Переборка дачной проводки на проволочных лотках

Число просмотров: 14,248 
0 оценок, среднее: 0.00 из 50 оценок, среднее: 0.00 из 50 оценок, среднее: 0.00 из 50 оценок, среднее: 0.00 из 50 оценок, среднее: 0.00 из 5 (0 голосов, средний: 0.00 из 5)
Вы должны быть зарегистрированным пользователем чтобы голосовать за эту запись.

Дачный щиток на месте и работает

Пост опять запоздалый, потому что мне уже совсем тяжко про технику писать, а написать хочется с приключениями. Приключения были следующие. Попросили меня тут кой-какие родственники глянуть дачную проводку на тему того, что мол получили мы три фазы на ввод, и надо бы как-то собрать щиток учёта на столб и заодно перетряхнуть щиток дачного дома так, чтобы его на три фазы перевести.

Сначала я думал, что всё будет просто: собрать обычный Gemini на столб со счётчиком, а в щиток дома воткнуть штуки три УЗОшек (на каждую фазу) и перераспределить автоматы… Но всё оказалось по другому и гораздо веселее! Как обычно на щиток на столб дали только мутные ТУ вида “закрепить…”, “обеспечить ограничение мощности…”. А щиток дома я даже пока не видел и не знал, что мне там уготовлено!

Уготовлено оказалось жёстко: всё было не так, как я себе представлял. Но кончилось всё хорошо и даже сурово, потому что у меня появилась возможность опять отжечь и сделать хорошо!

Часть 1. Обследования и проект.

Итак, приехал я на эту дачу и начал осматривать фронт работ. И тут выяснилось, что всё было значительно злее и гаже, чем я думал! Во-первых, электросети были северо-западные, которые известны своей мнительностью и мутностью (мне один товарищ рассказывал, как он раз двадцать вводнй щиток переделывал, после чего у меня навсегда закрепилось отвращение к вводным щиткам: они не для людей, они для бюрократии).

А во-вторых, основной щиток дома был не таким, как я его себе представлял. Я думал, что это будет какой-нибудь бокс типа vi-ko с кривым дисковым счётчиком, сиротливо висящий в углу тамбура. Ну да, щас! Конечно потом, я узнал, что дом строил брутальный товарищ, который по-советски решил сделать на века. “По-советски и на века” означало суровые такие на 3/4″ трубы везде, стояки ХВС и ГВС, конкретные чугунные батареи на сварке, кучу чугунной канализации и много чего ещё. В общем, дачный дом строился как маленькое атомное бомбоубежище – никаких винтиков, только болты и сварка.

А силовой щиток находился где? В подвале! И выглядел АДСКИ БРУТАЛЬНО! Хрен знает какой вводной автомат, потому что на ввод закопан злобный бронированый кабель 3х16+1х10, который на улице напрямую подключен к магистрали на столбе, а в щитке заведён на ЗЛОЙ вводной автомат.

И вот к ТАКОМУ вот щитку надо будет подвести три фазы и ещё как-то там что-то переокучить… Мда! БРУТАЛЬНО!

Старый щиток дачного дома

Итак, фантазия заиграла в том плане, как бы что-то сделать оптимальнее и для людей (это как раз то, чему я сейчас учу в самореализации) и так, чтобы решение было универсально и надолго. Если обозреть всё место вокруг щита целиком, то мы увидим следующее:

Рабочее место: здесь будут лотки!

Здесь у нас наш щиток, над ним труба отопления (местного от котла – я же говорил, что тут всё сделано на суровой сварке), а над нами – первый этаж дома. И вот первое, что возникло из идей – это перенести новый щиток в тамбур, где ему и будет место, потому что что случись – никто в тёмный подвал спускаться не будет.

А вот как поднимать и вести трассы по подвалу, если учесть то, что там в соседнем помещении стоит котёл и водоподготовка и туда надо протянуть новые линии? И тут мне пришла в голову одна идея! Проволочные ЛОТКИ! Писал я о них давно: в посте, где мы прокладывали в них трассы по квартире, и недавно, когда как раз готовился к монтажу лотков на даче и купил демо-наборчик лотков Axelent. Пущай все трассы по подвалу будут идти от старого щитка к новому на лотках. А заодно, чтобы не возиться с проводкой по кривым стенам и не тянуть её среди всякой трубной фигни по углам – пусть по всему подвалу будут лотки. А на них мы поставим на адаптерах розетки там, где надо.

После всех обследований трасс и всяких промеров родилась такая вот схема локтвои креплений. Если что, напоминаю, что такое вот можно вычертить в Visio за часа два со всеми украсульками без масштабов и схематически. Часто этого бывает достаточно, и не надо ставить тяжёлый AutoCAD.

План трасс и лотков

А на первом этаже новый щиток отлично расположится в прихожей-тамбуре над батареей (напоминаю: батарея регулируется котлом и греет не сильно, поэтому пофигу на неё). А чтобы красиво поднять все трассы до нового щита, мы используем злые короба LeGrand DLP, которые знамениты своими гибкими крышками и удобными углами.

Место установки нового щитка

Осталось самое сложное: обследовать старый щит и выписать те линии, которые от него идут. А КАК вот это вот сделать в такой мешанине проводов, из которых что-то отгорело?

Разводка в старом щитке: половина погорела

…и ещё чего-то отгорело:

Нулевая скрутка, которая тоже начала плавиться

А часть проводки в старых распаечных коробках работала через вот такие вот клеммники и была в таком состоянии. Верхний клеммник питал гараж и насос колодца (одновременно), а нижний – старый водонагреватель и розетки верстака.

Старые горелые клеммники

Причём хозяин дачи в ответ на мои адские вопли о том, как они ещё не сгорели, ответил: “Ну, работает же… а что тут PE отгорел на бойлере – это ладно”. Плюнул я и решил: под нож всё, что можно. А именно – делаем новый щиток, переключаем старые линии и добаляем новые. И пошёл считать денег, материалов и готовитсья к работе.

Часть 2. Сборка щитов.

Первым я тут пособирал щиток учёта на столб. И вот здесь уже начинается СРАНЫЙ привет от местных электросетей. Два автомата одинакового номинала до и после счётчика. В середине поста мы узнаем, откуда такая фигня и зачем электросети заставляют их ставить.

Чтобы не было длинной перепалки с электросетями, мы тупо скопировали щиток у соседа, который ему электросети сами поставили на столб и приняли на учёт без проблем. Щиток был от ИЭК, а остальное – откуда придётся. При этом сами электросети за сборку щитка и то, чтобы его поставить на столб и подклюить, хотели 80 тыр. А не пошли бы они в пень, а?

Новый щиток на столб

У меня под рукой были хвосты провода на 16 квадрат, и я весь ввод сделал ими. На всякий случай подписал фазы, чтобы никто не придрался. Осталось закрыть крышки и отдать это дело на подключение.

Щиток на столб готов

Но проблема была в том, что если ставить этот щиток на столб – то надо сразу перетряхивать наш щиток на три фазы, потому что неизвестно, чего сколько жрётся в доме и выдержит ли это теперь одна фаза. Поэтому установка щитка на столб была отложена, а мы ждали лотки, кабель и начинку для щита.

Наконец всё это приехало, и можно было сортировать всякие няшки. Вот столько я купил лотков и коробов:

Проволочные лотки и начинка для монтажа

И началась сборка щита. Вот тут я применил два новых чита, которые не применял до этого. Первый чит был в том, что я взял щиток AT52, но выкинул из него всю начинку и поставил туда два CombiLine-модуля MBG202 и MBG203. Говорю сразу: в обычные ATxx/Uxx с зелёными стойками модули с красными стойками и толстыми рейками прекрасно влезают. Что нам это даст? Да особо ничего, но если вдруг понадобится – то можно перебрать всю начинку, не покупая заказные зелёные стойки, а перейдя на красные.

Начинка щитка AT52 из модулей MBG202 и MBG203

Дальше, я решил на свою голову испытать самые обсуждаемые вольметры Меандр ВАР-М01. Раньше я ставил три штуки РМТ-101 для измерения тока и одну штуку F&F WN-3 для измерения напряжения. На последнем щитке, когда я перебирал этажный, WN-3 заглючил (правда, впервые в жизни), а РМТ-101 отжирали целую DIN-рейку в щите…

Вольтметр-Амперметр ВАР-М01

Такое решение мне не особо нравилось своей громоздкостью и тем, что надо было бегать по разным поставщикам, собирая все эти реле вместе. И я вроде как решил затестировать этот самый ВАР-М01. Что он умеет? Он умеет мерить напряжение и сразу же и ток. Для измерения тока в нём есть дырка, аналогичная дырке в РМТ-101, в которую мы пропускаем провод, ток через который нам надо измерять.

Вход силового провода для измерения тока

А вот самое галимое в этом ВАР-М01 – это то, что у него совсем-совсем не держат винты и то, что он не имеет гашения незначащих нулей, за что вообще полный ПОЗОР! То-есть, вместо “1,5” ампера вы увидете “01,5”, что ну… ну реально позор, потому что про гашение незначащих нулей знает любой начинающий программист на МК. А винты у него не держат даже малейшее затягивание, и такие вольтметры надо или сдавать назад и ждать нового на замену по браку, или разбирать вольметр и бить молотком по металлу зажима винта, чтобы он сжался по бокам и позволил винту закручиваться.

И лично я в непонятках на тему того, что делать. Решение с этим вольметром хорошее, но вот реализация – галимая. И вроде как меандр я уважаю и люблю за брутальные УЗМки, и мне хотелось бы ставить и их вольметры – но вот они ж совсем сырые и недоработанные. Пока решил так, что ставить буду – всё равно щиты сейчас собираю и такой вольтметр лучше, чем ничего.

А второй чит был в том, что я применил в этот раз хитрую схему бюджетного трёхфазного щита. Такой щиток по моей же схеме собирает у нас одна женщина в сообществе, и там где-то в комментах пробегало, что это чуть ли не классическая схема из немецких учебников.

Суть чита в следующем. У нас же в трёхфазном щитке самое сложное что? Сохранить логику (чтобы на одном УЗО не висел свет подвала и посудомойка только из-за того, что они на одной фазе оказались) и сохранить возможность быстрой смены фазы (чтобы нагрузку на другую фазу перекинуть). Если у нас будет двухполюсное УЗО и автоматы – то надо будет перетряхивать весь щиток, чтобы один из этих автоматов перекинуть на другую фазу. Если будут двухполюсные автоматы и двухполюсное УЗО – то всё равно провода резать и переделывать.

А что если поставить несколько четырёхполюсных (“трёхфазных”) УЗО? Тогда можно будет на логику забить совсем, и просто обозвать эти УЗО “УЗО 1″, “УЗО 2″ и так далее. После этих УЗО поставить свои кросс-модули небольшого размера, а после кросс-модулей – двухполюсные автоматы. Что тогда будет? Профит здесь следующий:

  • Так как автоматы двухполюсные – то отходящие кабели мы будем подключать так же, как на дифах: фазу и ноль в одно и то же место, без нулевых шинок.
  • Так как есть кросс-модуль до них, и они все висят на одном УЗО – то перекидывать фазы мы можем как угодно в пределах одного УЗО. Проблема будет только если нам понадобится перекинуть автомат на другое УЗО. Но так как все УЗО у нас четырёхполюсные – то скорее всего этого не понадобится. Почему? А смотри следующий пункт:
  • А если у нас наше УЗО, на котором понавешано всего куча, будет вырубаться по утечке – то автоматы-то у нас двухполюсные! Это значит, что где бы утечка не была (по фазе или по нулю) – достаточно будет отрубить автомат и снова включить УЗО. То-есть, с этим справится любой человек, который даже ничего не знает. И отказоустойчивость мы получаем вполне себе для бюджетного щитка неплохую!

Единственный минус такого решения – это громоздкость щитка, потому что надо будет на каждое УЗО ставить по кросс-модулю и ещё и двухполюсные автоматы использовать. Но общее решение всё равно получается адски функциональным и дешевле, чем щиток на дифах.

И вот такой вот щиток у меня и получился. И сейчас вы поймёте, зачем я менял общий штатный пластрон щитка AT52 на два отдельных CombiLine-модуля. А для того, чтобы логически отделить часть ввода с УЗМками, ВАРами, УЗОшками и кросс-модуляи от остального щитка. Когда мы ставим два пластрона рядом, то между рейками около них получается бОльшее расстояние, чем обычно. А как раз на это расстояние у меня пришлись кросс-модули, и там стало удобно подпихивать провода. И потом их будет удобнее переключать в бущудем, если это понадобится.

Видите, СКОЛЬКО всего надо учитывать, если мы делаем щиток, думая о том, кто и как им будет пользоваться? Вот именно про это всегда был мой блог, а не про сами щитки, как вы думали. И именно этому направлению я сейчас и даю ход.

Новый щиток дачи в процессе сборки

Итак, дальше всё понятно и просто. На вводе у нас опять рубильник (потому что вводной автомат у нас будет в щитке на столбе), потом стоит три штуки ВАРов и три штуки УЗМок (на каждую фазу). Понятно, что ВАРы мы подключаем до УЗМок, чтобы они мерили напряжение даже тогда, когда УЗМ сработает – для того, чтобы можно было понять причину сработки.

Вводная группа: УЗМки, вольтметры

Дальше я не мудрствовал, а все линии распределил по трём УЗО, которые хорошо заняли 12 модулей на рейке. У нас есть гребёнка PS4/12, которая как раз позволит подать на все эти три УЗО питание в виде L1-L2-L3-N. И я воспользовался этой гребёнкой. А под каждым УЗО поставил по кросс-модулю.

Трёхфазные УЗО и их кросс-модули

Вот какой щиток получился в итоге. И красивый, и ещё и резерв места остался под другие автоматы, если там на даче что-то понадобится добавить (потому что мы старую проводку не меняли, а только добавили новые линии).

Щиток дачи почти готов

Закрываем щиток пластронами и радуемся! Вот где это вот нестандартный AT52 =)

Щиток дачи полностью готов

Итак, всё-всё было упаковано, перевезено на дачу одним заходом, и в майские праздники я начал там жечь. Наверное, последний раз в жизни в плане работы в грязи и руками (ну если только когда себе дом начну строить – тогда тоже сам буду себе щиток собирать и проводку класть).

Часть 3. Монтаж.

Планировал я смонтировать всё за два-три дня, но оказалось, что там пришлось возиться дней так пять, что меня выбесило (но и позволило узнать в лицо и в бою свои злые субличности, которые прикрывались мягкими, чтобы не навредить людям) тем, что поотдыхать (покататься на великах, сходить на речку) не удалось.

Первое, с чего я начал – это с того, что полдня пробивал дырку между первым этажом и подвалом. Так как в распоряжении у меня была обычная Makita HR2450 для мелких работ, а не большая, то дело шло медленно. Но мне повезло, что плиты в дачном доме были круглопустотные (я же ещё раз напоминаю, хехе, что строили его брутально по-советски), и поэтому дело упростилось.

Попутно мы спорили о том, как же всё-таки сделать и с какой стороны подвести короба к щиту: около трубы батареи, где долбить меньше за счёт дырки для этой трубы, или же у другой стены, где долбить дырку надо будет с нуля, но зато она пойдёт вне труб и по углу стены. Решили долбить не у трубы. Потом это решение оказалось верным, потому что можно было проложить короб вдоль угла стены и поднять трассу от щитка наверх, на второй этаж, если там будут перекладывать проводку. А это хороший профит.

В общем, пробил я дырку и закрепил щиток на стенке на четыре анкера. Стенки там с полым кирпичом, поэтому с установкой коробов пришлось повозиться в том плане, что обычный дюбель не всегда держался прочно, и кое-где в него надо было повкручивать по два самореза одновременно.

Ставим корпус щитка на стенку и подводим к нему короба

Короба LeGrand DLP встают отлично и вполне здорово. Основная фишка LeGrand в том, что у них удобные углы: вы можете монтировать короб, отрезая его криво и не всегда точно в размер, если вы выставите точно и ровно сами углы. То-есть, мы сначала ставим углы в нужных местах, а потом по ним уже отрезаем и вставляем короб. А крышка от угла широкая, шире короба, и поэтому она прикроет все ваши косяки с подгонкой длинны короба. Вот так!

Монтаж углов для коробов Legrand DLP

Ну и следует ли говорить о том, что сам короб обёрнут плёнкой, которая не даёт ему загрязниться во время монтажа суровыми руками. А когда монтаж будет закончен, плёнку можно будет содрать.

Ну а после этого я спустился в недра дома и начал заниматься монтажом лотков. Ура! И первое, что я сделал в своей жизни – это сразу же попробовал напилить поворот лотка! В посте, где мы укладывали лотки по квартире, у меня этот поворот не получился из-за того, что я затупил в инструкции и выпилил не те части лотка. А вот здесь я сообразил и выпилил нужные сегменты правильно, через один:

Делаем поворот проволочного лотка

После этого мы начинаем сгибать лоток и фиксируем его креплениями X2. И получаем наш поворот! Тем, кто не понимает, о каких креплениях идёт речь, я настоятельно рекомендую прочитать пост про лотки Axelent, на который я давал ссылку в начале статьи.

Поворот лотка готов. Ура!

А самое первое, что я сделал потом – это закрепил прямой кусок лотка над щитом – там, где от старого щита пойдут новые кабели. Вот тут я сначала заказал анкеры для пустотных плит DKC CM570830, которые якобы специально для круглопустоток и годятся. Но когда я его получил, то обнаружил, что он совсем не такой конструкции, как я ожидал. Я думал, что он как-то хитро раскрывается внутри плиты при затягивании (закручивании) шпильки, а оказалось что он вместе со шпилькой вставляется до конца пустОты плиты, а потом забивается об верхнюю часть плиты изнутри.

Я не мог предположить, где я что надёжно забью, а где – нет, и решил использовать обычные ДКСовские анкера CM420850, которые мне нравятся. Нравятся они мне вот чем. Если во всяких суровых SORMAT’овских анкеров для бетона сам анкер сделан из отдельных частей, скреплённых пружинкой, то у ДКС за счёт удешевления анкер сделан из согнутой в трубку стальной полосы. И вот если такой анкер крутить в круглопустотки, то он внутри не развалится на две половинки, а просто сомнёт свой стальной корпус и затянется. Понятно, что супер-тяжёлые нагрузки на такой анкер вешать не стоит, но вот лотки – запросто.

Причём тот лоток, который на фото ниже – он 2,5 метра длинной и висит на двух анкерах. Я пробовал на нём подтягиваться при текущем весе в 60 кило – пофигу, все анкера и крепления на месте и ничего не вывалилось! Так что кабели он держать будет.

Монтируем трассы: первый лоток уложен

Дальше я пропёрся, разметил трассу и настрелял по всему помещению подвала, где щиток, лотков. Основные трассы кабелей должны идти от щитка по широкому лотку в дальний угол и подниматься там наверх. А более мелкий лоток должен привести нас через по фото направо – к котлам и верстаку. А лоток, который уходит на фото “назад” – это резерв на будущее, чтобы проложить какие-нибудь трассы в дальние помещения подвала, которые у меня на фото за спиной. Когда я заказывал компоненты, курс доллара упал, и я мог заказать при той же цене лотки с большим запасом. Вот как раз этого запаса и осталось на трассы в дальние помещения.

Трасса лотков по подвалу

Вот он наш поворот, который я делал первым. С этого поворота мы переходим дальше на широкий лоток.

Поворот трассы лотков в подвале

А вот здесь я попробовал сделать редукцию: переход с лотка большого сечения на маленькое. Не сказать, что она у меня суперски получилась: опять я тупанул и вырезал не так, как надо (пропустил одну палку, которую надо было оставить и не отрезать), но свою функцию выполняет. тут мы переходим с лотка на 200 мм шириной на лоток 60 мм шириной.

Переход с лотка 110 на лоток 60

И вот здесь нам ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ помогают пластины для крепления X4, которых надо заказывать побольше, потому что они у Axellent – палочка-выручалочка в любых условиях. Позже я покажу это. Здесь же X4 позволяет нам добавить нужный угол изгиба и соединить то, что на самом деле не должно соединяться =).

Монтаж перехода сечения лотка (кулибинский)

Для мелких лотков 60х60 есть специальное крепление X33 TR, которое может сгодиться и чтобы шпильки к потолку крепить и чтобы закрепить лоток за боковину. Монтаж сделан по инструкции, только там не показано, что это крепление сильно продавливается при монтаже. То-есть это не бага, а это фича. И вообще все детали Axelent можно затянуть настолько ЗЛО, что они все прогнутся. Это нормально и бояться не надо.

Крепление лотка 60х60 мм при помощи X33TR

Дальше – больше! Когда я проложил всю трассу лотков по одной комнате подвала, я вдруг вспомнил, что я дурак и что надо же как-то пробивать дырку в соседнюю и ещё и лотки туда вести. А вести лотки – это значит болгаркой вырезать боковину основной магистрали, чтобы сделать Т-образное соединение… Упс! =) Болгарка не лезет, долбить стенку тяжко! Вот я матерился и выпиливал кусок лотка пилкой. Выпилил!

Соединял я здесь лотки уже на свой выбор и как мне хотелось. По краям я применил парочку X2, а снизу закрепил всю конструкци при помощи X4 и X1. Всё это зафиксировало лоток так, что он не шатался и никуда не ездил – очень прочно.

Монтаж бокового отвода трассы лотков

Идём дальше. В соседней комнате (где котёл и вода) лотки шли уже 120х60, и поворот для них делается вырезанием всего двух сегментов. Поворот получается под строгие 90 градусов и выглядит тоже красиво!

Поворот лотка мелкого сечения (110х60)

И вот тут-то нас и стали выручать замечательные крепления X4! Дело в том, что если вы монтируете трассу лотков по заранее сделанной разметке и начинаете её монтировать от того Т-образного ответвления из стенки, то хрена с два вы подгоните всю трассу так, чтобы лоток в каких-то местах отпилился точно по своей “сетке” – краям проволоки. Вот смотрите, как это на фото: один лоток подходит к другому, но отрезан он не ровно!

Красивый монтаж поворота

В этом случае нам и помогает крепление X4, которое позволяет прижать пластину X1 точно к проволоке лотка. Крепление держит хорошо и очень прочно, и ничего не вываливается, а вы можете не беспокоиться о том, что какой-то лоток вы отпилите не в размер!

Вот здесь – пример нормального соединения лотков встык при помощи четырёх пластин X1, как и должно быть по инструкции и при правильной подгонке длины отрезков лотков.

Соединение лотка в стандартном варианте

А вот здесь пример того, когда у нас снова длина кусков лотка не сошлась, и мне пришлось использовать X4 и две штуки X1 на каждую сторону лотка. Смотрите, как это получилось: одна пластина X1 зацепилась за правый край вертикальной проволоки лотка, как и надо. А вторая, левая, просто прижимает горизонтальные проволоки лотка к пластине X4. И это всё держится!

Соединение лотка, который обрезан не до конца

А вот тут – вообще извращение. Это как раз проход из соседней стены от большого лотка (где я забыл дырку пробить и край в лотке прорезать). С той стороны у меня лоток встал встык и всё было хорошо. А вот здесь этот лоток снова не подошёл по длине. Но кого это волнует, если есть брутал? Подрезаем лоток похитрее, выпуская из него длинный “носик”, а потом за этот “носик” снова прихватываем его X4 и двумя X1.

Соединение бокового отвода (не ровного)

Ну а после всего-всего монтажа остаётся взять адскую мелкую болгарку и отрезать все шпильки, чтобы их никто головой не позадевал. Крепления лотков (а здесь использованы крепления X31 TR/120-220) позволяют добраться болгаркой чуть ли не под самую гайку, если это надо. Так что за голову можно не бояться.

Удобное срезание шпилек болгаркой

Вот какие трассы у меня получились!

Трасса лотков по второй строне подвала

И вот такие вот трассы! Мило это всё соседствует с пять раз переделанной системой водоснабжения и советской лампочкой, криво висящей на проводах. Да, кстати! Теперь никто не мешает купить длинные светильники под 36-ватнные лампы типа ЛПО (кажется), которые закрепить прямо на лоток. Будет и красиво и удобно и светло, если это надо!

Трасса лотков по подвалу (котлы и водоснабжение)

Значит, что по материалам. На это дело ушло штук восемь шпилек – их достаточно оказалось ставить через метра полтора и даже не высчитывать так, чтобы они совпадали с длиной лотка. Ушло по три пачки гаек и винтов X61/X62. Ушло примерно штук 40 пластин X1, еле-еле хватило 12 штук X4 (можно было заказывать смело штук 20), штук 15 X2. В принципе это всё не так дорого, и основное, чего еле-еле хватило – это X4. Остальное пофигу!

На этом с монтажом лотков было покончено и можно было приступать к тому, что всё-всё подключать! А вот про это я расскажу вам во второй части, которую опубликую завтра.

26 Отзывов на “Переборка дачной проводки на проволочных лотках”


  • 1 Дмитрий  [Рязань]

    круто и удобно всё это выглядит.
    Родственникам повезло с тобой!

  • 2 d77s

    А вот самое галимое в этом ВАР-М01 – это то, что у него совсем-совсем не держат винты…

    Собирал, вроде они держат. Видно мне повезло.

    …чтобы на одном УЗО не висел свет подвала и посудомойка…

    В том смысле, что “свет” и “розетки” вместе? Я как-то даже так специально делал, причём раскидал свет по чужим розеткам. С той целью, чтобы если УЗО отрубится из-за розетки, то чтобы свет погас где-то в другом месте, а не там, где авария произошла.
    Или в том смысле, что “мокрое” и “сухое” вместе? Но я не вижу в этом щитке мокрого УЗО на 10мА. Его нет тут?

  • Собирал, вроде они держат. Видно мне повезло.

    Повезло.
    Я ВАРы сейчас хожу покупать исключительно с отверткой, т.к. нарвался на то, что из 6 купленных ВАР-ов 2 были с браком по винтам (~30% брака как-то многовато, не правда ли?).
    Правда вот что заметил: последние партии ВАР-ов пошли с закрученными с завода винтами, т.к. видимо все-таки начали тестировать их на прижимное усилие.

  • 4 megrad  [Екатеринбург]

    Спасибо за классную работу.
    ВАРы без защиты?

  • Под защитой вводного автомата :).

  • 6 CS  [Москва / Одинцово]

    d77s Так а нафига тут на 10мА, если все УЗО у нас четырёхполюсные? Тут другой концепт. Мы бюджетим и ставим всех под 30 мА.
    Я имел ввиду, когда мы собираем трёхфазный щиток на двухполюсных УЗОшках, то нам надо как-то их комбинировать так, чтобы хоть какая-то логика распределения линий по УЗО была.

    megrad

    Спасибо за классную работу.

    Эээ? Кому спасибо? Я же не тебе её делал )

    ВАРы без защиты?

    И чего?

  • 7 P@vel

    Объясните новичку, что изменится, если в данном щитке заменим двухполюсные автоматы на однополюсные соответственно с нулевой шинкой на каждой УЗО? В случае аварии мы также можем отрубить автомат и включить УЗО как в однофазных схемах.

  • 8 CS  [Москва / Одинцово]

    А вот если у нас наглухо N+PE где-то замкнёт, то нам ещё и ноль от шинки надо откручивать. В однофазном щите нам это проще учесть, потому что по фазам ничего разбивать не надо и УЗОшек можно тьму наставить (как я и делаю). А тут у нас будет два-три УЗО на весь дом и тут это важно.

  • 9 D. Alexey

    А ты цепь питания ВАРов не защищаещь?

  • 10 CS  [Москва / Одинцово]

    А не знаю как на это ответить. Может если бы щас щитки пачками собирал – то защищал бы. А когда щиток один в месяц-другой – то пофигу.
    Я же всё, снимаю с себя задачи по щиткам.

  • 11 P@vel

    CS, спасибо за ответ.
    А разве ВАРы не защищены трехполюсным автоматом, установленные в щитке учёта электроэнергии?

  • 12 D. Alexey

    Посмотрите сечение провода, которым они подключены. Вообще цепи питания приборов и цепи управления защищаются отдельно. Чаще всего 6А автоматами. Я предпочитаю “преды” в корпусе клеммников.

  • 13 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну и?.. Так мы всё знаем.
    Только ты это всё к чему? А то как-то странно получается опять:
    Я всю сборку щитов ни фига ничего не защищал.
    Потом вдруг написал что хочу всё защищать клеммниками с предами.
    А потом мне все стали писать “Ты офигел! Все защищают, а ты – нет!”
    =))

    Да, по идее на всякую странную муть надо бы и преды ставить.

  • 14 megrad  [Екатеринбург]

    Это не важно кому выполнена работа. Главное, что
    стильно и с интересными решениями.

  • 15 d77s

    Где-то в каментах к другому посту было. Там кто-то заметил, что индикаторная лампочка E219 не защищена. А ты написал: да и пусть она хлопнет – и шут с нею))

  • 16 CS  [Москва / Одинцово]

    megrad Думаю, что надо бы это читать уже между строк. То-есть пофигу, какая работа – главное что она оптимизированна так, чтобы было легко ей пользоваться и легко её делать. Вот сейчас именно это – моё направление новое: так оптимизировать.

    d77s Ага! Там небось ещё про 380 было =)

  • 17 Andrei_sky

    Как всегда отлично. Респект. Твои изделия спасли мой дом от пожара и сгоревшей техники, а вот у соседей все повыгорало (300 по фазе было). Рад что ты продолжаешь делиться знаниями. Удачи!

  • 18 KV

    Есть ли логика именно в 3-х УЗО в данном щитке? Все УЗО АС на 30мА. Если дальше потребуется УЗО А на 10мА, то без проблем?

  • 19 CS  [Москва / Одинцово]

    Моя логика описана в посте. А если что потребуется – то можно и другой кросс-модуль завести. Смотря чего и сколько потребуется.

  • 20 Sokol

    Но проблема была в том, что если ставить этот щиток на столб – то надо сразу перетряхивать наш щиток на три фазы, потому что неизвестно, чего сколько жрётся в доме и выдержит ли это теперь одна фаза. Поэтому установка щитка на столб была отложена, а мы ждали лотки, кабель и начинку для щита.

    Дык есть РВФ у Меандра. У меня в садике трехфазное. Поставил 3 РВФки, разделил на группы однофазные нагрузки таким образом, что свет и розетки в помещениях где дети всегда будут запитаны, а жесткая нагрузка (кухня и теплые полы с завесами) рубится. Это я к чему, а к тому, что в садоводствах бывает отрубается одна или две фазы, а одна продолжает худо-бедно пахать. Ну и своеобразный АВР на базе РВФ ))) позволяет не остаться без света и холодильника с телеком.

    ЗЫ: (мысли вслух) поглядел фотки… долго мы еще не уйдем от газа-дров-угля-пеллет-дизеля, а все потому, что народ не умеет считать. Солнечные батареи с ветряками оправдывают себя (при полной загрузке) лет эдак за 5-10, а затраты на утепление за год, два. Ну и, конечно, не стоит забывать, что не у каждого есть капитал для солнечно-ветровой установки. Как же повезло европейцам с их дотациями на возобновляемую энергетику…

  • 21 Sokol

    ЗЗЫ: Одна РВФка у меня таки погорела устроив межфазное, приехал я, значицца, в Меандр и говорю – “Сгорел. Меняйте!”
    тетки на кассе – “Хер! Пиши, сдавай, рассмотрим.”
    я – “Директор здесь?” (…а директор и есть разработчик, я к нему, так мол и так…)
    директор, еще даже не разобрав девайс – “Поменять!”
    Потом у него в кабинете разобрали, посмотрели, говорит – Конденсат!, я – Хер! Месяц в коробке и два месяца в щитке под нагрузкой – просох как нефиг!, директор – Кон-ден-сат!, я – Ок, конденсат, так конденсат. Сам про себя думаю, наверно пережал я его зажимами (как раз крайний РВФ), вот у него релюхи и заклинило, но как он 2 месяца то работал? Дилемма…

  • 22 CS  [Москва / Одинцово]

    …в итоге комменты обсудили по телефону, гыгыгы =))

  • 23 Wan-Derer  [Москва]

    Н-да… Со временем меняется всё. Даже смысл незыблемых, казалось бы понятий. Вот строили “на века”, а оказывается что следующему поколению это всё в таком виде уже не нужно! Особенно это касается технических решений. Сегодняшняя новинка через 10 лет будет жутким анахронизмом. А новые требования к той же самой безопасности приводят к тому что хорошо работающая система оказывается никуда не годной.
    Значит надо скорректировать понятие “на века”. Если раньше это означало “бетона побольше и анкеры потолще”, то теперь должно означать “возможность модернизации”. Касаемо электрики: если делать щиты с запасом, если сам щит легко снять и поменять на другой, если кабель-каналы сделать так чтобы проводку можно было перетянуть… то сам себе спасибо скажешь через каких-то несколько лет :)

  • 24 CS  [Москва / Одинцово]

    На века у меня означает – сочетать гибкость и запас прочности.

  • 25 akosykh

    Очень поучительный пост, спасибо!
    Но для меня остался не ясным один вопрос. Где у Вас повторно заземлён N?
    Этот вопрос всегда вызывает много споров и противоречий. Для меня он к сожалению до конца не ясен. Если щит со счётчиком у нас стоит на столбе, то N должен приходить на шину PE, c неё на счётчик и дальше (после счётчика) отдельно N и PE. Но как быть на вводе в дом? Теоретически там должен быть свой контур заземления и повторное заземление N проводника. Но после счётчика повторно заземлять его нельзя (если верить ПУЭ). Судиться с сетевой организацией для переноса счётчика в дом, так настаивали на одном из форумов, нет ни желания ни времени. Хотелось бы услышать Ваше мнение по этому вопросу.

  • 26 CS  [Москва / Одинцово]

    Нигде не заземлён. Тута TT.

Оставить отзыв

Вы должны войти на блог, чтобы оставить комментарий.