только потом понял «А шо эттто было» и кое-как натырил фоток. Поже, в 2013 году, я дополнил пост фотками этих дифов.
Дифавтоматы ABB DS201 / DS202C
Итак, новые дифы имеют пару охренительных преимуществ перед старыми. Первое — это точно такая же конструкция зажимов для подключения, как у обычных УЗО серии F200 и автоматов серии S200. Верхний зажим может принимать кабель сечением до 25 кв.мм, а нижний — или зуб гребёнки (шинной разводки), или кабель сечением до 10 кв.мм. Именно эту фишку я использую при сборке всех своих щитов, чтобы не покупать дорогущие вводные зажимы под гребёнки. Я запихиваю гребёнку под один из зажимов, а питающий хвост — под другой.
Контакты для подключения проводников
Так что моё решение — это ABB навсегда. Потому что я уже привык собирать щитки, используя все особенности этой серии и сокращая количество соединений до минимума.
Следующее мега-достоинство — это то, что новые дифы могут иметь тип разъединителя в виде честных двух полюсов (2P) — это серия DS202. Ну и ещё разные варианты токов утечки и отключающую способность до 10 кА, если надо.
А самое удобное (см. фото ниже) — это то, что они отлично состыковываются между собой, и что для их запитки можно использоваться стандартную гребёнку ABB PS2/58, которая используется для запитки ряда УЗО (L, N) и не парить мозги с покупкой специальных гребёнок, как это было в серии DS900.
Новые дифавтоматы отлично совпадают по размерам с остальноый начинкой щитка
Старые дифавтоматы (DS900) по сравнению с новыми
Естественно, если посмотреть на фотки выше, то теперь серия DS900 выглядит ну просто мега-уёбищно по сравнению с новыми дифами. Даю ссылку на кусочек каталога, который я выдрал из официального PDF-ника и выложил у себя, дабы любой смог ознакомиться с этой серией. Вот: ABB_DS20x.pdf (~669 кб).
Добавление от 13.04.2013. Внутреннее устройство дифавтоматов DS201/202.
Возвращаемся к теме новых дифавтоматов ABB DS201/DS202C, которые выпущены на замену серии DS941. Про брак и ущербность серии DS941 я писал по этой ссылке. А для справки напоминаю таблицу замены старых серий модульки: Модульное оборудование ABB: Таблица замены серий.
Новые дифы мне ОЧЕНЬ понравились, и я как-то даже описал пример трёхфазного щитка на таких дифах. Я за полгода поставил их уже ровно 253 штуки (в том числе и категории A), и очень волновался за их надёжность и работоспособность. А как это оценишь? Да а никак — снова оперированием!
В общем, обещал я сделать обзор внутренностей дифавтомата DS201 — делаю; у меня появились лишние деньги, которые я опять могу потратить на то, чтобы проверить — верные ли я компоненты использую в своих щитах, или нет. Самое важное, что меня интересовало — это то, чтобы эти дифы по прежнему остались электромеханическими и, как следствие, более надёжные.
Дифы поставлятся в удобной коробочке, на которой, если её развернуть, схематически показаны все инструкции к дифу. Я считаю, что это правильно. Картинки посмотреть много времени не занимает, и их каждый дурак может поглядеть. А вот длинные инструкции на нескольких языках, которые укладываются к УЗО или старым дифам (мир их праху), обычно никто не читает.
Здесь показано то, что каждый месяц надо нажимать на кнопку «Тест», тестируя диф и то, как диф индицирует причину срабатывания. Если выпал синий флажок — диф сработал по утечке. Если флажка нет — диф сработал по току. Ещё там же показаны варианты подключения дифа: вход и выход у него с любой стороны.
Внутренняя информация о дифавтоматах на коробке
Напоминаю о том, что зажимы у этой серии дифов полностью приведены по высоте и типу к зажимам автоматов и УЗО серий S200, SH200L, F200, FH200. Это позволяет легко использовать гребёнки, например, для разводки нулей. Или, в случае однофазного щитка, для запитки сразу всех дифов кучей без перемычек.
Зажимы дифавтоматов такие же как у УЗО и обычных автоматов
Поддеваем корпус и вскрываем его. Тут есть одна фишка. Пластиковые защёлки корпуса сделаны такими, что они бОльшей частью выламываются при попытке вскрытия корпуса дифа. Может быть это даже и удобно в качестве защиты от замены внутренностей корпуса (когда в корпус с меньшим номиналом запихивают начинку от большого номинала для воровства выделенной мощности).
Вскрываем корпус (защёлки при этом отламываются)
Для меня здесь важно то, что корпус (верхняя крышка) дифа не содержит никаких штучек, рычажков и вообще ничего. Это значит, что если этот корпус треснет или разойдётся — дифу будет похрену, и он будет работать как обычно.
Крышка дифавтомата ничего не содержит и не влияет на работоспособность
Ну и на крышке ещё нанесена часть маркировки дифа:
На крышке содержится маркировка дифавтомата
Ну а нас, конечно же, интересует внутренняя часть дифа. Открываем. Лезем. Радуемся. Данный диф ПОЛНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ! Что мы тут видим: электромагнит, провода от дифференциального трансформатора и диод выпрямителя. Ну и ещё привод кнопки «Тест». Позже на фотках можно будет разглядеть то, что кнопка «Тест» в этой серии сделана более качественно: все элементы этой цепи уложены в пазы и никуда не сместятся даже при тряске.
Вся начинка дифавтомата DS201 полностью электромеханическая
Вот верхняя часть дифа с другого угла. Тут можно разглядеть механический привод. Конечно, он сложнее чем в обычном автомате или в обычном УЗО, потому что должен обслуживать ещё и синий флажок =) Ниже виден гибкий шлейф подвижного контакта. Опять же обратите внимание на то, что он находится обособленно от остальных деталей и ничего не коснётся.
Механическая часть начинки: привод контактов
А с обратной стороны есть интересная часть: мы видим расцепители защиты по току. Слева — электромагнитный, а справа — биметаллический. Всё сделано миниатюрно, но аккуратно. Для меня здесь было важным то, что на этот раз все механизмы дифа собраны так, что даже со снятой крышкой диф может работать нормально и что вообще ничего из него не вываливается само при попытке его разобрать.
Электромагнитный и биметаллический расцепители
А теперь снимем верхнюю часть и заглянем вниз. Кстати, сама конструкция ещё раз удачно продумана: верхнюю и нижнюю часть ничего не соединяет, кроме контактов расцепителя. И это тоже очень круто. Внизу можно разглядеть резистор для кнопки «Тест», его вывод, уложенный в паз, дифференциальный трансформатор и дугогасители.
Дифференциальная часть начинки дифавтомата
Вот один из подвижных контактов дифа. Фотка кадрирована из предыдущей, но разглядеть можно. Контакт посеребрён и имеет нагар от испытания на заводе. Диф точно новый из запечатанной коробки.
Один из главных контактов дифавтомата (поджарен при испытаниях на заводе)
Вот вся эта часть под другим углом:
Нижняя часть дифавтомата. Видны дугогасители
Дугогасители имеют какую-то интересную контрукцию, и я буду благодарен, если мне кто-нибудь пояснит в комментах, чт это за голубые штуки. То ли это магниты для того, чтобы направить дугу сверху вниз к отверстиям для выхлопа, то ли ещё что-то. Но они не магнитились при беглой проверке.
Дугогасители отдельно
Ну и вот дифференциальный трансформатор. Нет тут никакой электроники. Только транс, выводы на электромагнит — и всё =)
Дифференциальный трансформатор
Вот вторая часть контакта, неподвижная. Тоже есть нагар от испытания на заводе. Вмятина на контакте — это я его вытаскивал из гнезда, где он плотно сидел, острыми кусачками.
Вторая часть контактов дифавтомата
Ну и вот весь трешак:
Весь внутренний треш общим планом
Итого вердикт: Обязательно к использованию ВСЕМ! Я очень рад, что не ошибся, и что дифы действительно электромеханические. Они сейчас начинают дешеветь, и поэтому я продолжаю их массовое использование, особенно в трёхфазных щитах.
Проекту исполнилось 15 лет! Поддержать проект материально, проспонсировать проекты Автора или сделать ему подарок можно на этой странице: "Донаты и Спонсорство, Список Желаний".
самый верняк, в подобных, да и почти в любой ситуации, стукнуться к официалам, а не гадать. И когда лениво что нибудь высчитывать и копаться в каталогах, такой подход тоже себя оправдывает… по всему спектру электротехнической продукции кстати и справедливо это для всех серьезных брендов.
вот :)
Позвонил в московский офис ABB. Всё точно: DS 900 СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА из-за подделок и из-за выпуска вот этой вот новой серии дифов.
Да, новая серия хоть не торчит так по уродски. И да, я вижу появившиеся окошки для маркировки… Но себе менять — смысла не наблюдаю ибо лишних денег нет.
Не. У тебя работает — не трожь. Главное правило. А вот если отказы пойдут — тогда можно задуматься о замене.
Вместо серии DS941 теперь не только DS201/DS202C, но и специальная серия для российского рынка — DSH941R. Ее продажи стартуют с апреля месяца. Электрические характеристики те же, есть изменения в дизайне — как раз мера против подделок, о которых вы писали.
Спасибо за информацию. Но ну её нафиг: если есть нормальные DS201/DS202C, которые можно соединять стандартными гребёнками — я выбираю их!
смысл серии для россии? требования у нас не жестче европейских… или это очередной продукт для негров?
Привет!
CS, подскажи, пожалуйста, по защите :). Я все еще участвую в строительстве отцовской бани и у меня возникло и крепнет вот какое опасение: папа хочет устроить подсветку в купели при помощи вот такой вот светодиодной ленты: https://www.electro-mpo.ru/catalog/#.T2_5Tlvj48k. Схема такая: в щите стоит УЗО и автомат, за ним трансформатор питания блока управления лентой, блок управления и сама лента. Вопрос вот в чем — надо ли еще как-то защищаться от поражения током от ленты? Или достаточно УЗО перед трансформатором?
Спасибо!
Достаточно УЗО перед трансформатором. Ну и всю конструкцию беречь от воды и влаги (например, блок питания убрать подальше от воды, возможно во влагозащищённый бокс), а ленту взять влагостойкую (бывают в силиконе).
Ну и пусть он ещё подумает о том, как у ленты будет с температурой (я фиг знает, где эта купель). В парилке может поправиться :)
По ссылке электромаонтажа прям точь в точь то, чем Престиж торгует.
Если не сложно, поясни pls., как эта схема будет работать? Например, утечка в ленте — как на нее отреагирует УЗО, отделенное от ленты блоком управления и трансформатором?
«По ссылке электромаонтажа прям точь в точь то, чем Престиж торгует.» — может у них поставщики одинаковые :)?
Да а никак. Надо надеяться на полную развязку блока от сети. У нормальных, типа Mean Well (https://cs-cs.net/bloki-pitaniya-mean-well) всё развязано, но ОБЯЗАТЕЛЬНО использование трёхпроводки.
А самому проверить, развязан блок от сети или нет, можно?
Ой, пардон, нашел в твоей статье «данные блоки питания выполнены по правильной технологии защиты от помех, но имеют конденсатор, который соединяет минус выхода с корпусом источника (PE, “заземление”)!»
То есть тупо разобрать и посмотреть?
Вот потом была такая статья: https://cs-cs.net/o-setevyx-filtrax-i-kondensatorax, где говорилось что и почему, и нафига они нужны.
Конденсатор оставить надо. Ничего не выкусывать.
Я вообще вот к чему: те блоки питания, которые везде продают под ленты, КЛОНЫ Mean Well’а, который сам по себе тоже китай :)
Так у вас там трёхпроводка или нет? Если трёхпроводка — вообще не надо париться. А если двухпроводка — оставляй УЗО. Если паранойя душит — можно поставить УЗО с током утечки 10 мА.
До трансформатора — трехпроводка, потом два провода — «+» и «-«. Я понял — заземляю корпус, и ставлю ленту IP65. Спасибо!
Ага. Всё верно.
CS, вам не приходилось использовать автоматы АВВ SN201, которые 1Р+N и шириной в один модуль? Пробовал купить их в Киеве, так после взятия измором нескольких диллеров запросили представительство и получили ответ, что в Украину они никогда не завозились и завезти лично для меня не смогут. :( Интересно, в России их купить можно?
Ща посмотрю каталог. У меня такого там НЕТ. Вообще нет. Ы!
Я выкопал эти автоматы в электронном варианте каталога, скачанного на abb.ru. Когда делали заказ — проверили, такие коды логистам оказались известны. У меня это уже вторая подобная проблема. Первый раз в электронном же каталоге выкопал УЗО FH тип А (у FH рукоятки черные, хотел, чтобы все в щите было единообразно). Распечатал страницу, принес диллеру, проверили — а нет таких кодов.
А каталог-то откуда? Ведь сейчас, например, вышел каталог «System Pro M Copact 2011». Вот его и надо использовать. В старых каталогах что-то могло быть, например, но уже снятое с производства. Те же DS941.
Ты не прав. Серия УЗО F более крутая, чем FH. И рукоятки у них сделаны синие специально, чтобы с автоматами не путали =)
Посмотрел. У меня такой же каталог. :-) Автоматы SN201 описаны в разделе 2 стр.49.
УЗО FH типа А нарыл в каталоге Compact Home, код каталога 2CSC400003B0202. Какого он года неизвестно, но по этому коду на abb.ru он находится. Глянул — каталог не актуальный: дифавтоматы в нем идут серии DS9. Вобщем, списал эту информацию на хитрый маркетинговый ход АББ и забыл.
Про F знаю, его и купил в конечном счете, тип А.
Неа. Не правильный каталог. На странице 2/49 идёт описание S 280-UC Z.
Я почему переспрашиваю, потому что есть автоматы с разъединением нейтрали: 1P+N, но у ABB они занимают всё равно не один модуль, а честные ДВА.
Код самого последнего каталога 9cnd00000000038 от 2011 года.
Все, понял. У меня каталог англоязычный, а на русском об этих одномодульных АВ 1P+N вообще нет никакой информации. Похоже, нас не считают белыми людьми и эти АВ ни нам, ни вам не поставляют. :-(
Да нет же! Они ЕСТЬ. 1P+N. Но занимают два модуля, а не один.
Если не затруднит, разъясните:
— В чем отличие типов AC / A / APR?
— Какую характеристику срабатывания выбрать для быт. розеток квартиры и мокрой зоны C или B?
AC реагирует только на утечки переменного тока. Ну когда наша фаза попала как есть на корпус. Самый распространённый и обычно его везде хватает.
A реагирует на переменный и на импульсный ток утечек, характерный для тех случаев, когда выйдет из строя схема внутри импульсного блока питания или какого-нить навороченного электронного девайса.
AP-R — помехозащищённые. Я с ними не так плотно разбирался, поэтому детально сказать не могу.
Про характеристики срабатывания. Если у вас дом с газом (и, скорее всего, слабые и хилые стояки) — постарайтесь везде, где возможно, обеспечить характеристику B. Если дом — новостройка (обычно там хорошие стояки и большие токи КЗ) — то в принципе лучше B, но при ограниченном бюджете можно оставить C.
С линиями для техники желательно посмотреть инструкцию. В некотрой суровой технике явно пишут о том, что нужна только С характеристика.
Ух ты! Вот не думал, что там все так компактно. Я, конечно, представлял себе, как там все будет, но не думал, что там даже немного места останется =) И Диф.Транс. тут компактнее — стоит внизу дифа и без длинных петель проводов, которые уходили вбок, как у старых: https://cs-cs.net/wp-uploads/2012/01/Ds9_10-DifMechanic.jpg (именно из-за диф.транса у старых дифов был «горб» слева от рычажка: https://cs-cs.net/wp-uploads/2012/04/DsD1-Title.jpg
CS, ты таки довел интригу до конца =))
Хе хе =)) Дааа!
У старых была ещё конструкция неудобная. Всё слоями и через пайку. А тут — блоками. По ходу его вообще чуть ли не кидать можно, и ничего ему не будет.
Ща пилю пост про ОМ-310 =))
И все это по конструкции очень похоже на УЗОшку. Такая же блочная конструкция, только с тпловым и электромагнитным расцепителями. Вот конкретные ракурсы:
https://cs-cs.net/wp-uploads/2013/01/ABBUzo05-Electronics.jpg — УЗО
https://cs-cs.net/wp-uploads/2013/04/AbbDS2_08-ElMex2.jpg — Диф
Ну это все потому, что теперь дифы в корпусе System Pro M Comract =)
(Что-то я КЭП сегодня)
З.Ы. Пост про ОМ-310? Ждем-с, интересно. =))
Ага. КЭПу сегодня не спится =)) Ну ща, ща =)) Ещё минут 30-40, и рожу ещё пост =))) Будешь ещё очевидеть =)
Cs-Cs, глубокое имхо: синие фигнюшки — это газогенерирующие вставки, которые при воздействии дуги выделяют продукты, помогающие ее гашению. Нечто похожее есть в автоматах Мульти9 — читал в «Потребителе», старые номера года 2004, где у них тесты разных автоматов приведены.
Понял, спасибо!
Согласен, скорей всего так оно и есть. Или должно быть :) так. Применяется с давних времен, и в старой советской пускозащитной аппаратуре применялось практически всегда. Разве что материалов тогда таких не было в виде пластика. Было нечто вроде плотного картона, обработанного специальным образом. Из такого же материала (фибра вроде называлось) и корпуса цилиндрических предохранителей тогда же делали. Так что если хорошо думать :) о продукции АВВ, то материал должен иметь именно такие свойства.
Поэтому дуга не уводится в сторону отверстий выхлопа, она должна погаснуть внутри устройства, в этой дугогасящей камере, а через отверстия выйдут только образовавшиеся в результате горения газы.
Ну и контакты вряд ли посеребрённые, скорей сплав. Потому что сами видите что с тонким покрытием случится после первого же срабатывания. Хотя вся железка наверное покрыта какой то пленкой.
Кстати, контакты-нашлепки в лучшие времена делались из металлокерамических сплавов медь-серебро-керамика. Может и здесь нечто подобное.
Ухты! Спасибо, спасибо. Я о таких тонкостях не задумывался. Значит пока будем думать хорошо =))
А в серии DS201 нет девайсов на ток утечки 10 мА?
Обнаружил такие только в старых DS941.
ЕСТЬ =)) И даже прямо у меня дома лежат несколько штук под один щиток. Они ТОЛЬКО в типе «A». Я считаю что это прям очень грамотно:
2CSR255140R0105 ABB DS201 A-B10/0.01 Дифференциальный автомат (ДИФ) 1-фазный (2 мод.) 1P+N A B 10 / 0.01А
2CSR255140R0165 ABB DS201 A-B16/0.01 Дифференциальный автомат (ДИФ) 1-фазный (2 мод.) 1P+N A B 16 / 0.01А
2CSR255140R0104 ABB DS201 A-C10/0.01 Дифференциальный автомат (ДИФ) 1-фазный (2 мод.) 1P+N A C 10 / 0.01А
2CSR255140R0164 ABB DS201 A-C16/0.01 Дифференциальный автомат (ДИФ) 1-фазный (2 мод.) 1P+N A C 16 / 0.01А
Ы, точно.
Но у И.В. только на 30 мА. Те заказные, наверно.
Естественно. Они стоят хорошо так. от 4х-5 тыр. И кому они нужны кроме нас? Потому и заказные
А что там кстати за RFID метка которая сбоку автомата наклеена?
Да скорее всего закодированные артикул и называние автомата.
Сколоко непрочитал материалов написаных автором возникает вопрос о заинтерисованности его фирмой АВВ :) похоже приплачивают ему за обхаивание других фирм и продвижения продукции АВВ …
А такой комментарий вызывает сомнение в грамотности уже его автора.
Кроме этого, автор хреново читал блог. Видимо, первый пост увидел — и всё. Сразу вывод. А в ранних постах было описано, почему я работаю именно с ABB.
Ну вот вопрос :) Я в электротехнике уже более 20 лет. И прочитал неодин блог. Незаметил чтоб автор критиковал АВВ и призывал выкинуть автоматы. Хотя Ноотек и F&F разносит в пух и прах. Автоматы днижеупомянутых фирм использую и проктически никаких нареканий нет, конечно бывают случаи и неисравностями, но нестоит судить по одному автомату о всей продукции. И автор походу консерватор — приверженец механики. Электроника давно обогнала…
А чего ж грамотностью-то так хреново?
Чего-то я наезда не понял. Ноотек (КТО ЭТО?!) автоматы не делает. И F&F тоже их не делает. А вот хуже сраного F&F только Zamel по автоматике.
Так что прошу яснее выражать мысли.
Ну и русский подучить. Я отвечаю только на грамотно составленные наезды, потому что них приятно отвечать.
А пока я работаю с ABB и буду с ними работать. Потому что у них охуенные щиты и охуенные зажимы у автоматов.
В общем, пока что я вынужден ещё раз сделать заключение о том, что вы читали мой блог очень поверхностно.
CS, я не понял ваш ответ для Artem по вопросу безопасности светодиодной ленты:
1. Если есть трансформатор с гальванической развязкой, то трахнет током по-любому, т.к. если утечка будет во вторичной цепи, то первичная цепь, в которой стоит УЗО никак не отреагирует. Другое дело, что питание 12В и будет чуть щипать током.
Если нужна полная безопасность, то по теории нужно ставить доп. УЗО после трансформатора. Но тут 12В DC и есть ли какие-то УЗО для этого я не знаю.
2. Для подстраховки лучше ставить УЗО типа А.
3. В чем смысл заземления выхода с блока питания через кондесатор? К безопасности это не имеет никакого отношения. Скорее всего, это высокочастотные наводки землят, если они проскочат на выход. Если будет прямой пробой трансформатора на выход (что вряд ли при развязке), то фаза повиснет на «+», но для этого должен быть предохранитель на выходе.
SRom 12 вольт не требует дополнительной зашиты (УЗО). УЗО в цепи 220 вольт вполне достаточно.
На 12V УЗО работать не будет. Так что вся надежда на транс. А в остальном как повезёт. Я детально этот вопрос не изучал ни фига.
Уважаемый CS!
Есть 2 вопроса по применению ABB-шных дифов/узо:
Задача:
В старом доме с газом мне необходимо поставить входной автомат и УЗО
По финансам могу себе позволить либо:
-Дифавтомат 1P+N DS201 C25 30мА AC
-Автомат S202 B25 (С25) + Дифреле F202 2P 25А 30мА АС
Далее вся квартира на автоматах S201 Bxx.
Соответственно, 2 вопроса:
Можно ли оставить на входе автомат с С25, если далее по квартире будут стоять Вхх автоматы ?
Допустимо ли, в качестве входного устройства ставить 1P+N дифавтомат ? Или нужно обязательно 2P ?
Так как B чувствительнее С, то на ввод ставим С.
А откуда такое УЗО на вводе? Тебе на вводе надо или противопожарное на 100 мА, или никакого, потому что обычные УЗО на 10 или 30 мА мы ставим в квартирном щитке. И дифы на 100 мА явно дороже чем автомат + УЗО отдельно.
Поэтому получается что на ввод (в этажный) надо пихануть C25 и по желанию УЗО F202 AC-25/0.1.
CS
Это квартирный щиток.
После счетчика хочу поставить ДифАвтомат, либо Дифреле+автомат.
И не знаю, чего лучше.
Дифавтомат 1P+N можно ипользовать ?
То-есть, на этаже щитка нет, всё-всё в квартире?
Ну так тогда ДО счётчика автомат, вводной, категории С, а после счётчика — линии под УЗО на 30 мА.
Диф я тут не вижу смысла использовать; обычно в однофазном варианте дешевле получается на УЗО и автоматах.
До счетчика не могу ничего ставить.
Будет 1 УЗО на всю квартиру :(
И что лучше — УЗО Автомат или Диф.автомат ?
Вдогонку:
Дифавтомат 1P N DS201 C25 30мА AC мне обойдется дешевле, чем связка Автомат S202 B25 (С25) Дифреле F202 2P 25А 30мА АС.
Да и место на ДИН рейке не резиновое…
КАК ЭТО ОДНО УЗО НА ВСЮ КВАРТИРУ?!.. Блин, так не долно быть…
Ну если одно на всю — значит отдельно C25 и обычное УЗО 25/0,03.
Ну… про одно УЗО… так сложились звёзды….
1. Узошки недешевые
2. По очень вкусной цене (45% от прайса) достался Hager Golf 3х12 позиций….
А я в него и счетчик хочу упрятать, он занимает 2х7 позиций…. И много УЗО просто не поместятся…
Правильно, одного УЗО за глаза. А начнет отлетать — вызовем лабораторию для диагностики, потому что методом перебора неисправность можно выискивать неделями. Зато дешево. Простите — вкусно (мы же цены жрём, поэтому они вкусные или невкусные. Как маянезик, блеать).
У меня тут один бывший коллега, несмотря на то, что я ему выдал нормальное решение, посадил на диф 10мА (розетки ванной) еще и освещение кухни и коридора. В итоге диф (а 10мА дорогущий, я хотел сказать — невкусный) из щитка вынули и впиздякали АВ 1р. Зато не отлетает, молодца.
Cimmer, не нужно матом.
Диф срабатывать должен только тогда, когда есть утечка. Далее после дифа есть батарея автоматов, зону утечки можно локализовать методом перебора. И несколько быстрее.
Выискивать неделями можно там, где проводка старая и криво сделанная.
А когда проводка переложена нормальным проводом своими руками — то вероятность отлетания из-за проводки — достаточно мала.
Сейчас стоит 1 диф на квартиру, сработки были только «проверочные», когда ноль специально коротили с РЕ.
А то, что свет погаснет весь при сработке дифа — не есть проблема, в квартире уже есть альтернативное 12 вольтовое светодиодное освещение, которое автоматически включается в коридоре — и вручную в остальных помещениях. Ибо долгими зимними вечерами у нас свет гаснет регулярно… Пришлось сделать.
Ну и, кроме всего прочего, одно узо от АВВ стоит от 50 зелёных (F-серия)… и тут есть фактор — главный семейный бухгалтер — жена… Мне и так устроили вырванные годы за новую проводку и заказ начинки щитка…
Так что я понимаю, на что иду ,и чем рискую в случае одного УЗО.
Не очень понятно: у Вас счётчик и вводной АВ на лестничной клетке (ЛК) или квартире?
Если на ЛК, то вводной автомат уже есть, и зачем ставить АВДТ на вводе в квартирный щит мне не понятно. Имхо, лучше на ВДТ «ашеку» разориться.
Если в квартире, ну тогда как-бы понятно. Ультраэкономичное, но при этом не очень надежное решение, т. к., по сути, Вы на один прибор возлагаете 4 функции. Представьте, что при выходе из строя данного прибора вы теряете возможность аварийного ручного расцепления. А если человек под напряжением?
Вы слишком оптимистичны. При условии «включили-потекло» — да, локализовать проблему легко. А если у вас есть суммарный ток утечки? Когда срабатывание происходит только при условии, что все «вялотекущие» потребители включены одновременно.
Да даже и в первом варианте — вот вы после трудового дня обнаружили, что УЗО отлетело. К ночи нашли проблему, на следующий день пофиксили. Отлично. Время, силы потрачены на работу, которую можно было просто не допустить.
С качеством проводки срабатывание УЗО вообще слабо соотносится, обычно утечка идет на потребителях.
Ну и да, делать проект по принципу «все будет хорошо» — не лучший вариант. Делайте так, чтобы работало, когда все будет плохо.
D. Alexey
Счетчик в квартире, входного автомата нет до счетчика. Такова воля КиевЭнерго…
После счетчика будет входной автомат, за ним диф.
Здорово, что на вашем блоге можно посмотреть внутрянку аппаратов. В магазинах обычно висят только целые образцы (если и висят). Кроме АББ других производителей не разбирали(Легранд, Шнайдер)? Интересно было бы сравнить внутри. Снаружи как правило отличия только в цвете и размерах шрифта)))
Если уже есть где-то на блоге — просьба сильно не пинать))
Поищите в инете. Где-то есть форум, украинский — там чел выкладывает фотки внутренностей всего и вся. Я не разбирал, потому что с АББ работаю.
Доброго дня, CS!
Вопрос: варочная панель имеет возможность подключиться по двум фазам. Можно ли применить для ее подключения DS203 A-B25/0.03? (судя по схеме подключения из инструкции, на панели применяется разбивка конфорок по фазам, т.е. наверное можно повесить и на два однофазных дифа)
DS203 — Это не DS201/202. Если хочется — можно взять FS453E. Новые трёхфазные дифы, удобные и на 4 модуля. Я ща пишу навскидку, могу «453» и «354» путать.
Я сначала подумал что синяя фигня это магниты для гашения постоянного тока, но потом увидел что это тип АС и понял что не прав)
Добрый день!
Нужен Ваш совет. Имеется новострой. В этажном щитке на вводе установлен китайский дифавтомат e.next на 40А, 30mA. Делаю щиток в квартиру и думаю что лучше заменить этот диф и на его место поставить селективный дифавтомат ABB на 30 мА (не нашел в продаже ничего больше 30 мА) а в щитке, который соберу для квартиры, планирую использовать два обычных УЗО с током утечки на 30 мА — один для ванной, бойлера и посудомойки, а второй для всей остальной квартиры. Бюджет ограничен, поэтому на 4-5 УЗО на 10 мА не хочется тратить много денег. Вопрос следующий: подскажите пожалуйста маркировку и модель любого селективного ABB дифавтомата на 40А, 30mA. Спасибо.
Так это же будет масло масляное: 3 мА в этажном щитке и 30 мА дома.
Можно в этажном щитке заменить на просто автомат, а дома ВСЕ линии в щитке внести под УЗО (разные).
А селективного по сверхтоку или току утечки? ;)
Я согласен что масло масляное, но РЕС требует замену вводного дифа на аналогичный и я монтеру буду долго рассказывать почему я на этаже ставлю обычный автомат.
Селективность нужна по току утечки. Если такие имеются, напишите пожалуйста название модели.
Спасибо!
Ха ха. Селективных на 30 мА НЕ ДОЛЖНО быть. Вот на 100 или 300 — да. Так что их не будет.
А если РЭС так требует — то … а кой смысл тогда УЗОшек на 30 мА в щитке, если ОДНО уже будет защищать всю квартиру?
По-моему РЭС мудаки и тупицы. И надо им мозги вправлять по полной.
Я с Вами полностью согласен, тогда буду пытаться им доказать что они не правы.
Я бы хотел в этажном щитке поставить обычный автомат на 40 А, а в своем домашнем щитке на вводе пару рубильников — один на все, другой не все кроме неотключаемого и несколько УЗО ну и само собой автоматы для каждой линии.
Да, их надо пинать. Потому что то, что они сделали — БРЕД полный.
argelios
1) Селективных ДИФов нет, так что только автомат + селективное УЗО
2) Как уже сказал CS, селективные УЗО бывают от 100 мА
3) Что-то мне подсказывает, что у вас однофазный ввод, так что УЗО следующие:
F202 A S-63/0,1 — 2CSF202201R2630 Тип срабатывания по диф. току: A, Селективное, Номинальный ток 63А, Диф. ток 100мА.
F202 A S-63/0,3 — 2CSF202201R3630
F202 A S-40/0,1 — 2CSF202201R2400
F202 A S-40/0,3 — 2CSF202201R3400
Если вы будете ставить одно из этих УЗОшек, то имейте в виду, что все остальные УЗО в квартирном щите так же должны иметь тип срабатывания по дифференциальному току: A. Тип AC вам использовать нельзя.
ХЕ хе хе!
Cs родился вопрос по дифам серии DS201
Они выпускаются в трёх вариантах и отличаются они отключающей способностью: 4,5 кА, 6 кА и 10 кА.
С какой отключающей способностью лучше взять для квартиры и на что она влияет.
Разброс цен в зависимости от отключающей способности просто огромный.
Спасибо!
Раньше было так:
DS201L — это были на 4500, облегчённые, но у них были винтовые зажимы как у DS941. Сейчас это поправлено и они идут с такими же винтовыми зажимами как DS201 полные.
Поэтому я бы брал бы DS201 на 6 кА, как и автоматы S200 я беру. А если денег совсем тяжко нет — то брал бы DS201L на 4500. Но на DS941 — ну их нафиг =)
CS, привет!
Подскажи, пожалуйста, какая разница между дифавтоматами 2P и 1P+N именно в плане использования. Насколько я понимаю, вариант на 2P несколько более надёжен при замыкании между разными линиями (почему бы и нет?). Но может есть что-то ещё?
И ещё: для каких потребителей в обычной квартире ставятся дифавтоматы типа A, кроме стиральных машин и индукционных плит?
1. В плане использования чем? Человеком — никакой. Технически — 2P лучше, потому что в нуле тоже есть расцепитель. То-есть, если и по нулю попрёт какой-то огромный ток — то диф тоже отрубится.
Обычно в дифах это не надо, потому что в дифе 1P+N источником тока будет фазный полюс этого же дифа.
2. Да если деньги есть — то для всех, кроме сурово нагревающих (тёплые полы, бойлеры).
А за это время был опыт использования DS201L, как они в деле?
Был вот тута: https://cs-cs.net/snova-ispravlyaem-dachnuyu-elektriku
Причём мне попалась старая партия, когда они сначала делали зажимы как у DS941, а потом стали делать зажимы как у DS нормальных. Вот тута на фотке это можно разглядеть: https://cs-cs.net/wp-uploads/2014/02/Dm08-SilaNew.jpg
Вот это был единственный опыт. Там они работают до сих пор без проблем.
О, спасиб! Че-то я пропустил этот пост. А шинки к ним стандартные подходят, как ко всем S/ FS / DS?
Так в том посте про это особо и не говорилось же =)
Если зажимы новые, как сейчас — то ага, всё точно так же.
Это чего такое ограничение. Ну стоит противопожарное селективное 3х-фазное А, а теплые полы и бойлер АС, розетки А. В чем тут будет конфликт?
А хер его знает. Сейчас вон AC селективных не найти, так что я А заказываю. А обычные или А или АС, если денег у заказчика маловато.
ievosabo
При возникновении постоянного (пульсирующего) тока утечки в линии защищённой УЗО типа AC, это УЗО может не сработать. Но при этом вышестоящее селективное УЗО типа A сработает.
Вероятность такого события крайне мала, но может поставить в ступор.
P.S. Если в защищаемом приборе нет ни одного полупроводникового элемента, то ставить тип A нет смысла.
Быстро нужен DS201, в наличии только DS201L.
Как я понимаю разница по отключающей способности 6000А/4500А.
Кстати вопрос, как считать допустимую отключающую способность?
PS. CS, как-то писал, о чудо магазинчике, где держат склад правильных ABB.
Да, только в отключающей способности. Раньше первые попытки сделать DS201L были с контактами как у DS941. Сейчас контакты что у DS201, что у DS201L одинаковые полностью.
Считать её надо так, чтобы она у тебя ожидаемого тока короткого замыкания не превышала. Блин, как-нить пост рожу. Вот щча, пять больших щитов подсчитаю и начну рожать посты =)
Магазин был Электро-Мастер, где Игорь Валентиныч работал. Сейчас он там давно не работает, а ятам не закупаюсь и поэтому не знаю, чего они там держат. Раньше под меня склад держали.
Сам магазин ТОЧНО работает в АББ напрямую без посредников, так что возят они точно не левак, если что.
Крутой разбор диффа, большое спасибо, можно уточнить неподвижный контакт сверху или снизу? Как правило сверху, могу ошибаться, но здесь вроде наоборот. Тогда подключать шину снизу не только удобно, но соотвествует всем гостам.
Скоро предстоит заказывать щит на дачу, решил заранее провентилировать вопрос с ценами на автоматы ABB DS201 в Москве. Результаты повергли в шок. Для примера взял самую ходовую позицию: DS201 C16 AC30. Вот некоторые цифры:
Электромонтаж — 5450 руб !!!!
Престиж — 4430 руб
Асберг — 3286 руб
ЭлектроМастер — 2666 руб!!!
И это в магазинах, которые на сайте ABB обозначены как сертифицированные партнеры, разница в 2 раза!
Дальше еще веселее:
http://www.molter.ru — 1950 руб
Ну и, наконец, на avito их предлагают по 1700.
В чем подвох, я не понимаю, или в Китае поставили DS на поток? И как тогда разобраться, где оригинал, а где фуфло? Вопрос не праздный, ибо в пересчете на щиток вылезает разница тысяч под 50. Что думаешь, Шаман, может, есть какой инсайд на эту тему?
Привет! Вот ЧЕСТНО — не знаю! Особенно интересно про ЭлектроМастер. Знаешь, как можно ещё проверить? Сравни цены на «А»шки. Какой там диапазон?
Я знаю, мне вот даже эти вот заказчики говорили, что нашли каких-то людей, которые возёт всё в обход нашей таможни, и там цены получаются копеечные. Знаю ещё, что у меня один заказчик с eBay заказывал дифы, и там DS201 A-B обошлись ему вообще в ~2100.
Пока вот прям случаи подделок не встречал. Но я уже дифы типа «А» ставлю, и даже думаю по категорию B начать ставить, за АС мало слежу — если их начнут подделывать, то будет пипец страшно!
С «А»-шками все несколько иначе. Они далеко не у всех в наличие, и цены более-менее поровней. Но они гораздо дороже! Я понимаю, что их вряд-ли будут подделывать в силу малого спроса, поэтому лучший способ подстраховаться — заказывать «А»-шки да еще и с характеристикой «В». Но это категорически не укладывается в мой бюджет :(
Думаю, придется пожертвовать 2,5 — 3 тыр на «контрольную закупку», раскурочить ее нах, и посмотреть, что там у нее внутри. В любом случае, выйдет дешевле, чем поиметь щиток, набитый китайским шлаком.
А по поводу «поставок в обход таможни» — так я бы в это не очень верил. Вот сейчас на Авито распродают по 1700 якобы «остатки с крупного объекта». Может, это все одни и те же люди, только легенды разные?
Вот как-то так. А вообще, тема-то интересная, даже не понятно, почему в сети не обсуждается ( ну, по крайней мере, мне не удалось ничего найти).
Будем держать ситуацию «на радаре». Удачи, Шаман!
Аукцион Ebay, если им правильно пользоваться, и не чураться почтовой доставки в 2-3 недели (до МСК, по опыту), позволит купить новые DS201 B16A30 по цене менее 2000р за штуку. Вот даже сейчас на немецком Ебее есть оптовый продавец DS201 K16A30 (экзотика ваще!) за схожие с B16A30 деньги (несопоставимые с ценами в РФ).
Вот ещё в копилку. У меня на мыле один дядька расспрашивал и нашёл контору какую-то. Вот его ответ, тоже цитирую:
И….
Так что хрен его знает, вот откуда это у него!
В-шные дифы АДСКИ дорогие, ага. Я пока только присматриваюсь ещё и даже хочу узнать, чем такое ценнобразование вызвано. Скорее всего тут логистика замешана.
А так на Ашки за примерно год переползаю и делаю как обычно: считаю полный фарш, а потом начинаю резать там, где можно.
Шаман, привет!
В чём, и есть ли, преимущество в применении DS202C супротив DS201?
Два полюса, да. Оба защищены будут, выходит. Почему же массово делают и продают повсеместно 1P+N? Если от цен абстрагироваться..
Я тебе так не могу ответить. Всегда хорошо, когда есть защита на 2P. Но скорее всего исторически сложилось так, что раньше все дифы были 1P+N, а потом сделали 2P.
Технически, если рассуждать так, то когда у нас по нулю что-то может потечь? Только при крупных авариях, и там, где ноль никуда не привязан. То есть старые дома с TN-C или система TT на дачах.
Но там для этого мы ставим селективное УЗО на вводе, которое нас должно спасти, если по нулю что-то прилетит такое, что будет КЗ.
Короче, даже чего-то не то я порассуждал. Свёл вместе и утечку и КЗ. Сейчас спросонья специально не могу придумать ситуацию, где защита в нуле понадобилась бы, если у нас до этого всего стоит вводной автомат.
Народ, помогите! Собрал трёхфазный щиток. Для проверки подал напряжение на вход (с одной фазы раскидал на три). Протестил контакторы и узошки с дифами (по кнопкам тест). Всё отлично отработало кроме двух трёхфазных дифов ABB DS204 25A 0,03A. Не отрабатывают по кнопке тест ни в какую. Я уже на одну из выходящих фаз нагрузку вешал — результат тот же. Снял, сдал поставщику как брак. Заказал в новом месте, привезли, протестил и под нагрузкой и без — на кнопку тест ноль реакции. Отправил курьера лесом. Теперь сижу и думаю — то ли я дурак, то ли мне так «повезло». Может я чего не понимаю, но одфазные дифы и трёхфазный узошки, которые стоят у меня в том же щитке, отрабатывают тест просто подключённые по входу, без нагрузки.
можно узнать причину выбора ds204 с контролем нуля, чем не устраивал 203? у меня в щитке на варку-духовку 203 работает отлично, на осталььных линиях все ds201, так вот перед установкой в щиток проверил все диффы батарейкой, один не срабатывал никак, уже хотел нести обртано в магазин, но умный народ на форуме посоветовал просто поменять полярность батарейки и бинго-всё заработало хотя в начале с небольшой задержкой. В щитке под нагрузкой такого быть не должно, но два дефектиных дифа одновременно тоже редкость, брали у официального дилера?
avmarine Посмотри его схему (на нём нарисована)!! Скорее всего там кнопка тест воткнута не между фазой и нулём, а между двумя фазами. В этом случае она от 230V не заработает, ему надо честные три фазы.
На DSN204 именно так сделано!
presspix, да у меня это первый трёхфазный щиток, соответственно в некоторых местах мог и переморачиваться, насчёт ds203 учту на будущее.
CS, на руках их у меня уже нет, поэтому нарыл фотку в сети с этой схемой, посмотри пожалуйста. Причём нужно учитывать, что согласно их схеме подключения, ноль можно подавать на любую крайнию пару контактов т. е. на 1/2-2/1 или 7/8-8/7
Вот, всё нормально! Там кнопка «Тест» на 400V (380) вольт рассчитана и между фазами воткнута. Щас, поясню!
В однофазных дифах и в «трёхфазных» УЗО кнопка тест подключена между фазой и нулём. И ТОЛЬКО ИЗ-ЗА этого ноль в УЗО находится строго с одной стороны — чтобы на кнопку «Тест» шло ~230V сети, и резистор, который с ней там включен, давал ток около 30 мА — чтобы УЗОшка проверялась на то, реально ли она от 30 мА будет срабатывать.
А в дифах они сделали универсальный вариант, и поэтому запитали кнопку Тест от двух фаз, которые независимо от того, где там будет ноль (слева или справа) всегда будут посерединке.
Так что не парься! Этот «Тест» сработает только если там будет честные три фазы, между двумя из которых будет 380..400V.
CS
А ты не знаешь, серии DS203 или DS204 не собираются уходить на покой?
Ибо новая серия DS203NC и меньше места занимает, и имеет выделенную нейтраль.
Да и по цене, если сравнивать, стоят они почти одинаково. Разве что есть шанс нарваться на заказ и ожидание, но, к примеру, DS203NC C16A30 ждать всего неделю, на текущий момент. B16A30 заметно дольше, только нужен ли такой номинал для варки?..
Мда, а я двух поставщиков лесом послал… Завтра буду звонить извиняться. Правда они сами красавцы, несли мне всякую околесицу, про то что я неправильно для проверки подключаю — типа надо все три фазы нагрузить тогда тест сработает.
Всем спасибо!
УЗОшкам и диффам типа АС полярность батарейки для сработки важна, а для типа А не важна.
У меня все диффы тип А, хар-ка В, испытано лично — полярность батарейки важна.
presspix
Вот сейчас у меня на столе есть кучка диффов типа А и обычная батарейка 1.5В — диффы срабатывают все, вне зависимости от того, как я батарейку подключаю к одноименным полюсам диффа. Кривая отключения на это никак не влияет (но, для чистоты эксперимента, есть и В, и С).
И есть УЗО типа АС — так вот оно срабатывает только в одном подключении батарейки.
Что я делаю не так?))
А у меня есть узо- abb f354 к которому все 3 фазы и ноль подключены. И тест там не работает, хотя само УЗО срабатывает.
ROMUZ Неа, не знаю. Скорее всего нет, потому что она более брутальной считается — там отдельно блок дифференциального тока собран с автоматом. А автомат может быть разных вариаций и с разными кА.
avmarine Ну то и будет им уроком — схема ж есть, ты же мне сам её и показывал =)
Андрей Это уже музейное — давно с производства снято =)
Добрый день!
CS, спасибо за замечательный блог со шквалом отличных идей и грамотных решений! Вдохновившись прочитанным, решил собирать себе щит на диффах. На Ebay закуплены DS201 B10AC30 (А-шек не нашел) и DS201 B16A30. Конечно, сразу же провел тест батарейкой. Могу 100% утверждать, что А-шки срабатывают при любой полярности батарейки, АС-шки только для одной.
Hi
Может кто в курсе, у дифов ABB Basic M/DSH941R какой тип УЗО стоит — электромагнитный или электронный?
Я их разбирал — электромеханический. Ссылка прям в начале этого же поста была на разборку.
По поводу Basic M- я его разбирал. В сообществе лежит статья: http://we.cs-cs.net/blog/503.html
Уважаемый cs-cs!
К сожалению, я не до конца понял следующую вещь (к сожалению, в фото инструкции я тоже не нашёл ответа на этот вопрос). Если диффавтомат DS201 срабатывает по утечке, то у него появляется синий флажок, так? А «клювик» (не знаю, как эта деталь называется правильно, то за что «взводят» автомат защиты) одновременно с этим падает? То есть может ли быть такое, что дифф сработал по утечке, а «клювик» не упал?
Не, не может. Клювик всегда падает, только или с флажком или без.
Уважаемый cs-cs!
Когда я 7 июля задавал предыдущий вопрос в этой ветке (падает ли у диффавтомата DS201 рычаг при срабатывании по току утечки), я одновременно написал и письмо производителю (ABB).
Сегодня они ответили. По их мнению, при срабатывании по току утечки, у диффа DS201 НЕ должен падать рычаг, а должен только появляться синий флажок-индикатор.
К сожалению. у меня нет сейчас под рукой подобного диффавтомата, и я не могу проверить их слова на практике. Если у Вас есть под рукой подобный дифф, и Вы могли бы провести эксперимент, это было бы очень здОрово!
scrooge101, у меня вот полный щиток DS201, при срабатывании защиты (любой защиты, в том числе по поку утечки) рычаг всегда падает.
Да, а мне интересно, кто это там в АББ так отличился, блин!
andy.mmb, так я чего и удивляюсь: cs-cs пишет, что рычаг во всех случаях падает, Вы тоже пишете, что рычаг всегда падает, а производитель сообщает, что не должен рычаг падать при срабатывании по утечке.
Вот я и в замешательстве. Не доверять практикам (т.е. cs-cs и Вам) оснований нет, следовательно — осталось понять, почему же производитель утверждает, что рычаг падать не должен.
К сожалению, письмо от ABB не подписано конкретным человеком, лишь указано, что отправлено из группы технической поддержки низковольтного оборудования.
Подскажите по дифам, есть ли у АВВ дифы 4p или 3p+n размером с 4-х модульный корпус?
Есть.
Antonij Да. Есть. DS203NC. Ищи у меня тут.
Спасибо, нашёл. Да уж, 12 т.р. защита линии на плиту (((
У меня есть DS201 C25, когда я его выключаю вручную выпадает синий флажок. Он работает не так, как вы показывали: https://youtu.be/fOX5ydKuOds?t=670. Это брак?
fadu Брак.
ABB выпустила новые дифавтоматы https://new.abb.com/low-voltage/ru/novosti/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-dsh201r Может сделать на них обзор?
Гм. Давай дифавтомат, оборзю!
Хотя чего там обзирать, если это обычная хрень, которая нахрен не нужна )
Познав прелесть не «Н» серии, на нее уже не вернешься. Ни в дифах, ни а автоматах.