Автоматы: Выбор номинала автомата — Хитрые тонкости!

Число просмотров: 512 834 

УРА! Данный пост написан всем в помощь, и я буду не против, если его кто-то решит опубликовать у себя (не забудьте уведомить меня об этом!).

Основные характеристики автоматических выключателей

Давно хотел написать заметочку о правильном выборе номинала автомата и кратенькое пояснение о том, откуда у нас, адских злобных электриков, получается так, что на кабель в 2,5 кв.мм, который тащит через себя очень грубо 25А, ставится автоматический выключатель (автомат) всего лишь на 16А, а не на те же 25. Ну и ещё развеять миф о том, что автомат отключается ровно при том токе, который на нём написан. Когда-то я тоже так считал, но это было давно и не правда.

Внимание 1. Значение «10А тока на один квадратный миллиметр сечения» взято мной из одного из справочников 1990х годов. Его можно использовать как усреднённое из таблиц в ПУЭ. Если сверять инфу по таблицам из ПУЭ, то мои расчёты отличаются на 1-3 ампера. Ну а так как автоматы и кабели мы выбираем с запасом, то лучше всё округлить и перебдеть.

Внимание 2. Написал небольшой пост про селективность автоматов. Почитайте его, там есть ещё несколько интересных моментов!

Я думал, что есть какие-то специальные таблицы, доступные только избранным, что это всё мега-сложно и ужасно, а потом оказалось, что надо всего лишь открыть каталог, например, ABB

А в каталоге нас ждут вот такие интересные странички. Я их выдернул из PDFника и выложил на всеобщее обозрение. Даю небольшими картинками с активной ссылкой под ними. По ссылке можно сослаться на какой-нибудь форум или скачать себе, чтобы потыкать в нос электрику.

Во-первых, самая основная страница каталога, где описаны самые важные параметры, определяющие время и токи срабатывания автомата (объяснения будут позже).

Характеристики срабатывания автоматических выключателей
(http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/09/ABB1_Page_02.jpg)

Во-вторых интересными мне показались поправки на температуру и количество устройств, стоящих рядом. Интересными, потому что некоторые товарищи с некоторых, кхм, офисов летом звонят и говорят: «А ты знаешь, у нас тут что-то автоматы стали отключаться. Наверное поломались. Надо заменить». Разводка не моя, я ничего там не делал, но знаю что линии у них перегружены, автоматы тёплые, а жара только добавляет вкусностей.

Поправки к характеристикам автоматов от окружающей температуры
(http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/09/ABB1_Page_44.jpg)

И поправка на количество устройств:

Поправки к характеристикам автоматов от количества соседних устройств
(http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/09/ABB1_Page_45.jpg)

Так вот, начнём разбираться. Первое и самое главное. АВТОМАТ ЗАЩИЩАЕТ НЕ НАГРУЗКУ (от замыканий или ещё чего). АВТОМАТ ЗАЩИЩАЕТ ПИТАЮЩУЮ ЛИНИЮ (КАБЕЛЬ)! Это необходимо отложить себе в мозг! Автомату наплевать на то, что там после кабеля. Его задача — спасти кабель от перегрузки, перегрева и пожара. Поэтому правильный выбор номиналов и параметров кабеля, автомата и розеток должен быть в следующей последовательности:

  1. Смотрим на нагрузки, которые нам надо питать. Сколько они потребляют по мощности, и следовательно ток какой величины будет течь через их питающую линию. Для пересчёта тока в мощность можно использовать самую обычную формулу: P=U*I, где P — мощность, U — напряжение сети (220 вольт в случае квартиры), а I — ток. То-есть, для тока будет так: I = P/U. На самом деле данная формула справедлива только для резистивных нагрузок типа обычных лампочек, нагревателей, чайников. Но для нашего случая можно оооочень прикидочно использовать её и с другими устройствами.
  2. Чтобы питать нашу нагрузку, нам нужна кабельная линия (кусок кабеля). Какой именно? Смотрим на общий суммарный ток, который нам требуется и выбираем необходимый кабель по сечению (как найду нормальную таблицу — выложу). Для открытой прокладки можно очень условно прикинуть что 1 кв.мм кабеля = 10А. Для скрытой я «на века и с запасом» считаю как 8А/кв.мм. Смотрим сечение и округляем его в сторону ближайшего из стандартного ряда: 1,5; 2,5; 4; 6; 10.
  3. Автомат выбираем так, чтобы он отключился раньше, чем нашему кабелю настанет кирдык. То-есть, смотрим при каких токах автомат будет отключаться, и смотрим максимальный ток через наш кабель. Если кабель не катит — берём на сечение больше  пересчитываем.

Второе. Посмотрим внимательно на автомат. Автомат состоит из двух расцепителей. Теплового и электромагнитного. Тепловой расцепитель — это биметаллическая пластинка, которая разогревается при протекании через неё тока, при сильном перегреве изгибается, освобождает рычажок внутри автомата, и автомат отключается. Задача теплового расцепителя — реагировать медленно и защищать линию от перегрузок. Он будет срабатывать как раз тогда, когда вы наподключаете пяток нагревателей и десяток чайников. В этом случае через кабель потечёт слишком большой (для него) ток, и он может загореться. Вот в этом случае тепловой расцепитель «выжидает» некоторое время (а вдруг перегрузка кратковременная) и отключает линию, спасая её.

Электромагнитный расцепитель предназначен для защиты от короткого замыкания. В этом случае ток в линии будет очень большим по сравнению с обычной перегрузкой (в десятки раз), и линию надо отключить мгновенно. Для этого используется обычный электромагнит: катушка с проволокой и сердечник, который опять же приводит в действие механизм автомата, заставляя его выключиться. Пошёл огромный ток — электромагнит втянулся, отрубил линию.

А вот дальше начинаются интересности. Я в описании реле времени и инерционности защиты говорил о том, что в некоторых случаях кратковременный выход параметра за пределы нормы может быть не особо критичным, и защита в этом случае не должна срабатывать слишком паранойно. Это правило относится и к автоматам. Оказывается, что когда вы включаете какой-нибудь мотор, например пылесоса или дачного насоса, в линии происходит довольно большой бросок тока, опять же в несколько раз превышающий нормальный. Конечно же, по логике работы, автомат должен отключиться. Ну например мотор в рабочем режиме потребляет 5А, а в пусковом — 12. Автомат например стоит на 10А, и от 12ти он должен вырубиться. Что делать? Поставить автомат на 16? Но тогда случись что — заклинило мотор, замкнуло кабель — фиг его знает, отключится он или нет. А меньший — конечно защитит линию, но будет срабатывать от каждого чиха.

Вот чтобы с этим не париться, умные люди придумали такую вещь как «характеристика автомата«. Правильно оно зовётся «Время-токовая характеристика«, но на жаргоне обычно просто характеристикой или категорией отключения. Обозначается она той самой неприметной буковкой перед номиналом автомата, на которую обычно все плевать хотели :) Бывает B, C, D и для особых извращений — K и Z. Эта характеристика показывает ток и время, при которых будет срабатывать электромагнитный расцепитель автомата. Вот три основных:

  • B: 3-5 номинала
  • C: 5-10 номиналов
  • D:  10-20 номиналов

Характеристика B самая чувствительная и показана к применению в квартирах и жилых зданиях, где нагрузки больше активные, а какие-нибудь мощные двигатели включаются редко. Характеристика C — самая распространённая (поэтому тоже катит, хе-хе, под жилые здания), и годится для общих случаев. А характеристика D как раз заточена под питание каких-нибудь злобных станков, больших моторов и прочих устройств, где могут быть большие перегрузки при их включении.

Так вот оказывается, что для нашего родного автомата в C16 диапазон токов, при котором он отключается мгновенно (~ 0,1 секунды) будет 80-160 А. Вот так-то! А вы его вешать на хилый кабель? Ну, кабель тоже не дурак и кратковременные перегрузки может выдержать.

Но займёмся более интересным тепловым расцепителем. Как мы помним, он предназначен для защиты линии от длительных перегрузок. То-есть, автомат не обязан отключаться сразу, и вот в этом случае время его НЕотключения может составлять какой-нибудь ЧАС, а то и больше. Заценим каталог, опять же для C16. Кстати, для всех характеристик B, C, D параметры одинаковы, поэтому я дам списочек для распространённых номиналов автоматов.

Время отключения БОЛЕЕ ЧАСА:

  • 6А: 6,78А
  • 10А: 11,3А
  • 16А: 18,08А
  • 25А: 28,25А

А теперь время отключения МЕНЕЕ ЧАСА (но не значит что не именно час):

  • 6А: 8,7А
  • 10А: 14,5А
  • 16А: 23,2А
  • 25А: 36,25А

Так вот отключение в течение часа означает в самом худшем варианте то, что автомат будет греться целый час, держать ток 23А (для номинала в 16А) и только потом отключится. Родимый и ненавистный (задолбался его на розетках видеть!) номинал в 25А привожу специально чтобы поржать на тему того, что перед его отключением ваш кабель в 2.5 кв.мм выгорит нахрен. Вот про это западло все обычно забывают, а именно оно и определяет требуемое сечение кабеля. Потому что кабель должен держать вышеозначенный ток целый час.

Давайте посчитаем, ради интереса. Берём автомат на 16А и кабель в 2,5 кв.мм. Для этого кабеля, положим, максимальный длительный ток будет 2,5*10 = 25А. При этом он довольно ощутимо нагреется. А длительный ток для прокладки в стене будет 2,5*8 = 20А. Это если кабель плохо охлаждается, лежит за какой-нибудь вагонкой в деревянном доме. Посчитаем, так сказать, самый худший случай. Смотрим ещё раз на автомат: более часа автомат на 16А держит ток в 18А, а менее часа — 23А. Самый хреновый вариант — более часа, 18А. Самый хилый ток у кабеля — 20А. 20>18, значит кабель использовать можно. Ну а более простое объяснение для клиентов в танке обычно такое: «А вот видите у вас на розетке написано 16А? Вот значит автомат тоже надо на 16А». И это действительно так! А что наш родимый номинал 25А, который все так обожают ставить в том случае, если 16А маловато и он почему-то (вот гад такой!) выбивает? А там ток неотключения более часа — 28А. Это означает, что пока автомат соизволит отключиться, ваш кабель будет сам хорошей такой печкой.

Попробуем проверить вторую обоснованную хрень, о том что на кабель в 1.5 кв.мм автомат должен быть не более 10А. 1.5 кв. мм это или 15А или 12. У автомата на 10А токи 11 или 14А. Даже смотреть не надо — прокатываем. А если учесть, что сейчас есть или нанокабели, или наоборот кабели с сильно заниженным сечением, то я строго настаиваю на следующем:

  • Для кабеля на 1,5 кв.мм автомат не более 10А
  • Для кабеля на 2,5 кв.мм автомат не более 16А

Можно попробовать просчитать другие кабели. У меня получалось дальше по возрастающей. Что на 4 кв.мм надо 25А, а на 6 — 32. На практике получается так, что в силу инерционности теплового расцепителя автомата при полностью загруженной линии в C16 на все её 16А можно будет ещё за 5 минут успеть чайник вскипятить и ничего не отключится.

Теперь понятно, почему у меня волосы встают дыбом во всех местах тела, когда я вижу какой-нибудь щиток с подписью «розетки комнаты» и номиналом в C25? Ну а если у вас ещё и летняя жара, то оказывается что при 50 градусах жары автомат в 16А превратится в 14,1 А. Вот такая вот занимательная арифметика!

Если вас заинтересовала информация из этого поста и вы хотите со мной связаться (или заказать Сборку щита / Консультацию), то пишите мне на почту info@cs-cs.net или звоните на +7-926-286-97-35. Отзываюсь на имя "Электрошаман".
Невнимательных, тупых и наглых продаванов и менеджеров я буду жёстко стебать, если они не заглянут в инфу про контакты для организаций, а скорее кинутся звонить.

734 Отзывов на “Автоматы: Выбор номинала автомата — Хитрые тонкости!”


  • 1 levantine

    Еще есть важный параметр — отключающая способность, ток КЗ при котором у автомата еще не сплавляются контакты и он срабатывает. Это бывает важно например для диффов на лестнице, которые защищают вводной кабель. Поскольку ввод 6-10 кв. мм. при длине обычно не более 5-10 метров, то токи КЗ там получаются неебические. А у людей иногда возникает баттхерт, т.к. у леграна например, «абсолютно одинаковые» автоматы на 6кА и 10кА могут различаться по цене раза в полтора.
    D-шки, кстати, хороши не только для двигателей. На мастерсити кажется, описывался случай, когда при массовом включении компов в офисе выбивало автомат, когда много голодных конденсаторов фильтров БП набрасывались на сеть.

  • 2 CS  [Москва]

    Спасибо за дополнение. И не только на мастерсити! У меня C6 выбивало от включения двух компов дома.

  • 3 Kraza

    Не совсем понятно, через какое время сработает С16 при токе например 17А? и сработает ли вообще?

  • 4 CS  [Москва]

    Не сработает вообще. Будет пытаться срабатывать, начиная с тока 18,08 А. Ну если прогреется и буду условия (летняя жара, щиток в каком-нибудь шкафу и прочее) — в течение дня сработает.

  • 5 Scorpi ON

    А не осветить ли тебе вопросы по УЗО и Дифам. Чем они отличаются или это одно и то же? Их функции, когда и в каких случаях ставятся? Примерные схемы подключения?
    Могут ли работать в однофазной сети без заземления? А то доходчиво нигде не видел.

  • 6 CS  [Москва]

    Да а почему нет-то? Будет настроение — сделаю. Потому что меня самого достало клиентам пояснять каждый раз что есть что и почему щиток можно на УЗО собрать за 10 тыр, а на дифах — за 40, и при этом так и так будет правильно.
    Хотя напишешь — сразу народ холиварить пойдёт =)

  • 8 stannum

    А как же длина кабеля?
    Можно добавить, что в жару и сам кабель хуже охлаждается, а значит автомат «умнее», чем кажется. :-)

  • 9 Valeragrigoriev

    Не сочтите за рекламу или троллинг,но может вот эта табличка Вас устроит.

    http://narod.ru/disk/30095140001/%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F.jpg.html

  • 10 CS  [Москва]

    О! Даже похоже на правду! Перезалил сюда: http://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/SechKab.jpg
    А это откуда? Похоже на какой-то старый кусочек справочника, типа как бумажные линейки с какой-нибудь табличкой алфавита в школе были…

  • 11 Valeragrigoriev

    Не это какой-то магазин в Туле ( по моему электоснаб или как-то так) календарики раздавал, с одной календарь с другой вот такая таблица. Я долго
    этот календарь в кошелке тоскал, потом сканировал и куда-то загнал оригинал.

  • 12 CS  [Москва]

    Тут токи классно занижены, и мне это чертовски нравится!))

  • 13 mutex

    А есть ли практический смысл ставить на линию 2,5 кв.мм автомат меньше, чем на 16А? (например, я знаю, что на этой линии мощных потребителей не будет)

  • 14 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Имеет, если рабочий ток нагрузки меньше 16А (ток более 0,5-13А будет являться сигналом неисправности нагрузки).

  • 15 mutex

    А в каких случаях лучше использовать двухполюсные автоматы? (Если что — я прикидываю схему своего щитка, так что желание сделать красиво/правильно превалирует над соображениями экономии и т.п.).

    >Имеет, если рабочий ток нагрузки меньше 16А (ток более 0,5-13А будет являться
    >сигналом неисправности нагрузки).

    Да, оно вроде бы очевидно, но вдруг есть какие-то подводные камни (кроме того, что автомат придётся менять при изменении планов потребления).
    Шаман в посте был очень категоричен по поводу того, что именно защищают автоматы :)

  • 16 CS  [Москва]

    Я использую двухполюсные на ввод. Чтобы отрубать сразу ВСЁ без разбора — ввод ведь.
    Использовать их хоть везде не возбраняется, но учтите, что двухполюсные бывают честные 2P и нечестные 1P+N. Это когда расцепитель по току стоит только в одном полюсе, для фазы, а другой размыкается «заодно». Такие бывают у Legrand; некоторые гордятся ещё тем, что они (при своей 1P+N) занимают всего 1 модуль щитка. Вот я опять же ударяюсь в максимализм: или честные два полюса там, где это надо, или честный 1 полюс.

    Про то что автомат защищает кабель я писал для того, чтобы отбить мозги разным товарищам, которые любят считать что-то типа такого: чайник: 2кВт, микроволновка 1 кВт, миксер 0,5 кВт, хлебопечка 1,5 квТ. Итого 5 кВт. О! Ебаться! Круто! Ведём в кухню кабель к вадрата, херачим на него автомат в 25 А, а от него через распайку линиями в 2,5 квадрата херачим розетки.

  • 17 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Одно другому не мешает.
    Приведу пример, допустим, на вашей линии будет «висеть» блок питания домофона, рабочий ток которого 0,1А (шнур питания с вилкой рассчитан на 2,5А). Берём и ставим на эту линию автомат на С2, соответственно ток моментального отключения в пределе 10-20А, 5A* в течение 1 минуты, 3А в течение 1 часа, а в случае с С16 — 80-160А, 41А*, 23А соответственно. Дальше я думаю можно не продолжать — и так всё понятно.

    _____________
    * — Согласно характеристикам ВА47-29 (IEK):
    2,55 In: 1c < tср < 60с до 32А In включительно, и 1c < tср 32А

  • 18 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    в конце сообщения напутал)
    _____________
    * — Согласно характеристикам ВА47-29 (IEK):
    2,55 In: 1c < tср < 60с до 32А In включительно, и 1c < tср 32А

  • 19 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Нет не я) это всё стрелочки
    * — Согласно характеристикам ВА47-29 (IEK):
    2,55 In: 1c < tср < 60с до 32А In включительно, и 1c < tср < 120с при In более 32А

  • 20 mutex

    >Я использую двухполюсные на ввод. Чтобы отрубать сразу ВСЁ без разбора – ввод
    >ведь.

    А почему не трёхполюсный? (земля ж ещё)

  • 21 CS  [Москва]

    А её нельзя. В ценпи PE не должно быть никаких коммутационных аппаратов. На то она и «земля», чтобы защищать.

  • 22 turbid

    Прошу простить за тупость. Но судя по каталогам, которые мне попадались, то «прикрыв глаза» на то, что кабель будет немного греться в случае перегруза, на 2.5. кв. мм можно ставить автомат В20?
    А еще есть вариант экономии — можно купить кабель на 2 кв. мм и повесить его на 16А автомат, вроде тоже по токам проходит.

  • 23 CS  [Москва]

    Не совсем. Есть два веских «НО»
    1. Сейчас кабели имеют хрен знает какое сечение, и уже заводские 2,5 кв.мм могут легко оказаться и 2, и 2.2 кв.мм. А кабель на 2 кв.мм (где вы его только найдёте?) — и ещё меньше.
    2. Розетки, которыми кабели заканчиваются (в обычном случае), всё равно рассчитаны на 16А. И никуда от этого не деться.

    Как вариант — пора бы мне переходить вообще на категорию «B». А «C» оставлять на стацинарную технику и на ввод.

    Короче, не пытайтесь сэкономить. Особенно на своём здоровье и безопасности.

  • 24 turbid

    О, еще один вопрос, почему вы везде ставите «С»? Они вроде не намного дешевле.

  • 25 CS  [Москва]

    Сила инерционности мЫшления. Думаю, что следующие вещи будут на «B». Но у нас в Мск самый популярный автомат — это мать его C16. C10 стоит обычно так же, а вот C6 — дороже.

  • 26 Gyrfalco

    >> Смотрим на общий суммарный ток, который нам требуется и выбираем необходимый >> кабель по сечению (как найду нормальную таблицу – выложу).

    Добрый день.
    Такая подойдет?
    http://www.ruscable.ru/info/cable/sprav-toknagr.html#1

  • 27 CS  [Москва]

    А пусть валяется))

  • 28 reg1

    Спасибо Вам огромное!!! Знаете, нашёл Вас случайно, на мастерсити промелькнула информация, что блог cs-cs.net закрыт, думаю, дай гляну, что за блог. А тут — кладовая ценной информации!!!

  • 29 CS  [Москва]

    Не за что! Чтобы прям вот каждый день посты — не обещаю! Но жжом дальше!

  • 30 aekvulture

    Будет ли корректно использовать кабель с заведомо большим сечением чем требуется для надёжности (сохранности кабеля в случае ахтунга) ? Например автомат С16 и кабель 4 квадрата.

  • 31 CS  [Москва]

    Технически — конечно корректно. НО учтите только следующее: не во все розетки его получится запихать. У некоторых отверстрия рассчитаны всё же на 2,5 квадрата. А так — без проблем.

  • 32 Алексей

    Вот делал таблички. Можете взглянуть. Допустимо длительные токи на провода2.xls

  • 33 CS  [Москва]

    Ну я даже скачивать не буду. Ужели нельзя было сделать обычный файл, типа jpg или pdf и его сразу положить? Без заливки на файлохранилку. Неудобно же будет смотреть.

  • 35 Алексей

    И как же здесь «сразу положить!?» Я никого не заставляю. Если не интересно не смотрите. По другому не умею.

  • 36 DandS

    Очень полезная статейка, спасибо за труд!

    Только все примеры для меди приведены, а вот чем защитить старую разводку 2,5 мм. кв. алюминием по квартире в стенах панельки. Наверное подошел бы автомат на 13А, но в мою деревню такие редкости к сожалению не возят. Получается для полного спокойствия лучше ставить автоматы на 10А?

    В качестве дополнительной информации: Дом с газом постройки 1990г. Квартира разделена на две группы 1 — зал, спальня, кухня и 2 — спальня, коридор, ванна, туалет. К части новых потребителей (2 кондиционера, стиралка, эл. печь) протянуты новые кабели в плинтусах 2,5 квадрата меди под отдельные автоматы 16А. Водогрей на 2кВт к сожалению остался на одной из старых линии, так как ставился уже после ремонта, но кроме него там только свет из нагрузки. Вводной стоит 25А, поставил самостоятельно лет 5 назад исходя из сечения отвода от стояка.

  • 37 CS  [Москва]

    Вот или в КРАЙНЕМ случае B16, или C10. Очень условно, для алюминия можно принять правило «на один номинал меньше чем для меди», но только в наших квартирных случаях.

  • 38 ordinar

    А подостаю-ка я вас и в этом разделе (если правда не вовремя, то скажите или не отвечайте). Я подсмотрел в ваших табличках на автоматы, что свет везде 10А. А я ставлю на свет 6А и только на кондей 10А. Может и мне ставить на свет по 10А (хотя мало шансов, что моя кума сумеет нагрузить на линию света пару кВт)?

  • 39 CS  [Москва]

    Да доставайте =)
    Ну и я так ставлю. В этих табличках указаны максимально возможные номиналы. То-есть меньше можно, больше — нет.

  • 40 ordinar

    Спасибо. Понятно. Тогда я лучше перебдю, чем недобдю и буду ставить 6А на свет.

  • 41 nickp

    Следуя данной логике получается что (к примеру на кухне) в щите автомат В16 от него кабель 3х2,5 идет к двойной розетке на стене — в этом случае и розетки и линия защищены.
    соответственно к каждой двойной розетке тянем отдельный кабель от щита и в щите ставим отдельный автомат В16
    плюс дополнительно на каждую линию УЗО 25А/30ма
    ну а подключать мощные потребители (чайник, свч, стиралка, холодильник) просто к разным розеткам ?

  • 42 CS  [Москва]

    Дальше есть такая штука как коэффициент спроса. На самом деле эта штука — для несколько другого, но в данном контексте она будет означать то, что некоторые наши даже мощные потребители не будут работать на 100% мощности одновременно.
    Поэтому в некоторых случаях мы можем розетки (например в жилой комнате) поставить все под один автомат для количества. Чтобы удлинители не тянуть, если мебель переставится или понадобится ещё одна розетка. В этом случае нам на десяток розеток будет достаточно автомата B16 и кабеля 3х2.5.
    В случае кухни всякие мощные потребители как-то группируются. Скажем, чайник с микроволновкой включаются в розетки фартука. Стиралка — на свою линию.

    Поэтому описали вы всё верно, кроме того что к каждому блоку розеток — свой кабель. Это не возбраняется (если есть какие-то заделы на будуще типа умного дома), но и излишне.

  • 43 winny2

    День добрый! Тихо прусь от каментов к одной статье в ЖЖ — люди (типа профессионалы!), ссылаясь на ПУЭ ( http://www.ruscable.ru/info/pue/1-3.html таблица 1.3.6) утверждают, что провод (ох, простите. кабель!) в 2,5 мм.кв. может использоваться для токов силой до 38А. Боюсь они такого топикстартеру насоветуют, что у него дом сгорит нафиг. Как мне воззвать к голосу разума?

  • 44 CS  [Москва]

    1. А где они там 38А нашли? В земле — это не значит что в штукатурке. Вон пусть в воздухе берут на 25А хотя бы.
    2. А вон и посчитать, используя коэффициенты 1,13 и 1,45 — какой автомат при каких тоакх будет срабатывать. И научно доказать.
    3. Сказать что сейчас кабели херове, и 2,5 квадрата — не честные. А могут оказаться аж 2,2 квадрата.
    4. А ещё покурить таблицу 1.3.3. И сообразить что, блядь, в квартире кабели ВООБЩЕ греться не должны. То-есть взять 25 градусов и температуру жил в минимум 50, и температуру среды в +30. И типа получается 0,89. Если я верно аблицей воспользовался.
    5. И чо-то как-то таблица 1.3.6, мне кажется, меньше подходит. Там про резиновую изолцию и кабелей с резиновой изоляцией. Если взять отдельные провода в трубе (таблица 1.3.4) — то получается на 2,5 кв.мм ток 25А (если PE не учитывать) или аж 21А (если PE учитывать).
    Потом ещё раз считаем, что 16*1,45 = 23,2 А. И получаем что у нас по этой таблице 25А как раз катит.

    Однако я могу быть где-то СИЛЬНО не прав в подсчётах. Если вдруг не прав — ща народ в комментах ещё поправит.

  • 45 winny2

    Дык про коэфф. 1,13 и 1,45 я упоминал, меня на смех подняли, сказали что не знают никаких коэффициентов и вообще — откуда я их взял. И гордо привели в качестве аргумента график время-токовой характеристики для автоматов Legrand. А ещё когда я нашёл норматив (21А), меня стали отсылать в Google, почитать чем провод от кабеля отличается. Типа, ты смотрел нормативы для провода, а у нас тут в стене кабель. А теплопроводность у бетона даже выше, чем у земли. Так-то. В общем, если время есть (и желание) можете ознакомиться с данной веткой каментов (ссыль прямо на ветку обсуждения даю, чтоб все каменты не переворачивать) http://victorborisov.livejournal.com/227483.html?thread=14294171&#t14294171 head_off там — это я здесь*)))

  • 46 CS  [Москва]

    Поржал. Откомментил там. Только не подписался на комменты.
    Бросайте вы это дело. Когда чувак сгорит — тогда пуст и думает.
    Ссылка на сгоревшего чувака ради интереса даже есть:
    РРаз http://www.chipmaker.ru/topic/41750/page__pid__1652555__st__60#entry1652555
    Дыва http://www.chipmaker.ru/topic/41750/page__st__160__p__1680705#entry1680705 — тут уже новый проект обсуждают.

    Вы поймите, что ВСЕХ переубедить не выйдет. Натура у нас такая. Пока не ЁБНЕТ — хрен что втемяшишь в голову. Поэтому не расходуйте силы, делайте правильно для себя — и ладно.

  • 47 D. Alexey

    Парни, Вы себе не очень хорошую кампанию выбрали. Бегите, пока вам моск не вынесли :)

  • 48 CS  [Москва]

    Бежим! =)

  • 49 D. Alexey

    Особенно нравится: «…получается на 4 парковой в энергонадзоре сидят дебилы? зачем они согласуют проекты не читая пуэ??» Зачот! В мемориз! Конечно нет, дебилы «в полях» работают, пылью дышат, пока «сидящие недибилы» укрепляют позиции нашей страны в рейтинге инвестиционной привлекательности.

  • 50 winny2

    Спасибо за поддержку. Я, в общем, за здравый смысл, а всё, что у вас пишется, со здравым смыслом в большой дружбе. Особенно привлекает желание сделать красиво, пусть даже и там, где никто не увидит (разводка в щитке, например). Такой подход мне тоже близок и симпатичен.

    Это поле боя я, пожалуй, покину… жаль только автора поста — ему, блин, насоветуют, а он потом и полыхнёт. А автор интересный, читаю его с удовольствием.

    Вопрос по инструменту (пользуясь случаем, так сказать). Хочу приобрести пресс клещи для НШвИ. Пользовался такими http://remitek.ru/goods.php?id=227 но нашёл ещё и такие http://remitek.ru/goods_hss866.htm вопрос: шестигранная обжимка имеет какие-то преимущества по сравнению с четырёхгранной, или это всё вопрос религии?

  • 51 CS  [Москва]

    Да полыхнёт — и хрен с ним. Главное вы подальше отойдите.
    На вид обжимки будет пофигу, потому что вся равно потом её раздавит винтом до нужного состояния.

  • 52 winny2

    Спасибо. Куплю четырёхгранку — она дешевле.

  • А у вас ПКВк-6 нормально жали?
    Просто я на своем опыте убедился, что CS по поводу WS-04 прав, лучше них НШВИ ничего не жмет.
    У меня ПКВк-6 есть, так вот у них есть недостаток, который у меня проявился (у кого есть еще эти клещи могут подтвердить/опровергнуть, я говорю на основании своего опыта работы с ними): сечения 1.5 и меньше они жмут плохо, наконечник болтается, 0.75 ими вообще не обожмешь, там он сразу после обжимки может слететь. А НШВИ(2) на 4 еле-еле в них запихивается. В-общем, с ними хорошо работать, когда надо обжимать от 2.5 до 4 (6, если одинарная), с двойными уже с 4 начинаются проблемы. Вроде так, если интересно будет, могу дома еще раз провода пообжимать и точно скажу, т.к. пользовался ими довольно давно.

  • 54 D. Alexey

    Помимо цены электроэнергии, второй важнейший вопрос – ее доступность. Или, проще говоря, насколько трудно подключиться к электросетям. Рядовые граждане с такой проблемой сталкиваются нечасто, в основном, когда строят дачу. Впечатлений, впрочем, от «войны» с электросетями обычно хватает на всю жизнь.

    Но если для граждан общение с энергокомпаниями лишь эпизод, то для людей, вовлеченных в бизнес, во многих случаях – суровая повседневная реальность. И вовсе не зря Всемирный банк, составляя рейтинг делового климата Doing Business, выделяет доступность электроэнергии в качестве одного из ключевых критериев. Так вот, согласно этому рейтингу, Россия занимает 184-е место из 185 возможных. Вы, конечно, удивитесь, но два соседних места занимают Мадагаскар (на ступеньку выше, 183-е) и Бангладеш (самое последнее, 185-е).

    Подробней здесь: http://slon.ru/economics/pochem_kilovatt_likha-855323.xhtml

  • 55 CS  [Москва]

    Ага, Meldir в общем говорит верно. Я уж побоялся советовать =))

  • 56 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Meldir судя по фотографиям у ПКВк-6 есть регулировка усилия.

    Я себе заказал Knipex 97 53 09 сижу, жду)

  • 57 winny2

    О-о-о-о! Knipex! Это да! Но пока мои финансовые возможности для этого жидковаты*)))

  • Ммм, точно! Я на это внимания не обращал. Завтра клещи будут в зоне моей доступности, обязательно попробую поизменять и о результатах отпишусь. Спасибо!

    Это хорошее вы дело затеяли :). Если не сложно, напишите потом, как вам они). У меня от книпекса положительно/отрицательный опыт. Положительный: есть у меня Knipex 95 16 165 — это отличный инструмент, на покупку которого я ни разу не пожалел денег, а вот отрицательный связан с ножом , хотя инструмент также весьма хорош. Как-то один раз работая данным инструментом (и, к сожалению, без перчаток) у меня при попытке разделать изоляцию NYMa данный нож выскочил из-под изоляции, и я получил скальпированую рану большого пальца левой руки. Очень неприятно было, причем даже сухожилия были открыты, но вина целиком моя: надо было в перчатках работать и не спешить.

    Ммм, добавляю: на мой взгляд все-таки не обязательно все Knipex, КВТ — это очень неплохая компания и инструмент тоже, но некоторые вещи у Knipex очень хороши и иметь их в арсенале инструмента и работать ими — удовольствие.

  • 59 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Этот нож больше для ВВГ подходит, для NYMa — http://www.youtube.com/watch?v=3DTYzM5jGrw или http://www.youtube.com/watch?v=T2Wctd77e7g

  • Да, это я уже потом понял. Для ВВГ — он самое то.

    Ммм, тоже классные штуки!

  • 61 D. Alexey

    To AndreyKo:
    1-й — классная игрушка, кстати аналоги есть и у Haupa и у Knipex. Просто Jokari чуть бюджетнее.
    2-й у меня есть в исполнении Weidmuller. Очень нравится, часто пользуюсь.
    http://content.foto.mail.ru/mail/danshov/mercedes/i-45.jpg

    Ну а нож, нож я купил, но пока его не понял… Лежит до лета.

  • 62 Heretic

    Здравствуйте! Как же вовремя я наткнулся на ваш блог. Как раз приобрёл квартиру и грядёт глобальный ремонт с полной заменой электрики.
    Проект уже почти подготовил, всё вроде подсчитал. Но вот ломаю голову с кухней. А точнее с розетками на фартуке кухни. Там как раз похожая ситуёвина:

    Про то что автомат защищает кабель я писал для того, чтобы отбить мозги разным товарищам, которые любят считать что-то типа такого: чайник: 2кВт, микроволновка 1 кВт, миксер 0,5 кВт, хлебопечка 1,5 квТ. Итого 5 кВт. О! Ебаться! Круто! Ведём в кухню кабель к вадрата, херачим на него автомат в 25 А, а от него через распайку линиями в 2,5 квадрата херачим розетки.

    Вот не могу сообразить, как же мне лучше сделать. Запланировал три двойных розетки как раз под всякие чайники, мультиварки, аэрогрилли и прочую прожорливую хрень. Если подсчитать общую мощность на эту линию (при включении ВСЕГО этого добра), то получается аж 7,7 кВт. Врядли, конечно, когда-нибудь это всё сразу будет включаться, но мало ли. Как поступить в такой ситуации. На каждую пару розеток вести отдельный провод на 2,5 кв.мм и вешать его на автомат 16А?

  • 63 CS  [Москва]

    Не не не =)) Зачем?! Вы не забывайте, что всё это добро работает кратковременно. Ну тот же чайник минут 5-7.
    Если сомневаетесь — то просто разбейте розетки фартука на две группы и два автомата, да. Скажем, пополам =)

  • 64 Heretic

    Вы не забывайте, что всё это добро работает кратковременно.

    Вот тут вынужден не согласиться. Допустим тот же аэрогрилль (1200) или мультиварка (850) работают ни фига не кратковременно.

    Блин, да когда же я уже перестану задавать вопросы и сделаю заказ:)
    Смутила тут меня на днях разница в ценах на автоматы. Причём не как обычно от того, что в наших местных магазах она, как правило, выше раза в два.
    Наоборот. У нас продаются автоматы фирм EKF, TDM ценой в 65-80 рублей.
    А в интернет-магазине http://www.sin-el.ru/ (Не сочтите за рекламу, просто именно там планирую затариться) диапазон цен примерно 120-180 р. Но там LeGrand и ABB. Так вот интересует меня, совсем ли я буду дураком, если буду брать здесь у нас? В чём подвох?

  • 65 CS  [Москва]

    а) Ну значит две линии сделайте.
    б) А вы сравнимое или несравнимое сравниваете? У ABB тоже вон две серии есть. SH200L и S200.

  • 66 Heretic

    а) ок:)
    б) Ну смотря что под этим подразумевается. Сравнивал на примере тех же C16.
    Просто в инете вообще не нашёл цен на автоматы ниже 110 рублей (правда не сильно то и искал):)
    Перечисленные мной фирмы вообще кому-нибудь хоть известны или это наши магазины какую-то китайщину непонятную толкают?

  • 67 CS  [Москва]

    Аа =) Про марки именно. Вот EKF, TDM, ДЭК, ИЭК — это всё галимый китай. Их обычно ставят как вводные и в щитки в новостройках у нас.
    Из них я бы выбрал бы ИЭК, а потом ЭКФ.
    У TDM можно всякие лампочки и кросс-модули брать.

    На всякий случай наомню, что обычно ABB SH200L подделывают чаще чем S200.

  • 68 Heretic

    В общем заказал с того сайта автоматы ABB серии s200 и одно УЗО на 40А для ванной комнаты. Теперь думаю, что заказ придёт гораздо раньше, чем в нашем доме электрику в порядок приведут, чтоб не убиться нах.

  • 69 CS  [Москва]

    «А вы скакова района?» =) В смысле — в вашем регионе есть возможность достать какое-нить защитное устройство? Реле напряжения и т.д.? Чтобы его хоть себе после счётчика сразу сейчас на соплях поставить и технику спасти?)

  • 70 Heretic

    Ну вообще вроде не так всё плохо. Наверное можно найти. Только знать бы, что это за защитное устройство такое:)

  • 71 CS  [Москва]

    А вы поищите. Идеальный вариант — УЗМ-51м. НЕидеальный — РН-111м + контактор, на совсем худой конец — CP-721 + контактор.

  • 72 Heretic

    Спасибо за инфу, поищу обязательно. А можно вкратце назначение этого девайса?

  • 73 CS  [Москва]

    Дык поиск ж и покажет. Эти девайсы меряют сетевое напряжение. Если оно вышло за пределы допустимого — отрубают нахрен всю квартиру, чтобы техника не погорела.

  • 74 Qim

    Подскажите и мне, вот у меня дом старый, хрущевка, 2.5мм.кв алюминька,
    Мне говорят что нужно ставить с10, а вы говорите что выдержит с16.
    Я не хочу бегать постоянно и включать диф когда его вырубает от техники, он должен выдерживать узкую стиралку, холодильник, led телик, ноут,пылесос, led лампочки,фен. Что вы мне посоветуете?

    Вы пишите:Из них я бы выбрал бы ИЭК, а потом ЭКФ.
    Мне посоветовали TDM АВДТ 64, с защитой от всего. Экф у нас не найти.
    Иэк разве не бывший ТДМ? И что есть аналогичное из ИЭК — АВДТ 64?
    Я хочу чтобы как в танке было и не слишком дорого, чтобы не уперли.

  • 75 D. Alexey

    16А, 2,5 квадрата — это для меди, для люминьки на ступень ниже — 10А.

  • 76 CS  [Москва]

    Оу. Пока я тут утпил — всё за меня ответили.
    Да, для алюминьки на ступень ниже надо брать.
    ТДМ — обычная китайщина.

  • 77 Qim

    Но почему тогда в инструкции СМ написано что нужно 15А?

  • 78 CS  [Москва]

    Да без проблем. Найдите именно такой автомат с номиналом 15А. И проложите такой кабель, который выдержит 15А.
    На ваш алюминий (кажется, речь шла о нём?) надо ставить не более 10А. Хотите следовать инструкции — меняйте проводку на ту, для которой можно поставить автомат с номиналом 16А (потому что 15ти не существует).

  • 79 Yuri

    Первая же картинка с порогами срабатывания по IEC/EN 60898 заставила задуматься. Я почему-то думал, что характеристики B, C и D относятся не только к электромагнитному, но и к тепловому расцепителю. И исходя из этого планировал установить в квартирном щитке трёхфазный автомат B32, а в этажном — C32. Для того, чтобы при превышении нагрузки (сумма номиналов последующих автоматов превышает 32А) первым срабатывал именно квартирный автомат. А так вообще непонятно, какой автомат сработает первым. А как же тогда обеспечить селективность по ограничению нагрузки, а не по току короткого замыкания?

  • 80 CS  [Москва]

    В квартином щитке НЕ должно быть «вводного автомата», если он УЖЕ есть в этажном. Не трахайте себе и окружающим мозг, замените его на рубильник (в квартирном щите).

  • 81 Yuri

    Четырёхполюсный рубильник я тоже хочу, причём первым устройством квартирного щитка, к которому подключен вводной кабель (за исключением PE). И идея размещать в ограниченном пространстве щитка трёхподульный автомат меня тоже не радует. Ну а как же быть с селективностью по нагрузке? Зачем же тогда квартирный щиток, если будет вырубать автомат на лестничной площадке?.. Я не электрик, если что. Просто планирую квартирную электропроводку и начинку щитка.

  • 82 CS  [Москва]

    Ну так у вас узел учёта и автомат, ограничивающий выделенную мощность, в этажном щитке. Всё, вы не имеете права туда лазить.
    Ваша задача — постараться спроектировать щиток так, чтобы как можно меньше бегать к этажному. Но если получится — никуда вы от этого не денетесь.

  • 83 Yuri

    Спроектировать щиток так, чтобы ток во вводном кабеле в рабочем режиме никогда не превышал номинал автомата, стоящего перед счётчиком и ограничивающего выделенную мощность? Я правильно понял?

  • 84 Yuri

    Перечитал предыдущую запись и понял, что Капитан Очевидность меня одобряет.

  • 85 CS  [Москва]

    :)

    Вы не можете выбирать: вам уже поставили вводной автомат согласно выделенной мощности. Дублировать его — глупо. Занижать номинал (и выделенную себе же мощность), чтобы в квартином отшибал первым — глупо.
    Поэтому вам надо просто подстраиваться под те условия, которые есть. Они правильные: потому что автомат защищает кабель. В данном случае вводной в вашу квартиру, и поэтому стоит в его начале (откуда вводной кабель начинается).

    Для этого и есть всякие кросс-модули, чтобы по фазам раскидывать (или перекидывать) без небольших переделок щитка.

  • 86 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Yuri Если есть деньги то можете в этажном щите поставить селективный автоматический выключатель ABB S753DR-E35 (2CDH783001R0352). Под заказ, цена 8000-10000 руб.

  • 87 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Сегодня получил посылку с Knipex 97 53 09, шла 63 дня. Я в восторге http://cs308822.vk.me/v308822108/9d33/wiZqMZhQCys.jpg http://cs308822.vk.me/v308822108/9d3c/LrCUtKVv_zE.jpg Слева IEK К0-05Е, справа Knipex

  • 88 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Жмёт до 16 мм2, максимальная длина наконечника 17 мм

  • 89 CS  [Москва]

    Книппекс круто жмёт! =) Одобряю.

  • 90 ordinar

    Ой, чего ж я как дурак, во всех своих щитках ставлю вводной автомат, а вы меня не ругаете, и говорите, что все нормально?

  • 91 CS  [Москва]

    А я как-то внимания не обращал. Те, что я внимательно рассматривал и по началу консультировал, вроде без него и были.
    А вы дублируете его, если он где-то уже есть?

  • 92 ordinar

    Да, везде стоял автомат ограничивающий мощность, потом счетчик, потом кабель к щитку в квартиру, а потом я ставил еще вводной в щитке и все остальное, и свято верил, что так и надо. И вы и bef ни слова мне не сказали.

  • 93 ordinar

    Я почему считал это правильным, просто в доме у младшей дочки прям на площадке стояли вводные автоматы до и после щитка, и я так и думал, что они должны дублироваться.

  • 94 ordinar

    Ну, я так понимаю, что у меня вводной автомат играет роль рубильника. Ну и ладно, приятное с полезным, и дополнительная защита и, когда надо, все отключается в квартире.

  • 95 CS  [Москва]

    Да а это мы два дибила были. У семерых нянек дитя без глазу =))

    На будущее. Такое дублирование обычно не имеет смысла, потому что получаются два подряд стоящих автомата равного номинала. Сработать с одинаковой вероятностью может любой из них.
    Обычно вводной автомат относится к узлу учёта (так как он ограничивает выделенную можность на квартиру и прочее такое) и стоит в этвжном щитке вместе со счётчиком.
    А так как квартирный щиток из квартиры надо чем-нибудь отключать, то в него ставят рубильник.

    НО! Помнится, что в вашем регионе народ странный (может начать кричать, мол, «А чегой-то мне тут какой-то рубильник за 1 тыр пихают?! Автомат дешевле!», и кое-какие компоненты тяжело достаются (может и рубильники).
    Поэтому, возможно, в вашем случае можно в щиток ставить на вводе автомат. И именно по таким соображениям я мог этот момент для вас пропустить.

    Сейчас, наверное, мне важно ваше понимание всех этих причин. А там уже смотрите по местным обстоятельствам.

  • 96 ordinar

    Спасибо за консультацию. Я понял. Но и Москве вы оба одобрили вводной в щитке, а на этажном стоял ИЕКовский диф, и вы сказали, если будет диф выпендриваться оставить его как автомат.Но я так понял, что проблем у них нет. Но себя сильно не ругайте, потому,что на стр.62, вы писали о нецелесообразности дублирования, и если б я внимательно читал, то, конечно же, еще тогда бы достал вас вопросами. Я так понимаю, что рубильник отличается от автомата только тем, что не ограничивает нагрузку, а принцип тот же. Так,что это не такая уж страшная ошибка.

  • 97 CS  [Москва]

    Ну я-то в шутку ругаю. Мне тоже мелкое замечание — разбираться досконально во всём. ничего не пропускать.

  • 98 ordinar

    Ну, я и с шутками (как вы как-то про меня сказали) тоже более-менее адекватный. Сегодня подключил плитку чуть-чуть, через задницу. Привезли тетке эл.плитку без розетки и вилки (а бывает впридачу дают). А провод торчит из нее то-ли 4, то-ли6. Так вот я с большим трудом запхал в 6-ку гильзу многожильный 4 и одножильный 4 и опрессовал их. Судя по усилиям должно держать.

  • 99 CS  [Москва]

    А куда подключили и чем это защищено? Там отдельная линия на 4 кв.мм?
    Будет держать.

  • 100 ordinar

    А это, как раз по отчету и фоткам, что я вам на мэйл послал. Половина кабеля к плитке 4 кв.мм, а к щитку 2,5, и вся кухня включая свет сидит на этой линии. Пока стоит у нее 25А, но я ей строго настрого приказал больше ввух конфорок не нагружать и срочно поставить(или меня попросить) 16А. Она, вроде, серьезно прислушалась.

  • 101 CS  [Москва]

    Ну-ка стоп! Если это по тем фоткам, так там везде 2,5 кв.мм. Ну в смысле питающий кабель.
    Значит не то, что бы «срочно поставить» — а прям нагло прийти в гости, и заменить.

  • 102 ordinar

    Ну, как вы, наверное, заметили я дисциплинированный, как только получил первое послание сегодня в 10.54, срочно позвонил тетке и приказал срочно купить 16 А автоматы на всё,(еще гляну ей в щиток как там со светом, но подозреваю, судя по кухне, что соединено одной кучей на 2,5мм). Она всказала:»Есть», но только после праздника т.к. щас магазины не работают. И тогда нагло к ней приду и все заменю.

  • 103 Art333

    Добрый день, уважаемый CS! Ваши статьи очень познавательны, спасибо. Хотелось бы поинтересоваться на счет выбора производителя самого кабеля (не в качестве рекламы, а просто посоветуйте пожалуйста хороший кабель из вашего опыты). Для прокладки в квартире решил использовать ВВГнг-П, а вот какого производителя???
    Из имеющихся на полках много нонэйм… не вызывают доверия честно говоря и еще есть Кабельный завод Ореол (Ростов на Дону) там вроде как по госту 80-го года. Ну и два вида от Орловского кабельного — Voltex и не вольтекс… В интернете пиарят именно вольтекс… имеет ли смысл брать его, или Ростовский по госту достойный кабель?

  • 104 CS  [Москва]

    А сейчас с кабелем полная жесть и ужасть. Подделывают всё. Так как я от полевой работы отошёл, мои знания несколько устарели.
    Хорошие кабели производят заводы СевКабель и Электрокабель Кольчугино.
    Остальные надо смотреть живьём, если дадут посмотреть образец. Жилы должны быть мягкие (и не быть ощущения что ты гнёшь пальцами гвоздь), а цвет их — медный, а не сизо-хрен какой.

  • 105 Art333

    Благодарю за ответ. Про СевКабель тоже слышал что хорош, только вот где ж его взять то. Под рукой только мелкие конторки с ноунейм кабелЯми да Касторама с Леруа в которых из ВВГнг только Ростов Кабель и Voltex самые прилично выглядящие…

    Просьба к уважаемым читателям данного ресурса: если кто имел опыт общения именно с такими кабелями, плиз отпишитесь как они есть на самом деле… и имеет ли смысл переплачивать за бренд Voltex (5200рэ за 100м ВВгнг супротив 3400 тех же самых рэ за Ростов кабель по госту 80-го года )

    Заранее спасибо :)

  • 106 CS  [Москва]

    Ну про Voltex вроде как и я стебался: http://cs-cs.net/elektricheskij-nanokabel-takoj-strannyj-vvg
    Так жилы посмотрите. Вдруг и Ростовский нормальный

  • 107 Art333

    А вот интересно, может ли быть основанием для возврата денег за кабель если качество жил путем замера сопротивления (как советовал АВ в приведенной выше ссылке) не будет соответствовать норме для меди.

  • 108 CS  [Москва]

    Дык обычно пишут разную штуку вида «Кабель возврату и обмену не подлежит». Ну или «Кабель, отмерянный кусками возврату и обмену н подлежит».

  • 109 CS  [Москва]

    Эээ… ну кстати, как варант — можно ж купить метр-два. И посмотреть.

  • 110 Milok

    Дорогие коллеги электрики, любители и тд., посоветуйте! У нас пошла такая болезнь как установка автоматов согласно договорной мощности( то есть стоял у меня в магазине рубильник с предохранителями 100А а тут надо ставить 25А автомат или предохранители)по началу практиковали переберать автоматы (корпус 25А начинка 63А) и вытаскивать теплушку, но это очень заметно. Потом начали ставить автоматы хорошего качества. И вот я вычитал, что автоматы фирмы Moeller есть разные серии PL4, PL6, PL7 плюс и характеристики B,C,D. Меня мучает дилемма какой автомат будет выдерживать длительные перегрузки и не выбивать. Как по мне остановил свои мысли на двух вариантах PL6-D25 или PL7-D25.

  • 111 Milok

    Забыл написать автоматы 3 и 2 полюса

  • 112 CS  [Москва]

    Ну вот берите характеристику D.

    И всё-таки не воруйте. Нехорошо это.

  • 113 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Milok в любом случае палево. Legrand 07155 — это автоматический выключатель без тепловой защиты номиналом 25А. Но он занимает 4,5 модуля и имеет маркировку МА 25А. Под заказ, цена ~6500 руб.

  • 114 roman

    Подскажите,пожалуйста какой мощности поставить вводной автомат. У меня небольшое производство — птичники в деревне и 3 фазник не провести. Беру на ввод СИП4 2*16, мощность одновременно включенных приборов 7-8 кВт. какой поставить вводной автомат и куда ставить УЗО к вводному автомату или в распред щиток.
    Спасибо.

  • 115 CS  [Москва]

    А на мыло-то зачем писать?)) Я и там и там прочитал. Цитирую мыло:
    1. Читайте тут: http://cs-cs.net/vru-vvod-zazeml
    2. Вы кому за электричество платите? Вот они вам должны выдать предписание о том, где будет счётчик, и сколько вам по договору пощности выделено.

  • 116 ordinar

    А вопрос такой. Попросила соседка поменять розетки. На всех розетках ноль соединен с землей (прям в розетке)(вся проводка без земли). А я раньше читал у вас, что так делать нельзя. А,что делать, если уже сделанно? Или новую розетку делать так же, или землю не подключать?

  • 117 CS  [Москва]

    Убирать ВЕЗДЕ перемычки нахрен! Это опаснейшее из опаснейшего. Смотрите. Если ВДРУГ до этой розетки где-то отвалился ноль, то фаза у нас идёт в прибор. Оттуда на ноль. Который висит в воздухе. И…. на этот же ноль у нас подключено PE. Итого: фаза на PE. И на корпусе устройства.
    При этом оно не работает. Якобы «электричества нету». Сседка хватается — и сдыхает.

    Убрав перемычки можно ей внедрить УЗО (например одно, если там линий мало) на 30мА — и пусть так и живёт. Без «земли», но с УЗО.

  • 118 ordinar

    Спасибо, так и сделаю, все пообкусываю, Общее УЗО стоит, только я не глянул на сколько, завтра гляну. Похоже так сделано по всем 3м нашим домам(строили дома 15 лет назад, кажется румыны).

  • 119 dmn

    «Смотрим ещё раз на автомат: более часа автомат на 16А держит ток в 18А, а менее часа – 23А. Самый хреновый вариант – более часа, 18А. Самый хилый ток у кабеля – 20А. 20>18, значит кабель использовать можно.»

    Насколько понял, 20А это не самый хилый, он хилый если сравнивать проводку в стене и не в стене. А если речь конкретно про квартиру со скрытой проводкой, то там он не «хилый», а максимально допустимый, так?
    Откуда тогда уверенность, что кабель, рассчитанный на ток 20А, выдержит час (менее часа может быть и 59 мин) 23 А ?

  • 120 dmn

    С учетом того, что и сечение кабелей часто не соответствует, (а, возможно и неоднородно по длине, тогда фиг проверишь), насколько оправдано использовать кабели с запасом?
    Речь про квартиру в новостройке.
    Допустим, на освещение пустить те же 2.5 кв мм? С учетом изоляции, диаметр ВВГ нг 3×1.5 и 3×2.5 примерно одинаков — 8 и 9.4 мм. Цена отличается в полтора раза, но в абсолютных числах не сильно: на 100м переплата — 1000 р.
    А на розетки везде пустить 4 кв мм. С изоляцией 10.8 мм. На 100 м — переплата 1800 р.
    Суммарно это почти одно УЗО ABB, а получаем вечную проводку, так ?
    Кроме цены, какие причины так не делать?
    В плане места в штробе вроде нет особой разницы.
    Более сложный монтаж для толстых жил в подрозетниках? Зато можно наверно взять, WAGO 773-173 который до 6 кв мм, с расчетом, что даже подделка 23А выдержит и не париться с гильзами, которые не ремонтопригодны.

  • 121 victorwisdom

    У меня вопрос по автоматй вводному… Из-за этого много дебатов.поставили например счетчик на 8.8 квт. Какой вводный автомат надо выбрать? Больше чем номинал счетчика или меньший. В чем разнмца-то?

  • 122 CS  [Москва]

    Не понял! Так 8800 / 220 = 40А ровно. Вот и номинал автомата.

  • 123 victorwisdom

    В этом случае да 40, согласен с Вами. А если счетчик 10 квт. Тогда 10000/220= 45 (примерно), но такого номинала нет.
    Так что поставить, 40 или 50? Если ставить 50, а счетчик расчитан на 45 ампер, а мы подали нагрузку например 47 ампер (что будет с счетчиком в этот момент? Он же не отрубит сам? И как поведет себя автомат, мы же не привысили ток 50 ампер. Важно понять суть всего процесса. Спасибо!

  • 124 CS  [Москва]

    А почему вы считате от счётчка? Я чего-то не понял. Счётчик — просто считает. И только самые крутые счётчики, типа Матрицы, внутри имеют ещё и реле, которое отключает нагрузку при превышении мощности.
    А вот обычно мощность ограничивает как раз автомат…

    Где вы видели счётчик на 45А? Посмотрите любой. Обычный диапазон тока счётчка — это 5..60А.

  • 125 victorwisdom

    Где вы видели счётчик на 45А? Посмотрите любой. Обычный диапазон тока счётчка – это 5..60А.

    Согласен. А если этот счетчик не Матрица, как Вы сказали, и не имеет реле внутри, который отрубает нагрузку припревышении мощности, то, что его отрубит, если я подам к примеру 62 ампера? Счетчик разве не сгорит, если я превысил нагрузку на 2 ампера? Автомат, еоторый стоит перед счетчиком (вводной) на 63 ампера, и он не отключится, так как мы подали только 62 ампера.
    Чтов данном случае будет происходить. Простите , может за столь банальные вопросы, но чё-то не могу допетрить.

  • 126 CS  [Москва]

    А вы ради интереса поднимите какую-нибудь документацию на счётчик =) Там обычно пишут про эти токи какую-то подбную вещь:
    — Номинальный рабочий ток (ток, при котором счётчик считает точно и верно) — 5А.
    — Максимальный ток — 60А. Это обычно и ток контактов счётчика, и заодно ток, при котором он ещё сохраняет точность измерений и не врёт.
    Что будет со счётчиком при превышении такого тока — неизвестно. Точнее, надо смотреть прям каждый конкретный счётчик. Скорее всего короткое превышение тока счётчику ничего не сделает. А если пропустить ампер 100 — ну он расплавится, конечно.

    А раз уж вы заикнулись про вводной на 63 До счётчика, то:
    — Сначала проверьте — не рубильник ли это?
    — Посмотрите, чем там монтаж сделан. Под 63А уже подавай 16 квдаратов.

  • 127 victorwisdom

    Спасибо!

  • 128 Aleks

    Уважаемый CS, чем обусловлено ваше предпочтение ABB?
    Сейчас стою перед выбором покупать автоматы ABB или Legrand. Можете охарактеризовать одни vs другие?

  • 129 CS  [Москва]

    Харктеристика будет несколько субьективная, потому что я работал с LeGrand всего несколько раз. Меня смутило то, что он как-то легонько включается и на вид нежненький. А из несубьективного — я купился на двойные зажимы ABB, И теперь просто даже сборку щитка по другому себе не мыслю. По привычке ищу дырку для гребёмки.
    Однако обратите внимание, что у LeGrand сейчас обновились серии!! Было DX — стало DX3. Не покупайте старого.

  • 130 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Aleks Я тут собираюсь прикупить автоматов DX3, если интересует — через недельку отпишусь.
    Я склоняюсь к Legrand из-за окошка под маркировку и рычажка со сглаженными углами + у Legrand появился расцепитель максимального напряжения 406286 (аналог ABB S2C-OVP1) по цене 1600 руб. в ЭТМ.
    У ABB: двойные зажимы, индикатор положения контактов, больше ассортимент продукции.

  • 131 Aleks

    CS, именно этим мне ABB и симпатичен. Но у нас в городе в маг азах пошел культ ое гранда, вот я и озадачился вопросом…

    AndreyKo, если не трудно, отпишитесь что да как!? Как вам покажется Legrand в сравнении с ABB.

  • 132 Aleks

    В ЖЭУ сказали купить на ввод автомат 2Р40А.
    Как лучше поступить: если я правильно понял, то для 40А нужен кабель 10кв.мм. Можно ли оставить на вводе 40 А (вдруг в будущем потребность возрастет), соединить его с счетчиком кабелем 10кв.мм, затем этот же кабель и автомат на 32А, потом кабель на 6кв.мм и УЗО 40А. Ну и ввод в квартиру кабелем 6кв.мм (просто уже проложен 6кв.мм). Или какие еще есть варианты, чтобы и кабель в квартиру 6кв.мм сохранить и вводной автомат в этажном щитке на 40А оставить?

  • 133 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Зачем так сложно, варианта 2:
    1) покупаете автомат на 32А
    2) меняете ввод на 10 кв.мм

    В любом случае петлю учёта делаете проводом 10 кв.мм

  • 134 Aleks

    Вы правы. Наверное надо так и поступить.

  • 135 el-zorro

    Доброго дня. Спасибо за труд. Классная статья. Пересмотрел свой щиток и расстроился. Как минимум надо понизить номиналы АВ некоторых линий. Плюс к тому сами линии по совету электрика выполнены проводом ШВВП, а не ВВГ (это я теперь умный стал). Плюс к тому реальные сечения провода меньше заявленных (это я вчера микрометром мерил)…. Ну ладно.

    Если возможно прошу совета в таком вопросе. Есть старый дом в селе глинобитный. Меняю проводку. Монтаж в пластиковых коробах. Можна ли использовать для верхнего освещения многожильный провод в двойной изоляции (ШВВП) сечением 0.5 при условии, что на каждый светильник от АВ идет отдельная линия, а нагрузка — одна лампочка не более 100 Вт (а по факту уже вкручены ЭСЛ)? И какой АВ поставить на свет. На сколько я понимаю в продаже минимум — 6А. Как для верхнего света много, не так ли?

  • 136 CS  [Москва]

    Нельзя всё равно. Берите моножилу и так, чтобы PE тоже присутствовал.
    А если хотите правил — ну так ио правилам минимальное сечение групповых линий — 1,5 кв.мм

  • 137 Cimmer

    Автоматы начинаются от 0,5А, если что. Но это не значит, что их можно использовать в силовой сети.

    Если делаете монтаж в коробах, то поставьте 2-4 АВ на 6-10А, и от них шлейфом разведите освещение. Например:
    QF1 B10A — кухня, коридор;
    QF2 B10A — зал, кабинет;
    QF3 B10A — спальни;
    QF4 B6A — санузел.

    Кабель на освещение — не ниже ВВГнг (по феншую — нг-LS) 3х1,5. Раз дом частный, то организовать там местную РЕ легко и просто, что и стоит сделать.

    Про ШВВП, ПВС и иже с ними в качестве проводника для стационарной сети забудьте в принципе. Хотя… если дом застрахован от пожара, а живет там тёща, то можно и на КСПВ сделать.

  • 138 el-zorro

    Спасибо за ответы. Cimmer, повеселил! Зал, спальни… две маленькие комнатки, однако. И сени… :)

  • 139 d77s

    Автоматы начинаются от 0,5А, если что. Но это не значит, что их можно использовать в силовой сети.

    Это почему это нельзя? Если у нас на некой линии всегда сидит одна и та же слабая нагрузка, почему ей не дать автомат 0,5-1А? Другое дело, что они дороги, и как уже писали, может лучше предохранители вместо них.
    Например, CS рекомендует вести отдельную линию на свет в каждом помещении. А там стоят две светодиодных по 10..20 Вт каждая. Это сколько? 0,2А. На всю квартиру не более 1А. Только из-за дороговизны таких автоматов ставим B6.

  • 140 Cimmer

    Для питания конкретного потребителя — да на здоровье, ставьте нужный номинал и используйте. Освещение же может претерпеть изменения по потребляемой мощности, так что строго ограничивать его малым номиналом автомата нет резона.

    Ну и да, отдельная линия на каждую комнату — дело вкуса. Я обычно объединяю по 2-3 помещения.

  • Гы у меня на мокрую зону стоит 25 :)

    Т.к. там водогрелка, машинка, чайник, холодильник и еще всякая шняга. На 16 чтоль перекрутить. С другой стороны раньше там ваще нихуя небыло.

  • 142 CS  [Москва]

    Ну эсли у тебя промышленный РАЗЪЁМ… и кабель на 4 квадрата — то оставляй конечно 25А =))

    Хотя… это ты про автомат или про УЗО?)

  • 143 vlad256

    ——«»“Смотрим ещё раз на автомат: более часа автомат на 16А держит ток в 18А, а менее часа – 23А. Самый хреновый вариант – более часа, 18А. Самый хилый ток у кабеля – 20А. 20>18, значит кабель использовать можно.”

    Насколько понял, 20А это не самый хилый, он хилый если сравнивать проводку в стене и не в стене. А если речь конкретно про квартиру со скрытой проводкой, то там он не “хилый”, а максимально допустимый, так?
    Откуда тогда уверенность, что кабель, рассчитанный на ток 20А, выдержит час (менее часа может быть и 59 мин) 23 А ?»»—-
    —re:
    1) На 16 А автомат ставят только из соображения розеток, так как розетки , почти все розетки, идут на 16 А, поэтому автомат должен быть на 16 А. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2, то есть к силовому оборудованию должен быть использован кабель 2,5 кв.мм по алюминию, и не менее 1,5 кв.мм по меди ПУЭ п. 7.1.34.- это минимальные сечения, независимо от нагрузки. В других случаях, должен сначала рассчитаться ток оборудования, потом по току подбирается кабель, а потом автоматом мы защищаем кабель.
    2) По поводу коэффициентов, которые прописаны в каталогах АВВ. Это коэффициенты как правило понижающие, то есть, чтобы у нас не отрубался автомат раньше времени, а это может быть из за того, что в щитке много автоматов работающих под нагрузкой, которые выделяют доп.тепло. И поэтому, если у нас по нагрузке получается 15 А, а в щитке автоматов более 9 штук под нагрузкой, то у нас автомат на 16 и 20 А вырубятся, следовательно мы должны поставить 25 А автомат. А кабель мы будем использовать не 4 кв.мм, и не 6 кв.мм, а всего лишь 2,5 кв.мм, при одиночной прокладке в нормальных условиях, так как он проходит по допустимому длительному току ПУЭ п.1.3.10-17. Кстати, там же есть поправочные коэффициенты в зависимости от прокладки. И нет такого понятия 8 или 10 А на 1 кв.мм. Выкиньте это из головы, берите ПУЭ и от туда берите все значения. И еще один момент, кабель может держать определенную перегрузку в течении часа и более и это тоже можно рассчитать, и он никуда не выгорит. Есть такое понятие в электрике как быстрое старение изоляции, и все кабели на это рассчитаны, что какое то время они могут, и будут работать с перегрузкой, потому что автоматика дело несовершенное и срабатывать моментально она не может.

  • 144 CS  [Москва]

    Дащаз!! Это теория. А практика — полная жесть. Вы кабель в 2,5 кв.мм, который штангелем меряется как 2 кв.мм не видели? Вам показать?

  • 145 voltmenn220

    Здравствуйте! Помогите разобраться Вопрос такой делал электропроводку в доме в щитке на линии розеток поставил автомат с16 легран в щит в будующем будет заходить 3 фазы вводной автомат 3 полюса 40 ампер iek
    после прокладки кабелей и сборки щитка решил проверить (хотя это и не метод проверки) автоматические выключатели сработают ли они от прямого кз ввод в дом делать пока не планирую поэтому подключил щиток через удлинитель 220в от розетки которая находится в бане фазу завел на каждый полюс 3х полюсного автоматического выкл. ноль на нулевую шинку. Попробывал закоротить фазу и ноль на линии розеток в зале автомат не вырубился попробывал еще тоже не чего пошел в ванную и закоротил провода там так как линия от ванной до щитка 5 метров до зала 15м автомат в щите дома на 16А не вырубился попробывал замкнуть еще раз вырубился автомат в бане 10А на линию розеток к которой был подключен удлинитель длина удлинителя метров 25 сечение 2,5 мм2 линии розеток выполнены проводом ввг нг 3*2.5 почему не отрабатывают автоматы в щитке дома когда будет нормальный трехфазный ввод будут ли они срабатывать заранее благодарен

  • 146 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Хреновая питающая линия, тока КЗ не хватает, что бы вырубить автомат. Для автомата С16 ток мгновенного выключения находится в пределе от 80 до 160 А.

  • 147 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Ваш комментарий ожидает одобрения.

    Это что ещё за новости!? o_O

  • 148 Денис

    Здравствуйте!
    Нашел Ваш ресурс — чему несказанно рад, т.к. удобоваримой и понятной информации, при всем ее обилии нету! Так что большое человеческое спасибо!
    Прочитав статью, задался вопросом: помимо мэтров низковольтного оборудования ABB, Legrand, Scheider Electric на рынке существуют отечетсвенные производители, из которых самые известные IEK и EKF. Понятное дело, что производство в Китае. Собственно вопрос состоит в том, насколько их качество соответствует мировым нормам, и можно ли использовать ту же информацию из каталога ABB для расчета комплектующих для электрощита на автоматах EKF?
    Для примера берем автомат EKF для защиты цепи, питающей лампу ДНаТ 400Вт.
    Номинальный ток 4,6А, пусковой 7,8А. Правильно ли будет поставить автоматический выключатель на 8А? Исходил из того, что ДНаТ потребляет 7,8А во время разогрева — примерно минут 5. Сечение монтажного провода выбрал 8мм2 (исходя из 1мм2-10А) по максимальному току отключения электро-магнитного расцепителя — 80А в соответствии с табличкой (для характеристики «С»). Или в данном случае разумнее использовать автомат с характеристикой «B» и монтажный провод 6 мм2 с запасом чтобы было?

    Заранее благодарен!

  • 149 CS  [Москва]

    По идее стандарт на категории отключения один и тот же. Так что можно. Но ведь у ИЭКа может и свой каталог быть? Можно и по нему свериться.

    А разве есть на 8а? Кончается-то это ведь всё равно минимальным сечением кабеля в 1,5 кв.мм (минимально допустимое для групповых линий) и автоматом, скорее всего, в 10А.

  • 150 Денис

    Да, в каталоге ИЭК имеется автомат с характеристикой «С» и «В» на 8А точно. У ЭКФ кажется нету 8А с характеристико «В». Могу ошибаться. В каталоге ИЭК и ЭКФ видел кривые характеристик, но они там похоже для красоты =(
    Про кабель 1.5 квадрата не совсем понял. Вы имеете ввиду что после автоматов все равно 1.5 квдарата пойдет? Вобщем то да, планировал 3х1.5 использовать после распределительного щита до лампы ДНаТ. Я имел в виду, провод внутри щитка, чтобы в случае чего, внутри ничего не погорело.

  • 151 CS  [Москва]

    Ну да! Ведь минимально 1,5 кв.мм. Если линия длинная (метров 50) — то я бы ткнул 2,5 кв.мм.

    Так а с проводом внутри щитка ж ещё проще? Обычно весь щиток (до автоматов включительно) собирается каким-то одним сечением и с вариантами «Во! Этот автомат будет номиналом 10 а, поэтому на него внутри щитка пустим 1,5 кв.мм» никто и не морочится.

  • 152 sashauzer

    Здравствуйте! Меня интересует можно ли соединить два однополюсных автомата С20 с помощью перемычек в один двухполюсный? Соединение теми же трубками + проволока продетая в рычажки. Эта конструкция будет работать так же как и нормальный двухполюсник С20?

  • 153 CS  [Москва]

    Крайне запрещено.

  • 154 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    sashauzer Не только запрещено, но и не работает http://www.youtube.com/watch?v=wYlOaH8l2ck

  • 155 sashauzer

    AndreyKo
    Видео посмотрел, но там мужик почему-то сравнивает С10 2Р с С32 1Р. На мой взгляд, довольно-таки некорректное сравнение) Выходит, у двухполюсных разная сила возвратных пружин, либо на нуле ее вообще нет… В любом случае спасибо за совет.

    UPD
    Еще немного подумал над видео. Там на втором автомате вообще нагрузки НЕТ. То есть опыт вообще не корректен абсолютно, ведь в реальных условиях ток пройдет и по фазе и по нулю, соответственно второй автомат из того опыта не будет «лежать бревном» а тоже посодействует выключению своей пружиной. Как считаете?

  • 156 CS  [Москва]

    Мы считаем что НЕХУЙ ЕБАТЬ МОЗГИ!! =))
    Этот вопрос миллион раз обсуждался уже везде и на всех форумах.
    Если вам нужен двухполюсный автомат — вы покупаете двухполюсный автомат. Если вам нужен однополюсный — вы покупаете однополюсный.
    А если вы хотите кулибинствовать — это вам, блядь, ко всяким сектам, которые теософию практикуют и блядь ищут смысл мироздания в стиле «А зачем специально целая промышленность выпускает многополюсные автоматы, когда это не надо и ваще всё тлен».

    А вообще вы лучше в ноль отдельный автомат поставьте. Особенно при трёхфазном вводе. Чтобы если он у вас случайно сработает — у вас ещё и ноль отключился и вся техника выгорела сразу заодно. Как раз чтобы вопрос с автоматами решить радикально.

  • 157 sashauzer

    CS
    Вижу, вежливо вы разговаривать не умеете, похоже, это черта настоящего электрика. А по поводу остальных форумов — на какой первый забрел, там и спросил, думаю, подобных оскорблений с вашей стороны я не заслужил. Подумайте над этим.

  • 158 CS  [Москва]

    Дак а вам же один раз уже вежливо сказали что НЕЛЬЗЯ. Нет, вы пытаетесь всё равно чего-то там выяснить. А вот нехрен выяснять.

  • 159 CS  [Москва]

    КОРОЧЕ.

    а) Многополюсные автоматы ВНУТРИ НА ЗАВОДЕ соединяются механически так, что срабатывание любого полюса отключает все остальные тоже.
    б) Автомат СПРОЕКТИРОВАН так, что если он срабатывает, но его рычажок держат во включенном положении — он всё равно по любому внутри отключится, хоть ты приклей этот рычажок.

    На основании А+Б делается прямой логический вывод, что объединять автоматы по рычажкам нельзя.

  • 160 Дикий Тапок

    А хрен ли?! МОЖНО!!! И царствие небесное вашей технике! Пусть земля ей пухом!!!

  • 161 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    sashauzer
    1)Не было у него 5ти автоматов одного номинала, да и по сути это не важно, так как он объединял 2 автомата одного номинала.
    2) А с чего вы взяли, что КЗ может быть только между фазой и нулём!? Как на счёт сторонней фазы на ваш ноль?
    3) Вы забываете, что по стандарту у автоматов приличная погрешность изготовления расцепителей. Так что даже если взять 2 автомата одного номинала из одной коробки их фактические характеристики будут отличаться. А вообще в комментариях уже не раз описывались случаи, что при последовательном подключении 2х автоматов срабатывал АВ с большим номиналом.

  • 162 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Попался под руку двухполюсник http://cs316126.vk.me/v316126108/8491/0eOB4nI1E5k.jpg Собственно функцию сброса выполняет тяга между полюсами, а не штырь, соединяющий ручки.

  • 163 EgorSK

    Привет! Не приходилось щупать селективные автоматы серии S750DR? Ценник на них конский, конечно. Как считаешь нужная штука?

  • 164 CS  [Москва]

    Считаю что нахер не нужная. Вживую не щупал.

  • 166 d77s

    Полетело у меня вчера сразу два сетевых фильтра Pilot. Ну, бывает. Закупился двумя новыми, заодно и более старшие модели.
    И вот чего задумался. В пилоты эти воткнута одновременно хренова туча маломощных девайсов. В основном питальники, но также и настольный, настенный и декоративный свет. В общем, никак не больше 6А суммарно, но весьма и весьма разветвлённо.
    В пилоты встроены… гм… «автоматические расцепители» на «номинал» 10А. Девайсы работают 24/7. Понадеяться ли на эти «расцепители», или нахлобучить прям вплотную к пилоту ещё малый боксик с одиноким автоматом на 6А?

  • 167 CS  [Москва]

    Хосподя! ПОЛОЖИ ТЫ ХРЕН НА ЭТИ ПИЛОТЫ В ПЕНЬ! =))
    Пойди вот в АБН и выбери себе что-нибудь отсюда: http://abn.ru/catalog/hyperline/plugs_b/sht-4.shtml
    Вот анпример прям в 19″ есть http://abn.ru/catalog/hyperline/plugs_b/images/big/SHT19-6SH-U-2.5EU.jpg — могут быть и длиннее.

    Там разные варианты этих блоков розеток есть. И даже с наворотами. Просто выбираешь артикул по типу и количеству розеток, а потом нажимаешь «Цены» и смотришь по наличию.

    Я тебе даже верёвки отмотаю, чтобы жабу душить!

    Даже вон чо есть: http://abn.ru/catalog/hyperline/plugs_b/sist/npm-c.shtml

  • 168 d77s

    Нда, вкусные вещички там.

    Ну к ним у меня ровно те же два вопроса, которые и к старым пилотам.
    1. действительно ли там стоят АВТОМАТЫ? Которые — да, не уступают abb-шным. Это можно с уверенностью утверждать?
    2. я же не написал, какой именно узел полетел в пилотах. А знаешь какой? Латунные «полоски», которые проходят через все N розеток и являются их контактами. Вернее, сраные крепления этих полосок. Которые отломились нахрен, в результате чего полоска освободилась, радостно самовольно изогнулась и закоротила на PE. Там весь монтаж же — навесной в воздухе. И воздушный зазор мля — несколько миллиметров. Дык вот теперь я начал меньше доверять всем блокам розеток, по которым с одного взгляда видно, что там — те же блин латунные полоски, проходящие ВДОЛЬ ВСЕГО БЛОКА.
    Надыть со свободных денег купить один из тех, что ты пишешь, и разобрать. Поглядеть, как оно там обстоит дело.

  • 169 CS  [Москва]

    1. А вот судя по таблице — автоматы =) Ну или предохранители. Но я думаю, что если через такие колодки питают сервера — там хоть чуть-чуть повеселее чем в Пилотах. У меня одна такая обычная (с выключателем) стоит — сделана охрененно и вполне кондово.

    2. Тут я не знаю, но такое ощущение что сюда напиханы ноормальные розетки стандарта Mosaic. Вилки входят плотно, еле-еле запихаешь.

    Ага. Купить, разобрать. Тогда вот точно моя модель: SHT19-8SH-S-2.5EU . Но он стоит больше косаря.
    А!! Вообще в теории через неделю я опять ломану в АБН заказывать клеющие площадки (ну вон на щитах автоматы подписывать). Чего-то 2000 штук как-то вообще разлетелись так, что осталось впритык. И заодно как раз могу блок розеток купить. Хочешь — потом перекупишь.

  • 170 d77s

    Что-то к тебе в гости как-то не срастается попасть никак. Так что не, спасибо, но я со своими тараканами буду сам разбираться, чтоб ни тебя ни себя не напрягать))

    За косарь можно взять кусок огромного офисного короба, натыкать в него Valena три штуки двойных, автомат втырить вместе с индикаторной лампочкой. Получится такой симпатичный франкенштейн размером с человеческую ногу, но всё будет безопасно. Как ты писал в какой-то блоге, что в наших людях никогда не истребить тягу к кулибинству, хых)) Мне и в себе приходится её сдерживать и хотя бы ПУЭ-м бить.

  • 171 CS  [Москва]

    Вот блин честно. ВПИЗДУ кулибинство!.. О! Удивительно, кстати, что наши кулибины пока, например, контрацептивы сами не додумались изобретать… точнее не то, чтобы именно удивительно — а даже СТРАННО! =))

    Ну мне блок не помешает, так что купить я куплю, разбеу и гляну, а тебе потом фотки кину.

  • 172 CS  [Москва]

    А, да! А что касается в гости… ну как бы цинично не было — но те, кто чего-то там кулибинствует в не очень хорошем смысле, в гости ко мне обычно не попадают: им не везёт, потому что я то в работе, то вне дома.

  • 173 d77s

    Ок, за фотки заранее спасибо. А про кулибиных ты довольно поэтично писал, ну там где товарищ порезал всю проводку соседу снизу и оттуда пришёл амбал, чтоб кулибину перфоратор куда-то там засунуть. Я ржал))

  • 174 CS  [Москва]

    Ога. Это было в Кузьминках =))

  • 175 margo213  [Кумертау]

    О! Удивительно, кстати, что наши кулибины пока, например, контрацептивы сами не додумались изобретать… точнее не то, чтобы именно удивительно – а даже СТРАННО! =))

    Поверь мне , ты заблуждаешься.. Наши они во всех сферах наши)))))

  • 176 CS  [Москва]

    Даа?? ССЫЛКУ!)))

  • 177 margo213  [Кумертау]

    Когда то ( когда я училась в универе и жила в общаге) , ты не поверишь, не было интернета и эти рецепты передавали из уст в уста.. так что ссылку дать не могу)))))

  • 178 Charli18

    1кв.мм -10А , подскажите откуда такие данные?

  • 179 CS  [Москва]

    Вообще из книжки 90х. На самом деле это не так, и надо открывать таблички ПУЭ и считать. 10 — это грубая примерная оценка, но она работает.

  • 180 Charli18

    где она работает 1.5- 4мм, ?
    табличные значения пуэ 16кв- 100максимум

  • 181 Charli18

    1.13 1.45 коэффициенты автоматов ABB?
    далеко не каждый сможет позволить себе этот бренд, как насчет IEK- более бюджетный вариант нет ли подробных хорактеристик этой серии у Вас,
    и как насчет трехфазных автоматов ABB- хорактеристика та же или не очень?

  • 182 CS  [Москва]

    1.13 1.45 коэффициенты автоматов ABB?

    Любого автомата. Как и характеристики. Если он этому не соответствует — автомат гавно. Ну и какая разница, сколько полюсов в автомате?..

    Да нигде она не работает. Тут в комментах где-то таблицы приводили. А я всё свёл к типовым вариантам, и ими же и пользуюсь. Всё равно в зависимости от линии надо дофига чего уитывать. Ну что например 1,5 квадрата на метрах 150 превратятся в 4 квадрата и прочее такое.

  • 183 Charli18

    такая задача
    эл.установка надпись в паспорте 22кВа 50А,
    таблица пуэ 380В 33кВ 50А сечение 10кв.
    длина кабеля 30метров
    считаем автомат 50*1.45=72А(менее часа но не факт что не час будет греть)
    следовательно кабель не выдержит
    берем следующее сечение 16кв 75А 49.5кВт- по нагреву проходит
    в итоге берем кабель на 16кв автомат D50
    где я ошибаюсь?

  • 184 CS  [Москва]

    Чего-то я ща подсчитаю, хоть криво. 22 кВа (это, кстати НЕ киловатты!!) / 3 = 7,3 кВт на фазу. 32,8 А на фазу. То-есть хватило бы автомата 40А и кабеля 5х10.
    Может мы друг друга не поняли?

    ЗЫ. А нахер D50?

  • 186 Charli18

    D потому что в установке несколько эл моторов, обдув, компрессор, охлаждение.
    С наверное будет выбивать привключении

  • 187 CS  [Москва]

    Ну я ж давал выкладки. 7,3 кВт на фазу у меня вышло.

    ЗЫ, «Наверное» — это не инженерный метод. Надо знать точно. Например характеристика C — это 5..10 номиналов. И если знать краткость пусковых токов — тогда можно принять решение.

  • 188 CS  [Москва]

    А ещё кВа — это полная мощность. С учётом cos (fi), хехехе… То-есть кВа — это не Киловатты.

  • 189 Charli18

    7300/220=33.2? в остальном также получается 40А 5х10

    но по паспорту 50А мы считаем по фазно,
    есть такая формула I=P/1.73*U*cos
    получается 41.8А опять у меня получается автомат 50А
    считаем автомат 50*1.45=72А(менее часа но не факт что не час будет греть)
    следовательно кабель не выдержит
    берем следующее сечение 16кв 75А 49.5кВт- по нагреву проходит
    в итоге берем кабель на 16кв автомат D50
    где я ошибаюсь?

  • 190 Charli18

    да да, спасибо я знаю что это с учетом реактивной мощности,
    примем 22кВа за 22000Вт

  • 191 CS  [Москва]

    Ну вот согласен. Получается что 16 кв.мм для мега-надёжной работы самое оно. Скорее всего они так и считали: решили что 40А для 41,8 ампер мало и написали сразу про 50А.
    10 кв.мм под автоматом 50А на коротких трассах (метров до 10) пашут. А так — да, для надёжности будет 16 кв.мм.

    И всё же с D посмотрите. Может там C достаточно.

  • 192 Charli18

    «C» думаю достаточно, там хоть и много разных моторов, но они все через плавный пуск запускаются, потом поменяю если что
    спасибо, за подсказку

  • 193 Charli18

    тайвань с проводом 14кв.мм)))

  • 194 artifox

    Добрый день, помоги разобраться с автоматами, 3-х комнатная квартира, в квартиру входит кабель 3х6, в щиток завел кабеля:
    кухня:
    4 розетки 3Х2.5
    3 розетки 3х2.5
    холодильник 3х2.5
    духовка 3х2.5
    посудомойка 3х2.5
    котел 3х2.5
    кондиционер 3х2.5
    свет 2х1.5
    зал:
    4 розетки 3х2.5
    4 розетки 3х2.5
    кондиционер 3х2.5
    свет 2х1.5
    спальня:
    4 розетки 3х2.5
    4 розетки 3х2.5
    2 розетки 3х2.5
    кондиционер 3х2.5
    свет 2х1.5
    детская:
    4 розетки 3х2.5
    4 розетки 3х2.5
    кондиционер 3х2.5
    свет 2х1.5
    коридор:
    3 розетки 3х2.5
    свет 2х1.5
    туалет:
    стиральная машина 3х2.5
    2 розетки 3х2.5
    свет 2х1.5
    ванна:
    2 розетки 3х2.5
    свет 2х1.5
    Вопрос какие автоматы ставить и что можно объединить на один автомат?
    Планирую поставить реле напряжения 63А а также поставить два УЗО по 40А и соответственно разделить на две группы автоматы, будет ли это корректно?

  • 195 CS  [Москва]

    Пожалуйста обращайтесь или на форум или за платной консультацией. Халявы нет. А ошибки у вас есть уже в кабелях. 2х1,5 — нахуй выкинуть и заменить на 3х1,5.

  • 196 artifox

    И на том спасибо, а сколько стоит платная консультация?

  • 197 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Aleks Обещанного 3 года ждут)) В общем, нашёл время сфотографировать новые автоматы Legrand DX3-E. http://vk.com/album5331108_181010598
    Плюсы:
    1) Два зажима сверху и снизу
    2) Новое окошко для маркировки (стало проще менять маркировку)
    3) Зажимы имеют шторку, исключающую ошибочный ввод кабеля
    4) Цветовая маркировка рычага взвода
    5) Пазы на боковой стенке для улучшения теплоотдачи

    Минусы:
    1) Нельзя использовать U-образную гребёнку
    2) Новое окошко маркировки имеет меньшие размеры

  • 198 CS  [Москва]

    А шо-то я не понял? Вроде в DX никогда U-образная гребёнка не использовалась?.. Я U-Образные терпеть не могу!
    Окошко стало удобнее, вижу (я чуток работал с леграндом).

    А остальное вроде всё как обычно.

  • 199 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    На 6 фотографии виден ввод под винт U-шной гребёнки (её можно поставить только снизу). Я её использовал только два раза, когда провода алюминиевые что бы с медной гребёнкой в один зажим не зажимать. http://cs304412.vk.me/v304412108/6d72/UrERFPKBvNE.jpg

  • 200 CS  [Москва]

    Блин! А как же я-то тогда собирал на DX и ничего не помню: было там что-то под гребёнку или нет. Ну значит точно не помню.

  • 201 sasa

    Здравствуйте, скажите пожалуйста. В доме делаю электрику, дали 15 кВт, три фазы, я поставил автомат вводной в дом 4 полюсной на 25 ампер с характеристикой B и узо 25 300 мА. Скажите правильно ли я выбрал характеристику или лучше С поставить и каким номиналом должно быть узо? И сколько мА выбрать 300 или 100.

  • 202 CS  [Москва]

    Да лучше бы C: это ж вводной автомат. А вот групповые можно было B. В общем, в точности наоборот. Характериситка B чувсительнее чем C. Но так как денег вы уже потратили — оставьте как есть, а там практика покажет — менять его или нет.

    Ваше УЗО может только как противопожарное работать. А потом всё равно нужны УЗО 25/0,03 (30 мА).

  • 203 sasa

    Спасибо,узо я взял на 300 мА, потом, естественно по узо на фазу или дифы, посмотрим. Спасибо большое. Подсказали сильно. Ставлю всё от Сименса, решил запариться, доставка около месяца и ещё письмо заставили писать, что меня это не пугает :-)

  • 204 sasa

    Можно еще вопрос? Плиту буду от трёх фаз запитывать, поставлю 3х полюсный на 25 с характеристикой B. Нужно ли 4х полюсный или 3х полюсника хватит? И ещё, освещение каждой комнаты хочу отдельной линией вести, можно ли автоматы на 6 А вместо 10 А, дом деревянный, я лучше перестрахуюсь

  • 205 CS  [Москва]

    Да можно! =)

    1. Скока мощность плиты? Напоминаю, что в случае трёх фаз у нас моща делится на три. То-есть 25а / 4,5 = 5,5 Квт на ОДНУ фазу. А их там три. Значит 5,5 * 3 = 16 кВт.
    2. Отсюдова обычно значит что на варку/плиту хватает 16А, а не 25А.
    3. Я на варку/плиту всегда ещё УЗО ставлю, и у меня получается так, что сначала идёт автомат. С автомата на трёхфазное УЗО, а с него я сразу снимаю три фазы + ноль в одном месте щитка. И как раз УЗО рвёт все 4 полюса.
    Поэтому достаточно трёхполюсного автомата.

    На свет конечно можно. Обычно так оно и делается: если света мало, то номинал автомата можно зажать до 6А. Ниже 6А обычно автоматы идут под заказ и стоят дорого.

  • 206 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    sasa Количество полюсов зависит от системы заземления:
    TN-S, TN-C-S — 3х или 4х полюсный автомат (не принципиально)
    TN-C — только 3х полюсный автомат (нейтраль разрывать запрещено)
    ТТ — обязательно 4х полюсный автомат (нейтраль размыкать обязательно)

  • 207 sasa

    AndreyKo, нужно разобраться, что за система заземления. На столб они мне повесили 3х полюсной автомат. Тогда по логике TN получается. Я сделал контур заземления, на него буду землю вещать.
    CS, ноль берёте с нулевой шины? Получается, если автомат на 16, узо как минимум тоже должно быть на 16, или лучше 25? И скажите, стоит ли ставить реле контроля напряжения и переноса фаз?
    Спасибо за советы. Фиг кто подскажет грамотно, даже, типа шарящие инженера, меня поражают, когда говорят, бери автомат с запасом :-) или ещё какую-нибудь чепуху. Кстати, если нужна помощь в модернизации сайта или какие-нибудь вопросы будут, пишите, помогу.

  • 208 CS  [Москва]

    Так, ща доподскажем.

    1. Ноль (это где про УЗО речь идёт) я беру оттуда, окуда там щиток разводится. Я его развожу всё время на кросс-модулях, поэтому ноль берётся с кросс-модуля, или вообще гребёнкой ведётся.
    А номинал, по логике вещей именно для варочной (с нашим автоматом на 16А) годился бы 16/0,03. Но обычно навалом УЗОшек F204 25/0,03 — вот я их и ставлю.

    2. Реле контроля фаз работает так, что оно смотрит наличие ВСЕХ фаз сразу. Если ему хоть на одной что-то не понравится — то оно отрубит сразу всех и вся.
    Такой принцип работы нужен, где есть нагрузки, для которых все три фазы важны (обычно это трёхфазные двигатели).
    Если таких нагрузок нет — то можно ткнуть или три штуки однофазных реле контроля напряжения, или вообще забить.

    По сайту спасибо. Я вроде раньше сам с Php возился. И тут пробовал переползти на VPS, а потом забил: народ на сайт ходит валом только когда я новые посты пилю, а так тут посещаемость небольшая. А так как я новых постов мало сейчас делаю — то я решил оставить всё как есть.

  • 209 Cimmer

    2sasa:
    Чтобы создать в доме такой перекос фаз, при котором отгорит нуль — это надо постараться. При правильной организации системы TN-C-S пропадание нуля на магистрали вам тоже ущерба не нанесет. А вот перепады напряжения — явление нередкое для сельской местности, так что реле типа РНПП-311М стоит поставить, установив порог срабатывания на 7-9%. Однофазные реле я бы не ставил, если вообще есть 3-фазные потребители, а не только двигатели.
    Если у вас есть местный контур заземление, то неплохо бы сделать повторное заземление.

    ПУЭ 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

    Соответственно, если в дом приходит 4-проводной кабель (3Р+PEN), то на вводе его надо разделить на 2 шины, N+PE, и подключить к РЕ ваш контур заземления. После этого N подключается к вашему вводному АВ (только после! Иначе будете разрывать PEN!), а уже после вводного закиньте N на кросс-модуль или шинку, и на УЗО и кабели под обычными АВ раздавайте уже оттуда.

  • 210 sasa

    Cimmer, получается ввожу ноль на шину нулевую, эту нулевую шину соединяю с шиной заземления, и уже к шине заземления подключаю свой контур? Только вот теперь остаётся узнать какая система защемления :-) Спасибо
    CS, буду заказывать Сименсовское, так что 16 на 30 подожду :-) Как, кстати, отзывы о Стменсе? CS, Вам бы на ютуб :-) Виртуальный сервер, деньги туда нужно вбухивать, чтобы содержать :-) А так, если хотите, можем немного дизайн подправить или ещё что-нибудь. Меню организовать, Usability доработать:-)))

  • 211 Cimmer

    2sasa:
    Фактически, надо поставить одну шинку под РЕ, завести туда PEN и свой местный контур, и от нее же кинуть провод на вводной автомат. Поскольку у вас на вводе 4Р, больше нуль до автомата нигде не понадобится. Соответственно, нулевые проводники заводим на кросс-модуль после автомата, а землю — на шинку РЕ до автомата. Ессно, при условии, что у вас TN-C-S, это обязательно надо уточнить.

    А, если не секрет, зачем вам Сименс? Чем Легранд, АВВ и прочие Шнайдеры не угодили?

  • 212 sasa

    Спасибо, уточню этот момент. Сименс, решил его, просто для того чтобы стоял сименс, тем более, как мне сказали покупать я буду автомату самого Сименс, думаю на подделку не нарвусь. Кстати некоторые позиции чуть дешевле ABB. Была такая мысль вообще Terasaki поставить, но с этим тяжко, не найти, только через представительства, и работают они только с юр. лицами. Можно сказать, понты :-) Хотя, я не понтуюсь, просто хочется другого, вот и заморочился

  • 213 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    sasa Если вы соедините свой контур заземления с нейтралью приходящей линии, получится TN-C-S, если не соединять — ТТ.

  • 214 Cimmer

    …при условии, что местный контур отвечает требованиям ПУЭ. Если не ошибаюсь, должно быть 4 Ом.

  • 215 sasa

    AndreyKo, Cimmer, так как лучше, оставить мой контур или подсоеденить его к нейтрали. Вроде должно быть около 20 Ом, сегодня посмотрю Пуэ.

  • 216 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    sasa Если линия новая (выполнена СИПом) то лучше повторно заземлить (соединить контур и нейтраль). Если линия старая (на изоляторах) то всё зависит от её состояния. В любом случае согласуйте с главным электриком.

    P.S. Вроде для повторного заземления сопротивление не нормируется, не?

  • 217 lvr

    Здравствуйте. Подскажите, требуется ли установка УЗО с током утечки 10мА на линию к гидромассажной ванне или будет достаточно 30мА тока утечки?

  • 218 CS  [Москва]

    По ПУЭ достаточно 30 мА. В здравом смысле если хочется перебдеть — то можно поставить 10 мА, если удастся уложиться в автомат 16А, потому что чувствительные УЗО на 10 мА чаще всего имеют максимальный ток контактов в 16А.

  • 219 lvr

    Как я понимаю с тёплым полом в мокрой зоне ситуация аналогичная?

  • 220 CS  [Москва]

    Да, верно мыслите.

  • 221 sasa

    Не могу разобраться, в квартире выключаются сразу два автомата на 16. Если один ещё могу понять почему, машинка + свет итд. То второй не понятно почему.

  • 222 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    sasaВарианты:
    1) Один автомат размыкает фазу, другой ноль. Так как сила тока, протекающая через них одинаковая, оба и отключаются (фактически автоматы подключены последовательно).
    2) Один автомат отключает всю квартиру, другой например, только розетки. Если номинал автоматов одинаковый, то при перегрузке в этой линии возможно срабатывание обоих автоматов (автоматы подключены последовательно).

  • 223 aleykin

    Здравствуйте!

    Как Вы считаете, автоматы с какими характеристиками лучше использовать, если вся нагрузка преимущественно с импульсными блоками питания?
    И имеет ли смысл защищать ИБП диф.автоматами?

    Нужно запитать стойку с серверами и ИБП.

    Долго рыскал в инете, но однозначного и аргументированного ответа на эти вопросы не нашел..

    Спасибо!

  • 224 CS  [Москва]

    Если это именно стойка с серверами — то C. И дополнительно — прям открывается мануал на ИБП, и смотрится, что там пишут. А в крайнем случае можно ещё до производителя докопаться.

  • 225 aleykin

    Спасибо за ответ!
    Мне нужно подключить ИБП DELL на 5600 Вт, соединение там неразъемное. В документе от 2009 я вычитал, что подключение нужно делать через двухполюсный автомат на 32А и возрадовался жизни — «вон оно, никаких проблем». Но глаз мой упал на более свежий документ по подключению от 2012 г. Я его детально прочитал, но в курить до конца не смог :(
    Там уже предлагалась схема включения через контактор и автомат С или D — 32А.
    Я с контакторами никогда не сталкивался, начал читать каталоги ABB и окончательно сник, так как выбор огромный, но везде указано, что это электродвигателей и т.п. Вот и решил посоветоваться, так как Ваши и ряда читателей советы вызывают доверие. Как считаете, применительно к данной ситуации, контактор это от лукавого или все-таки оправдано?

    ЗЫ: И все же, по Вашему мнению, нужно ли ставить УЗО на группы с ПК? В ПЭУ прямого указания не нашел, а на просторах инета мнения разделились.

    ЗЫ2: Большое спасибо за блог, очень много нового для себя узнал.

  • 226 Cimmer

    2aleykin:
    Схемка на рисунке вообще стрёмненькая и кривая — из-под АВ 32А фаза напрямую уходит на удаленный выключатель, который замыкает катушку управления контактора. С учетом того, что катушки обычно ампер на 5-8 — может ярко пыхнуть. Ну и в любом случае, зачем на обычном выключателе, рассчитанном на 10-16А, иметь 32А?

    Здесь контактор служит для того, чтобы можно было удаленно отключить ИБП. Смысл мероприятия не очень понятен, логичнее бы поставить байпас, чтобы можно было обесточить ИБП, не лишая питания потребителей, которые висят под ним.

    Если все же соберетесь ставить контактор, то вам нужен 3-4 полюсный, от 38А, с катушкой управления 220В. Катушку надо защитить предохранителем или хотя бы автоматом С6А (1-полюсный, на фазу).
    https://www.electro-mpo.ru/catalog/rele_puskateli_kontaktory/a31_kontaktory_aksessuary_teplovye_rele_abb_chast_/a3134_kontaktor_esb40_40_ghe3491102r0006_modulnyy_/
    https://www.electro-mpo.ru/catalog/rele_puskateli_kontaktory/a88_kontaktory_aksessuary_teplovye_rele_abb_chast_/a8874_kontaktor_af38_30_00_13_1sbl297001r1300_100_/
    https://www.electro-mpo.ru/catalog/rele_puskateli_kontaktory/k86_kontaktory_serii_lc1e_teplovye_i_promezhutochn/k8621_kontaktor_lc1e40b5_24v_40a_1z_1r_schneider_e/ артикул LC1E40M5
    http://electro-mpo.ru/card41618.html
    https://www.electro-mpo.ru/catalog/rele_puskateli_kontaktory/k58_modulnye_kontaktory_impulsnye_rele_serii_cx_3_/k5834_kontaktor_modulnyy_412553_40a_4z_230v_s_rych/

    Я бы ограничился АВ С32А 2р, если нет желания с байпасом заморочиться.

  • 227 CS  [Москва]

    Чего-то я тоже читаю, и понять не могу. Достаточно ж автомата.
    А вот что такое Current backfeed?

    А вот на комповые группы УЗО, причём типа «А» уже обязательно.

  • 228 aleykin

    А вот что такое Current backfeed?

    Это обратный ток.
    «The 5600W online UPS does not have an automatic protection device against current backfeed»
    Я так понимаю, что в данном контексте имеется ввиду, что в УПС нет своего устройства автоматической защиты от КЗ.

    to Cimmer: Спасибо! Замарачиваться с байпасом желания нет, так как потребители под УПС не критичные — эти сервера используются для лабораторного стенда, при отключение питания они автоматически выключаются, как только высосут батареи до 40%. К тому же на них два блока питания в горячем резерве, проще второй блок питания на другую фазу повесить, тогда при отключении ИБП сервера с них будут питаться.

    Если Вы считает, что контактор не нужен и ИБП достаточно повесить на ABB S201, например, 2CDS251103R0324, то я только за. Городить то, что не очень хорошо понимаю, я не люблю.

    У меня в одной из лабораторий электрики поставили УЗО на группу, к которой подключен ИБП на 3кВт. Периодически это УЗО ложно срабатывает при включении ИБП или через пару-тройку часов. К сожалению, его тип не помню, нужно смотреть. С чем это может быть связано? плохая земля или вторичный контур (стойка дополнительно заземлена от этажного щита)?

  • 229 CS  [Москва]

    UPS питается после УЗО? Я на вскидку не соображу, а вдумываться мне немного лень. Если ноль и PE потенциально нигде не путаются — тогда надо смотреть UPS, и как он устроен.

  • 230 Advocate

    Подскажите пожалуйста.
    Насколько критично если поставить на 3х2,5 — 20А автомат Schneider? Кабаль хороший — реальные 2,5 — Одесса делает.

  • 231 CS  [Москва]

    А ЗОЧЕМ?.. Шо, 16 не хватит?

  • 232 Advocate

    Вот и интересуюсь. Для кухни.
    Просто есть автоматы Шнайдеровские, чтобы новые не покупать.
    На кухню идет 3 линии — 2 по 3х2,5 для стиралки и посудомойки, и для холодильника с микроволновкой и одна 3х4 для духовки и 2х комфорочной электро-варочной.
    Как правильно оформить? посоветуйте плиз.
    (Из техники на кухне — стиралка, посудомойка, холодильник, микроволновка, чайник, вытяжка и газовый котел(он всего 130 ватт) может еще и измельчитель будет). Как поделить правильно? пока еще можно провода перекинуть.
    Спасибо.

  • 233 CS  [Москва]

    Ну звучит как «А у меня тута есть бочка из-под бензина, мне другую покупать лень, но можно там огурцы засолить же?»

    Вот на все линии — автоматы не более 16А, духовке — тоже.
    А для варочной — свою линию 3х4 под автоматом на 25А.

  • 234 Advocate

    Спасибо :) С автоматами понял.
    Еще вопрос можно?
    Как влияет длинна кабеля на выбор автомата? или никак?
    Думал Варочную и духовку на 3х4 повесить так как они одновременно работать не будут, да и варочная всего на 2 конфорки как добавочная к газу. В основном чтобы разгрузить две остальные линии на чайники микроволновки и т.д.
    и последнее.
    Попала мне в руки такая штука МР-63 от DigiTop. Насколько целесообразно ставить на входе в дом? Если она уже есть — лишней не будет?

  • 235 CS  [Москва]

    У вас ваще в башке трешак и всё не так и не оттудова.

    1. Если кабель длинный — то на нём падает напряжение. И сначала надо подбирать сечение кабеля так, чтобы на нём были минимальные потери напряжения. На квартирных длинах про это можно не думать, а вот на линия метров в 50..100 — надо, конечно.
    Тогда надо смотреть, какое сечение кабеля будет, какой на таком кабеле окажется ток короткого замыкания и какой автомат отработает.

    Для квартир хватает стандартной той таблички кабель автомат.

    2. Про подключение варочной и духовки у меня был пост. Найдите почитайте. Нельзя их вместе вешать. И про мощноть варочной ничего не известно, не сказали.

    3. Защиту ставить целессобразно. Хуже не будет, наоборот хорошо.

  • 236 Advocate

    Спасибо.
    Варочной еще нет. Пост читал, но у меня варочная електрическая планируется больше как запасной вариант. Поэтому и думал на одну линию. Тем более что они одновременно работать не будут, тем более на полную мощность :)
    За ответ спасибо :)
    Весь блог очень интересный, много полезного для себя подчерпнул.

  • 237 sHustr1y

    Всем привет. Нужна помощь. Дайте дельный совет. У меня в квартире проводка из меди, 8 групп 1.кухня разетки 2.5мм.кв. 2.Свет квартира 1.5мм.кв. 3.разетки квартира 2.5мм.кв. 4.кондиционер 2.5мм.кв. 5. Бойлер 2.5мм.кв. 6. Теплые полы 2.5 мм.кв. 7. Духовой шкаф 2.5 мм.кв. 8. Варочная панель 6мм.кв. Вопрос заключается в следующем сколько квадратов нужен вводной кабель, и какой автомат или рубильник на ввод. Исходя из ваших статей решил кидать автоматы на свет 6A(c) на 2.5 мм.кв 16А (с) на 6мм.кв 35А (с). Все верно? Заранее благодарен.

  • 238 J.Lynx

    На тему автоматов вопрос: что скажете о продукции завода «Контактор»? У кого был положительный/отрицательный опыт?

  • 239 CS  [Москва]

    sHustr1y ХХа! Это зависит от того, сколько вам разрешено потреблять электроэнергии. По номиналам и сечениям верно, только 32А, и на тёплый пол — 10А.

    J.Lynx В душе не знаю =) Даже не знаю, кого он производит.

  • 240 sHustr1y

    CS спасибо я все понял. Скажите а сколько обычно в хрущевках разрешено. Я хотел вводной кабель бросить на 16 квадратов, а электрик сказал что провода которые подходят к счетчику скорее сгорят чем проводка в квартире, и советует кинуть провод 10 квадратов, что вы скажете? И по поводу автоматов вопрос ставить простые или есть какие то двойные

  • 241 CS  [Москва]

    Так КАКАЯ хрущёка? На 5 этажей с газом или панелька с электроплитами (штатно от постройки)?

    Для домов с газом обычно 25..32А максимум на ввод.
    Для домов с электроплитами — 40..50А на ввод.

    Вы там шо-то очень глобально маньячите…

  • 242 sHustr1y

    Хрущевка под минском, пятиэтажный кирпич, с газом. Я делал перепланировку в полуторке и меня обязали поставить электроплиту. Вроде ничего глобального, но когда заходили наши провинциальные электрики, то говорили впервые такое видят в однушке. CS СПАСИБО тебе за помощь, но я тебя чутка еще по-достаю))) какие у меня группы я писал чуть выше. Вкратце расскажу чтоб ты понимал что там у меня. 1.Свет (отделка декоративная штукатурка и венецианка) поэтому света дно быть много, у меня двух уровневые потолки с фризом, в каждой комнате получается 2 света, основной и подсветка+ в зале люстра+подсветка штор+одной стены + на кухне подсветка шторы, мебели снизу + фартук. 2.варочная панель 7квт. 3.духовой шкаф 4квт. 4. Кондиционер 2.5 квт. 5.теплые полы 1.5 квт. 6.электрочайник. 7.стиралка. 8. Бойлер. 9.микроволновая печь. Так вот у меня 2 вопроса. 1. Какой же провод кинуть на ввод и как грамотнее с рубильником, аль нет (щиток будет в квартире) 2. Какие же автоматы ставить обычные или двойные какие то есть??? А то пришло время щиток установить, а я не вкуриваю какой нужен.

  • 243 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    sHustr1y Раз дом с газом, то вряд ли вам дадут хотя бы 9 кВт. Если не поздно, я сделал бы трехфазный ввод.

  • 244 sHustr1y

    Это 380 вольт? Или как я ваше унылый в этих делах

  • 245 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    sHustr1y В вашем случае это скорее 3*220, хотя если не правильно, что ни будь подключите, то и 380 вольт получить можно)
    Но переход на три фазы требует согласования с поставщиком электроэнергии.
    Если одобрят, то варочную панель и бойлер (если его схема подключения позволяет) подключаете на 3 фазы, а всё остальное распределяете равномерно по фазам. Например, фаза 1: духовой шкаф + свет, фаза 2: стиралка + электрочайник, фаза 3: кондиционер + теплый пол + микроволновка.

  • 246 CS  [Москва]

    ТАК! =)) АХТУНГ СТОЯТЬ БОЯТЬСЯ!!!

    Значит задача разбивается на такое:
    1. Показать нам этажный щиток!!! Чтобы выяснить, ЧТО там есть и в КАКОМ состянии. Говоря образно, вот мы ведём разговор о том, какой газончик разбить у построенного дома, не зная даже о том, какой там фундамент и есть ли он вообще.
    2. Из того, что есть в этажном щитке мы, как Кашпироффский, по фото можем примерно сказать:
    * Есть ли там PE («заземление»)
    * Скока можно забрать мощности, и не сгорит ли от этого весь подъезд
    3. Зная это, можно уже будет поглядеть то, что там было ранее в комментариях и вынести вердикты, которые могут быть от «оооо, да тут клондайк, ставьте 50А на ввод!» до «Мда, батенька! Вам тут только 25А на ввод, обязательно реле напряжения и на щиток вообще не дышать, а про электроплиту забыть».

    Вот! =)

  • 247 sHustr1y

    Сегодня вызывал электриков, что удалось выяснить, в щитке 1 фаза, допотопная электрика ввод 4 квадрата аллюминий, страшные савдеповские счетчики, я живу в 3 подьезде, 3 этаж, щиток разветвляющий во втором подьезде в подвале, мои план таковы, кинуть более мощный кабель с главного щитка в подвале, поставить электросчетчик, сказали обращаться к главному энергетику города, завтра буду звонить, фото щитка так же завтра сделаю. Спасибо всем за помощь, что бы я без вас делал с этими сельскими электриками ))) есть еще какие нибудь тонкости в данной ситуации, плиз подскажите, ибо меня уже кидает в пот от этих безконечных проблем )))

  • 248 sHustr1y

    Совсем забыл, земля в щитке имеется))) хоть какая радость

  • 249 CS  [Москва]

    Пока помощь не окончена, и вас ещё может или сгореть или убить =) Ждём фото.

  • 250 sHustr1y

    Уха ха ха. Спасибо с удовольствием будем решать мои проблемы, я как никто другой в этом заинтересован)

  • 251 CS  [Москва]

    Не =)) Проблемы будете решать вы, а мы будем их вам создавать =))

  • 252 sHustr1y

    А как же тут разместить фото с телефона? CS help

  • 253 Johnny27  [Хабаровск, Степная]

    А как же тут разместить фото с телефона?

    Забросить на какой-нибудь фотохостинг и скопировать ссылку :)

  • 254 sHustr1y

    Вот наконец то выкидываю фото считка, 2 автомата слева выключенных это мои, какой счетчик даже не знаю, т.к сам никогда не снимаю показания, жду вашего вердикта господа)
    https://fotki.yandex.ru/next/users/shustr1y/album/270654/view/1096456?page=0

  • 255 CS  [Москва]

    Так-с, ща изучаем за утренним чаем =)

    1. АХТУНГ!! В щитке ооооочень легко возможно устроить отгорание нуля и 380 в квартиру:
    * Ноль стояка идёт с разрывами и любой дурак на любом этаже может его открутить. И всем будет хана.
    * На каждом этаже в щитке на разные квартиры задействованы разные фазы. А ноль на пакетниках, которые уже подгорели и надо менять, идёт шлейфом. Вот если, например, окончательно отгорит первый слева пакетник (вроде как ваш), и ноль от него отвалися, то некоторым квартирам на вашем этаже 380 тоже прилетит.
    И ещё ноль стояка прикручен не на штатный изолятор, а на корпус щитка. А потом с этого места ноль прётся через тоненький проводок шлейфа через все пакетники на корпус щитка и новый вводной автомат соседа.

    Поэтому отсюда пока выводы такие:
    а) PE не делать, но все кабели укладывать трёхжильными, оставить возможность подключения PE в будущем. УЗО ставить как обычно, срабатывать они будут по факту утечки.
    б) ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить защиту от аварийного напряжения (реле напряжения).

    2. Сам стояк хороший, но вот беда — он, гад, как мы в пункте 1 заметили, идёт с разрывами. На таком стояке можно ставить вводной автомат на 32А, что соседи и сделали.

    3. Счётчик ваш скорее всего левый верхний.

    Итого что должно быть. Совсем по хорошему — щиток перетряхнуть весь. Выкинуть все эти фарфоровые изоляторы напрочь и заменить их на орехи.
    Если по плохому — то:
    а) Сделать себе от одной из фаз и нуля два новых отвода проводов на 6 кв.мм.
    б) Воткнуть себе новый вводной автомат на 32А
    в) После него завести новые провода в счётчик
    г) После счётчика — ввод 3х10 (про запас) или 3х6 (если вводной никогда не будет больше 32А) в квартиру.

    Вот!

  • 256 sHustr1y

    По плохому не хочу, не для этого же вы создавали данный ресурс, это простое решение проблемы, а я хочу чтоб у меня как в кремле было, а мне за это ничего небыло))))) Вопрос такой, я могу с подвала кинуть себе провод 10кв.мм и подключить его к новому однофазному счетчику, далее автомат, потом снова 10кв.мм в квартиру? Или что вы имели ввиду не по плохому?

  • 257 CS  [Москва]

    А как в Кремле?..

    Не по плохому надо выкинуть всё из этого этажного щитка, и пересобрать его заново на современных комплектующих.

    А если вы хотите отдельный ввод — то обычно на это требуют проект и согласования.

  • 258 jokerap

    Здравствуйте уважаемый Электрошаман! Большое спасибо за очень интересную и полезную статью. Вот только есть один вопрос, с учётом приведённых коэффициентов относительно номинала 16 А автомата (1,13 или 1,45) и времени его отключения (менее часа или более), запаса прочности кабеля 2,5 мм2 для тока в 23,2 А хватит вполне. А как быть с электроустановочными изделиями, то есть не получит ли повреждения контактная группа розетки расчитанной на 16 А если через неё будет протекать ток в 23,2 А менее 1 часа. И ещё вопрос: автоматом какого номинала мне необходимо ограничить ток через кулачковый переключатель АВВ, расчитанный на ток 25 А (используется провод сечением 4 мм2)?

  • 259 CS  [Москва]

    Только абзацы лучше разделять =) Даже если пишется с мобильных устройств =)

    Ну вот и розетка должна в течение часа выдержать этот повышенный ток.
    Подумай сам: что может быть на контактной группе? Если контакт там плохой (розетка плохая) — будет из-за внутреннего сопротивления контакты выделяться большая мощность, контакт будет греться. Вот если он хотя бы за час не расплавится — тепловой расцепитель автомата всё отключит.
    А если расплавится — то розетка плохая =)

    С переключателями и рубильниками обычно хрень примерно та же, но если имеются сомнения — надо уточнить. Обычно в 90% случаев можно считать надпись тока не фактическими амперами, а номиналом, и использовать такой же автомат.
    Ну напиши, чего за переключатель и что ты им там коммутируешь.

  • 260 sHustr1y

    Есть такая фраза. Свет как в кремле. Ну да ладно, а что конкретнее пересыпать в шитке, что такое орехи, я то совсем не в курсе )))

  • 261 jokerap

    Спасибо за оперативный ответ. С помощью кулачкового переключатель хочу предусмотреть в схеме электроснабжения дачи возможность переключения между фазами с целью резервирования. Планирую использовать кулачковый переключатель ABB для установки на DIN-рейку, 25 A, 3-х позиционный (1-2-3), одноуровневый, модель ONST31M.

  • 262 CS  [Москва]

    Нееет, для рабочих токов фаз такие переключатели не годятся. Они будут гореть как старые совковые пакетники.
    Они больше заточены под всякую автоматику в щитах управления, но не под силовую электросеть.

    Точнее так. Всё равно буду дальше докапыаться. Чего резервируем-то? И чем оно защищено? У меня заочно сложилось два варианта:
    а) Скажем, есть какая-то линия типа щитка слаботочки или насосов, которые надо быстро перекидывать на любую рабочую фазу. И эта линия под защитой обычных автоматов на 16А. Вот тогда сгодится.
    б) А если его юзать как вводной и переключать весь дом — то не надо.

  • 263 jokerap

    Исходные данные следующие: подвод к даче 3 фазы, ограничение по 5 кВт на фазу. Все потребители разделены на 3 группы (по фазам): система жизнеобеспечения (насос, септик, бойлер, фильтр, авт. ворота, внешнее освещение), технические зоны (розетки и освещение цокольного этажа, мастерской, аппаратной) и сам дом (один этаж и мансарда). Необходимо обеспечить возможность переключения группы потребителей на другую фазу, если на штатной пропало напряжение (естественно ограничив потребление), а также возможность резервирования каждой группы напряжением бензогенератора (если напряжение отсутствует на всех трех фазах). Ток по каждой фазе планирую ограничивать автоматом 25 А. Если интересно, то могу выслать разработанную схему электрощита, а то на буквах может быть не понятно.

  • 264 CS  [Москва]

    Не, схемы не надо. Чего-то меня тут этот переключатель смущает. Я бы, наверное, автоматический переключатель фаз поставил бы (мы тут недавно с челом обсуждали) на группу важных потребителей, и вручную ничего не переключал бы.
    Ну или делал бы по уму: переключатель и три контактора ампер по 40.

  • 265 yuka

    Прошу прощения что не в тему, но вот этим озадачил …

    Собственно — а зачем на линии света 3×1,5?
    Куда PE подключать к лампочке? :)

  • 266 CS  [Москва]

    Как куда? Если это люстра — то там может быть клемма. А вообще — защищать кабель же надо? Надо. ВОт PE и должен быть.

  • 267 sHustr1y

    CS Приветствую, как сделать чтобы управлять одним пультом, светодиодную подсветку в студийной квартире, 2 ниши со шторами, + подсветку за фризом, зал и кухня, фото ниже https://fotki.yandex.ru/next/users/shustr1y/album/270654/view/1114293?page=0

  • 268 CS  [Москва]

    Не знаю.

  • 269 sHustr1y

    Очень жаль ((( Спасибо за то, что ранее помог )

  • 270 sasa

    Вчера держал в руках 2х полюсный автомат, на вид будто склеенные два, даже слегка отходят друг от друга, что это за бодяга?

  • 271 yinxiong

    Добрый вечер!

    Спасибо за интересные статьи! Очень познавательно..

    Если будет время, подскажите, трехфазный автомат на 40Ампер — сколько киловатт выдержит?

    Одни говорт 40*380 = 12 кВт, другие говорят что можно снять 20 кВт.

    Вопрос возник, т.к. ввод в дом выполнен 4*10 мм, медь. Нагрузка планируемая 20-25 кВт (мах.).

    И второй вопрос, зачем ставить двухполюсный на ввод?

  • 272 CS  [Москва]

    Трёхполюсный аффтомат по каждой фазе протащит 40А. Значит 40/4,5 = 8,8 кВт на каждую фазу. 8,8*3 = 26,6 кВт. Так что по расчётам и желаемым киловаттам всё как надо.

    Двухполюсный на ввод — чтобы рвать всё, на всякий случай. Неизвестно же, что там прилетит по нулю.

  • 273 Miha-190

    Доброго времени суток. Интересная статья. Спасибо1

    У меня пара глупых вопросов.

    В доме проводка AL 2х2,5. Входной автомат в щитке 16А какой то совдеповский(черный с белым рычажком) далее розетки 10А и свет : или 8А, не помню.. Параллельно поставлен еще один автомат на С16А современный. от него NYM 3х2,5 в квартирный щиток. Теперь я хочу в квартире поставить 3-и автомата по С16А на стиралку(плюс узо) на кондей и на плиту(гриль). Гриль и стиралка вместе никогда работать не планируют. стираем ночью, готовим вечером. кондиционер потребляет 1,2 кВт, а гриль 2,2. их совместная работа прогнозируема.

    Ну и вопросы:
    -С16 в квартире пойдут? или другую группу покупать

    -какой провод прекомендуете проложить(прокладка пока в коробах пластиковых), есть NYM-J 3х2,5 от ООО «ОМК Групп», на вид добротный.

    — и самый глупый вопрос, в доме нет земли, есть глухозаземленная нейтраль. щиток висит на нейтрали, что делать с землей в моем случае? оставить, пока проводку в доме не обновят или есть какие то еще варианты?

    Заранее спасибо.

  • 274 The_john

    Добрый день, уважаемый CS и все остальные, кто читает блог.
    Прошу совета. Прочитал статью, четко понял, что на розетки ставим ВВГ 3*2,5, на него вешаем автомат с номиналом В16, а вчера пошел ставить розетки на провода растянутые электриками, провод показался подозрительно тонким, померил штангенциркулем, диаметр получился 1.5 мм, сечение, соответственно 1,76 кв.м
    вот уже вторые сутки пытаюсь понять, какой номинал на это ставить?
    В16, как на розетки или можно уже смело ставить В10 и объяснять жене, почему их периодически вышибает

  • 275 CS  [Москва]

    Если действительно 1,76 квадратов — тогда B10. А нет ли длиного куска кабеля, чтобы поглядеть надписи на нём и себя перепроверить?

  • 276 The_john

    Есть, на кабеле надпись ВВН-Пнг 3*2,5 РВН-Кабель, понимаю, что по этой надписи кабель и выбирался.
    Сам мерил вчера штангенциркулем по одной жиле и им же, намотав 10 витков на карандаш /10, результат строго одинаковый 1,5 мм диаметр :(

    думал вот попробовать перепротянуть кабель, есть гофра 16, замурованная в стене и протянутая по потолку, но почитав ваш же блог и комментарии уверился в мысли, что это маловыполнимо

  • 277 CS  [Москва]

    Ну если с перетяжкой не получится — значит, фгачить B10.
    Охренеть с кабелями жесть стала.

  • 278 The_john

    слово «охренеть» слабо выражает мои ощущения вчера в 10 часов вечера, когда я розетку вешал. Хорошо хоть линий мне ребята сделали не одну, а несколько, придется немного схему поменять, чтобы нагрузку равномернее распределить.

    поставлю по Вашим рекомендациям B10 от ABB

    спасибо за быстрый ответ.

  • 279 Dang

    Добрый день. Спасибо за статью — очень толковая и позновательная. Остался только один вопрос: в статье указан коэф понижения номинала автомата от их количества, но нигде в расчетах он не применяется. Этот коэф. не информативен или им можно просто пренебречь — не сильно влияет на картину в целом?

  • 280 CS  [Москва]

    Для квартирного щитка (или аналогичного по простоте) — конечно можно. А вот если бы был щиток для производства, то там можно было бы для каких-нить линий станков подсчитать. Или, гы гы, просто охлаждение щитовой (как в серверной) предусмотреть.

  • 281 Dang

    Спасибо за быстрый ответ. Речь именно о квартирном щитке и стоит выбор ставить В16 или В20 на сечение 2,5мм2. Если понижение учитывать — то В20. В линейке будет 8 автоматов. Разница между ними примерно в 1кВт -вот и сушу мозг себе.

  • 282 CS  [Москва]

    B16

  • 283 igorK

    Пригласили собрать щиток на квартиру. Разводка по потолку, за будущим гипсокартоном. Квартира разбита на группы по комнатам. Значит электрики тянули со щита 3х2,5, под потолком сделали сварку, запаковали ее в термоусадку и типа так оно и останется за гипсокартоном. Но ладно бы еще так. Но после распайки, на конкретные группы розеток идет полторашка. И чего вот теперь делать? По логике конечно ставим B10 и спим спокойно. С другой стороны, длинна полторашки от распайки от 3 до 6 метров. Я размышлял так: в квартире в розетки не будет втыкаться ничего особо мощного кроме чайника. То есть каждая розеточная группа нагрузится максимум на 2 кВт. Ну и длинна кабеля небольшая, соотв ток КЗ он, думаю, переживет.

    Нормально ли в данном случае поставить все-таки B16? Или ставим В10? Еще, конечно, вариант перетянуть от распаек кабелем 2,5..

  • 284 CS  [Москва]

    B10. Или за счёт строителей переделываем на 3х2,5

  • 285 VladimirBakulin

    Здравствуйте, уважаемый!
    живу в Сибири, выбор продукции abb ограничен, есть автоматы С, со скрипом можно найти В, узо только АС, найти А категорически невозможно. Как быть? поставить узо АС, защитить автоматом В, или не заморачиваться поставить узо АС, защитить С.
    спасибо

  • 286 CS  [Москва]

    По возможности стремиться к УЗО АC, автоматам B. А если с B будет совсем плохо — значит брать обычные C, но нормальной серии (S200, а не SH200L).

  • 287 Johnny27  [Хабаровск, Степная]

    А чё, SH200L еще и B бывают?

  • 288 CS  [Москва]

    SH200 есть B на украине ;)

  • 289 VladimirBakulin

    спасибо за помощь, еще два вопроса, один практический, второй ээээ просто вопрос.
    1. УЗО 2п 16А 10мА F202 АС и две УЗО 2п 40А 30мА F202 АС, соединяем ps2/12?
    2. У вас практически все щитки набиты разнообразной продукцией ABB, и при этом везде стоит УЗМ-51м. у немцев нет эквивалентного продукта или он так хорош?

  • 290 CS  [Москва]

    1. Да
    2. Не должно его у них быть, потому и нет.

  • 291 xpykt

    У меня от застройщика досталась радостная штука. В общем щитке стоят квартирные счетчики и узо 40 или 50а на 300ма.на вводе в каартиру двуполюсный на 63а.честно не понял сией штуки.
    Но главная загадка и радостная фича в том, что если отключать узо в общем щитке, то показания электронного счетчика обнуляются.при этом сам счетчик не отключается. Счетчик. Matrix addax кажется. Лезть смотреть туда не стал, ибо найти описание счетчика найти не удалось. То есть я,к примеру, нажег за вечер лампочкой 0.03квтч. Ухожу из квартиры, отрубаю квартирный вводной автомат — все нормально,показания на счетчике есть. Отрубаю узо возле счетчика и показания сразу в ноль. Вот не пойму кто это сделал и зачнм. Или это такая фича?

  • 292 CS  [Москва]

    Я не знаю, о таком вот сейчас только и считаю.
    Поэтому я бы открыл бы этажный щиток и посмотрел бы, что там творится. По идее, если матрица однофазная, то должно же быть 4 силовых провода: L-N вход и L-N выход.

  • 293 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    xpykt вы показания с текущим потреблением не путаете?

  • 294 spezyxo

    Пытаюсь найти в каталоге schneider electric Acti 9 время срабатывания тепловой защиты, нашел только общий график где точные параметры сложно найти, кажется что schneider забил на эти данные, или может я слепой и не вижу ничего в каталоге?

  • 295 CS  [Москва]

    Вообще эти хрени стандартны для всех и определяются МЭК. А где они у шнайдера — не знаю, правда. Я как-то им не интересовался и про это не думал.

  • 296 spezyxo

    Заморочился я этим вопросом конкретно в поисках законного ответа
    ГОСТ говорит что на кабель 2,5 квадрата можно ставить автомат 25 ампер, но при условии что это НАСТОЯЩИЕ 2,5 квадрата.
    ГОСТ 50571-5-94 Пункт 433.2.
    Но при этом ГОСТ дает ссылку на ПУЭ пункт 3.1.11 и если я его верно понимаю то ток срабатывания теплового расцепителя должен иметь 100% кратность от расчетного тока.
    Тут нестыковка получается.
    Если ГОСТ главнее то получается что если у нас есть группа из 2 обычных розеток 16 А подключенных кабелем 2,5 квадрата то для защиты нагрузки потребуется автомат 25А.
    Но если кто то воткнет в розетку удлинитель и натыкает туда нагрузки больше чем на 16 ампер то он сам дурак и тут спасет только 16А автомат для защиты от дураков.

  • 297 CS  [Москва]

    Поэтому делаем исходя из дураков. У нас их ещё лет на 100 припасено.

  • 298 M

    spezyxo, а вот в приведенном отрывке используется I_2. А это ток срабатывания при каком именно времени? А то эти ГОСТы только отрывочно дают, в основном картинками.
    И у кого вообще есть какие соображения. Вот посчитал я допустимый длительный ток для кабеля (там предполагаются нестандартные условия, открытая проводка и несколько повышенная температура, поэтому стандартное 2,5 мм^2 — C16 не совсем прокатывает, да и хочется понять). А сколько теперь может не отключаться автомат при этом токе? CS рассматривает в этой статье «более часа». Для С10 это 11,3 А. К примеру, для моего кабеля допустимый длительный ток получился 12 А. Тогда С10 годится? А около пяти минут такой автомат держит 20 А. 5 минут — это достаточно «длительный ток» или нет? А 40 минут он держит 14,5 А.
    Резюмирую поток сознания вопросом: какое время отключения допустимо при подборе автомата по вычисленному максимальному длительному току кабеля? То есть на ток гарантированного отключения автомата через какое время стоит смотреть в диаграмме отключения при подборе автомата?

  • 299 CS  [Москва]

    Если по нашей злолй перестраховке — то лучше ориентироваться на в течение часа, где 1,45. А Если по всяким гостам — то 1,13. Типа час — кабель выдержит.

  • 300 sasa

    CS, что думаешь об автоматах Hager с самозажимными клеммами, типа Hager Mbs http://www.hager.de/produktkatalog-neuheiten/energieverteilung-und-zaehlerplatzsysteme/leitungsschutzschalter/ls-schalter-6-ka-quickconnect/mbs116/32764.htm

  • 301 sasa

    Сейчас сижу спокойно, а у меня выключился свет. Подхожу к щитку, выбит вводной и на комнату. Включаю, мистика, всё работает. Но выбило получается по короткому. А как что, действительно непросто, но интересно

  • 302 CS  [Москва]

    А лампочка не сдохла? А то вдруг в ней было адское КЗ — и вот её и вырубило.

  • 303 paul

    Вот я лох то! Купил вводной автомат, не прочитав эту статью! Понятно, что надо снова менять, а вот на какой автомат- вопрос!

    Имеется готичный лестничный щит из Питера на мраморной доске, для квартир «с газом» но модернизированный, к нему прикрепили DIN рейку и поставили на каждую квартиру по однополюсному автомату на 32А.
    Далее 7 метров кабеля NYM 3х6 (в металлорукаве, покрытом ПВХ оболочкой) и квартирный щиток, где будет счетчик ABB, а сразу за ним автомат 2п 25А C S202 6кА 2CDS252001R0254, по требованию безумного ПетроЭтектроСбыта.

    Я хочу поменять автомат на лестнице на другой, вопрос- какой лучше:

    Выключатель автоматический ABB 1п 32А С 10кА 2CDS271001R0324
    или
    Выключатель автоматический ABB 1п 32А С 25кА 2CCS881001R0324

  • 304 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    paul нет смысла переплачивать за 10кА и 25кА, ставьте 6кА

  • 305 CS  [Москва]

    Да для таких токов и обычных 6 кА сойдёт. Вы лучше по возможности квартиные наайдите B — это лучше будет. ТО-есть квартирный на вводе C25, а группоые — B

  • 306 paul

    Спасибо!

    Да, так и делаю, кроме вводного в щитке, С будут еще 2 на кухню, остальные все В.

  • 307 vuk

    Вот, что обнаружил, сняв крышку своего щитка: http://i1383.photobucket.com/albums/ah306/vukster/IMG_9693_zps11281222.jpg

    Линии освещения и плиты – третий провод висит в воздухе, линии розеток – одна фаза и два провода на ноль.

  • 308 CS  [Москва]

    Так я там вообще PE не вижу. Там после рубильника на шинку нуля идёт отвод. А с него отвод на шинку PE. А это хрень какая-то и пипец смертельно.
    Один фиг щиток в переделку надо бы. Я там вижу номиналы и в 20А, и два раза по 40 (а это куда два раза). Дофига линий без дифзащиты.

  • 309 vuk

    Там вверху три шинки, правая и левая соединены между собой. К короткой средней приходит одна из трех жил ввода с этажа, больше к ней ничего не прицеплено. Думаю, что это PE.

    Первый — 20А на свет кухни и комнаты. Мать-перемать!
    Розетки кухни и комнаты с плазмой, ресивером и компьютером в одной группе на другом С20.
    Остальной свет на 16А, причем свет спальни и санузла — это одна группа, а коридора и лампа кладовки — другая. Адская логика.
    Один 40А — плита, второй резервный без отводов.
    Дифзащита только на розетки санузла, второй дифавтомат вообще стоит резервом, и используется как разводка фазы от рубильника.

    В переделку – не то слово! Вот думаю пока, как лучше разбить ремонт жилой квартиры по стадиям, за что хвататься.
    А автору щитка очень хотелось бы взглянуть в глаза.

  • 310 CS  [Москва]

    Ух ёёё!!! А чего вообще на этаже-то творится? Там же должен быть счётчик, вводной автомат и противопожарное УЗО. Вот там порыться — и будет известно, PE это или не PE.
    И небось ещё потом выяснится, что если восстановить PE — то половина линий будет выбивать, и будет попадос на ремонт по полной.

    Ну по жилой…
    а) Понять общую картину полностью — что должно быть везде и в конце
    б) Зафигачить под это проект нового щитка
    в) Фигачить ремонт по комнатам, выкидывая хвосты кабелей с запасом к месту нового щитка
    г) Потом закончить коридор и поставить новый щиток.

  • 312 CS  [Москва]

    Ипать мой лысый череп!!! Щиток местами жесть, и точно регионы. Три фазы на этаже (обычно ща так уже не делают), одноплюсные на ввод (нововведение — стали совсем экономить, сволочи). Хорошо, что хоть PE есть.

    То, что противопожарного УЗО нет — пофигу. Всё равно все линии мы в щитке под УЗО ставим и так. Так что жить будет, но квартирный щиток надо переделать.
    Значит мы поняли, что там на вводе L-N-PE. Хоть это хорошо.

  • 313 gimdegreezee

    А если взять 4 квадрата кабель, сделать им ввод в комнату например, потом раскидать по розеткам уже 2,5, соединив все это дело ваговскими клеммами с номиналом 41А (есть у них такие с сечением до 6 квадратов) и поставить 25А. Будет хорошо или не очень?

  • 314 levadoc

    День добрый!

    был похожий пост по моей проблеме ( sasa от 19 октября 2013 г)

    В дом заходит три фазы на 15 Квт — подключение от дома 70м на опоре через два промежуточных столба (чтобы провод не качался в виде качели=гири). Щит на опоре. Схема в щитке согласована с местными электросетями — менять ничего нельзя. :)

    Линия => ABB SH203SL С25А 3ф(оплобирован) => Счетчик Матрица (опломбирован) => ABB SH203SL С25А 3ф => 70 метров СИП 5х16мм => в доме входной автомат ABB SH203SL С25А 3ф… разводка по этажам

    недавно у строителей на улице коротнула переноска… вырубило автомат ABB C16 на втором этаже дома и в доме входной автомат ABB SH203SL 25А 3ф и (что самое плохое!!!) два ABB SH203SL 25А 3ф в щитке на опоре.

    Думаю заменить входной в доме ABB SH203SL С25А 3ф на ABB SH203SL В25А 3ф, чтобы если было где-то замыкание в доме или на улице не бегать на трассу за 70м и не лезть в щиток на опоре.

    Правильный ли выбор? и что-то не могу найти в продаже ABB SH203SL В25А 3ф.

    Или самое правильное: поменять в доме 14-ть автоматов С16 и четыре автомата С10 на 11-ть автоматов В16 (три автомата С16 нужны — насос, холодильник, духовая печь, бойлеры… то есть то, что кратковременно может дать скачок тока) и на 4-е автомата В6 (свет), чтобы обеспечить отключение сначала в доме при коротыше, а потом на опоре. Этот вариант мне кажется лучше, но дороже… :)

    ЗАранее благодарен за помощь.

    С уважеием,
    Сергей.

  • 315 CS  [Москва]

    levadoc Не поможет. Так и будет рубить все автоматы. Или ставим S750DR за примерно 20 тыр.

  • 316 CS  [Москва]

    gimdegreezee Будет пожар

  • 317 levadoc

    CS

    12 октября 2014 в 20:17

    levadoc Не поможет. Так и будет рубить все автоматы. Или ставим S750DR за примерно 20 тыр.
    ——

    Большое спасибо. Вопрос: понять не могу почему B серия не поможет — судя по кривым отключения — ДОЛЖНА!!! или я что-то в самообразовании пропустил?

    то есть у меня выбор — или за 20 тыс. меняю входящий автомат в доме на S750DR или бегать к щитку на трассе за 70м?

    Линейка селективных выключателей АББ включает:
    •S750DR для монтажа на DIN-рейку 35мм характеристики E и K, 16-63A, 1- 4-полюсное, 3-полюсное исполнение,
    •S700 для монтажа на монтажной плате, шинах 40 или 60 мм и монтажа на DIN-рейку 35мм посредством адаптеров, характеристики E и K, 10-100A, 1- 4-полюсный, AUX (опционально)

    S700 мне нужно покупать? НЕ могу понять принцип работы данного S750DR селективного выключателя.

    Вот тут есть, но много
    https://library.e.abb.com/public/42b4c848f2313834c1257c60003a67ea/2CDC415033D0201_RU_S750DR.pdf

    Могли бы вкратце просветить?

    Заранее благодарен за ответ.

    С уважением,
    Сергей.

  • 318 levadoc

    и как я понимаю мне нужен S753DR?

    не подскажете где его взять: нашел — что у ABB это появилось только в январе 2013… но в МОскве что-то никто не анонсирует его продажу. :(

    Заранее благодарен за помощь.

    С уважением,
    Сергей.

  • 319 levadoc

    у диллеров нашел (только под заказ) S753 DR K25 — 23 тыс, S753 K40 — 29 тыс… и ждать две недели. :( И какое К мне нужно — 25 или 40?

    А еще щесть и S753 DR E25 …

    какое нужно E или K и какой номинал 25 или 40?

    Заранее благодарен за помощь.

    С уважением,
    Сергей.

  • 320 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Большое спасибо. Вопрос: понять не могу почему B серия не поможет – судя по кривым отключения – ДОЛЖНА!!! или я что-то в самообразовании пропустил?

    levadoc, допустим, что ток короткого замыкания равен 500А. Сколько автоматов сработают?

    Принцип работы S750DR описан в каталоге на 2 странице (в pdf 4 страница)

    У вас должно быть так:
    Линия => ABB S 753 DR-K25(опломбирован) => Счетчик Матрица (опломбирован) => ABB OT63F3 => 70 метров СИП 5х16мм => в доме входной автомат
    ABB SH203SL С25А 3ф

  • 321 CS  [Москва]

    Чуваки! А откуда вы нашли SH203SL? Когда он или SH203L или S203. И естессно лучше S200.

    Да, да. Нужен S753DR. С такой ценой и обычно срок поставки у него 6 недель вообще. Вот или так, или на столб бегать/лазить.

  • 322 Johnny27  [Хабаровск, Степная]

    Можно еще китайца на ввод. Они тупые и срабатывают позже «нормальных». Во всяком случае, у меня было именно так :)

  • 323 levadoc

    спасибо.

    Понял.

    Только китайца тогда не на ввод в дом, а на ввод в щиток на столбе — а это снова электриков вызывать… :) пломбу то они ставют.

  • 324 levadoc

    День добрый!

    вчера поздно вечером в Нахабино (под понижение под мороз) выключило свет на час: авария была — чинили.

    Как раз в после этого подключил технику на стабилизаторы Voltron. На каждой фазе по одному стабилизатору (PCH3000 на двух фазах и на одной фазе PCH5000). Два из трех стабилизаторов за ночь выключились.

    выглядит следующим образом: начинают лампочки почти гаснусть, потом разгораться ярко. Стабилизаторы начинают щелкать реле со скоростью пулемета и автомат вышестоящий над стабилизаторам отключает стабилизатор.

    Схема подключения двух стабилизаторов, которые отключают вышестоящие автоматические выключатели.

    Нагрузка => выход стабилизатора (PCH3000 — внтури стоят дав китайких автомата C25) => вход стабилизатора на => S201 C10 (нагрузка холодильник, телевизор и стиралка <= 2кВт)

    нагрузка => выход стабилизатора (PCH5000 — внтури стоят дав китайких автомата C32) => вход стабилизатора на => S201 C16 (нагрузка духовка и посдуомойка <= 3.5 квт)

    Надо отметить, что в момент отключения работает только холодильник, ни телевизор, ни духовка, ни подсудомойка не работают. :(

    Не пойму в чем проблема?

    Раньше была эта же схема, но брал вход стабилизаторов с разных фаз с этажного рубильника SH201SL C25: щелчки частые были и редко свет "гулял"… но перед стабилизаторами был рубильник на С25 и ничего не было. Решил подстраховаться и переключил стабилизаторы под рубильники однофазные с номиналом ожидаемой нагрузки.

    После восстановления со вчера два раза вырубились два указанных автомата над двумя стабилизаторами…

    Поддержка Voltron по выходным не работает. :( было бы позавчера отключение — я бы вчера уже поддержку помоучил… :)

    Есть у кого-то идеи — в чем проблема и как лечить?

    возвращать к старой схеме не хочется: мне кажется, правильнее стабилизатор ограничивать автоматом под нагрузку, а не входящим на 25А.

    Заранее благодарен за помощь и идеи.

  • 325 CS  [Москва]

    Во-первых. Мы помним, что у нас мощность P=U*I? То-есть, на выходе стаба у нас одно напряжение и ток, на выходе — другие. И если напряжение ниже, то ток больше будет при той же мощности.
    Это я к защите стаба — стабы защищают ещё и до самого стаба на тот случай, если стаб при низком напряжении будет жрать большой ток.
    Во-вторых. Так рубильники или автоматы? Это разные вещи.
    В-третьих. Ну, дык:

    начинают лампочки почти гаснусть, потом разгораться ярко. Стабилизаторы начинают щелкать реле со скоростью пулемета и автомат вышестоящий над стабилизаторам отключает стабилизатор.

    Скорее всего стаб тупой (он же копеечный вон), и у него релюшки или автоматика не успевают коммутировать обмотки трансформатора. Из-за этого внутри возникало замыкание (между обмотками, наверное), и защита вырубалась.

  • 326 levadoc

    также хочу отметить…

    На третьей фазе стабильной (около 240 Вт :) ) стоит PCH 3000 по такой же схеме (насос 1 Квт и бойлер 2 Квт нагрузки) рубильник над стабилизатором S201 C16 не отключается стабилизаторос. :) две другие «гляющие» фазы имеют от 190 до 245 Вт… :)

    Может это поможет найти правильное понимание проблемы и как решаеть ее.

    Заранее спасибо.

  • 328 levadoc

    прошу прощения. Рубильников в доме нет — автоматеские выключатели
    :)

    сейчас четыре часа прошло с момента второго отключения стабилизаторов вышестоящим автоматическим выключателем.

    напряжение выровнялось по фазам и не прыгает: 203В, 217В, 230В.

    в стабилизаторах еще стоит защита по току: 6А — красненький вылючатель. Вот только как она работает — не знаю. Сработала один раз за месяца два на одном из стабилизаторов.

    хоть и стабилизаторы все 3 Квт и 5 Квт в документации написано, что рассчитывать нужно на мощность в половину по нагрузке, чтобы он всегда отработал.

    У меня мощности то нет: один холодильник… Я понимаю, что стабилизатор (включена на него нагрузка или нет) сам работает как нагрузка, которая ток начинает больше создавать, для того, чтобы напрыжение на выход свой=нагрузку выровнять.

    просто когда подключение было к SH203SL C25 трехазному (щелчки были частые, лампочки мигали), но ничего не отключалось… сейчас поставил на автоматы под соотвествующую нагрузку S201 C10 и S201 C16 — не выдерживают они такого стабилизационного счастья. :(

    Можно, конечно, поставить S201 C25 (провода сеченим 4 мм кв), но все же это, мне кажется, не правильно?

    С уважением,
    Сергей.

  • 329 CS  [Москва]

    Да нет. Как я понял — у стаба от постоянных скачков мозги сходят с ума, и внутри у него возникает замыкание. Отсюда автомат и отрабатывает.
    То-есть, при таких скачках эти стабы начинают не успевать коммутировать и не справляются.

  • 330 levadoc

    понял. спасибо.

    Буду наблюдать за стабилизаторами и поддержку производителя мучить. :)

  • 331 levadoc

    привет Всем!

    такое чувство, что «неожиданный» приход зимы (сегодня с 6.00 до 10.00) вызывает боль у стабилизаторов серии PCH-XXXX: напряжение на двух из трех фаз резко проседает с 210В до 160 и … Цигель!!! или по кнопочке 6А (как мне поддержка Вольтрона сказала — она срабатывает когда на нуле есть напряжение более 6А.. не понял я этой глубокой мысли. :() или рубит автомат вышестоящий…

    схема выгляди так.

    S203 SH C25 => УЗО 40A/30mA => S201 C10 => PCH3000VA => холодильник

    заменил S201 C10 на S201 C16: теперь выбивает через раз… то автомат S201 C16 или по кнопке 6A на стабилизаторе (при этом автовмат S201 C16 не отключается)

    повышать до S201 C25 не хочу: розетки такого счастья могут не выдержать…

    ВОзникла мысль. А может вот так схему поменять?

    S203 SHL C25 => УЗО 40A/30mA => PCH3000VA => S201 C10 => => холодильник

    Не «убьет» ли при этом PCH3000VA УЗО 40А/30мА? ведь у УЗО нет защиты от коротыша, а судя по всему в условиях «зимы» автомат S201 рассатривает поведение PCH3000VA как кортыш.

    Также вопрос — в 6.00 вырубилась снова цепочка… щиток на улице (два S203 SHL C25) и входящий S203 SHL C25 в доме. Вопрос (извините за недостаток образования): автомат отрабатывает на рост тока только за ним или на рост тока и перед ним (в этом случае с линии)?

    что могло вырубить эти три трефазных рубильника? «баловство» стабилизаторов — никогда не отклчало входящие в дом трехфазные автоматы (оба автомата S201 C10 и S201 C16 над стабилизаторами на гуляющих фазах были выключены). :(

    Говорил с электриками из сетей наших электрических — говорят, что Вольтроны — это для квартиры… но никак не для деревнской категории света. :(

    Кстати, строители сейчас во дворе варят сваркой электрической и также гуляет свет и стабилизаторы «чувствуют зиму». :(

    Заранее благодарен за помощь.

    С уважением,
    Сергей.

  • 332 CS  [Москва]

    Рубильники сработали? Это нонсенс, и это не реально.

    Ещё раз поясняю.
    1. Стабы — ГАВНО И ОТОСТОЙ. Дешёвый. Они БУДУТ глючить.
    2. Чем ниже напряжение — тем БОЛЬШЕ ТОК. Это Закон Ома. Можность P = U*I. Что будет, пи постоянной мощности, если U будет мелким? I будет расти.
    Вот автоматы и выбивает.

  • 333 levadoc

    еще раз уточнил у поддержки Вольтрона: 6А — это защита по перегрузке. То есть на 160Вт у меня нагрузка должна быть не больше 1 Квт (при этом сила тока не более 4А).

    В документации написано, что нагрузка должна быть не более половины заявленных VA: 3000VA/2= 1500VA.

    Нормально, но у меня холодильник только включен на PCH3000VA!!! Холодильник LG GC-B207 GEQV — у него заявленная мощность с сайта (так как он снят… с сайта беру аналог из этой же серии)

    http://www.lg.com/ru/refrigerators/lg-GC-B207FVCA-side-by-side-refrigerators

    Потребление энергии, кВт*ч/год — 540 итого: в среднем 540/(365*24)= 60 вт в час.

    А на PCH5000VA — у меня вообще все выключено. :(

    такая вот история не понимания со службой поддержки: говорят визи к нам мы все смоделируем… А мне нужно в моих условиях счастия понять, что вызывает такое поведение. :)

    С уважением,
    Сергей.

  • 334 levadoc

    Ещё раз поясняю.
    1. Стабы – ГАВНО И ОТОСТОЙ. Дешёвый. Они БУДУТ глючить.
    2. Чем ниже напряжение – тем БОЛЬШЕ ТОК. Это Закон Ома. Можность P = U*I. Что будет, пи постоянной мощности, если U будет мелким? I будет расти.
    Вот автоматы и выбивает.

    => спасибо. я это уже ощущаю — только перепады… иди к рубильнику. :(

    не подскажете из своего опыта какие стабы будут вести себя нормально в условиях такой «приближающейся» зимы.

    кстати, третий стаб (где фаза не глючит) работает нормально даже при сварке на этой же фазе, но через другой автомат: сварку включили варят люк — напряжение входное с 240В упало до 205В на фазе и на стабилизаторе соотвественно и ничего. :)

    С уважением,
    Сергей.

  • 335 levadoc

    извините еще раз…

    Рубильники сработали? Это нонсенс, и это не реально.
    => опять попутал рубильники с автоматами.
    SH203 C25
    сработало три входящих автомата (два из них в уличном щитке).

    С уважением,
    Сергей.

  • 336 CS  [Москва]

    Ну, теперь соображаем. Как работает такой стаб: если напрядение высокое — он переключает (релюшками) отводы трансформатора так, чтобы выходное напряжение было в норме. Если напряжение низкое — он переключает отводы так, чтобы напряжение на выходе вернуть к норме.
    Регулируется это автоматом. То-есть, пока автоматика не получит на выходе нужное напряжение — она так и будет переключать отводы обмоток трансформатора.

    Что может при этом быть? А то, что если напряжение слишком резко дёргается — разные релюшки не успеют сработать, а между собой позамыкают отводы. И будет внутри стаба короткое замыкание.

    А что будет, если напряжение будет низким? Приколемся, подсчитаем от балды.
    Вот у нас было 230 вольт и нагружка в 2 кВт. Тогда ток у нас будет равен I = P/U. То-есть 2000/230 = 8,6 ампера.
    А если будет 160 вольт? Тогда 2000/160 = 12,5 ампер.
    Поэтому даже в варианте «…да у меня нагрузка мелкая» всё равно автомат может выбить.

    Короче, скорее всего стабы глючат под нагрузкой. Возможно из-за того, что нагрузка там индуктивная (мотор холодильника или какой-нить импульсный блок питания). Тогда реле размыкается физически, но за счёт индуктивности ток в цепи ещё остаётся. И их автоматика глючит и переключает что-то не то и не так.

    У меня у заказчика стояли зверские стабы от Volter/ДонСтаб — Это одно и то же. Только их надо брать по мощности с запасом. У него был ввод 32А, он брал стабы на 10 кВт три штуки.

  • 337 levadoc

    признались электросети: ветер провод натянул и он коротил на линии… как итог, любой порыв ветра вызывал скачки напряжения на линии. Линию натянули — вроде лампы не мигают. :)

    Спасибо за помощь. Буду смотреть в сторону ДОнов… как сдохнут эти, если сдохнут. Жалко, деньги все же в них вложены. :(

  • 338 Matis

    Добрый день. Подскажите пожалуйста по поводу замены пробок на автоматы. В старом частном доме установлен старый дисковый счетчик с двумя пробками. Одна пробка стоит на нуле, а вторая на фазе. Проводка в половине дома старая алюминиевая(2,5 мм кв.), а во второй половине дома новая медная(тоже 2,5 мм кв.). Нужно установить двухполюсной автомат на 16А или может 2 автомата по 16А на фазу и ноль, и не будут ли они срабатывать при пользовании домашними бытовыми приборами? И ещё такой момент, от счетчика к пробкам идет алюминиевый провод, но его явно не хватит к новому автомату, как быть в такой ситуации, использовать скрутку с таким же алюминиевым проводом или же подключать через клеммники например?

  • 339 CS  [Москва]

    Нужен ТОЛЬКО двухполюсный автомат! Однополюсные НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. Нужно или рвать только фазу (однополюсный) или фазу и ноль одновременно (двухполюсный).
    Если это после счётчика — то можно и клеммы взять. Даже ту же винтовую колодку простую типа такой: http://lib.chipdip.ru/129/DOC000129558.jpg

  • 340 CS  [Москва]

    levadoc ВО КАК БЛИН!!! Вот это номер!! Ну, хорошо что хоть разобрались!
    А пусть эти сдохнут — а потом можно и Доны попробовать. Только вот что. Доны не должны гудеть будут. Если будет гудеть — говорите, что вы знаете, что это сратая партия и чтобы заменили на негудящий.

  • 341 victorwisdom

    У меня вопрос. Например автомат С16. Диапазон отсечки от номинала автомата электромагнитным расцепителем = от 5 до 10. А какой расцепитель отключает автомат до этого диапазона и после него , например от1…5, и от 11 и до 100 например?

  • 342 Anton24322224

    victorwisdom, от 1 до 5 — тепловой расцепитель. А 5-10 номиналов это диапазон порога, при котором срабатывает электромагнитный расцепитель, то есть он будет срабатывать и при больших токах.

  • 343 victorwisdom

    Тогда смысл писать 5-10, если можно написать 5 — бесконечность? Ведь в этом диапазоне сработает именно электромагнитный расцепитель…

  • 344 CS  [Москва]

    victorwisdom Не так. А так:
    До 1,13*16 ничего не отключится
    С 1,13*16 до 1,45*16 отключится за час по тепловому расцепителю.
    Дальше до 5*16 будет отрубаться по тепловому за какое-то время, меньшее часа
    Начиная с токов (5..10)*16 до 6000А (4500А) обязан отрубиться по электромагнитному.
    С тока 6000 ампер (отключающая способность: 6кА или 4,5 кА) — автомат может взорваться и не обязан работать вообще.

  • 345 Anton24322224

    Потому, что это диапозон минимального тока срабатывания электромагнитного расцепителя.

    3.5.17 ток мгновенного расцепления (instantaneous tripping current): Минимальное значение тока, вызывающее автоматическое срабатывание выключателя без преднамеренной выдержки времени.

    © ГОСТ Р 50345-2010

  • 346 victorwisdom

    Спасибо! Дальше до 5*16 будет отрубаться по тепловому за какое-то время, меньшее часа. а это вплоть до 80 ампер. Мы ставим автомат 16 ампер на провод 2.5, который выдерживает 27 ампер. Интересно, на сколько по времени можно перегрузить провод и до какого максимального значения, чтобы он не сгорел.

  • 347 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    victorwisdom

    Спасибо! Дальше до 5*16 будет отрубаться по тепловому за какое-то время, меньшее часа. а это вплоть до 80 ампер. Мы ставим автомат 16 ампер на провод 2.5, который выдерживает 27 ампер.

    Тепловой расцепитель сработает примерно за 25 секунд

    Тогда смысл писать 5-10, если можно написать 5 – бесконечность? Ведь в этом диапазоне сработает именно электромагнитный расцепитель…

    Условно берём 1000 автоматов С16, так вот: при токе менее 80А ни в одном автомате не должен сработать электромагнитный расцепитель (далее ЭР), а при токе более 160А во всех автоматах должны сработать ЭР. При токе от 80А до 160А срабатывание ЭР не гарантируется.

  • 348 victorwisdom

    CS написал: Начиная с токов (5..10)*16 до 6000А (4500А) обязан отрубиться по электромагнитному.

    AndreyKo написал: При токе от 80А до 160А срабатывание ЭР не гарантируется.

    Мнения разнятся. Просто я нигде в нете не нашел инфу по данному вопросу.

  • 349 victorwisdom

    Вот нашел немного инфы:

    Электромагнитный расцепитель является соленоидом с сердечником, магнитное поле соленоида при определенном токе втягивает сердечник, приводящий в действие механизм расцепления – происходит мгновенное срабатывание при КЗ, благодаря чему пострадавший участок сети не будет дожидаться прогревания теплового расцепителя (биметаллической пластины) в автомате.
    Зависимость времени срабатывания автомата от силы тока, протекающего через автомат, как раз и определяется время токовой характеристикой автоматического выключателя.
    Наверное, каждый замечал изображение латинских букв B, C, D на корпусах модульных автоматов. Так вот они характеризуют кратность уставки электромагнитного расцепителя к номиналу автомата, обозначая его время токовую характеристику

  • 350 Anton24322224

    В общем-то, правы оба. И противоречий нету. Т.к. отключение гарантируется только при токе в 160А (10*16), но автомат может выключиться и при токе от 80А (5*16).
    Пруф

  • 351 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    victorwisdom Чего тут не понятного? Электромагнитный расцепитель автомата C16 срабатывает при токе в диапазоне от 80А до 160А, у каждого экземпляра автомата свой ток срабатывания электромагнитного расцепителя. Одному достаточно 85А, другому — 158А, третьему — 112А. Очень сложно в промышленных масштабах изготавливать автоматы, что бы они все срабатывали при одинаковом токе.

  • 352 CS  [Москва]

    Ну а какая задача-то? Мы же твёрдо решили, что на 16А автомат нужен кабель 2,5 квадрата.
    Автомат в 16А может долговременно держать ток до 16*1,13 = 18,08 ампер при комнатной температуре.
    Так как летом он будет срабатывать при меньшем токе — то можно условно считать, что он долговременно будет держать не 18, а 16 ампер тока — то-есть 3,5 кВт мощности.

    У нас вообще в бытовой проводке задача — не ТОЧНО рассчитать кабель и автомат, а подогнать к «типовым» решениям. То-есть:
    а) Всё освещение мы обязаны подогнать к 3х1,5 и 10А максимум. Потому что у нас выключатели обычно рассчитаны на 10А и 1,5 квадрата лезет во все светильники, а 2,5 — не во все.
    Нештатные ситуации рассматриваем отдельно.
    б) Все обычные розетки и ту технику, которая с вилкой — мы подгоняем под 3х2,5 и 16А и розетку. Если что-то не так — то это нештаная ситуация.
    в) Для каждой нештатной техники (варочная, проточный водогрей и т.д.) — мы подоняем кабель+автомат под стандартный ряд автоматов и сечений.
    И дальше уже соединяем НЕ розеткой и вилкой — а например на клеммах или промышленных разъёмах.

    Поэтому всё проектирование квартиры сводится к такому, например: «Тааак… бойлер накопительный. До 2,5 кВт. Отлично — это стандартное 3х2,5 и 16А. Если у бойлера хвост — то делаем распайку, если вилка — то обычную розетку».
    А потом: «Тааак, водогрей на 7 кВт. Это у нас 31,5 ампера. О, зашибись — ставим кабель 6 квадратов и автомат 32А. Подключаем или пром разъёмом или напрямую в клеммы».

    И с таким подходом ситуаций вида «а скока там выдержит кабель и автомат по перегрузке» — не будет. Не должно быть.

  • 353 victorwisdom

    Спасибо за подробный ответ. Просто тут некоторые типа спрашивают: «Вот стоит автомат на 16 ампер и кабель на 2.5 квадрата к нему — это одна линия, на конце которой подсоединены 5 розеток. А вдруг кто-то придет и врубит пять чайников по 2 кВт каждый, итого = 10кВт на линию». Я обычно говорю, что нельзя перегружать линию. Дураков везде хватает….

  • 354 CS  [Москва]

    Да дуракам проще всего говорить так, как я делал: чего на розетке написано? 16А. А защита выбирается по самому слабому ответвлению цепи. И всё =)

  • 355 stalingamer

    А тов. Земсков в своем последнем видео только что начал это понимать. Мне кажется он втихую на этом блоге тусуется)

  • 356 CS  [Москва]

    Дык небось точно тусуется. Пусть читает — учится делать так, как надо.

  • 357 Ger4man

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста по поводу защиты варочной панели — потребление в максимуме при подключении всех конфорок (что очень маловероятно) — 7200Вт, индукция, стекло. Ввод в квартиру под автоматом 3 х С50. На варочную идет кабель 5 х 4мм NYM. Автомат С32 х 3 или необходимо понизить до С25 х 3? УЗО обязательно или нет?
    Спасибо.

  • 358 CS  [Москва]

    Под защитой C25 максимум. И УЗО обязательно.
    Только вы на будущее не палитесь — сначала пишется число жил, а потом сечение.

  • 359 Ger4man

    Спасибо за ответ. По поводу не палитесь, извините не понял, что это значит. Написал как есть — 5жил сечение 4квадрата. Ввод в квартиру то же 5 жил — 3 фазы, ноль и РЕ, только сечение соответственно другое.

  • 360 CS  [Москва]

    Правильно сначала писать количество жил в кабеле, а потом — сечение.
    То-есть 5х4 — правильно, а 4х5 — не правильно. А в правильной записи все сразу понимают и знают, о чём речь и чего вы хотели сказать.
    А автомат так и пишется — «трёхполюсный на 50 ампер», например.

  • 361 vik

    Хороший ЛикБез для чайникой и не только.
    Поправлю вас, CS, автомат защищает всю цепь после себя, а не только кабель линии. И кабель и питающую нагрузку (наш включенный прибор/ы).
    А вводной автомат еще и резервирует отходящие (хоть и с проблемой по чувствительности, но с селективностью проблем быть не должно — либо фтопку такого проектанта), а не только защищает наши перемычки в щитке (что в принципе делает и щитовой автомат после счетчика параллельно с защитой вводного кабеля).
    Просто некоторые смотрят на вводной автомат, как на рубильник, а я считаю его некоторым устройством защиты отказа выключателя (УРОВ)

  • 362 CS  [Москва]

    Вы осторожнее со словами! Я познаниям рад, но тут народ бывает совсем несведущий. Которым надо ткнуть и сказать: «Делай ТАК!».
    А малейшее пояснение иногда может толковаться как возможность накосячить и прохалявить. Поэтому будем считать, что автомат защищает кабель. До розетки или нагрузки. А вот сам кабель выбирается по мощности нагрузки, которую им надо питать.

  • 363 Alex

    Всем привеТТ, что б не лазить в эксель за приложенной выше таблицей прилагаю пикчу http://imageshack.com/i/pdTYgbKpp

  • 364 CS  [Москва]

    А пикча чего-то маленькая очень. И не увеличивается побольше. Так что рассмотреть и проверить её на адекватность не выходит у меня.

  • 365 Alex

    https://yadi.sk/i/bSL1RZoGd2vbd как с тобой связаться не додумался, посему закинул сюда

  • 366 Alex

    Здравствуйте уважаемый CS. Имеется участок в чистом поле с электричеством на столбе 15 квт мощность 380 в от МОЭСК. Согласно ТУ имеется ВРУ на столбе: 1 автомат вводной 25а С 3 полюса, счетчик 3 фазный меркурий, узо 63А 300 ма противопожарный, автомат такой же как и первый для защиты счетчика от КЗ, от него в траншею спускается 4*6 мм2 в броне. Последний автомат выключен, поскольку кабель просто валяется в траншее с заизолированными концами, напряжения в ВЛ нет (не подлключено с трансу). Поскольку долбить по морозу нереально (земля камень)кабель в дом завести не удалось. По весне хочу завести кабель и следать РЩ по указанной схеме. Поскольку вы гуру в этом деле прошу помощи поскольку электрик я никудышний. Все ли верно сделано-нарисовано? Заранее спасибо.

    Схема щита https://yadi.sk/i/HOdTiVNRd4GLL
    Заземление ТТ

  • 367 D. Alexey

    А Вы уверены, что ТТ? Чем-то можете это подтвердить?

  • 368 Alex

    как чем Алексей? сам буду колы забивать http://www.zandz.ru/modulnoe_zazemlenie.html дом на сваях, водища начинается с 1.5 метра. В вру узо на 4 полюса, все сделано на АББЕ и щит буду собирать после ваших рекомендаций на аббе

  • 369 D. Alexey

    То что сами колы забивать будет — это понятно. ТТ почему? Почему нет TN-C-S? Мне кажется, Вы как-то сами себя ущемили? :))))

    Кстати, в схеме ничто не мешает все ВДТ применить на 25А. Некая унификация будет. Совершенно не нужно для АББ брать ВДТ на ступень выше по току, чем АВ. Можно принять их равными. Удачи :)

  • 370 Alex

    Ноль рабочий уземлить предлагаете, а для девевянного дома не страшно? Это пока СИП и все чисто да гладко, а потом проблем не будет из-за добрых соседей и гуляющим нулем?

  • 371 CS  [Москва]

    как с тобой связаться не додумался

    Ээээ… в таком случае я не додумался, как ссылку открыть)

  • 372 levadoc

    День добрый!

    после того как жена стала добавлять на ночь посудомойку и стиралку к двум бойлерам по 2 квт, котлу на 3 Квт и теплым полам на 4 квт на ночь — стал входящий автомат в доме отключаться.

    Схема такая.

    Вх. Л. 380В => SH203L-C25 => счетчик матрица => SH203L-C25 => три УЗМ 50М => SH203L-C25 [ГРЕЕТСЯ] =>
    3Ф УЗО 40А/100ma => SH203L-C25 разводка первого этажа.
    => S203-C16 разводка второго этажа.

    При этом перегрев начинается при нагрузке близкой к 9 квт.

    Думаю схему поменять так

    Вх. Л. 380В => SH203L-C25 => счетчик матрица => SH203L-C25 => три УЗМ 50М => 3Ф УЗО 40А/100ma =>
    S203-C25 => S203-C25 разводка первого этажа.
    => S203-C16 разводка второго этажа.

    Как я понимаю, в этой схеме 3Ф УЗО 40А/100ma будет от КЗ защищено от ВХ.Л. тремя УЗМ50м?

    Также не будет проблем «со скруткой под зажим», так как у серии S203 по два зажима для проводов.

    Заранее благодарен за помощь.

    С уважением,
    Сергей.

  • 373 levadoc

    уточняю

    между[SH203L-C25 => три УЗМ 50М] => 70 м СИП 4х16 + 1х25

    Счетчик находится в щитке на улице, а три УЗМ — это уже входящий щиток дома.

    от УЗО 3Ф подключаются через автоматы два этажа дома.

    Заранее благодарен за помощь.

    С уважением,
    Сергей.

  • 374 D. Alexey

    Видимо перегрузка идёт по одной из фаз. Нужно выяснить по какой, перераспределить нагрузки по фазам. Если позволяет место в щите, рекомендую установить индикаторы величины тока и напряжения (2 модуля на каждую фазу — всего 6 модулей по 18 мм)

  • 375 D. Alexey

    to Alex: я предлагаю убедиться в том, что то, что Вы называете «рабочий нуль» — это действительно рабочий нуль, на не PEN проводник.

  • 376 CS  [Москва]

    Я ничего не понимаю обычно в ваших комментах.
    9 кВт на одну фазу — это будет 40,5 ампер. От этого менее чем за час C25 должен отключаться.
    Уличные не выключаются потому что они на морозе, и им не жарко.
    Шо-то автоматов вообще тонна, а смысла — нету.

  • 377 levadoc

    D. Alexey => Видимо перегрузка идёт по одной из фаз. Нужно выяснить по какой, перераспределить нагрузки по фазам. Если позволяет место в щите, рекомендую установить индикаторы величины тока и напряжения (2 модуля на каждую фазу – всего 6 модулей по 18 мм)

    Нашел, что когда коммутировали бойлер второго этажа со второй фазы подключили на первую. :(

    Как называют приборы показывающие величину тока и напряжения? У меня на входе в домовом щитке стоят вольтметры на каждую фазу.

    Сегодня греется входной в щитке дома автомат SH203L-С25, но пока не выключается. Сейчас нагрузка на автомат этот:

    1ф — 3 квт ТепПол
    2ф — 0.5 квт обогреватель плюс бойлер 2 квт + 3 квт электрокотел ( про него опишу ниже)
    3ф — 1.4 квт ТепПол + 1.5 квт обогреватель

    для меня осталось до конца не выяснено как работает еще один прибор — с точки зрения распределения нагрузки — электрокотел Protem Скат 6квт. Он имеет два тена по 3 квт и подключается трехфазным автомтом.

    Смотрел по вольтметрам, которые подключены на входящий в дом щиток.

    Когда на котле выставляю —

    3 квт… тогда на второй фазе проседание напряжения.
    4 квт — на первой и второй фазе проседание
    6 квт — на трех фазах проседание.

    На нем стоит контактор ABB, который в зависимости от напряжения на фазах, перераспределяет нагрузку… Но как-то не совсем равномерно. :(

    кто-то сталкивался с работой таких электрокотлов в отношении перераспределения котлом нагрузи по фазам? для меня до конца не понятно как два ТЭНа распределяется на три фазы? :(

    Заранее благодарен за помощь.

    С уважением,
    Сергей.

  • 378 levadoc

    вот здесь описана работа котла той же серии.. но там три ТЭНа. :(
    http://www.protherm-rus.ru/news/otzyvy-protherm-ckat.html

    нашел в сети, что на этом protherm стоит контактор ESB 24-40
    http://cs-cs.net/avtomatika-kontaktory-abb-serii-esb

  • 379 levadoc

    вот только не пойму как при этом два ТЭНа подключаются… :(

  • 380 levadoc

    при том сейчас заметил такую особенность на бойлере: когда до заданной температуры (стартонул в час ночи) не хватало 17 градусов — явно работали два ТЭНа ( у него два ТЭНа по 1 квт), через два часа работы с половиной — осталось три градуса до заданной тепературы и на вольтметре я вижу, что не 203В, а 213 В… видать отключил бойлер один киловатный ТЭН или контактор на котле понизил нагрузку?

    Хотя при этом автомат входящий все же греется. :(

    Может фазу от котла со второй фазы (где включается ТЭН на котле при установке на 3Квт) на третью (самую не нагруженную) переключить? На третьей фазе можно и обогреватель понизить по мощности и это не будет проблемой.

    Заранее спасибо за помощь.

    С уважением,
    Сергей.

  • 381 levadoc

    «прыгания» ночью вокруг входного щитка и приборов привело к следующей статистике.

    1ф – 3 квт ТепПол
    2ф – 0.5 квт обогреватель + 3 квт электрокотел
    3ф – 1.4 квт ТепПол + 1.5 квт обогреватель

    В восьми часовой ночной период льготный разбил на три части.

    1. Два часа: включаю — посудомойку (Фаза 2) и стиралку (фаза 1).
    2. СЛедующие три часа — бойлер второго этажа (Фаза 2)
    3. Следующие три часа — бойлер первого этажа (Фаза 3)

    В первые два часа — автомат входящий греется чуть-чуть.

    В последующие два раза по три часа — пока включаются на прогрев бойлеры — автомат хорошо греется.

    Вопрос — когда автомат SH203L-C25 должен начинать существенно греться? С какой нагрузки в силе тока или в киловатах?

    Также такой вопрос возник. У меня «электрик» подключил к УЗО 3Ф F204 автомат первого этажа S203-C25 3хСИП16 и автомат входящий второго этажа S203-C16 3х6ММ в один зажим: то есть у меня в трех разъемах нижних УЗО F204 зажаты кабль сечением 16 мм и 6 мм!!! :(

    К сожалению, нет на руках второго F204, чтобы понять — можно ли провод СИП 16 и провод 6 мм зажать в разные зажимы (как это я сделал на всех автоматах серии S201 и S203 — все провода в своих зажимах: нет никакого «леса» проводов как на УЗО F204 в один зажим) чтобы не было «леса» проводов в один зажим.

    Заранее благодарен за помощь.

    С уважением,
    Сергей.

  • 382 Net_Cat

    Levadoc, из того, что вами описано, для начала хотел поинтересоваться — где вы приобретали SH203L? В смысле, не поддельный ли он? И второе — с самого начала проверьте качество затяжки контактов в нём. Третье, если всё-таки сомневаетесь в происхождении, то смените все SH203L на S203, причём на 32 А (если минимальное сечение провода 6 мм). Потому что предел мощности на С25 на фазу — около 8 киловатт. Номинал — 5,5 кВт. У вас явно бывает превышение номинала. При длительном использовании может немного греться. При достижении 8 кВт может начать отключаться. И попробуйте температуру провода около автомата.

  • 383 levadoc

    На УЗО все перекоммутировал: на два зажима — убрал скрутки.

    Оказывается котел (тестировал когда не нагруженная сеть — все ушли на работу :)) при 6 Квт грузит только две фазы: то есть фаза = ТЭН.

    попробую в ближайшее время поменять греющийся SH203L-C25 на S203-C25: жду второго человека — кому то нужно на уличном щитке отключить. :)

    Осталось два вопроса.

    1. Какая максимальная нагрузка в КВТ допустима на S203-C25, чтобы он отключался по перегрузке=прегреву? 11.5КВт? К примеру, если будет в течении часа 13 Квт — выключиться автомат или нет?

    2. Есть где-то данные — как по температуре автомата понять через сколько он загружен? :) чтобы понимать, что делать? :) Или для этого нужно какой-то прибор в щиток ставить?

    Заранее благодарен за помощь.

    С Уважением,
    Сергей.

    Заранее благодарен

  • 384 levadoc

    как я понимаю, мне вместо вольтметров от Меандра (три штуки на вход в дом стоят)

    http://meandr.ru/voltmetr-ampermetr-vr-m01

    поставить Амперметр-ВОльтметр

    http://meandr.ru/voltmetr-ampermetr-var-m02

    Амперметры-Вольтметры появились недавно у Меандра.

  • 385 CS  [Москва]

    Да блин!

    1. Можно вот такие вот купить: http://meandr.ru/voltmetr-ampermetr-var-m01, только с диапазоном на 400 вольт.
    2. Выписать ВСЮ нагрузку полностью. Отдельно в эксель.
    3. Распределить её по фазам с нуля, считая что вся она потребляет максимум.
    4. Трахаться мучительно с тем, что чем меньше групп было сделано — тем сложнее будет их распределить.

    А ваши все эти поползновения похожи на шаманство в пллохом смысле: когда человек не понимает причин, но чего-то делает, надеясь, что это авось прокатит.

    НАХЕРА, млять, столько автоматов подряд, мля?!
    Надо:
    1. Щиток на столбе — ОДИН автомат. S203, например. Ну, если там стоит два — пофигу, пусть два стоят.
    2. На вводе в дом — УЖЕ РУБИЛЬНИК. Потому что автомат есть в щитке на столбе. А отключаться при КЗ всё равно будут все подряд.
    3. Дальше в щитке фигачим питание стабов, байпас, измерение тока и напряжения и прочее и прочее. Кстати, нормальные стабы уже должны показывать параметры сети.
    4. После этого раздаём питание на другие щитки. Через автоматы, да.

  • 386 levadoc

    Net_Cat
    для начала хотел поинтересоваться – где вы приобретали SH203L? В смысле, не поддельный ли он?

    => строители купили. :( думаю, что поддельный, потому что серию SH часто подделывают. Завтра буду заменять сутра на S203

    И второе – с самого начала проверьте качество затяжки контактов в нём.

    => затяжка нормальная. Не докручиваются болты.

    Третье, если всё-таки сомневаетесь в происхождении, то смените все SH203L на S203, причём на 32 А (если минимальное сечение провода 6 мм).

    => не могу 32А. С удовольствие поставил бы. Но на щитке внешнем стоят 25A автоматы и электросети выдали ТУ с 25А автоматами. :(

    И попробуйте температуру провода около автомата.
    => сегодня попробую возле автомата провод.

    Большое спасибо за рекомендации.

    С уважением,
    Сергей.

  • 387 levadoc

    CS
    2. На вводе в дом – УЖЕ РУБИЛЬНИК. Потому что автомат есть в щитке на столбе.

    => если не сложно: можно кратко объяснить разницу между рубильником и автоматом? извиняюсь за не грамотность. И какой бы Вы в таком случае рекомендовали бы рубильник брать?

    Заранее благодарен за помощь.

    С уважением,
    Сергей.

  • 388 CS  [Москва]

    Во-первых, про это пост был. Найдите, почитайте его.
    Во-вторых, отличается тем, что в нём нет расцепителей. Это просто выключатель.

    Задача рубильника тут — просто отключать этот щит. Потом защищать от КЗ или перегрузки ему нечего: такая защита уже есть во вводном щитке, и дублировать её не поможет.

  • 389 levadoc

    к примеру есть вот такой рубильник с красным рычажком (и рядом же с серым — как я понимаю разницы никакой?)

    http://www.abb2.ru/shop_show_77581.html

  • 390 levadoc

    пошел искать… и читать. :)

  • 391 levadoc

    спасибо. пошел искать. :)

  • 392 D. Alexey

    Да. Это рубильник. Но для Вашей задачи не очень подходит. Ищите OT40M3

  • 393 ecilop

    Сейчас разобрал два автомата, S201 10A и SH201L 10A, внутренний конструктив и размеры элементов абсолютно одинаковы (измерял) за исключением винтового зажима и наружных элементов корпуса.
    Получается производитель лукавит с предельным током КЗ на одном 4,5 на другом 6 кА?
    И лишние 100-200 рублей за серию S берут лишь за возможность устанавливать дополнительные модули к автоматам и шину?

  • 394 Johnny27  [Хабаровск, Степная]

    ecilop, короче, SH200L бывают разными (даже корпуса отличаются, защелки, шрифты). Что это — разные ревизии, подделки — ХЗ. Abrikos с Mastercity разбирал их и также утверждал, что некоторые виды SH200L в точности копируют S200.

  • 395 ecilop

    У меня 100% оригинал, были сняты с немецкого оборудования привезённого из германии и стоящего мульярд евро)))))

  • 396 CS  [Москва]

    Так ведь же в еврпе не 4,5 кА. А есть только . Поэтому конструктивно они внутри и могут быть похожи.
    А серии отличаются зажимами, аксессуарами и всякими фишками и номиналами.

  • 397 D. Alexey

    Я вижу наш митинг стихийно продолжается.
    Страсти по различию S и SH на моей памяти не утихают уже лет 10.
    Мне кажется в области, которой мы с Вами коснулись, есть много чего более интересного, чем этот вопрос. Давайте уже раз и навсегда разберёмся и перевернём эту страницу.

    1) S даёт большие преимущества по применению, ввиду более высокого порога отключающей способности 6 кА, по сравнению с 4.5 кА для автоматов SH.
    2) S рассчитаны на больший диапазон ном. токов от 0.5 А до 63 А, тогда как SH, имеет ассортимент модульных устройств с ном. токами от 6 до 40 А.
    3) S имеет возможность подключать дополнительные аксессуары (контакты, расцепители). Для SH такая возможность не предусмотрена.

    На мой взгляд ключевой характеристикой является отключающая способность, т. к. это, по сути, показатель надежности автомата. У SH этот показатель ниже!
    В чем это проявляется на практике — в количестве срабатываний по КЗ: SH, к примеру, может отработать 5-6 КЗ и помереть, S — отработает десяток, другой и будет в порядке.

    Таким образом, если стоит задача экономии на автоматах, то можно смело применять SH в быту в качестве распределительных. Но устанавливать их в качестве вводных я бы не рекомендовал.

    На сколько мне известно, серия SH производиться на заводах Stotz Kontakt (Германия) и Sace (Италия). Допускаю, что Sace выпускает серию SH с использованием производственных мощностей на территории Португалии.

    На заводе Stotz Kontakt автоматы выпускаются на суперсовременной автоматической линии. В таких условиях делать различную начинку для автоматов S и SH экономически не целесообразно. При этом я не исключаю, что «начинка» итальянских (португальских) автоматов может отличаться от немецких. Какие покупать? Без разницы. Это всё АББ.

    У серии SH много подделок.

  • 398 CS  [Москва]

    Во! Сказал — как отрезал! =) Полностью согласен!

  • 399 ecilop

    Есть вопрос, как думаете вместо автомата В6 и В10 можно ли поставить С2 и С6, так как автоматов С2 и С6 есть достаточно много.
    Нагрузка будет такая, за пределы 2 и 6 ампер не будет выходить.
    Освещение подвала LED 200вт ВВГнг 3х2.5 -С2
    Насос водоснабжения 800 вт ВВГнг 3х2.5 -С6
    Циркуляционный насос 100вт ВВГнг 3х2.5 -С2
    Освещение комнат 200-300Вт на комнату ВВГнг 3х2.5 -С2
    Вытяжка кухня 300Вт ВВГнг 3х2.5 -С2
    Газовая колонка и газовая плита 200вт ВВГнг 3х2.5 -С2

  • 400 CS  [Москва]

    Включаем логику и ищем подводные камни:
    1. Поставить можно легко и без проблем, если такие автоматы есть.
    2. Единственное западло, которое может быть — это стартовые токи.
    Некоторые светодиодные блоки питания при старте жрут десятки ампер, и из-за них автомат может сработать.

    Поэтому вам я бы посоветовал так:
    а) Ставим как задумали.
    б) Если автомат начинает вышибать — тогда менять номиналом побольше.

  • 401 tect

    Читаю много разных постов про электрику в доме. Но объясните мне пожалуйста почему я должен ставить автомат 16 А на розеточную группу. Как пример у меня на кухне идет провод 2,5 кв. он приходит к одной розетке и соединяясь с ней шлейфом идет к следующей. В итоге получается на одной линии висит 6 розеток (3 по 2) и каждая из них этих розеток рассчитана на 16 А. Включаю чайник, посудомоечную машину и микроволновку и через минуту срабатывает 16 А автомат в распределительном щитке. Что делать?

  • 402 CS  [Москва]

    Объясняю: для посудомойки должна быть своя отдельная линия. Тогда не будет выбивать. А сейчас вы сами себе сделали плохо.

  • 403 tect

    Посудомойка здесь не главное в место нее можно включить ну мультиварку к примеру, эффект такой же. Я не могу понять почему 16А на розетки точнее на розеточную группу ведь проводка рассчитана не на одну розетку в 16А а на несколько.

    Или я задам вопрос по другому на какую мощность подключаемой нагрузки рассчитан провод сечением 2,5мм2

  • 404 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    tect на кабель 2,5мм2 рекомендуется подключать нагрузку не более 3,5 кВт.
    Чайник 2,2 кВт, посудомойка 2,2 кВт, микроволновка 1 кВт. Если посудомойку подключить на отдельную линию, то при одновременном включении чайника и микроволновки вырубать автомат уже не будет.

  • 405 Net_Cat

    Или я задам вопрос по другому на какую мощность подключаемой нагрузки рассчитан провод сечением 2,5мм2

    …максимум на 3,5-3,8 кВт номинальной (длительной) мощности. Автомат защищает самое слабое звено в цепи, в вашем случае это 2,5 мм кв плюс соответствующая розетка. Сколько бы вы не вешали на шлейф — самым слабым звеном остаются те самые 2,5 мм кв. провода. А то, что у вас так много потребителей на одном шлейфе с учётом их суммарной мощности более, чем 3,5 кВт — это ошибка проекта. Следовало бы их разделить.

  • 406 CS  [Москва]

    Ага. Верно всё. Я и говорю, что сам себе злобный буратина.
    Защита выбирается по самому слабому месту цепи. Это кабель 3х2,5 и розетка и вилка, которые рассчитаны на подключение таких кабелей и на такие же токи.
    Поэтому кабель 3х2,5 и розетки на 16А мы и ограничиваем автоматом на 16А.

    А математика вида «16+16 = 32» здесь не действует в принципе.

  • 407 Wan-Derer  [Москва]

    Хоть тема про автоматы, но про сечения тут тоже спрашивают. Спрошу и я. У тебя в паре заметок проскочило что для ввода в кв-ру ты тянул 3 х ПВ-3 вместо 3-проводного кабеля. Откуда-то из прошлой жизни у меня тоже всплывает что для сильно нагруженных потребителей допускается (или даже рекомендуется) тянуть отдельными проводами. Где-нить эта тема раскрыта? Чем был обусловлен твой выбор? Так лучше или просто так было удобно/возможно?
    И можно ли подключать какие-нить плиты тремя проводами (в гофре, ясен пень) вместо кабеля?

  • 408 CS  [Москва]

    Я тянул 5 ПуГВ. А из какой прошлой жизни? У тебя прошлая в СССР была? А когда ж ты родился?
    Сначала раскрой мне тему того, что такое сильно нагруженный потребитель.

  • 409 Wan-Derer  [Москва]

    В СССР я был маленький :) Хотя собрать схему из выключателя и лампочки мог, да :) А тема эта проскочила когда на одном объекте смежники делали освещение («лампочки» по 0.5 … 5 кВт, проводка в жестяных коробах, промышленные розетки, всё сурово). Они тянули как раз отдельными проводами. Я, проходя мимо, спросил «а чё не камбелем-то?». Они пробурчали: «так по проекту». Я удивился и пошлёпал дальше….
    Под нагруженным потребителем в текущем контексте я понимаю квартиру целиком, ну или плиту какую-нить.

  • 410 CS  [Москва]

    Это ты лично понимаешь, или это так написано (и где написано)? А квартира постоянно сильно нагружена? Или не постоянно?.. а когда и как? А когда её можно считать сильно нагруженной, а когда нет?
    Ну-ка пропусти через голову то, что ты услышал и то, что ты сказал и подумал.

  • 411 Wan-Derer  [Москва]

    Квартира (или плита) нагружена не постоянно, но вполне может быть нагружена долговременно. Некоторые хозяйки могут яростно готовить по пол-дня. Т.е. нагрузка ни разу не импульсная. А это значит что проводку надо рассчитывать на постоянную нагрузку.
    Собственно вопрос и был о проводке: когда необходимо/лучше применить ВВГ (или может быть КГ или H07), а когда ПуГВ/ПВ-3/ПВ-4?

  • 412 CS  [Москва]

    Нет, нет. Ну а где порядок мощности? Что вот с этого — это мощная (сильно нагруженная), а с этого — не мощная?
    Давай ещё раз подумай. Ждю)

  • 413 Wan-Derer  [Москва]

    Напрягая свой склероз, припоминаю что в прошлых статьях для типовой квартиры в вакууме шла речь о входных автоматах 32А и сечениях не менее 6 квадратов меди. Это для «газовых» домов.
    Сколько жрёт электроплита? Хм… понятия не имею :) Так… первая попавшаяся модель на маркете … 10500 Вт (класс А)… ммм… 3-фазная что ли… вот на стр. 7:

    Приборы со штекерами можно подключать к сети только
    через установленные согласно правилам розетки с макс.
    силой тока 25 A, и кабелем 3×4 мм².

    Если 3-фазная, то по 10500/220/3 = 16А на фазу и розетка на 25А адекватна. Только почему кабель 3×4 мм²? Наверно 5×4 мм²? Косячок в мануале?

    Для подключения прибора используйте провод типа H 05 VVF
    или аналогичный.

    Правда, на сайте Электромонтажа H05 больше 2.5 кв не числится.
    Ну, да ладно…

    Кстати, с т.зр. проектирования проводки, не важно кто здесь живёт: хлебосольная хозяйка, у которой плита пыхтит часов по 6-8 не переставая или нерд, питающийся печеньками и колой. Если плита есть/предусмотрена, мы должны сделать так чтобы проводка не подвела в любом режиме. Верно?

    Ну, ок. Считаем мощным потребителем плиту на 10 кВт, класс А, 3 фазы, к-т спроса = 1. Чем её лучше подключать к кватирному (этажному) щиту: кабелем или пучком проводов?

  • 414 CS  [Москва]

    Лучше кабелем, конечно.
    Думай дальше, я наблюдаю =)

  • 415 santa324

    Решил интереса ради посчитать сколько таки может выдержать провод 2.5 кв.мм.

    Сопротивление 1м провода = 0,017 (удельное сопротивление) / 2.5 = 0.0068 Ом
    Площадь поверхности провода = 2*PI*0.00125 (радиус провода) = 0.00785 кв.м.
    Теплопроводность ПВХ примерно = 0.19 Вт/м*К
    Если окружающий бетон скажем 30 градусов, а провод 60 градусов (ПВХ вроде до 70 держит). Толщина изоляции провода вряд-ли более 2мм.
    Тогда 1 кв.м. изоляции способен пропускать через себя поток тепла = 0.19 * 30 / 0.002 = 2850 Вт.
    А изоляция 1м провода пропускает = 2850 * 0.00785 = 22 Вт
    Ток в проводе вызывающий такое тепловыделение = sqrt(22 / 0.0068) = 56А
    Ток в 25А даст тепловыделение 4.25 Вт. — при этом провод нагреется на 6 градусов.

    Если вокруг воздух — то тут сложнее, теплопроводность у воздуха ниже, но зато есть конвекция — что будет не знаю.
    Делаю вывод что провод 2.5 врядли сгорит даже при 50А, но если ток больше 25А то будет существенно греться.
    А если еще предположить что он местами может тоньше (брак, перегиб или еще что) то пожалуй больше C16 я бы не рискнул ставить.

  • 416 CS  [Москва]

    Площадь поверхности провода = 2*PI*0.00125 (радиус провода) = 0.00785 кв.м.

    Так уже ж всё — теперь все точные диаметры и сечения стали условными. Сейчас считают по тупому: 1 км провода имеет столько-то ом сопротивления. А диаметр жилы пофигу.
    Ну и нам в квартире надо, чтобы провода в кабеле вообще не грелись.
    Отсюда 16А и выходит.

  • 417 ZurabK

    Здравствуйте!
    При ремонте кухни, для варочной поверхности и духового шкафа были проложены кабели 3х6 и 3х4 соответственно и выведены в клеммные коробки КлК-5С. Кабели были подключены к АВ 32 и 25 А соответственно. Мощность Варочной и духовки была взята как расчетная по максимуму т.к. не известно на что пал бы выбор при покупке.
    В итоге были куплены варочная мощностью 5300 Вт и комбинир с СВЧ духовка мощностью 2800 Вт. По духовке указано, что предохранитель не менее 13А. Не много ли будет 32А для варочной и 25А для духовки при такой их мощности, или следует заменить АВ на 25 и 16 ампер соответственно?
    То что АВ защищает только кабель, я видел, но все же хотелось уточнить этот момент.

  • 418 CS  [Москва]

    А вы сами на себя со стороны поглядите, хорошо:
    а) Сначала вы не знали, что где будет и выбирали автоматы и кабели так, чтобы автомат защищал кабель. Это — правильно!
    б) А теперь точно известны все мощности. Значит мы можем выбрать автоматы на 25 и 16а, чтобы всё было хорошо. Это тоже правильно!
    Единственный вывод, который отсюда надо сделать: просто заранее точно знать всю технику, которая будет стоять, и всё.

  • 419 ZurabK

    32 и 25 ампер оставлять не стоит? Вопрос именно в этом т.к. придется докупать 16А, а 32А останется не удел…

    Заранее знать это хорошо, но на практике почти нереализуемо…

  • 420 CS  [Москва]

    32 можно оставить, а на духовку на 16А заменить, к сожалению, придётся.

  • 421 ZurabK

    Тогда мне кажется что утверждение в посте

    АВТОМАТ ЗАЩИЩАЕТ НЕ НАГРУЗКУ (от замыканий или ещё чего). АВТОМАТ ЗАЩИЩАЕТ ПИТАЮЩУЮ ЛИНИЮ (КАБЕЛЬ)! Это необходимо отложить себе в мозг! Автомату наплевать на то, что там после кабеля.

    немного не соотносится с тем, что придется заменить автомат из-за меньшей нагрузки…
    Запутали)

  • 422 CS  [Москва]

    Сейчас подумаем вместе и поясню логику:
    1. В первую очередь автомат у нас защищает кабель. До варочной и до духовки. Значит можем автоматы ставить по сечению кабелей.
    2. Однако. Кабель варочной мы заводим на клеммы напрямую. А у духовки на 3,5 кВт или хвост кабеля или вилка с розеткой. Значит, как минимум для духовки мы обязаны снизить номинал автомата до штатного — до 16а.
    3. Так как у вас там ситуация, что автоматы меня жалко — то автомат на 32А для варочной мы можем оставить при условии что заведём кабель напрямую в неё. А вот на духовку — менять.

    Получилось понятно? То-есть, мы сначала взяли злые номиналы автоматов, а потом там, где это действительно критично, подогнали их под худшие условия (хвост кабеля у духовки и её мощность).
    Конечно, по хорошему, и у варочной автомат надо заменть на 25А. Но если это это проблемно — можно оставить как есть.

  • 423 ZurabK

    Суть ясна. Благодарю)

  • 424 CS  [Москва]

    Не за что! Действуйте!

  • 425 sleha22

    Доброго времени суток всем.
    Прошу маленькой помощи. Прокладываю проводку на кухне. Будет духовой шкаф, и в описании к нему написана подключаемая мощность 3.58 киловатт. У шкафа вилка стандартная на 16а. достаточно ли к нему проложить линию 3х2.5?
    В мыслях есть сделать 3х4 чтобы было монументально, или это будет неоправданным излишком и 3х2.5 мне хватит «за глаза» для этой цели в квартире с газом?? Длина линии 10 метров. Защита 16а.

  • 426 CS  [Москва]

    Вот если вилка — то можно смело фигачить 3х2,5 и 16А.
    Если хочется поманьячить — то взять 3х4 и пока поставить автомат на 16А с возможной заменой на 20А.

  • 427 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    sleha22, 3х2,5 достаточно

  • 428 sleha22

    Спасибо, только вот я думаю и не могу решить. После обычного замера напряжения в первой попавшейся розетке была показана цифра 213-215 вольт. При таком напряжении ток к духовному шкафу будет ~16.5а в пике. Но шкаф то наверняка в пике работает только первые 2-3 минуты а далее уже работает на поддержание температуры. Исходя из данной статьи, которая кстати стала очень полезной мне для понимания многих вопросов связанных с номиналами автоматов, автомат впринципе никогда не отключится по тепловому расцепителю. Только если в квартире станет очень жарко, то будут возможные проблемы с эксплуатацией. Но немчура то к этому духовому шкафу изобрела вилку на 16а, значит должно быть рассчитано именно на эту цифру, но у них то наверняка напряжение ниже 220 не опускается и все рассчитано до миллиампера. Вот я и думаю положить кабель 3х4, вдруг я в будущем через лет 5 буду менять этот шкаф и новый окажется на 4,5квт. Короче если я положу 3×4 то кашу маслом не испорчу, а сделаю с запасом на все случаи? А с другой стороны я пока не встречал однофазных приборов для квартиры мощностью более 3,6 кВт. Жесть короче, забил себе мозги своими размышлениями…

    И ещё вопросик… Можно ли делать розетку прямо за встраиваемой микроволновой??
    Ни производитель ни дилетанты не знают. Но естественно дают советы не всегда совместимые со здравым смыслом. Вилка подключится без проблем, свободного места в нише за микроволновой будет примерно 20см. Но вот смущает вопрос техники безопасности, к тому же у микроволновки есть функция готовки на пару.или же лучше сделать розетку для неё в соседнем закрывающемся шкафчике, но при этом я получу вырез в задней стенке, что тоже не сть гуд.

  • 429 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    sleha22 Мощность духовки указана при напряжении 230-240 вольт, ток будет 14,9-15,6 А. При напряжении 213-215 В ток будет ещё меньше (мощность тоже упадёт). Кабель 4 квадрата может не влезть в контакт розетки.
    Мне больше нравиться, когда к вилке с розеткой есть свободный доступ.

  • 430 WP

    Доброго времени суток, прочитал статью и понял, что я в принципе не до конца знал этот вопрос….если вас не затруднит, подскажите пожалуйста, каким сечение кабель и какой автомат либо диф мне надо поставить на духовой шкаф 4.2 кВт, стиральная машина 2.2 кВт и посудомоечная машина тож около 2 кВт. заранее благодарен!

  • 431 CS  [Москва]

    Смотрите. Считаем:
    4200 / 230 = 18 ампер. Значит ближайший автомат будет 20А. Для этого автомата нужен кабель 3х4. На месте духовки оставить хвост кабеля, потому что такая духовка будет подключаться точно не вилкой.
    Дальше. Автомат на 16А нам даёт 220*16 = 3,5 кВт долго-долговременной мощности. Значит стиралку и посудомойку мы тупо приводим к обычной розетке на 16А и кабелю 3х2,5 под автоматом на 16А.

    Понятно, почему так всё стало? Ну-ка расскажите, как поняли.

  • 432 WP

    ну если я правильно понял, то кабель 3*2.5 выдержит до 3.5 кВт долговременной мощности….я понял так)
    и следовательно автомат 16А
    а на стиральную машину , и посудомойку есть смысл ставить дифы?

  • 433 CS  [Москва]

    Во-первых. Нехер писать мысли кусками. Я так понимаю, что это с планшетика? Мне насрать на планшетрики. Надо уметь сначала ПОДУМАТЬ, а потом написать мысль грамотно. Комменты склеил.

    Во-вторых. Вопрос про дифы не корректен. Есть смысл ставить и есть смысл не ставить, потому что кроме дифов есть и другая защита от того же самого. Потрудитесь пояснить, шо вы идели ввиду =)

  • 434 WP

    я имел ввиду, защиту от «утечки», так сказать, что бы током не ударило.

  • 435 CS  [Москва]

    Вот видите, как надо мысли излагать. Дифавтомат и защита от утечки — это разные штуки. Да, защиту от утечки ставить НАДО. В том числе и на духовку тоже.

  • 436 takiro

    Добрый день! Прошу совета, поставил в квартире на все потребители автоматы хагер с характеристикой «C». Автомат с какой характеристикой поставить на ввод? (можно ли поставить «D»?) чтоб при кз или перегрузки происходило отключение только автомата потребителя, а вводной оставался включен.

  • 437 CS  [Москва]

    Всё равно будет всё-всё отключаться. Если хочется настоящей селективности — то S 750 DR в помощь. Так что на вводе можно ставить тоже C и не париться.

    Получается так потому, что:
    а) Совсем злой автомат на вод мы не можем поставить, ибо он ещё и защищать вводной кабель должен. Скажем, если у нас вторичка — то D может просто не выключиться при КЗ. А если новостройка — то отключится.
    б) Ток замыкания как будет ампер 800 — а при нём и даже D отключится.

  • 438 takiro

    S 750 DR цена кусается. Спасибо за совет поставлю «C».

  • 439 CS  [Москва]

    А я вот о том и говорю. Что если НАДО АДСКИ заморочиться — то это будет дорого. А если переживаемо — то просще обычный «C» на ввод поставить.

  • 440 Evgeny75  [Москва ]

    А если вместо S 750 DR поставить S803N(http://www.electro-mpo.ru/card14694.html#.VXCrAkzwatY) будет ли толк или нет.

  • 441 CS  [Москва]

    Если глянуть таблицы, то будет селективность примерно при номинале S800 в 100 ампер, а S200 — в 6 ампер.

  • 442 Evgeny75  [Москва ]

    Спасибо за ответ.Значит или S 750 DR ставить,или обычный С. Разница в стоимости 15 т.р. )))

  • 443 skb72

    Доброго дня. Не по теме есть вопрос. На участке есть скважина облагороженная кессоном. В нём стоит всё оборудование для подачи воды. Задался вопросом как обезопасить себя от случая прорыва какой то из труб после реле давления,грозящего включением насоса и затоплением кессона.
    Зимой и по осени на полу не большая влажность от капель с потолка кессона. Может быть есть какие то датчики отличающиеся от тех,что монтируются в пол? Может какие то ещё предложения???

  • 444 CS  [Москва]

    Evgeny75 Ну вот я и о чём! Тут просто надо выбрать: ОЧЕНЬ нужна селективность или проще побегать к автомату.
    Скажем, если бы мы дома возились с видео, были бы мощные компы — то S750 DR был бы оправдан. Да и то для таких задач всё равно UPS ставить.

    skb72 Так а если такой датчик взять и на шланг прикрутить? Или над полом поднять? Чтобы если шланг прорвёт — то полило прям на датчик, и при этом ему было бы пофигу на капли влажности?

  • 445 elstal

    Здравствуйте!
    Очень здорово. Многие вещи из области ощущений обрели конкретику. Очень полезно для общего понимания и контроля того, что тебе делают электрики, а также многие вещи можно и самому делать более уверенно.))
    Если можно, дайте совет.
    Есть вывод кабеля для электроплиты (автомат или 25А или 32А — не помню точно). Электроплита использоваться не будет. Вместо нее — индукционная плитка с двумя нагревателями по 2кВт, итого 4кВт. Хотел этот вывод задействовать следующим образом. От упомянутого кабеля развести три кабеля: под розетку на индукционную плиту, под двойной блок розеток и вывод на балкон под светильник с розеткой. Предполагаю на каждый из этих кабелей поставить по автомату 16А. Далее два варианта: 1)от автоматов пойдет непосредственно кабель на каждую оконечную розетку или 2)к каждому автомату подсоединить розетку (все на шине и в коробочке), в розетку вилку с проводом на оконечную розетку. Вариант с розетками достаточно громоздок, но для отключения оконечных розеток достаточно выдернуть вилку. В варианте без розеток у автомата выключатель автомата насколько выдержит периодическое включение-выключение? А также еще вопрос: стоит ли на три отвода городить три автомата или достаточно один автомат на 16А на все? Просто в случае с тремя автоматами каждая линия будет держать свой максимум, а не являться частью этого же максимума в случае одного автомата.
    Спасибо.

  • 446 CS  [Москва]

    Привет! Так мне тут даже подсказать нечего =) Ты сам всё знаешь и так =)
    1. Промежуточные розетки нафиг не нужны — естественно что из мини-щитка мы сразу ведём кабели куда надо.
    2. Автомат в качестве выключателя использовать можно, ничего с ним не случится. Там речь идёт о кажется 10 000 коммутаций обычно.
    3. Естественно, что лучше несколько отдельных автоматов, чтобы можно было по каждой линии максимум мощности забрать.

  • 447 elstal

    Спасибо за оперативный ответ.)))
    Единственное, что еще хотел уточнить: из автомата можно выводить многожильный кабель или моножила все-таки должна быть. В моем случае выводной кабель будет как удлинитель (в коробе пойдет), хотелось бы погибче чтоб был. Чтоб не думать, сечение 2,5 хочу взять.

  • 448 CS  [Москва]

    Да можно конечно, если его НШВИ обжать.
    Вот если брать ПВС 3х2,5 то как раз можно не париться и все времянки так и раскидать: Автомат, ПВС, колодка с розетками и сгодится.

  • 449 elstal

    Спасибо.)))

  • 450 elstal

    Здравствуйте!
    А можете посоветовать производителя автоматов? Кругом АВВ. Оптимально по надежности?

  • 451 CS  [Москва]

    Так их навалом.

  • 452 PowerMan

    Длительнодопустимый ток для ВВГнг 3х2,5 (L,N,PE) проложенного в трубе согласно ГОСТа и ПУЭ составляет 27 А. Длительнодопустимый — значит можно данный ток пропускать сутками…
    Ток несрабатывания автомата С25 (гарантировано не сработает втечении часа согасно гост на автоматы) 1,13*25=28,25.
    Не думается что разница на 1,25А смертельна, при условии что 27 А можно гнать сутками…. . При токе же в 1.130000001*25=28,25001 рано или поздно автомат все равно сработает. А при ток 1,45*1,25=36,25 гарантировано менее чем за час.

    Много это или мало? Да бог его знает, чтобы это понять нужно посчитать теплоотдачу с кабеля в окр. среду для конкретного случая и прикинуть когда произойдет перегрев кабеля (90 гр? или сколько там я уже не помню) и пр. и т.д. Что не описано ни в ПУЭ,нигде.
    В ПУЭ лишь сказано:

    3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
    * 80% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), — для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; для проводников, прокладываемых в невзрывоопасных производственных помещениях промышленных предприятий, допускается 100%;
    * 100% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), — для кабелей с бумажной изоляцией;
    *100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) — для проводников всех марок;
    * 100% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой — для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией;
    * 125% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой — для кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из вулканизированного полиэтилена.

    ОК, а что такое номинальный ток расцепителя автоматического выключателя? Данное определение я искал долго, но так нигде и не нашел? Ни в ГОСТе, ни в ПУЭ. Одни будут говорить что, это 1,13*In, другие 1,45*In. Но это все лишь их домыслы и не более. Четкого определения нет! Такой характеристики у авт. выключателя просто НЕТ. Есть просто Номинальный ток In.
    Так что видится целесообразным выбирать автомат 25А. Во-первых, он не урезает кабель по допустимой мощности, а во-вторых защищает. Не верю, что при токе нарпимер в 1.1*25=27,5 (разница с длит. допуст в 0,5А) кабель загорится или еще чего, данный ток вообщее чутли не впределах погрешности. Да и вероятность, что такая нагрузка вообще когда либо будет на кабеле мизерная.
    Ведь глупо, согласитесь кабель ВВГнг 3х2,5, способный протащить ненапрягаясь 5,5 кВт, недогружать ставя автомат на 16А. Т.е. урезать в 5,5/3,5=1,5 раза по мощности. Это просто экономически нецелесообразно.
    Еще момент, видится что когда-то специально были придуманы друг для друга номиналы автоматов и сечения кабелей. Т.е. близость длит.доп. токов кабелей и номинальных токов автоматов.
    А вообще, конечно можно ВВГнг 3х2,5 защищать автоматом С16, ровно также как и автоматом С10, С6 и т.д. В этом случае задница электромонтажника будет прикрыта на 100%.
    Прошу ответить по поводу определения так и не данного ни в ПУЭ ни в ГОСТе, что вы об этом думаете?

  • 453 elstal

    Я имел в виду другого производителя, не АББ. Или АББ оптимален по надежности?
    Или есть другие надежные производители, но дешевле?

  • 454 CS  [Москва]

    elstal Да кто его знает. Мне вот нравится ABB. Потом я бы поставил бы Legrand DX3, потом Hager, Eaton. Это из тех, что я слышал и видел. Насчёт шнайдера не знаю, я с ними не сталкивался.
    Другими словами. Из брендо хорошИ все. Но надо знать их особенности: где какой удобнее применять по серии, расходникам, зажимам и прочему. Вот у меня сложилось с ABB так.

  • 455 CS  [Москва]

    PowerMan А если оно не 2,5 а 2,1 квадрата. Тогда как? Это первое.
    А второе — номинал розетки — 16А. И он должен соотвествовать номиналу автомата на 16А.
    Больше ничем помочь не хочу. Я буду считать 3х2,5 = 16А автомат = 16А розетка.
    PS. Пуэ вообще весёлая штука. Но результат какой оттуда надо получить? Сделать как формально правильно, или сделать так, чтобы максимально перестраховаться под бытовые приборы? В этом смысле мне насрать на ПУЭ, и я выбираю максимально прикрытую задницу. И рассчитывать что-то там и думать о том, что возможны другие варианты, когда C25 будет оправдан — я просто не хочу. Потому что лучше я два раза обезопасюсь.

  • 456 PowerMan

    ДА, надо было все таки указать в предыдущем посте.
    Кабели есть Гост и есть ТУ, вы это конечно знаете. В посте речь шла о ГОСТе — ИДЕАЛЬНОМ ГОСТЕ.
    Просто хотелось узнать именно со стороны проектировщика 100% доказаную вещь, что С25 нельзя.
    При разбирательствах (а они рано или поздно бывают у всех монтажников) приходится ссылаться ТОЛЬКО на нормативную базу (ПУЭ, ГОСТЫ, СНИПы). Собственное мнение это хорошо, но им ничего не докажешь.
    И все же, если моежете, дайте ответ или определение (если знаете, а если не знаете то так и скажите), что такое номинальный ток расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой

  • 457 CS  [Москва]

    А я не знаю и не хочу разбираться. Я свою позицию изложил: что реальность от расчётов отличается.
    Вот если тут кто мимо будет пробегать, кто поможет с выкладками — то и хорошо.

  • 458 PowerMan

    Нет уж, извольте разбираться, раз уж с такой уверенностью излагали свою позицию, а точнее сказать — вводили в заблуждение огромную массу людей.

    Не надо пытаться кого-то высмеять (я про ВВГнг 3,25 и С25 автомат в вашей статье), если сами досконально не разбираетесь в предмете. Все ваши расчеты в статье — полный бред. Надеюсь вы сами это уже поняли. исправьте. Не вводите людей в заблуждения.

    Не стоило пытаться «доказываать» с помощью сомнительных расчетов свою позицию, если не готовы разбираться. Достаточно было просто написать пару предложений. Типа: «Я считаю ВВГнг 3х2,5 нельзя защищать автоматом на 25А. Почему? Да потому, потому что я так решил и все», поскольку это примерно тоже самое.

    В подобных задачах руководствоваться лишь только «личным мнением» не приемлимо, т.к. есть закон — нормативы и прочее и вы ОБЯЗАНЫ ими руководствоваться.

    В итоге вы согласны со мной, что ИДЕАЛЬНЫЙ ГОСТОВСКИЙ кабель ВВГнг 3х2,5 можно защищать автоматом 25А (не расматривая экстремальные случаи, типа очень жаркого помещения или еще чего)?

  • 459 CS  [Москва]

    Отвечаю. Я НЕ согласен. Даже если меня расстреляют. Потому что кабель заканчивается розеткой с номиналом на 16А. И меня никакие ПУЭ, ГОСТы и допуски не убедят. И считать я буду по 1,45 а не 1,13.
    Поэтому мне наплевать на эти убеждения. В быту в щитке НЕ должно быть линий 3х2,5 под автоматом более 16А номинала.
    Зачем ты пытаешься вывести меня якобы на чистую воду? Во-первых, мне это не интересно, потому что я подсчитал с большим запасом.
    Во-вторых, если тебе лично хочется этого делать — ставь C25 и радуйся. Я не против.
    В-третьих, кабеля по ГОСТ давно нету. И дальше будет хуже.
    Ещё раз отвечаю прямо и ясно:
    Между вариантом «Правильно считать» и «Максимальная надёжность и безопасность» я выбираю вариант «Максимальная надёжность и безопасность».
    Вот такая моя позиция будет.
    Если сюда кто-то подтянется, то вы тут вместе все можете подискутировать. А я этого делать не хочу, и я буду продолжать описывать свою позицию с точки зрения безопасности, потому что считаю что лучше перебдеть.
    Я считаю данный ответ и мои аргументы вполне достаточными.

    Вдогонку.
    Первое. Я обязан руководствоваться прежде всего здравым смыслом и головой. И им я доверю больше, чем тем, кто писал нормативы.
    Второе. Я понимаю, что если бы нормативы завышал и нарушал их тем самым. Однако ты почему-то придрался ко мне в том, что я их якобы нарушаю тем, что слишком занижаю допустимый ток.
    Я считаю эту придирку полным бредом и реагировать на неё из здравого смысла не хочу. Мне это просто не нужно.
    Третье. А вот погорелых щитов с автоматами на 25А я видел много. И даже помогал их переделывать.

    Так вот. если тебе хочется разводить дебаты, то тогда делай вот что:
    а) Жди здесь тех, кто готов их с тобой поддержать.
    б) Иди смело на МастерСити и создавай пост там. Там народа много, и возможно они помогут разобраться со всеми этими выкладками.

  • 460 PowerMan

    ОК. Ни в коем случае не хочу вас обидеть или еще как-то задеть.

    В своих вопросах я ниразу не упаминал слово «розетка». Мне кажется вы специально за нее уцепились, дабы уйти в сторону от ответа. Ну да ладно.

    По поводу розеток и соответствующих им средств защиты-автоматов не припоминаю где-либо в норм. документах.

    Автоматический выключатель, как вы сами пишите, предназначен для защиты кабеля, и в ПУЭ речь о нем идет именно в разделе защиты сетей (кабелей).

    Ладно упустим розетки.

    Вопрос тот же, но конкретизируем — РОЗЕТОК НЕТ

    В итоге вы согласны со мной, что ИДЕАЛЬНЫЙ ГОСТОВСКИЙ кабель ВВГнг 3х2,5 можно защищать автоматом 25А при работе на расчетную нагрузку 5,5 кВТ подключаемую к кабелю напрямую — не через розетку(не расматривая экстремальные случаи, типа очень жаркого помещения или еще чего)?

  • 461 CS  [Москва]

    Я там цитату из ПУЭ поправил тэгами. Последняя придирка.

    Не верю, что при токе нарпимер в 1.1*25=27,5 (разница с длит. допуст в 0,5А) кабель загорится или еще чего, данный ток вообщее чутли не впределах погрешности. Да и вероятность, что такая нагрузка вообще когда либо будет на кабеле мизерная.

    Вот обычно как раз ВСЕ аварии, пожары, взрывы реакторов начинались с «Да вероятность этого минимальна».
    Извини, чувак. Вот реально извини. А я ВСЕГДА считаю все свои решения с точки зрения того, что вероятность будет МАКСИМАЛЬНА.
    Я не хочу думать о том, какие там будут поправочные коэффициенты при совместной прокладке кабеля, какие они будут при его прокладке скрыто, открыто, будет ли жарко в помещении, будет ли холодно.
    Я просто выбираю ЗЛО надёжный вариант с большим запасом. И даже если кто-то по незнанке включит обогревателей на 5 Квт — у меня не кабель будет греться, а вышибет автомат. И я буду прав, потому нехуй в бытовые розетки пихать что попало.

    И бороться я буду не лично с тобой, а с такими вот идиотами проектантами, которые делают как раз так же — со своими сраными вероятностями.
    Когда у человека на вводе стоит C50, потом по схеме стоит УЗО на 25А, под ним три автомата на 16А. А в проектке указаны мощности линий для каждого из автоматов «200», «1000», «300» ватт. И видимо какой-то дибил посчитал так же: «Нет, ну а чо ставить УЗО на 63А? Вероятность того, что тут будет больше 25А мала — я же пощности рассчитал».
    А потом такие вот проекты за такими вот идиотами переделывают.
    Поэтому ещё и ещё раз отстаиваю своё мнение. Я предпочитаю запас и повышенную надёжность точным расчётам. И с этим вот я никогда не ошибался.

    Второе. Идеального кабеля уже НЕТ. Забудь это слово — «идеальный». Идеальными являются только модели у физиков и математиков. Жизнь — она РЕАЛЬНА. И не надо улетать в идеальность. Ты вживую много работал? Ты видел 2,5 квадрата, который выглядит как полторашка? Ты видел ввод 3х8 вместо 3х10? И ты считаешь, что у тебя сейчас каждый джамшут будет искать Кольчугу по ГОСТу?
    А вот с вариантом «Ставьте 16А на 2,5 квадрата, сцуки», всё защищено и надёжно. И я буду отстаивать именно этот вариант.

    Третье. Мне думается, что так как расцепителя два, то их номинальные токи как раз показаны в таблицах из каталога. Это как раз наши коэффициенты и время-токовые характеристики.
    И, если что, 1.13 — это коэффициент НЕотключения автомата. А 1,45 — отключение за час. И я выбираю 1,45. Для того, чтобы никто не сгорел.

  • 462 CS  [Москва]

    В своих вопросах я ниразу не упаминал слово “розетка”. Мне кажется вы специально за нее уцепились, дабы уйти в сторону от ответа. Ну да ладно.

    А, упс. Так у меня 3х2,5 чётко ассоциирцется с розеткой на 16А. Розетка у нас часть стационарной проводки, где защиту мы выбираем по самому слабому участку цепи. То-есть номиналу розетки на 16А. И математика 16+16=32 тут не годится.

    Что касается общего использования кабеля 2,5 — то там, может и можно на него 25А поставить, но я бы заложил кабель 3х4 и был бы спокоен, что я и делаю.

    В итоге вы согласны со мной, что ИДЕАЛЬНЫЙ ГОСТОВСКИЙ кабель ВВГнг 3х2,5 можно защищать автоматом 25А при работе на расчетную нагрузку 5,5 кВТ подключаемую к кабелю напрямую – не через розетку(не расматривая экстремальные случаи, типа очень жаркого помещения или еще чего)?

    Не согласен.

  • 463 PowerMan

    P.S. Это не придирка, тема на самом деле очень важная.
    Думаю не стоит объеснять разницу в цене между кабелями разным сечением? Ладно если масштабы работы — одна квартира. А если смотреть масштабами района, города, страны… В суде так же стоит отвечать: «Что вы ко мне придераетесь?».

  • 464 CS  [Москва]

    Так я не отвечаю про придирки. Я тебе свою чёткую позицию говорю о том, что важнее запас прочности и безопасность, чем цена. Даже в масштабах города.
    Ты не на того, кто с тобой спорить будет, попал.
    Я думаю лет на 10-20 вперёд. А если учитывать срок службы кабеля — то надо думать вперёд лет на 100. И вот в текущем моменте времени выгода от меньшего сечения кабеля может и будет оправдана. А в масштабе более длительного времени — нет.
    И если бы например у меня были бы ресурсы в плане руководства городом или районом — то я тратил бы их на грамотную и ГИБКУЮ инженерку. То-есть систему кабельных коллекторов, трасс, вводов в дома, которая позволяла бы легко добавлять, заменять или ремонтировать коммуникации.
    Второе, я бы тратился на долгосрочные вложения в плане инженерки, советуясь с грамотными экономистами для того, чтобы не сделать ошибок. Например, если может понадобиться расширение или запас оборудования — то ставил бы такое, которое потом легко расширять. Делал бы запас места и прочее.
    Например, взять вот московское метро. Если бы я им руководил — я бы вложил денег не в рюшечки или всякие там новые указатели станций, а в технику: рельсы, автоматику, оборудование. Пусть метро побыло бы ещё несколько лет неказистым, но зато ездило бы надёжнее.

  • 465 CS  [Москва]

    Ну и что касается масштабов и всяких там цен. А кто тут главнее? Какой-то там город или район, до которого надо ещё добраться, или какой-то конкретный объект, который надо сделать ОДИН раз, ГРАМОТНО и на долгий срок?
    Мне думается, что один объект важнее. Причём обращаю внимание. Объект важнее для кого? Для тех, кто на нём будет находиться, работать и пользоваться. Так вот и почему они САМИ, без оглядки на других не могут принять решение вида «Ребята! Делаем с запасом!» и радоваться?
    Вот за ну.. что ли пропаганду того, что надо делать надёжно и надо заботиться о том, как и что будет работать через десятки лет, я и работаю. Сейчас это как раз у меня и входит в мой новый род деятельности — то, как сделать надёжнее и оптимальнее для людей.

    И, чтобы тебе ещё раз свою позицию досказать, я не хочу думать о том, сколько там будет греться кабель 2,5 квадрата под максимальной нагрузков в 5,5 кВт. И не хочу думать о том, через сколько лет у него там изоляция деградирует. Мне действительно проще будет на 5,5 кВт заложить 4 кв.мм и не волноваться ни про ГОСТы, ни про ТУ, ни про подделки.

  • 466 PowerMan

    Дружище, давай по спокойней. Не взрывайся раньше времени. Работал достаточно и видел тоже.

    Просто для меня твое мнение, равносильно мнению тети Гали с первого этажа. Никогда не мыслил авторитетами.

    Каждая фраза, если ты ее излагаешь должна быть подтверждена, не только отговоркой — я так считаю и идите нах.й.

    Извини, чувак. Вот реально извини. А я ВСЕГДА считаю все свои решения с точки зрения того, что вероятность будет МАКСИМАЛЬНА.

    С таким же успехом есть вероятноть (а она есть хоть и очень очень маленькая), что заместа преобретенного кабеля сечением 2,5 у тебя окажется сечением 1. Тогда ставь автомат С6. Обезопась себя.

    Документация для того и создана, чтобы руководствоваться ТОЛЬКО ЕЙ. А вот все твои выдумки, можешь оставить при себе.

    А если честно, считаю , что гнать друг на друга все же не зачем. Я тебя понимаю. Меня самого жутко напрягают непонятки связанные с недоработками в документации и именно они есть корень зла

  • 467 CS  [Москва]

    Так я на тебя не гоню. Я гоню на всех, кто кроме бумаг не видит НИЧЕГО из реальной жизни и не умеет бумаги прмиенять на реальность. Я вообще терпеть не могу, когда много бумаг. В этом плане мне импонирует Королёв, каким его показали в Укрощении Огня: «Бумаги — были! Много бумаг!» ©
    Отговорок у меня нет. Я говорю правду: мне не интересно спорить с тобой, и я просто не хотел в это дело даже ввязываться. А потом решил, что если я оставлю коммент без ответа — то ты напишешь что-то «Ага! Вот он сбежал от разговора».
    И, если что, я не аторитет. авторитетом меня сделали люди. Видимо за какие-то хорошие дела.

    Так вот, если ты можешь — сделай что-то. Исправляй ВСЕ недоработки, ВСЕ косяки, до каких ты сможешь дотянуться. И люди тебе скажут спасибо.

    Мне тебе сказать нечего. Могу ответить точно как мальчишка: «А фиг его знает!». Правда, если кто-то подтянется сюда — то тебе помогут и тебе будет с кем поспорить.

  • 468 PowerMan

    Третье. Мне думается, что так как расцепителя два, то их номинальные токи как раз показаны в таблицах из каталога. Это как раз наши коэффициенты и время-токовые характеристики.
    И, если что, 1.13 – это коэффициент НЕотключения автомата. А 1,45 – отключение за час.
    И я выбираю 1,45. Для того, чтобы никто не сгорел.

    Перечитай мой первый пост, здесь мы с тобой говорим одно и тоже.

    Просто я хочу чтоб ты понял, что я пытаюсь до тебя донести:

    И я выбираю 1,45. Для того, чтобы никто не сгорел.

    ЭТО НЕ ЕСТЬ ПРАВИЛО!!!! А ЭТО ЕСТЬ ОТСЕБЯТИНА!!!

    Поскольку номинальный ток расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой вообще неизвестно что такое.

    И нас ставят в такое положение, что мы можем до усрачки друг другу доказывать и не докажем.

    И еще, ты себя не правильно позиционируешь со мной в разговоре. Ты мне не учитель, ни преподаватель. Более того не факт, что твои знания в данной области глубже моих, как и обратно.

  • 469 CS  [Москва]

    Погоди. А я разве доказываю? Я заявляю свою позицию, и всё.
    Только я не понял, где ты мне чего указываешь.
    Вот скажем я — проектировщик. И я хочу, чтобы в моих проектах все расчёты из соображения повышенной надёжности шли исходя из 1,45. Таково моё желание и я готов нести за него отвественность. И несу на страницах блога.
    И чего тут не так, если неизвестно, где правда?

  • 470 mz123456

    Дащаз!! Это теория. А практика – полная жесть. Вы кабель в 2,5 кв.мм, который штангелем меряется как 2 кв.мм не видели? Вам показать?

    Я не электрик, но заметил, некоторые электрики путают понятия. диаметр кабеля 2,5 кв мм будет такой
    S = (D/2)*(D/2)*3.14
    соответвенно D = 2 квадратных корня из S\3.14
    для кабеля 1,5 ~ 1.38
    Для кабеля 2,5 мм кв ~ 1.8 мм.
    Для кабеля 4 мм кв ~ 2,257 мм.
    Для кабеля 6 мм кв ~ 2,77 мм.
    При погрешности штангельциркуля 0,2 мм разницу на глаз определить можно но сложно.

  • 471 Alex_s

    Добрый день, CS!

    Вопрос: Можно ли устанавливать автомат ABB 2-х полюсный номиналом C10 на отдельную линию с кабелем 3×2.5 кв.мм с учётом, что будет постоянная нагрузка на автомат в 2.5 кВт т.е. с постоянным проходящим током через автомат 11.5 А. ??

    Это же он будет постоянно, немного, но греться, не выбивая тепловой расцепитель. Хорошо ли это, что он постоянно теплый будет?

    По всем таблицам ПУЭ видно, что предельная мощность на данный автомат составляет 2.2 кВт.
    Или ставить автомат С16?

    Спасибо.

  • 472 CS  [Москва]

    Ну я же не в силах изменить математику… =)

  • 473 vakula

    А вот интересно, если вводной на столбе на улице стоит D25, а вводной в доме поставить B32, кто из них раньше сработает. Или лучше не рисковать и поставить вводной в дом B25.
    Сижу и думаю, зимой при минус 20 пороги срабатывания D25 на улице и B32 в доме почти идентичны. А летом электричество не так сильно расходуется. Хоть блин разделяй вводы на сезон зима/лето. Зимой В32, летом В25.

  • 474 CS  [Москва]

    А условия какие? Сработает по теплу или по КЗ? По КЗ оба. По теплу тоже почти что оба.

  • 475 vakula

    По теплу. По КЗ на D32 очень слабая надежда.

  • 476 Alex_

    Добрый день, CS!

    Занимаюсь обустройством старого деревянного дома в деревне в Тверской области.
    Пробил 15 квт 3-х фазки. Бросили ее на отвяжись трансформатор на растоянии 1000 метров от дома, провода две фазы А-25, остальное наверно А-16.
    Столб в 10 метрах от дома на нем есть какое-то древнее заземление вроде работающее.
    В прошлом году сделал отдельно заземление 3 уголка 45 2 метра равностороннем триугольником с ребром 1,2 метра обвязаны полосой 50х5мм и полоса подземлей заведена в дом.
    Сейчас по сути схема заземления у меня наверно TT. Земля с нейтралью нигде не перевязана.
    Особенность Дом стоит по сути в чистом поле до ближайших домов и высоких деревьев порядка 200 метров.

    А. Прошу подсказать правильная ли будет нижеизложенная схема подключения, и если не правильная то в чем.
    Б. Так как дом стоит по сути в чистом поле а провода не изолированные, то вопрос когда они поймают молнию это вопрос времени и не очень продолжительного в прошлом году в соседней деревне КТП уже меняли после грозы. Как организовать защиту от импульсных перенапряжений, так как электроники в доме у меня достаточно.

    1. На вход автомат АВВ 2CDS254001R0254 (сначала хотел установить 3полюсной IEK ВАА47-29 на С63А в корпусе на 25А а затем после счетчика нормальный автомат, чтобы можно было если что больше 15 кВт для технических нужд снять. но неуверен, что это правильно)
    2. Счетчик меркурий 236PQRS хочу задолбать энергетиков,чтобы переключили на трансформатор который в 200 метрах а не в 1 км. так как качество Электроэнергии не отвечает требованиям я ни с одной фазы не могу сейчас снять даже 3кВт не просадив до 190-170 вольт. К счетчику планирую подключаться по оптопорту через мини wifi роутер
    3. Затем УЗО ABB F204 AC-25/0,1 2CSF204001R2250 только не знаю может все же лучше на 300мА.
    4. Далее Сипом в дом в доме два провода ВВГ 2х6 до щитка.
    5. Заземление сделанное мною подходит к щитку от железной шины сипом 16 (оставался кусок).
    6. Далее планируется критических потребителей сосредоточить на 1 фазе: насос, освещение светодиодное и люминисцентные лампы в доме и бане (до бани 27 метров ВБбШвнг 3х4) мини-сервер, сигнализацию и систему видеонаблюдения, и по 1 розетки на комнату. Эту фазу продублировать дизель-генератора с системой автозапуска так как для жены думаю сложновато в ручную переключать (дизель-генератор чистый ноль не выдает а выдает по 110 вольт, поэтому еще N c PE разводил).
    (насос в колодце колодец в 45 метрах от дома до насоса ВБбШвнг 3х4 на глубине 2 метров и КВБбШв 5х1 используется частично для клапана сброса магистрали водоснабжения и освещения-обогрева колодца, кроме того планируется подключение 220 метров полевого провода обмотанного вокруг трубы водоснабжения если все же вдруг замерзнет)

    Делать все планирую сам, ранее имел небольшой опыт монтажа электроснабжения на даче у матери, на столб также лазил сам в перчатках под напругой. Сип однофазный до дома в прошлом году также пробрасывал самостоятельно

  • 477 Johnny27  [Хабаровск, Степная]

    Вот вам еще случай. Сначала оплавилась и спеклась проводка, произошло КЗ, и только тогда сработал «двадцать пятый».

  • 478 CS  [Москва]

    Еее! =) Так им и надо! =) А Хобот вообще пора просвещать начать на эту тему. Там блин хоть конфа нормальная, но кулибиных вида «Да я читал статью про заземление компьютеров» навалом.

  • 479 ROMUZ  [Москва]

    Ура! Даешь селективность! S750DR работает!

    Провел эксперимент, вместо вводного С25 в коридорном щите, поставил S751DR-E25.
    Коротнул розетку, вышибло только соответствующий дифф в квартирном щитке. Повторил несколько раз))

    В общем, кому не хочется лазать по столбам или бегать в коридоры — S750DR решает. Разве что дорого и могут украсть.

    Отдельное спасибо CS! Если бы не блог, я и не узнал бы про такую чудную штуку.

  • 480 CS  [Москва]

    ЕЕЕ!!! А я только примериваюсь куда-нибудь заложить его!

  • 481 vnsafonov  [Москва]

    Мой коммент про автоматы, провода и шины,
    поэтому решил сюда.

    Посмотрел я шины PS и вот чего не понял.
    Супер крутой АВВ не готов писать на своей шине более 63А,
    при том, что там толщина то ли 10, то ли 16 квадратов (?)

    А мы считаем провод по ~8А на квадрат.
    Какое-то не соответствие получается.

    Или 63А это что-то типа номинала шины?
    А держать она будет раза в полтора больше (типа в 1.45 раза),
    тогда более менее похоже на правду.

    Поясните, пожалуйста.

  • 482 CS  [Москва]

    Номинал конечно. А сколько на самом деле — хрен знает. Как у УЗОшек. Там цифры — тоже номинал.

  • 483 ROMUZ  [Москва]

    Супер крутой АВВ не готов писать на своей шине более 63А

    Вероятно, потому, что АВВ-шная модулька под эти шины более чем на 63А не делается? И у PS-шинок есть жирная версия на 80А, к примеру PS2/12/16, вроде как. А что на них пишут — это гарантированная рабочая способность, ибо сертификаты безопасности обязывают, имхо.

  • 484 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Вероятно, потому, что АВВ-шная модулька под эти шины более чем на 63А не делается?

    Ещё как делается, есть автоматы S200 и УЗО F200 с номиналом 80 и 100А.

  • 485 ROMUZ  [Москва]

    Ещё как делается, есть автоматы S200 и УЗО F200 с номиналом 80 и 100А.

    AndreyKo
    Спасибо за поправку! Заглянул в каталог, да не то посмотрел!
    Максимум 63А у SH и FH серий, а автоматы S200 до 100А, а УЗО F200 аж до 125А!
    Выходит, самые мощные номиналы коммутировать необходимо не шинками уже…

  • 486 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Раз появились автоматы, наверно, в ближайшее появятся «усиленные» гребёнки.

  • 487 CS  [Москва]

    А фиг его знает. Я как-то не интересовался такими гребёнками. Там по-моему, вообще-то зажимы другие. Я где-то в посте упоминал про такие автоматы. И гребёнки туда вставать не должны — немцы не дураки.
    Да и вы все головой подумайте, какие нахер гребёнки на ТАКИЕ токи? Даже в кросс-модуль это не влезет, ибо такое надо минимум десяткой, а лучше 16ю разводить.
    Я в таких случаях ставлю CombiLine-модуль под шины и оттудова уже питание развожу.

  • 488 vnsafonov  [Москва]

    Ок. всем спасибо.

    Буду считать, что это номинал и сечение более чем подходящее.

    А то я сейчас залез подключать варочную (горение),она на 2 фазы, либо на одну с перемычкой, так эта перемычка штатная, мать ее,1.8 квадрата, на 6кВт. То ли я что-то не понимаю…

    Вот хочу сделать неразрывную петельку на подводящем проводе 6 кв., типа такая будет перемычка.
    Нормальный вариант для варочной?
    Или надо как-то еще?

  • 489 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Там по-моему, вообще-то зажимы другие.

    http://cs-cs.net/wp-uploads/2015/10/ABB2015New6-S200C100Kl.jpg
    Сделать гребёнку с сечением 25-30 мм2 вполне реально

  • 490 CS  [Москва]

    vnsafonov Так если внутри варочной под крышкой и на два соседних винта — то сгодится.

    AndreyKo Ну посмотрим, может и сделают. Буду пробегать в АББ — спрошу конечно. Хотя мне вообще эта идея несколько не нравится. На такие номиналы уже отключающая способность должна быть повыше. Хотя бы S800 ставить пора бы.

  • 491 vnsafonov  [Москва]

    CS Спасибо.
    Осталось запихать петельку из 6-ки в квадратную дырку 4.1х4.1 мм ))) Диагональ клемы 5.7, вроде должно влезть.

    Для этих целей купил Кольчугино, у него сечение тож не 6, скорее 5.7.

  • 492 Dyushes

    Лет 5 назад, я провел эксперимент на одном клиенте. Зная вышеописанное.
    Котел 15 кВт (3 фазы), автомат 16А (АВВ), включил полную мощность, напряжение почти в норме, ток 15 *1,5=22,5А, что и показали токовые клещи. Перегрузка как раз 45%. Через час не отключился, правда нагрелся сильно.
    Кто-нибудь ставил на вводе D25 (АВВ), если смысл? Однажды у клиента замыкание (КЗ), сработал диф С16, авт С20 и вводной С25 на улице (!) все АВВ. Как сделать что-бы улица не срабатывала? Разрешенка 15кВт (3 фазы).

  • 493 CS  [Москва]

    Будет срабатывать. Шобы не срабатывало надо ставить вводной S750DR.

  • 494 Dyushes

    Нормально,выключатель автоматический двухполюсный 25А S752DR-E25 селективный (S752DR-E25)12516 руб.! Я за все время собрал щит все АВВ на 70 000 руб. в 2015г дом 250 квадрат 1 этажный, клиент в шоке! При этом все на 4500 А т. е дешево.
    Хотел щит прицепить, пишет слишком большой!

  • 495 CS  [Москва]

    А ты фотку уменьши. У меня ограничение стоит до 2 мб кажется, чтобы народ 10-метровые джипеги с зеркалок не заливал.

    Ну а вот так. Ежели надо селективность — то так. Или ставить TMax ампер так на 160. При таком номинале автомат на 6А категории B будет селективен.

  • 496 ROMUZ  [Москва]

    Ежели надо селективность — то так

    Вот как-то так))

  • 497 CS  [Москва]

    Плюсую! =)

  • 498 fus10n  [Москва, СВАО, ул. Холмогорская, д.7]

    ROMUZ, ну и громадина)) А что за кнопка под индикатором положения контактов?

  • 499 ROMUZ  [Москва]

    fus10n

    Да, штука здоровая и тяжелая!))
    По поводу кнопки. Это не кнопка, а переключатель.
    Как заявлено в спеках к S750DR-ам, у них есть функция разъединения.
    В общем, если его повернуть, то автомат не взводится в положение ВКЛ.

  • 500 fus10n  [Москва, СВАО, ул. Холмогорская, д.7]

    ROMUZ, хм.. Это для того, чтобы его случайно никто не включил во время проведения работ?

  • 501 ROMUZ  [Москва]

    Это для того, чтобы его случайно никто не включил во время проведения работ?

    Ну, сценариев не так много..полагаю, да.
    Так что бонусом к этому автомату идет рубильник))

  • 502 Erl

    Добрый день. Подскажите юзеру правильно ли я хочу сделать. Есть желание полностью заменить алюминиевую проводку в 1км квартире на медную.(дом панельный). К сожалению еще не видел, но предполагаю, что Вводной автомат на 50А. В квартире используется электроплита. Значит имеем в подъездном щитке Вводной 50А, далее счетчик 50А( расключаю кабелем сечением в 10 кв.мм)Далее я протягиваю кабель в 10 кв.мм в квартирный щиток, который хочу повесить.В щитке устанавливаю дублирующий автомат на 50А , для защиты счетчика( он же будет вводным в квартирном щитке). С 50А автомата развожу кабель 6 кв.мм на Диф. автомат 40А и автомат на 10А, с которого будет обеспечиваться освещение всей квартиры кабелем в 1.5 кв. мм. С Диф. автомата делаю разводку на 4 автомата:
    1) 32А -электроплита(6 кв.мм),2) 20А — стиральная машинка (4 кв. мм) 3) 16А — розетки кухни (2.5 кв.мм) 4) 16А — розетки комнаты и коридора (2.5 кв.мм.).
    С Диф. автомата N увожу на N-шину, с которой будет браться весь N на разводку квартиры. С выбором сечения кабеля и автомата для стиральной машины могу сильно заблуждаться.

    Заранее благодарю за помощь и совет.

  • 503 CS  [Москва]

    А чего тут посоветуешь? Хрень какая-то. Так не делают. Надо делать чуть больше линий хотя бы на кухню. Свет надо вносить под дифзащиту, ну и прочее такое всякое.

  • 504 Dyushes

    Я не рекомендую никому делать освещение с диф. автоматами, тем более на весь дом. Почти все светильники без «РЕ» проводника и это дорого. Вводной надо ставить УЗО с «S»- кой — дорого. Мне попался клиент: срабатывало общее УЗО на 3-комн. квартиру было замыкание «N» и «РЕ» проводников после установки натяжного потолка. Правда сейчас везде в новых квартирах ставят общее УЗО. Мне понравился выбор автомата и кабеля в этой статье. Может кому поможет, ведь длину никто не учитывает, а зря.
    http://electrik.info/main/sekrety/626-kak-vybrat-secheniya-kabelya-sovety-proektirovschika.html

  • 505 CS  [Москва]

    Что за гонево? Откуда ТАКОЙ бред ты взял?
    Во-перых, ты сам себе противоречиишь. Дифзащиту на свет не ставить, и одновременно противопожарное узо дорого. Что дорого — ставить? Не ставить и поэтому ставить дифзащиту на свет? Или ставить и не ставить дифзащиту? Чё за хрень?
    А я считаю что надо ставить. Потому что если дифзащита отработает на

    замыкание “N” и “РЕ” проводников после установки натяжного потолка

    то это ОЧЕНЬ хорошо, грамотно и так и надо. А если не было бы дифзащиты, то чувак бы сгорел скорее всего.
    И не забывай, что дифзащиту ещё и защищает КАБЕЛЬ, а не только человека. Ты же сам только что привёл пример того, как дифзащита указана на косяки и сам же ей противоречишь.

  • 506 Erl

    CS, за исчерпывающий совет, спасибо((. Попробуем иначе. Как бы Вы сделали и собрали шкаф? Я просил указать мне минусы в моем варианте (указанном выше).
    Если кто-то может помочь, буду признателен. Что мне следует изменить или заменить, возможно добавить в мой вариант расключения квартиры?

  • 507 AMX

    2) 20А – стиральная машинка (4 кв. мм)

    У машинки какая вилка? Под 16А? И розетка будет на 16А?
    Из каких соображений вы решили ставить 20А?

    Даже если вы поставите силовую розетку и прикрутите силовую вилку, то почему вы решили, что при неисправности машинки не случится беда, т.к. её внутренности не рассчитаны на ток, который допустит АВ на 20А?

    В инструкции к машинке наверняка написано что-то вроде:

    Фазный провод должен быть
    подключен через автомат защиты сети, рассчитанный на
    максимальный ток (ток срабатывания) 16 А, и имеющий
    время срабатывания не более 0,1 с.

  • 508 AMX

    Я не рекомендую никому делать освещение с диф. автоматами, тем более на весь дом. Почти все светильники без “РЕ” проводника и это дорого.

    А обычный человек куда больше лазит по жизни?
    В розетку или лампочку менять?
    Почему вы лишаете его защиты при этой операции? И есть ли PE не важно в этом случае.

  • 509 CS  [Москва]

    Как бы Вы сделали и собрали шкаф?

    Ну блин! Это что? Тест на профпригодность, что ли?
    Ну мне надо знать всех потребителей, план помещения. Тогда я смогу подсчитать шкаф и сказать, как бы я его собрал бы.

  • 510 Erl

    AMX и CS, спасибо вам. Добавлю еще 1 линию на освещение(10А), + 1 линия на розетки кухни (16А). и заменю автомат на стиральную машину на 16А. Только 1 нюанс, возможно мне стоит установить 2 Диф. автомата и равномерно их разгрузить? И с номиналом дифа вопрос.
    За все предыдущие ответы, благодарю

  • 511 CS  [Москва]

    Erl Вот ну КУДА ты торопишься? КУДА спешишь?
    Ты же не в магазине и не торгуешь помидорами в стиле «А, ладно, вот ещё одну штучку докину». Давай думать логически?
    Квартира — однушка. Дом вторичка. Значит надо перетряхивать этажный щиток и поставить защиту от аварийного напряжения. Дальше. Помещения есть сухие и мокрые, и ещё и может быть стационарная техника на кухне или в санузле.
    И ещё зачем тебе дифавтоматы? А потом опять автоматы? Это ж масло масляное. И денег выкинешь зазря.

    Поэтому я бы:
    1. Проложил кабель 3х10 от этажного под защитой автомата на 40А или кабель на 16 квадратов под защитой автомата 50А.
    2. В квартирном поставил бы рубильник, если есть деньги или вводной автомат (дублировать одно и то же плохо), чтобы весь щит в случае ЧП можно было отрубить из квартиры, не бегая на этаж.
    3. Воткнул бы реле напряжения Новатек РН-106 (Меандр сгавнился напрочь).

    По линиям сделал бы:
    * Питание щита слаботочки и возможно охранки, роутера и прочей фигни. 3х1,5 без дифзащиты под 10А.
    * Если хочется свет сократить — то сделал бы линию на санузел + кухню и коридор + комнату, чтобы логично собрать на одну линию мокрые помещения, а на другую — сухие. Свет внёс бы под дифзащиту под УЗО 25/0,03.
    * Розетки сделал бы в коридоре (если совсем лень — то соединить с комнатой) и комнате. Тоже внёс бы под УЗОшку на 40/0,03.
    * В кухне было бы так:
    — Варочная 3х6 32А
    — Духовка 3х2,5 16А
    — Посудомойка.. почая встройка(?)
    — Розетки Фартука и Прочие
    Это тоже под УЗО 63/0,03. Розетки кухни можно вытащить и воткнуть под УЗО предыдущих розеток, подкорректироав его номинал. Так как я плана не вижу (и не должен, потому что иначе это была бы работа, а не в комменте поправить), то хер знает какие там помещения и сколько в них розеток.
    * Санузел:
    — Розетки (+Стиралка)
    — Водогрей

    и прочее. Вот как-то так. Без неотключаемых линий в модулей 36 уложился бы наверное.

  • 512 Dyushes

    Есть книга, для меня настольная, где все достаточно подробно описано. В свободном доступе http://www.electrolibrary.info/books/proekt.htm
    Правда, одна беда, Вам надо попроще и подешевле. Имейте в виду, читать специальную литературу и понимать прочитанное не одно и то же.
    Книги не научат собирать щиты и делать электропроводку. Я, например, всегда делаю проект независимо от того хочет клиент или нет, даже маленьких объектов. Поэтому автор и пишет: «Ну мне надо знать всех потребителей, план помещения».
    По долгу службы мне приходится контролировать правильность сборки электроустановок на соответствие ПУЭ и ПТЭЭП и спорить с преподавателями при обучении на группу безопасности.
    Недавно меня попросили оценить новую электрику в двушке. Так розетки послеремонта были сделаны двухпроводкой. Все потому, что бригада делает ВСЕ!!!!

  • 513 Dyushes

    Дополнение для Erl.
    Провода 1-го класса (монолит), жилы необходимо складывать вдвое для лучшего контакта, если 2-го класса (многопроволочные), наконечники «штырь», обязательно! Так же с шинами «0».
    Забудь про одноместные розетки, рекомендую двухместные, если отдельные подрозетники. Телевизор на стене, розетки на ним, а не под ним.
    Не забудь слаботочку: интернет к телевизору от роутера (лучше чем Wi-FI), HDMI, антенны (в подъезд и на спутник), телефон, динамики, охрана, видеокамеры, пожарка, уличный датчик температуры. Все тянешь внутри, как электрику. Не надейся на плинтуса с коробами!
    Для компа много розеток, у меня 16 шт из них 12 на 220В, все заняты.
    Наведи порядок на площадке, это отдельная «песня», могу скинуть на мыло, как делаю я.
    В однушке мало места — много техники весит, розетки за техникой (!). Чем меньше проводов ты видишь, тем приятнее.
    На кухне не забудь подсветку над столешницей, розетки (по смыслу или 115 мм от чистого пола), вытяжки (и в с/у + провод за зеркалом).
    Балкон лучше отдельная линия с дифом.
    Моя квартира, однушка с балконом: реле напряжения, 10 автоматов, 9 линий (у меня газ плита), 41 (!) розетка на 220В, 10 остальные (двухместные считаю как две) и их почти не видно, динамики, HDMI в полу, UTP, антенный кабель в подъезд и на спутник (к телевизору и ресиверу), цифровой датчик температуры (дом — улица).
    Примерно так — удачи!!

  • 514 CS  [Москва]

    Dyushes Какая восхитительная способность смешивать старые маразмы с новыми данными. Это нехорошо! Никакую моножилу не надо в два раза складывать. Современные автоматы прекрасно её давят и зажимают.

  • 515 AMX

    По долгу службы мне приходится контролировать правильность сборки электроустановок на соответствие ПУЭ и ПТЭЭП и спорить с преподавателями при обучении на группу безопасности.

    А как это вы делаете, если тот же ПУЭ не дает четкого ответа? Там написано «как правило» в 100500 случаев. ПУЭ просто выжимка из ГОСТ.

    Давайте по освещению посмотрим какая должна быть базовая защита в ГОСТ IEC 61140–2012:

    8.1 Устройства, приводимые в действие вручную, и компоненты, предназначенные для замены вручную

    8.1.1 Устройства, приводимые в действие обычными лицами, или компоненты, предназначенные для замены обычными лицами, в низковольтных электрических установках системах и оборудовании.
    Защита от любого контакта с опасными частями, находящимися под напряжением, должна сохраняться при приведении устройств в действие или замене элементов.

    П р и м е ч а н и е – Некоторые патроны ламп и держатели плавких вставок, удовлетворяющие требованиям существующих стандартов, не отвечают данному требованию в процессе замены элементов.

    8.1.1.1 Если электрические установки, системы или оборудование включают в себя
    устройства, которые требуют приведения в действие вручную, или компоненты, которые требуют замены вручную, то эти устройства и компоненты должны быть расположены в тех местах, в которых нет опасных частей, находящихся под напряжением, являющихся доступными.

    8.1.1.2 Если соответствие с 8.1.1.1 не выполнимо, должна быть обеспечена защита с помощью средств, которые гарантируют разъединение от источника питания до того, как станет возможным доступ.

    Вот когда светильник и патрон в нем соответствует этой базовой защите, тогда вы можете дополнительную защиту с УДТ не ставить. А если палец в патрон пролазит и в включенном состоянии там без лампочки присутствует напряжение, то УДТ это уже базовая защита для такого светильника.

  • 516 Dyushes

    1-й класс одножилка (монолит), складываем например ВВГ, а 2-й класс многожилка с наконечником, например ПВС! И где тут маразм, простая физика.

  • 517 CS  [Москва]

    А 3й и 4й класс как?

  • 518 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    ВВГ 1 и 2 класс гибкости (в зависимости от сечения)
    ПВС 4 и 5 класс гибкости (в зависимости от сечения)

  • 519 CS  [Москва]

    Именно что. Я-то знаю это, а чувак кажется нет. У него есть или класс 1 — не гибкие, или класс 2 — гибкие =)) Блин! Если он так и дальше будет людей темнить — придётся банить.
    А по старому же вообще наглядно было ПВ-1, ПВ-3 или ПВ-4. Это щас ПуВ или ПуГВ.

  • 520 Dyushes

    А разве не понятно. Все 6 классов гибкости описывать?
    А правила пишут для богатых. Обычная квартира 3 автомата и 1 УЗО и совсем не АВВ.
    Если я буду протоколы писать по госту все наши предприятия надо закрыть, а это пром. предприятия а не квартиры! У нас УЗО штук пять на 200 объектов причем совсем не «А» класса, «где деньги Зин». Это во Франции 2-3 штуки на человека, а это Россия! Тут элементарные правила не соблюдаются, а ты хочет УЗО на свет.
    200 000 руб за щит, это еще клиента такого надо найти. В Москве все нормально: «вся страна у нас для русских, лишь Москва для москвичей».
    Может есть смысл спуститься, снять корону и посмотреть на нас убогих?

  • 521 CS  [Москва]

    Мля. Не понятно, конечно.
    Так вот и пиши и закрывай. Почему-то на моих щитах нет техназдора и прочей бюрократической братии, зато как-то деньги и на УЗО находятся и на огромные шкафы. Что я делаю не так?
    Следуй-ка своей дорогой, товарищ. Пешим способом. Не надо мне людей портить на блоге.

  • 522 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Dyushes, в России правила нужны не для того что бы их соблюдать, а для того, что бы в случае ЧП определить виновника. xD

    Может есть смысл спуститься, снять корону и посмотреть на нас убогих?

    Зачем? Всегда найдётся тот, кто сделает дешевле.

  • 523 CS  [Москва]

    А, так это он про корону писал? Я помню, что кого-то задело то, что мне вынос мозга и копеечные щиты надоели.
    Так вот, чувак, Dyushes:
    Во-первых, если ты отнёс себя к убогим — то так и будет. Каждому даётся по его вере.
    Во-вторых, ты сам выбрал такую нехорошую позицию и снобство. А я выбираю тебя забанить. Потому что не хочу чтобы мне чужой желчью и злобой портили атмосферу на блоге. Извини.

  • 524 Erl

    CR, спасибо за предложенный вариант. Я понимаю, что так должно быть практически в идеале, но все всегда упирается в деньги( хотя безопасность и деньги не сравнивают).Многие предложенные Вами варианты я применю в своей квартире.
    Я не совсем понял для чего Вы предложили тянуть кабель сечением в 16 кв.мм и 10 кв. мм. в квартиру( Вы говорили про щиток на лестничной площадке?). В обычных домах, где предусмотрены электро плиты , междомовая проводка ? кв. мм., возможно от 6-10 кв.мм. Расстояние маленькое, т.е. потерь не будет. А переходить с меньшего сечения на большее, как я понимаю, не есть хорошо. Возможно про 16 и 10 кв.мм я Вас не совсем правильно понял.
    А самое смешное, что в обычных домах с алюминиевой проводкой на 4 кв.мм и 3-мя автоматами 16А на всю 3х комнатную квартиру, люди живут и не парятся)) Специально прошелся по подъездам, посмотреть. Могу скинуть фотки, если кто не поверит.

    Dyushes, вот моя почта gorelov100@list.ru. Много не мало и все познается в сравнении))
    Всем большое спасибо!

  • 525 CS  [Москва]

    Erl Куда торопимся? CR — это серия реле. А я — CS.
    Так а я не понимаю. Ты же хотел новую проводку по квартире переложить. И новый ввод затянуть. Вот я тебе и говорю: если ты хочешь автомат на 50А поставить — то ввод будет на 16 квадратов. А если на 40А — то на 10 квадратов. И как хошь, так и вертись.
    Дюшесу можешь написать, вопросов нет. Но я его выгнал. Потому что сначала он меня по мылу доставал «А чо я не могу в сообщество писать», потом «А я хочу научиться — чему — всему и подряд», а теперь вот на блоге начал баламутить.
    Его советы плохи тем, что он смешивает разные подходы в одной куче. А так как этот пост читают много людей, то я не хочу, чтобы люди видели кривые варианты, когда можно сделать полуправильно.
    Мы ратуем за людей и за удобство, а он предлагает что-то типа такого: http://cs-cs.net/na-zlobu-dnya-minimalizm

  • 526 CS  [Москва]

    И ещё мне не понравилось (и в мыле тоже) его желчная зависть на тему «Вот вы тут москали охренели, зажрались, два автомата на квартиру достаточно». Разве человек любит себя, если он так желчно завидует? Разве человек может творить что-то хорошее с такой желчью?
    И ещё про классы проводов. Их больше чем «один» и «два». А он написал так, что их как будто всего два. И что подумает человек, который случайно зайдёт сюда с поиска? Что так — правильно. Но так не правильно и я не могу этого допустить. Поэтому пришлось выгнать.

  • 527 segasaga  [Краснодар / пос.Ильский]

    Здравствуйте всем! Имею вводной автомат на 50А в корпусе от 16А, далее счетчик Меркурий 201,5 (5/60A), все это хозяйство в боксе вынесено на стену дома. от счетчика провод ПВС 4х6.0 (кто устанавливал, из 4-х сделал два по 1,2) заходит в дом временно на старую проводку. Собираюсь менять всю проводку, сперва были мысли поставить в доме автомат 50А — УЗО — по группам. Почитав немного комменты выше, от автомата отказался — глупо дублировать, теперь мозг раздирает другое: у счетчика максимальный ток 60А, т.е. вводной получается подобран неправильно (ток НЕотключения может быть 50А*1,45=72,5А) Счетчик не навернется? Бокс уже опломбирован, вопрос: целесообразно поставить в доме в щитке автомат на 40А-УЗО-группы? Буду очень признателен за любые ответы…

  • 528 CS  [Москва]

    Советы: перестать воровать и всё сделать с нуля. На 50 А нужен кабель на 10..16 кв.мм.

  • 529 segasaga  [Краснодар / пос.Ильский]

    Так вводной то кабель СИП 2х16 кв.мм уже стоит, он же и входит в вводной автомат на 50А. Насчет воровства — о чем вы? В нашем регионе вводные разрешены только на 16А вот и исхитряемся, в любом электромагазине есть хитрые автоматы в ассортименте. Не обязательно затрагивать нравственную составляющую, мне сама схема интересна, сколько лет размышлял о замене проводки

  • 530 fus10n  [Москва, СВАО, ул. Холмогорская, д.7]

    ПВС поменять на ВВГ-нг 10мм2.
    У вас часто мощность достигает 72,5А? Если нет, то ставьте автомат на 40A, перестрахуетесь.

  • 531 segasaga  [Краснодар / пос.Ильский]

    ПВС менять не получится, бокс уже опломбирован, за ПВС не переживаю: 4 жилы по 6 мм2 превращены в 2 жилы по 1,2 мм2, озадачивает другое, правильно ли выбран счетчик? За ответ спасибо!

  • 532 CS  [Москва]

    ОКей. Начинаем всё сначала, как идиоты:
    На автомат в 50А должен быть кабель 10..16 квадратов меди.
    ПВС — это провод, его жилы необходимо опрессовывать наконечниками НШВИ.
    Нельзя собирать несколько жил одного провода/кабеля для увеличения сечения. Нужен кабель правильного сечения.
    Поэтому надо менять ПВС, а потом поговорим.

    Фасад дома горючий (дерево/пластик)?

  • 533 segasaga  [Краснодар / пос.Ильский]

    Фасад негорючий (шлакоблок). За ПВС понял, буду сейчас звонить установщику. Выше я ошибочно написал про ПВС: 2 жилы, получаются, по 12 мм2, ну уже неактуально.

  • 534 CS  [Москва]

    Ну а счётчик имеет НОМИНАЛ на 60А. Так что с ним-то волноваться не надо.
    Ну а воровство — завышенный номинал — если вскроется, то будет плохо.

  • 535 ROMUZ  [Москва]

    Заполучил я специфический прибор, который измеряет сопротивление петли фаза-ноль и рассчитывает ток КЗ. По методике, замер нужно проводить в самой дальней точке от автомата защиты проверяемой линии, чтобы, собственно, ее хилость и выявить, о чем CS писал где-то.
    Начал тыкать по всем розеткам, почти везде ток КЗ измерялся около 500А.
    И что же я увидел, подключив его к дальней розетке одной из комнат — ток КЗ около 250А. Да, это гарантированно перекроет автомат С16 по КЗ, но какой-то косяк в проводке имеется, судя по всему..

    Я к чему — а что же может показать такой приборчик в видавшем виды жилфонде или после халтурной работы по электрике? Может случиться так, что и 16А на розеточную линию много будет, не говоря уж про номиналы «а шоб не вышибало».

  • 536 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    ROMUZ Что за прибор (производитель/модель)?

  • 537 ROMUZ  [Москва]

    AndreyKo
    Sonel MPI-502

  • 538 newborn

    Имеется старый дом с газом аля сталинка.
    Провода проходят в шахте в стене коридора, т.е. внутри квартиры.
    Что имеем — кабель проведен в резиновой трубке которая крошится. Сам провод имеет сверху тряпичную изоляцию, под которой что-то очень старое и дубовое (крошится проскогубцами).
    Жила алюминиевая, на вскидку 4 квадрата.

    Сделал так: посадил на концы клеммники ABB Entrelec, к которым в свою очередь подцепил новый медный ВВГ. Гнуть и заводить эти концы в автомат было как-то стрёмно.

    Допустимо ли такое подключение на клеммниках?

  • 539 CS  [Москва]

    Да ещё бы! Всё очень отлично и хорошо!

  • 540 chen12

    Здравствуйте, спасибо за хорошую статью!

    Хотел бы спросить вашего совета. Мне нужно (в подвальном помещении жилого дома) подключить две стиральные бытовые машины (2,1 кВ каждая), накопительный водонагреватель (2,5 кВ) и электрочайник (2кВ). В помещение заходит кабель 6 мм.кв. На мой кабель от ВРУ дома установят автомат 32А (в ВРУ у меня доступа небудет)

    ЖЭК прописал мне перед счетчиком (счетчик и щиток с автоматами будут у меня в помещении) поставить выключатель 25А (видимо, это может быть как автомат так и рубильник) — чтобы в случае перегрева мой автомат 25А сработал раньше чем автомат 32А в ВРУ дома. Возможные варианты и вопросы:

    1) Перед счетчиком Автомат 25А. И вот если я включу свои 2 стиралки и водонагреватель 2,1+2,1+2,5= 6,7кВ то проработает ли все это хотя бы 1,5 часа до срабатывания автомата? а если еще чайник на 5 минут?
    2) Перед счетчиком выключатель нагрузки 25А. Если правильно понимаю, ВГ в отличии от ВА, не выключится автоматически при длительном превышении нагрузки, но не сгорит ли он сам? Хорошо ли данный вариант?
    3) Перед счетчиком Автомат 32А чувствительность В (при условии что электрики согласятся его поставить). Будет ли данный автомат, в случае перегрузки, срабатывать быстрее чем автомат 32А С, который стоит в ВРУ ? Но, как я понимаю, если даже я включу одновременно все перечисленные приборы, то автомат сработать не должен…
    Спасибо, если ответите и если прочитали до конца!

  • 541 CS  [Москва]

    Вот не пиши больше «кВ». Это означает килоВольт — тысячу вольт. А мощность обозначается как килоВатты — кВт. Я-то понял, а другие не поймут и будут зло стебать.

    А ввод-то какой? Трёхфазный или очень старый однофазный?

  • 542 chen12

    Ввод однофазный (пятиэтажка 80-х годов). В схеме сети нарисовали автомат 32А в ВРУ дома перед моим кабелем и автомат 25А в моем щитке перед счетчиком… Автомат 25А еще не покупал, может есть какой нибудь долгосрабатывающий..?

  • 543 CS  [Москва]

    Мне вот эта вот часть не нравится, потому что ни хрена не понятно:
    * По уму автомат ставится до кабеля. У тебя стоит автомат на 32А.
    * Внутри дома не должен ставиться автомат вообще, если он уже в ВРУ есть.
    * При замыкании автоматы всё равно будут срабатывать оба вместе.

    Отсюда вопросы: нахрена они ставят ещё один автомат: это они мощность ограничивают или дибилы?

    Если есть возможнось — то оставить автомат на 32А в ВРУ (если это и есть выделенная мощность), а у себя воткнуть рубильник. А нагрузки — как повезёт. Может и будет вырубать автомат из-за перегрузки, а может и не будет.

  • 544 chen12

    нахрена они ставят ещё один автомат: это они мощность ограничивают или дибилы?

    Видимо, ограничивают мощность, потому что автомат 25А перед счетчиком в моем щитке будет пломбироваться (попробую попросить побольше автомат)
    Но дело еще вот в чем: в ВРУ у меня доступа нет и если там автомат 32А от перегрузки вырубит элект. на мое помещение, то ждать электриков придется долго.
    А рубильник 25А подойдет взамен автомата — подойдет? или может сам сгореть при работе всех приборов?
    Спасибо за советы!

  • 545 CS  [Москва]

    Ну вот в ВРУ и придётся бегать. Так а выделено сколько? 25А (5,5 кВт) или 32А?

  • 546 chen12

    Энергетик ЖЭКа выделил 5,5 кВт.

  • 547 CS  [Москва]

    Угу! Тогда всё оправдано — 5,5 кВт — это автомат на 25А. Поэтому придётся оставить так, как они предписали: 32А в ВРУ и 25А в доме/квартире.

  • 548 chen12

    Да, похоже придется что-то придумывать, чтобы не использовать все приборы одновременно.
    Для «вводного автомата» хотел взять двухполюсный автомат 25А С SH202L 4.5кА ABB или IEK (чтобы нейтраль тоже отключалась вместе с фазой — однофазный ввод).
    Но знакомый электрик сказал, что так лучше не делать, а поставить однополюсный автомат на фазу.
    Последнее слово за вами. как лучше?

  • 549 CS  [Москва]

    Неа. Бери двухполюсный на ввод. А знакомого расспроси, чем это он мотивирует: тем что раньше было зануление (в 60х годах) на этот же ноль и его рвать не надо былло?

  • 550 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    chen12 Я тоже за двухполюсник, так удобнее счётчик подключать.

  • 551 chen12

    ок, спасибо!

  • 552 chen12

    А мне вот нужно, чтобы «вводной автомат» не отключался при перегрузке сети (ну или долго собирался). Например, оборудование работает на 7 кВт (на каждый потребитель отдельный автомат 16А, проводка защищена), но вводной автомат 25А будет расценивать 7 кВт как перегрузку сети и отключится в пределах часа — чего не хотелось бы! (данные с временем отключения приведены в
    этой статье).
    Я читал, что если на ввод поставить дешевый автомат (IEK,DEKraft и т.п.)- то он не будет чутко реагировать на повышенную нагрузку, а то и вообще не отключит сеть?
    Пожаулуйста, посоветуйте, кто сталкивался с этим

  • 553 CS  [Москва]

    Так тогда надо выбросить вводной автомат. Но это ж чревато пожаром и прочими проблемами. Так что автомат должен стоять. А отключаться именно так — его работа. И можно сделать только две вещи:
    а) Чтобы при КЗ не отшибало — поставить селективные вводные автоматы в ВРУ и в дом (или один в ВРУ на 25А сразу). Это будет серия S750DR, которая стоит конски.
    б) Воткнуть реле тока и рубить нагрузки у себя, когда ток превысит, скажем, 28А на минут 5..10. Тогда вводной автомат по перегрузке не успеет отключиться и бегать никуда не надо.

    Но оба решения сожрут денег.

  • 554 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    chen12 Чтобы автомат по перегрузке не отключатся, его надо охлаждать. Но это всё колхоз.
    Правильно поставить вопрос об увеличении выделенной мощности.

  • 555 Vadim2007

    Здравствуйте CS-CS!Вопрос такого плана. Могу ли я установить, на варочную плиту мощностью 7,2 Квт, подключенной кабелем 4*3,дифф B25 вместо C25 и вообще существуют ли такие диффы ??

  • 556 CS  [Москва]

    Да, существуют. Код заказа вот такой: 2CSR255140R1255 для типа А и 2CSR255040R1255 для типа АС.
    олько кабель указывай как «количество жил» х «сечение», а не наоборот. А то не все поймут.

  • 557 s982

    Здравствуйте, как вовремя нашлась ваша беседа, делаю отделку сам в т.ч. электрику, благо руки как надо растут и знакомые электрики мне насоветовали схему и терзали сомнения что не все так однозначно. И ваша статья это доказала спасибо! чтобы поставить точку в сомнениях еще если не трудно посоветуйте как быть. вобщем щиток получился такого вида : ввод на 50А в квартиру заходит провод 3*10мм дальше
    УЗО(30ма,63А)расходится на:
    1)УЗО(30ма,16А)+с16 в ванную на стиралку и мелочи 3*2,5мм
    2)авт с16А, 3шт на свет 2*1,5мм
    3)авт с25А, 2шт на розетки 3*2,5мм
    4)авт с32А — на вар панель 7.7кВт 3*6мм
    исходя из текста я так понимаю автоматы на свет нужно заменить на 10А, а на розетки поставить 16А?
    и еще вопрос можно ли к автомату на вар панель подключить паралельно дух шкаф, при условии что вар панель будет эксплуатироваться на 50% мощности во время готовки в шкафу? заранее спасибо

  • 558 CS  [Москва]

    Угу. Вот если совсем-совсем бюджетно то логика щита верная. А из ошибок — заменить свет на 1,5 и 10А; на розетки 16А. На варочную оставить как есть.
    Неа. Для духовки и вообще для КАЖДОЙ встроенной техники своя линия нужна.

  • 559 Vadim2007

    Да, существуют. Код заказа вот такой: 2CSR255140R1255 для типа А и 2CSR255040R1255 для типа АС.
    олько кабель указывай как “количество жил” х “сечение”, а не наоборот. А то не все поймут.

    Спасибо, про кабель учту!!

    В чем отличие типа А и тип АС, не совсем понимаю??
    Ни будет ли часто выбивать этот дифф B25?Можно его в результате поставить или оставить с25?

  • 560 CS  [Москва]

    Vadim2007 Чур, сначала писать а потом думать. Не спамь кучу комментов подряд. Это ж не форум.
    Ну почитай у меня в посте про УЗО, в чём отличие. Про часто выбивать не знаю. С чего это должно происходить?

  • 561 sdg77

    Прочитал многое. Напрашивается один вывод: надо ставить 16А автоматы с кабелем в 2,5мм и максимальной нагрузкой приборов не более 16Аx220В=3520Вт.
    Как же поступить в дачном доме?
    1. Каждую комнату на отдельный автомат в 16А?
    2. Любое стационарное оборудование (на постоянке) ставить под свои кабеля и свои автоматы?

    Т.е. количество автоматов просто зашкалит.
    1. Потому что ну нет центрального обогрева. И всунуть нагреватель в 2квт в розетку придется в каждой комнате
    2. Только на кухне: печь 1.3квт, чайник 2.2квт, нагреватель воды 1.5квт, свч 0.8квт, мультиварка 0.7квт.
    3. А еще нагреватель в ванной в 2квт
    4. Все лампочки, роутеры, телевизоры, зарядки еще на 1квт наползут

    Нахожусь в диком ужасе. Считаем.
    10квт = 5 комнат с оброгревателями в 2квт
    1.1квт насос воды
    1.5квт нагреватель на посуду
    2.2квт чайник
    1.3квт печь
    0.8квт свч
    0.7квт мультиварка
    2квт нагреватель душ
    0.7квт стиралка
    Итого: 20.3квт/220В = 92.3А… 3,14здец… входной счетчик на 40А.

    И че делать? Ограничивать суммарно группы автоматов, чтобы они не вылезали в сумме за 40А?

  • 562 CS  [Москва]

    Да всё нормально. Как и должно быть как раз. В технике другая математика действует. Где 2+2 = 2, а не 4. Вот на стационарную и встраиваемую технику свои линии, и по линии розеток в каждую комнату закладывай. И если обогреватели будут много жрать или их надо будет отдельно отключать (например на лето) — то им тоже свои линии. Как раз щит модулей так на 48..54 получится, а это нормально.

  • 563 sdg77

    У меня сейчас 5 автоматов по 25А, т.е. одна линия и один автомат на каждую комнату. Все приборы на розетках. Силовая 2.5кв мм Ввг (и по госту и по ту), освещение 1.5кв мм (бадяжного кабеля).
    Тупо меняю автоматы на 16А и сплю спокойно?

    П.с. а нафига стиралку на отдельную линию? Моя жрет 0,8квт/ч (класс А)

  • 564 CS  [Москва]

    Стоп-стоп. А на свет как сделано?

  • 565 s982

    монтируя щит столкнулся с тем что провода (2,5-6) тоньше чем зажимы в автомате есть ли смысл складывать конец провода вдвое или расплющивать? или просто одинарные зажать и никто не пострадает)? п.с. провод одножильный.

  • 566 CS  [Москва]

    Нет, не надо.

  • 567 s982

    А вы используете клеммы wago? почитал мнения 50-50, но электрики по чему то делают все на скрутках с сизами. вопрос только в цене или все таки это зло? в магазине посоветовали wago222 на розетки но как то жидко они выглядят

  • 568 s982

    спасибо прям камень с души)

  • 569 CS  [Москва]

    Во-первых, можно не писать по два коммента подряд?
    Во-вторых, почитай мой блог. Например путеводитель.

  • 570 s982

    спасибо нашел

  • 571 sdg77

    CS,
    В каждой комнате два типа кабеля: 2.5 на розетки, 1.5 на освещение. Все сходится в распаечной коробке (коробках). Соедиение через скрутку+опрессовка или через клеммники (если кабеля разножильные).

    Я понимаю, что кабель 1.5 для совсем других автоматов, но как можно лампочками (да хоть 6шт по 100Вт) нагрузить 1.5 даже ТУшного кабеля, чтобы он нагрелся хотя б на треть разрешенной температуры)
    Все лампы вообще на светодиодные заменил. Потребление — копейки.

    Но это реалии дачной (деревенской) жизни. У многих от силы один автомат на всю хату. Живут же… Хотя, меньше знаешь, крепче спишь.

    Я бы тоже хотел бы освещение завезти на свои автоматы, но, мля, так впадлу это делать…

  • 572 fiber  [СПб]

    1)УЗО(30ма,16А)+с16 в ванную на стиралку и мелочи 3*2,5мм

    Стоять! В ванную комнату УЗО нужно на 10мА — это помещение повышенной опасности.

  • 573 CS  [Москва]

    Пха. Ну вот на такие реалии и надо будет ставить автоматы на 10А. По самому мелкому сечению кабеля — 3х1,5.

  • 574 fus10n  [Москва, СВАО, ул. Холмогорская, д.7]

    Впадлу делать)) Наверное здесь нужно сделать выбор — своя безопасность или свое потраченное на переделку время.

  • 575 CS  [Москва]

    Ну я за безопасность.

  • 576 sdg77

    Не очень я понимаю вашу «безопасность». Как мы уже выясняли, то автомат служит для защиты кабеля.

    1.Еще раз замечу, что даже 6 рожковая люстра не может нагреть кабель выше даже С10 или С6.
    2.Если будет КЗ на люстре сработает любой автомат, будь это С10 илиС25.
    3.На случай утечки стоит УЗО

    Так для каких таких целей есть смысл освещение одной комнаты (или всех комнат) заводить на отдельный автомат?

    П.с. а для чего освещение вешать на 3х1,5? Ведь PE и так отсутствует.

  • 577 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Во-первых, это удобно когда розетки и свет это разные группы.
    Во-вторых, вы думаете что КЗ это все риски? Как насчет протечки? Особенно если не просто вода, а какой-нибудь раствор моющих средств. Особенно если к люстре некуда подключать PE. Будет разница между автоматами С10 и С25 в таком случае?

    Вся стационарная однофазная проводка должна быть трёхпроводной. При этом неважно есть у вас дома PE или нет, нужен PE потребителю или нет.

  • 578 CS  [Москва]

    Да у него дачный дом. Поэтому там не то что «нет земли», а он должен был сам себе сделать контур заземления.

  • 579 sdg77

    1. Удобство в сторону. Это субъективка
    2. Я не электрик с опытом, поэтому я вообще не в теме.
    но еще раз,безопасность — это температура (сечение кабеля, нагрузка приборов), КЗ (поломка приборов, перебой кабеля) и человеческий фактор (удар током).

    Как я понимаю, вода вызовет КЗ, ток которого в десятки раз выше и с25 и с40.

    А вот по поводу химии, вопрос сложный. Я не знаю,как на люстре может оказаться химия в деревянном доме, и как онв себя поведет.

    А какие еще случаи бывают?

    По поводу 3х жильного кабеля. Можете популярно объяснить нахера он сдался. В люстре его подключать некуда, в щитке также. Для освещения нужно 4 жилы: две питание, две на выключатель

  • 580 CS  [Москва]

    Ну так мы тут тебе не скажем того, чего ты хочешь услышать. Мы скажем:
    1. У тебя должен быть кондур заземления для своего дома.
    2. Все линии у тебя должны быть с PE, потому что PE защищает не только человека, а ещё и кабель: в этом случае он заставит сработать УЗОшку и отключить линию раньше, чем она полыхнёт под защитой автомата.
    3. Если у тебя свет и розетки разведены одним кабелем, то за счёт того что выключатели расчситаны на номинал в 10А (и подводка к ним сделана кабелем в 1,5 квадрата), тебе придётся ставить на эти линии автомат на 10А, а не на 16А.
    4. В щите у тебя должно стоять хотя бы одно УЗО на 30 мА на все линии.

    Вот если тебе что-то не нравится из того, что я неписал — просто иди своей дорогой. Убеждать, доказывать или советовать дерьмо я не буду.

  • 581 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Как я понимаю, вода вызовет КЗ, ток которого в десятки раз выше и с25 и с40

    Такой сценарий маловероятен, ток, скорее всего, будет ниже порога срабатывания электромагнитного расцепителя (даже С10), у нас же вода, а не ртуть;-)
    Но при этом ток в десятки ампер вполне можно ожидать.
    Допустим, что ток у нас 30 А
    Автомату С10 для срабатывания нужно времени от 1 до 45 секунд.
    Автомату С25 от 6 минут до «бесконечности» (другими словами более 1 часа).
    Напомню что максимально допустимый ток для кабеля 1,5 мм^2 всего 19А!
    Переживёт полторашка часовой прогрев или придёт в негодность, это хороший вопрос.

  • 582 fus10n  [Москва, СВАО, ул. Холмогорская, д.7]

    Думаю, что человек хочет выкрутиться из ситуации с наименьшими временными и материальными затратами. Ему говорят, как нужно правильно, но он всё-равно пытается изъебнуться, чтобы поменьше делать. Вопрос — зачем на чем-то экономить ради себя?

  • 583 sdg77

    CS,
    Вы большой молодец и мастер своего дела. Это стоит уважения. Я не хочу, чтобы вы занимались «дерьмом». Но вы, как и я только в своей сфере, после многолетнего опыта начинаете чересчур идеализировать. Трава должная быть зеленая, небо — голубое. И это правильно! А вот понять, насколько зеленая, — вот это вопрос, который требует глубокого понимания вопроса. Я, как и многие другие лохи, найдут ваш блог, где будет отличная информация, но переделать всё и вся без осмысления — это на сегодняшний день просто глупо.
    Матери недавно товарищ из жэка (или как там его), переделывал проводку, т.к. строительная (когда дом строили лет 35 назад) перестала работать. Вот фотка. Товарищ проложил белый 3-х жильный кабель белого цвета (т.е. это нихера не ВВГ) в стене, соединив и люстру и розетки воедино, подписав ГК (гостинная комната). Там же видно, что кто-то ранее фазу повесил на голубую жилу, а автоматы соединены алюминиевым кабелем….. и это Москва. 2016 год.

    То, что проводка (любая) должна быть трехжильной для обязательного подключения PE — это я понял. Но если PE использовать не будут, то и прокладывать 3х жильный кабель бессмысленно. Хорошо, что кабель ВВГ такой модификации бывает.

    Теперь немного к жизни. Мой случай связан с уже готовым домом, который стоит уже не одну сотню лет. Т.е. это деревенский дом. Таких по России миллионы. Ранее, когда-то давно, стоял жужжащий счетчик и электропробокой (или как там ее). Проводка за обоями. Не было ни автоматов, ни ПУЭ. Были все нищие и безграмотные. Сейчас — другое время. И между электропробкой и UK540 есть очень большая разница…
    fus10n,
    Какие изъебки. Чтобы переделать всю проводку под идеальную картину, нужно перетянуть всё. А сделать это за отпуск просто нереально. Найти нормального электрика сейчас еще сложнее. Тем более в деревне. Поэтому, приходится много обдумывать, решать, какая линия является наиболее уязвимой (епта, за 100 лет ничего не произошло), и переделать, сделав наименьшее количество ошибок. Еще раз повторюсь, таких домом миллионы по всей России. Давайте поможем большинству обдумать и решить.
    п.с. в прошлом году меняли провода по всей деревне. Вместо открытых алюминиевых поставили такие красивые в оболочке скрученные, натяжители, изоляторы новые. Красота. В этом году переделывал щиток и обнаружил, что кабель-то алюминиевый. 6кв мм (штанген показал диаметр чуть меньше 3 мм). Причем обе жилы в белой оболочке… ппц… а вы говорите….
    И я за безопасность обеими руками
    AndreyKo,
    спасибо за разъяснения. Т.к. ток КЗ зависит от разных переменных (посмотрел формулу расчета), то и автомат надо подбирать не только под кабель, но и под потребителей сети. Я посчитал: 5 комнат, всего 26 светодиодных ламп по 12 Вт = 312Вт/220 = 1.42А. Искать автомат на 2А??? Вот и непонятки пошли. Ведь поставив С6, то КЗ таких потребителей тоже может быть ниже порога срабатывания.

    п.с. загоняться все-таки надо в меру.

  • 584 sdg77

    Хе, оказывается, в каталоге ABB есть автоматы даже на 0,5А.

  • 585 CS  [Москва]

    sdg77 Не согласен. У меня работает по другому: чем больше в это погружаешься, тем больше понимаешь ПОЧЕМУ так сделано и ДЛЯ ЧЕГО. А когда понимаешь — то можешь сам генерировать нужные варианты без книжек и догм.
    И вот моя проблема для тебя в том, что я понимаю, почему в каеле должен быть PE, почему должна стоять дифзащита на практически каждую линию, почему нельзя ставить на слепок 1,5+2,5 квадрата автомат на 10А.
    Это не догмы, это понимание и перестраховки. Я всегда и в любой сфере (а я покрутился ещё и в программировании и сисадминстве) работал по принципу «Такого никогда не случится? Не ври себе! Делай исходя из самого худшего варианта!» — и этот подход никогда меня не подводил.
    Поэтому то, что ты считаешь догматизмом и заматерелостью — это этот самый подход. Вот мало ли что помещение сухое и что лампа висит на трёх метрах высоты и PE якобы не нужен? А мало ли дом будет рушиться? Ураган, наводнение? Мало ли оболочка кабеля повредится и его внутри коротнёт? Тут PE нам поможет побыстрее отрубить линию.

  • 586 fus10n  [Москва, СВАО, ул. Холмогорская, д.7]

    Если за 100 лет ничего не произошло — не значит, что еще 100 лет ничего не произойдет. http://punp.ru/ — вот, можете почитать и посмотреть фото. А штангелем вы замерили диаметр кабеля, а не сечение. Сечение рассчитывается по формуле, можете ее найти по поиску.

  • 587 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    автомат надо подбирать не только под кабель, но и под потребителей сети.

    Отчасти так, но подбирать автомат впритык тоже не стоит.
    Во-первых, пусковой ток ламп больше рабочего и автомат может «ложно» срабатывать.
    Во-вторых, лампочки можно в любой момент заменить на более мощные и не менять же из-за этого автомат.
    Так что автомата на 6-10 ампер вполне достаточно.

  • 588 sdg77

    CS,
    Догмы понятны. Будем стремиться. Риски также теперь понятны, последствия очевидны.
    Будем делать PE. Осталось выяснить, как. :)

    fus10n,
    Какой вы категоричный. Я же пишу, что переделываю. Как уже понятно, розетки полностью перетянуты. Осталось освещение.
    По поводу сечения, тут вы невнимательны. Штанген показал между 2 и 3 (ну не помню я, где-то 2.6. это не имеет особого значения), согласно формуле это соответствует примерно 6кв мм. Для алюминия с учетом износа это мало! Мое скромное мнение. п.с. вообще мысль была не в математике
    AndreyKo,
    Конечно я не буду ставить 2А. Ведь изменения освещения могут быть как в одну сторону, так и в другую. Ранее были 60Вт и 100Вт лампы. Прикинем, что 26шт*80Вт = 2080Вт, т.е. 9A, что уже предполагает С10. Замена на светодиоды опустила потребление почти в 10 раз!

    Кстати, возвращаясь к теме, хочу поменять все автоматы на B серию. Вы же меня поддержите? :)

  • 589 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    B-шки ставить можно, на моей практике проблем с ними не было. Но я, как правило, ставлю B10 и B16.
    Можно даже сказать не так) Есть положительная практика. Другу в гараж поставил В16, как-то он пилил болгаркой, и у него диск заклинило, и сработал автомат. Друг отделался лёгким испугом.

  • 590 igorlobachev  [Белгород]

    Друзья,
    Извиняюсь за сверх-тупой вопрос. Жопой чую, что 4-хполюсный автомат, грубо говоря, вырубится при превышении его номинального тока по хотя бы ОДНОЙ фазе (а не при превышении тока по КАЖДОЙ фазе), но вот пока не нашёл прописанного «чёрным по белому » подтверждения этого тривиального факта… Ткните мордой пожалуйста.
    Спасибо.

  • 591 CS  [Москва]

    Ага, именно так. Все полюса равнозначны и есди хоть один полюс сработает — отключится всё.

  • 592 igorlobachev  [Белгород]

    Шаман, да нет — я это-то и сам своим скудным умишком понимаю. Просто, говорю, что нигде не видел в официальных документах\паспортах на автоматы\википедии и пр. и т.д. чтобы это было прописано «чёрным по белому». Может быть, ты где видел? Подскажи где, если так.
    Спасибо

  • 593 CS  [Москва]

    Эээ… нигде. Это должно быть всем понятно, ну как в стиле «А где написано что лампочка должна светить». Так автомат устроен. И это понятно из его внешнего вида: если у него рычаг общий на все полюса — то оно ж вместе и будет (про то что рычаг снять можно — не говори).

    Короче, если это заказчик-толстопуз вида «Нет, а на каком основании в щте на две рейки стоит две DIN-рейки? Где это документально подтверждено» — то шли его нахерн, с таким ещё наплачешься.

  • 594 igorlobachev  [Белгород]

    :-))
    Всё понятно!…
    Тут просто у нас в местном форуме наткнулся на забавный микрохоливар — один чувак говорит, что мол мне Родина дала 15 кВт 400 Вольт, и точка. А снимать мне 15 кВт по одной фазе или в сумме по трём Родина не сказала. А я хочу мол по одной снимать. Так что установка энергетиками на входе четырёхполюсника на 25А ващпе незаконна, ибо получается ограничение на снятие по каждой фазе не более 5 КВт…

  • 595 CS  [Москва]

    Кажется, кто-то не умеет считать мощность! =)) Если речь идёт о трёхфазном вводе, то там мощность автоматом равномерно по фазам делится.

    В смысле, если тебе говорят: «Есть трёхфазный котёл на 25 кВт», то это значит что он ВСЕГО жрёт 25 кВт при трёхфазном питании. Врубаем логику: если у него трёхфазная мощность 25 кВт, то раз фазы три — то он будет жрать по каждой 25/3 = 8,3 кВт.
    Пока это задачка больше не сообразительность, а по математике на уровне «было девять яблок и три мальчика».
    А потом остаётся сообразитть: ага. Раз 8,3 кВт на каждую фазу (а в сумме 25), то значит 8300/230 = 36А тока.
    Значит, автомат на 32А не катит, нужен автомат на 40А (на каждую фазу — трёх- или четырёхполюсный) и кабель 5х10.

    А вот некоторые гопники да, считают что если типа дано 23 кВт — то это на каждую фазу 23 кВт =)

  • 596 Caesarion  [Новосибирск]

    4-хполюсный автомат, грубо говоря, вырубится при превышении его номинального тока по хотя бы ОДНОЙ фазе (а не при превышении тока по КАЖДОЙ фазе), но вот пока не нашёл прописанного “чёрным по белому ” подтверждения этого тривиального факта… Ткните мордой пожалуйста.

    Картинка на автомате. У каждого полюса свои тепловой и электромагнитный расцепители. Независимые от других полюсов.

    Вот как раз почему срабатывание одного полюса вызывает отключение всего автомата, неочевидно. Как известно, это даже не зависит от внешнего рычага: его можно разрезать на 4 отдельных или удерживать в верхнем положении, ничего не изменится.

    наткнулся на забавный микрохоливар

    Так а вам какое дело? Пусть в суд идёт и проиграет. Или начнёт с досудебной претензии и получит уточнение к техусловиям подключения. Или запросит 15 кВт по одной фазе и посмотрит, сколько это стоит. Или хотя бы поинтересуется ценой ограничителя мощности.

  • 597 ROMUZ  [Москва]

    Есть интересный пример — Hager в своих селективных автоматах внедрил особую электромеханическую схему (не электронную!), связанную с применением нулевого проводника. В случае применения хагеровского трехполюсного вводного селективного автомата, при КЗ или перегрузе отключается только одна проблемная фаза, а не весь автомат целиком. Картинка с пиктограммами ниже. Надо отметить, что подобный селективный автомат серии S750 от ABB рвет все полюса при аварии.
    А суть одна — пока в европах вовсю внедряется полноценная селективность специальными устройствами, у нас до сих пор пытаются ее осуществить комбинациями «я поставил на розетки автомат типа В, а вводной типа С (или D), это же селективно!»..

  • 598 ROMUZ  [Москва]

    Наврал — селективные трехполюсники ABB так же рвут только проблемную линию.

  • 599 CS  [Москва]

    Чего-то вы гоните! Какие трёхполюсники рвут только проблемную линию? Селективные или обычные? Обычные рвут всё сразу.

  • 600 CS  [Москва]

    Короче, хрен с ним! Пойду в ABB — наберу инфы и начну пост про селективность писать! Пора эту тему поднять, потому что меня это задрало тоже — что «А я щас B и C поставлю и будет круто». Или «А я тогда D воткну».

  • 601 ROMUZ  [Москва]

    CS

    Короче, хрен с ним! Пойду в ABB – наберу инфы и начну пост про селективность писать!

    Очень ждём! Точно могу сказать, в однофазных щитах селективность, с помощью правильно подобранного S750DR, работает 100%!

  • 602 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Народ включите мозг. У селективных автоматов механизм задержки срабатывает только в том полюсе или тех полюсах, где течет большой ток. Если нижестоящая защита не отрабатывает, то автомат полностью отключается (все полюсы). Это требование безопасности.
    P.S. Исключение S751/3 DR (S 751 DR/3) — это три однополюсных автомата соединённые вместе

  • 603 fus10n  [Москва, СВАО, ул. Холмогорская, д.7]

    Если бы один проблемный полюс на трехфазниках отдельно от остальных отключался, то трехфазников вообще бы не существовало, ибо не за чем.
    Например, после вводного трехполюсника стоит трехполюсник на трехфазный насос, и еще от вводного с одной фазы запитан однополюсный автомат. Если при КЗ в однополюснике отрубится только часть вводного автомата, то может сгореть движок насоса. Поэтому трехполюсники рубят проблемную фазу вместе с остальными.

  • 604 ROMUZ  [Москва]

    AndreyKo
    Давайте разберемся! Мне и самому интересно. Вы лично использовали подобные АВ?

  • 605 ROMUZ  [Москва]

    Если бы один проблемный полюс на трехфазниках отдельно от остальных отключался, то трехфазников вообще бы не существовало, ибо не за чем.

    Зачем тогда Хагер выпустил свою продукцию?..

  • 606 fus10n  [Москва, СВАО, ул. Холмогорская, д.7]

    ROMUZ
    Я говорю об обычных трехфазниках. А где может быть применим автомат Хагера — думаю можно поинтересоваться у них же.

  • 607 ROMUZ  [Москва]

    fus10n
    А мне хотелось бы обсудить именно селективные АВ))) раз уж они существуют, почему бы не принимать их в счет/расчет…

  • 608 ROMUZ  [Москва]

    У меня нет цели кого-то подъебать, я же за идею ратую!

  • 609 fus10n  [Москва, СВАО, ул. Холмогорская, д.7]

    ROMUZ
    Тема интересная. Но ты все-же позвони в Хагер, узнай, а нам потом расскажешь ;)

  • 610 CS  [Москва]

    Так! Ну-ка стоять карусель! =) Разругались блин!! =))
    Положим, можно за уши притянуть то что в ПУЭ понаписано на тему «фазы должны отключаться все целиком одновременно». Так что любой трёхполюсный автомат должен рубить всё целиком при КЗ. Даже селективный (это дело мы проверим).
    А вот если например в одном из полюсов будет КЗ такое, что отработает селективный механизм автомата — то повлияет оно на один полюс же.

    Так что не путаете ли вы тута всё в кучу?

    ROMUZ Йо! Мыло увидел, отвечу, пересекусь! =)

  • 611 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Давайте разберемся! Мне и самому интересно. Вы лично использовали подобные АВ?

    Нет.

    Зачем тогда Хагер выпустил свою продукцию?..

    Честно говоря, не знаком с ассортиментом данной компании. Но если судить по упоминаемой мной модели ABB S751/3 DR (S 751 DR/3), то я могу предположить, что эти автоматы разработаны специально для работы в паре с предохранителями.

  • 612 CS  [Москва]

    AndreyKo Так, хорош! =) S750DR специально разработана так, что если ты на адском вводе воткнёшь её номиналом даже на 16А и после этого обычную модульку на 16А — то при глухом КЗ после модульки она даст время отработать модульке. А если после неё (перед модулькой) — то отработает сама. Всеми полюсами. Эта серия специально для этого создана.

  • 613 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    CS Так, думаю надо прояснить ситуацию! Есть «обычные» селективные автоматы S751 DR, S752 DR, S753 DR, S754 DR.
    А есть не «обычные» селективные автоматы S751/3 DR (S 751 DR/3). Тут ROMUZ фотку приложил. Нет у этих АВ общего рычажка. И в российском каталоге этих АВ тоже нет))

  • 614 ROMUZ  [Москва]

    AndreyKo
    На сайте ABB нашел свежий каталог по S750DR, там и обычные и необычные)) Да, S751/3DR — это собранный блок из трех однополюсных, без общего рычажка — S751DR/3 unit, 3xSingle-pole. Видимо, есть и для них применение — к примеру, если отваливается по КЗ одна фаза, остальные работают. А если есть трехфазные нагрузки, то предполагается реле контроля фаз, которое отрубит их, если что…ну это мое видение этого дела)) могу ошибаться.

  • 615 CS  [Москва]

    Блин. И нахрена спорить, если таких нету? =))

  • 616 ROMUZ  [Москва]

    Кстати, вот сейчас посетил сайт Меандра, и нашел их новую продукцию — тонкие автоматы шириной 1/2 модуля (9мм). Одолел интерес, кто же стоит у истока — не сами же они их делают, очевидно. В общем, беглым поиском нашел вполне большую китайскую контору, тонкие автоматы которой ну ооочень похожи на меандровские автоматы — China Fengda Electric Group.

    Вопрос с гребенкой остается открытым, ибо шлейфить их будет неудобно, как мне видится. Хотя экономия места в щите будет, факт.

  • 617 fus10n  [Москва, СВАО, ул. Холмогорская, д.7]

    У стандартных модулей 12мм ширина.

    Пардон, проверил — ширина 17.5мм

  • 618 CS  [Москва]

    Да, хотел дописать. Стандарт говорит 17,5 мм. А многие производители округляют до 18ти. Поэтому у АББ если в АББшные щиты набить все 12 модулей их автоматами, то в щите будет свободная дырка в несколько миллиметров. Это как раз потому что АББшные автоматы на 17,5 мм, а дырка в щите рассчитана на 12х18 мм.
    Причём контакторы или импульсные реле например у АББ идут 18 модулей.

    А насчёт тонких… я консервативен и считаю что если уж есть стандарт — то лучше ставить стандартной ширины. А то вдруг меандр сольётся нахрен (как он делал с УЗМками), а потом заменить будет не на что и придётся щит переделывать.

  • 619 lab222

    Разрешите вопрос, вы написали выше что для скрытой проводки 8А на мм2, в на работу купили UPS srt8krmxli (на сайте написано 8 КВатт) и вроде как по формуле 8000/220=36,4 А, 36,4/8 = 4,5 мм2 т.е. нужен провод 4 мм2.
    На сайте уважаемой организации apc для данной железки нужен провод 6 AWG (нашел что это 10-12 мм2), но это ведь будет 70 и более ампер или 15 КВатт.
    Прошу подсказать действительно ли нужно закладывать такие провода как рекомендует производитель или может я что-то не правильно посчитал? Или все таки достаточно 4 мм2?

  • 620 CS  [Москва]

    А давай подсчитаем по мощности. Ход расчётов будет такой:
    1. 8000/230 = 34 ампера.
    2. Автоматы есть на 32, а потом сразу на 40А. Автомата на 32А нам мало, потому что он будет работать на пределе (32 х 1,13 = 36,16А), а этот предел зависит от температуры вокруг. Поэтому выбираем автомат следующий, который производится — на 40А.
    3. А под автомат на 40А кабель нужен на 10 кв.мм.

    Поэтому получается два варианта:
    а) Если буквально и в лоб — то 32А и кабель 6 кв.мм., но автомат должен иметь температуру в 25 градусов =)
    б) Автомат на 40А и кабель 3х10.

    В общем, основное что ты забыл — это то, что автомат защищает не железку, а КАБЕЛЬ. Поэтому сначала мы смотрим, сколько железка жрёт тока, потом какой автомат нужен, чтобы его не отключило от такого тока, а потом смотрим, какой кабель подойдёт под такой автомат, чтобы автомат его надёжно защитил. Во!

  • 621 0leg-ch  [Тула]

    А под автомат на 40А кабель нужен на 10 кв.мм

    CS, мне кажется, ты тут через ступень перескочил, и 6 мм^2 вполне хватит.

    Если ты сам говоришь, что на кабель 1.5 мм^2 можно автомат до 10 А, то на в 4 раза более жирный кабель (6 мм ^2) можно поставить автомат на ток тоже в 4 раза больший, до 40 А. Разве не так?

  • 622 shtazi

    0leg-ch, не совсем так. Это эмпирическое правило, но оно требует уточнения в каждом конкретном случае.

  • 623 lab222

    CS спасибо за разъяснения, все легло по полочкам)
    Разрешите еще вопрос вышел из строя предохранитель на 2 А от охранной сигнализации, удалось удалось узнать у техника, что потребляемый ток у их головного блока 1.5 А, (хотя при установке они заявляли что необходим автомат на 6 А). Теперь вот не могу решить дилемму нашел у шнайдера автоматы на 1 А и на 2А, вроде как 1 А будет постоянно перегружен, а вот 2 А может пропустить слишком большой ток, опять нужна ваша помощь как быть. Или искать 20А с характеристиками B И он будет нормальным.
    Жалко место было мало так бы воткнули на охранку стационарный UPS.

  • 624 Aces High

    Lab222, пропустить слишком большой ток для чего? Уже при 20 А автомат 2 А с хар-кой С отключится за несколько милисекунд, поэтому если кабель до охранки вменяемого сечения, то ничего не будет. Но если замыкание будет во внутреннем блоке сигнализации, то там я думаю питающие цепи могут быть совсем хилые и им нужен быстродействующие предохранители. Я бы глянул характеристику сгоревшего предохранителя.

  • 625 lab222

    опечатка вышла — Или искать 2 А с характеристиками B И он будет нормальным.
    на предохранителе написано 2А больше ничего…

  • 626 Ars

    Не могу понять чем отличаются автоматы
    ABB S202 B16А 2CDS252001R1165 и ABB S202 B16А 2CDS252001R0165
    Подскажите какой брать для дома?

  • 627 CS  [Москва]

    Вот этот: 2CDS252001R0165, а первый артикул я даже не знаю где ты нашёл.

  • 628 Igor_Grinevich

    Здравствуйте. Есть старая блочная пятиэтажка. Проводка в квартире старая алюминиевая, поменять нет возможности. На духовку и холодильник старыми хозяевами прокинут многожил. Все это подключено к старым советским пробкам, перед ними счетчик и вводной автомат. Хочу выкинуть пробки и поставить автоматы ABB S201 C10A на каждый алюминиевый и С16A на многожил к духовке(3кВт) и холодильнику.
    https://drive.google.com/drive/folders/0Bxb0uKMwFtbTRXM1bmp3S0JNSU0?usp=sharing
    Мой счетчик правый сверху.
    Прошу совета как лучше поступить в этом случае.

  • 629 CS  [Москва]

    Ну. Так так и поступить, как ты сказал. Только я бы, если в регионе доступно, нарыл бы автоматы категории B, чтобы они на старом стояке моги отработать. А так тут чистенько и даже вводные автматы кто-то поставил.
    А, да. И ещё надо уточнить, что там за провод-кабель (в плане сечения) идёт к духовке. Для 16А автомата он должен быть на 2,5 квадрата.

  • 630 tse38  [Санкт-Петербург]

    С большим удовольствием уже недели 2 читаю этот блок. В основном для ликвидации безграмотности, но он, зараза, еще и написан хорошо, не оторвешься.

    Сейчас дозрел до вопроса по сечению провода. Проектирую в будущий дом на кухню ввод для электрической варочной поверхности и духовки. Сеть — 3-х фазная.
    Сейчас варочные поверхности имеют мощность ~7 Квт и могут подключаться к 2-м фазам из 3-х. Логично 3-ю фазу пустить на духовку, тогда на каждой фазе при полной нагрузке будет ~ 3.5 Квт (+- мелочь). Соответственно токи получаются по ~16А на фазу.

    Берем провод 5 х 4.0 и спокойно ведем от щитка. Защищаем 3-х фазным УЗО и, опять же, 3-х фазным автоматом на 16А (ну или на 25, не уверен).

    Что меня смущает — по факту у нас в нулевой провод сечением 4 кв.мм. сливается ток в 48А. Да, я понимаю, со сдвигом по фазе, но «меня терзают смутные сомнения». Выдержит?
    И еще — а никто не проводил эксперимент, посмотреть ток на нулевом проводе токовыми клещами? Сколько покажет?

  • 631 CS  [Москва]

    Только он не блоК, а блоГ. От абрревиатуры WeB Log = BLog — интернет-дневник. Написан он мной точно так же, как я и словами говорю с людьми.

    Про ток нуля никто не морочился (из моего круга и на моей памяти) именно с такими простыми щитами. Вот сегодня мне парень звонил, там у него проблема — 80 кВт светодиодного света (освещение цехов). Вот там у него по нулю ток может течь больший чем сумма токов по всем трём фазам. В нашем случае заложи на варочную 5х4 под автоматом 16А (трёхполюсным) и достаточно. 5х4 кладётся с ОГРОМНЫМ запасом на всякий случай (будет большая мощность и по двум фазам). А так большщинство варочных ага, на две фазы и подключаются.

  • 632 tse38  [Санкт-Петербург]

    За ответ спасибо, так и сделаю. Практика — в действительности очень хороший критерий.

    Но теория меня задела. Либо я чего-то не понимаю (запросто), либо для нулевого проводника в наших домашних трехфазных сетях (которые, по сути, 3 однофазные) расчет допустимого сечения провода идет лесом. Поскольку для нулевого получаем 3-х кратное превышение тока.

    Вот есть СИП, который 3х16+1х25, там сечение нуля увеличили. А остальные провода 4хN и 5хN, получается, ноль сильно перенапрягают (я про домашние по преимуществу однофазные нагрузки).

  • 633 Caesarion  [Новосибирск]

    «Либо я чего-то не понимаю (запросто)». Ток — векторная величина. Фазы сдвинуты на 120 °. По нулю течёт векторная сумма фазных токов. Попытайся в евклидовой геометрии получить вектор длины большей, чем самый длинный из трёх данных, смотрящих в разные стороны.

    Сложнее понять, почему при импульсных нагрузках это правило не выполняется. Но там добавляется ещё одно измерение — время. Косинус фи, реактивная мощность — вот это всё. В масштабах квартиры или коттеджа неактуально.

  • 634 tse38  [Санкт-Петербург]

    Caesarion, хорошо, пусть векторная сумма. Но — когда у меня по 1-й фазе активная нагрузка киловатт на 5, по второй 0, а по третьей на 3, но с соs фи = 0.5 (и сдвигом по времени, естественно)?
    Запросто можем получить удвоение вектора.

    Я вижу проблему в том, что у нас по нагрузкам не 3-х фазная сеть, а 3 однофазные сети, посаженный на один нулевой провод.

    А когда всё это питается через вводной подземный кабель метров 70. В нём нулю не поплохеет?

    Поэтому я вопрос и задаю — а кто-нибудь когда-нибудь на подводящий ноль вводного 3-х фазного кабеля амперметр вешал (в дополнение к фазным)? Что показывает?

  • 635 tse38  [Санкт-Петербург]

    Добавлю еще один вопрос, на котором, собственно, меня и клинит. Хочу ответа от практиков, а не по теории.

    При симметричной нагрузке, когда на каждой из 3-х фаз честные 25А на резистивного потребителя, амперметр на нулевом проводе покажет 75А или 0?

  • 636 Aces High

    В нулевом будет примерно 21 А. Построй векторную диаграмму, все очевидно становится.

  • 637 Igor_Grinevich

    Уже писал вам с месяц назад. Удалось достать автоматы ABB S201 категории B. Возник другой вопрос, контакты на автоматах имеют явно вид меди, можно ли на них подключать алюминиевый кабель? Или все таки лучше через клеммы на DIN-рейку, тогда какие лучше для алюминия ABB MA2,5/5 или Wago 2002-1201 чтобы контакт не ослабевал. Так же хочу поставить УЗМ-50М (сначала хотел поставить УЗМ-51М, но так как щит этажный, то мало ли кто до крутилок настройки полезет).

  • 638 CS  [Москва]

    Формально там омеднённая сталь. И формально, раз оно омеднённое, то вроде как алюминий-то и нельзя. Но на деле в автоматы закручивают чтопало и как попало — и всё работает.
    Я бы рекомендовал не париться и закрутить как есть. Через годик-другой подтянуть и периодически посматривать за соединением. И достаточно.

  • 639 Yurii  [Москва]

    Уважаемый Шаман!
    На этот ресурс набрел совершенно случайно. Сам я в электрике полный профан. Нужда заставила заняться поисками информации.
    1-я квартира в новостройке, газифицирована. При приеме квартиры представитель застройщика сразу же посоветовал менять автоматы в квартирном щитке (дешевая китайщина). Это я только поддерживаю (безопасность дороже денег).
    Но вот у меня возник вопрос с этажным щитком.
    Если найдется свободное время может дадите совет, что с этим делать — буду крайне признателен.
    На вводе стоит 2-х полюсный автомат на 32А, далее подключен электросчетчик.
    После стоит, судя по маркировке, дифавтомат на 25А (IEK АД12 С25 100мА) и далее
    уже в квартирном щитке 2-х полюсный автомат на 25А IEK ВН32.
    Вся проводка в этажном щитке и в квартиру выполнена проводом ПВ-1 4 кв.мм.
    У Вас нашел информацию, что в квартирном щитке автомат можно заменить на рубильник.
    Меня смущает дифавтомат на 25А в этажном щитке. Про УЗО читал, что оно должно быть номиналом больше, чем автомат. А вот про диф.? И смущает сечение 4-ка.
    Посоветуйте, что нужно делать, чтобы аргументированно мне выступить перед электриком управляющей компании.
    Извините, если что не так.

  • 640 CS  [Москва]

    Дифавтомат — это УЗО и автомат в «одном флаконе». Поэтому он сам себе автоматом является и сам себя защищает. Отдельно его ничем защищаеть не надо.
    А так стоит разобраться с тем, что как где обозначается. Например ВН-32 — это не автомат, а Выключатель Нагрузки. То есть как раз рубильник.

  • 641 Yurii  [Москва]

    И вот тут я совсем запутался. То, что я назвал 2-х полюсным автоматом на 32А тоже оказался Выключателем Нагрузки стоит маркировка ВН-32.
    Получается Рубильник-Счетчик-Дифавтомат (УЗО и автомат в «одном флаконе» -Рубильник.
    Т.е. я зря волновался и осталось только перетряхнуть квартирный щиток.

  • 642 CS  [Москва]

    Ну, да. Так это всё и хорошо: лучше если вводной автомат один, а не несколько штук.
    Да, перетряхивай щиток.

  • 643 Strana.Sveta  [Зеленоград]

    Доброй ночи, CS!
    Увлекся чтением этой познавательной странички блога и когда глянул на ползунок и увидел что и трети не прочитал — решил сам уже задать свой вопрос =)
    В общем у меня появились несколько штук автоматов АВ 2П С63 (А) Legrand…
    А тут мне нужно прокинуть СИП-4 2х16 в одно СНТ по общей длине на 4800м, но там 5 линий по 900м примерно. Веду я этот СИП только с целью уличного освещения, а точнее установить 66 светодиодных светильников по 50вт (160-264в) так вот мне нужно на эту линию в начале поставить щиток и я думал для защиты светильников от скачков после счетчика поставить реле напряжения РН-106 (да, знаю, что избыточно, но лучше поставить сразу его, чтоб с запасом) и настроить срабатывание на 180-250в. так вот подскажите, если такой автомат как я писал вначале поста уже есть в наличии, то можно ли его воткнуть до счетчика как вводной автомат? дальше от него пустить 10мм2 жилу в счетчик, из счетчика в реле РН-106 6мм2 и после реле уже например один автомат С16 на жиле 2,5мм2… ? И если нельзя так делать, то куда вообще можно применить такой автомат в будущем?…

  • 644 CS  [Москва]

    Вот блин тяжко читать в одну строчку одним потоком. Перепишу как понял. Ты хочешь сделать схему для магистральной линии:
    1. Автомат на 63А.
    2. Счётчик
    3. Реле напряжения РН-106
    4. Эта линия идёт по СНТ, и в каждом месте через свой автомат на 16А подключается светильник?

  • 645 Strana.Sveta  [Зеленоград]

    Вот блин тяжко читать в одну строчку одним потоком. Перепишу как понял. Ты хочешь сделать схему для магистральной линии:
    1. Автомат на 63А.
    2. Счётчик
    3. Реле напряжения РН-106
    4. Эта линия идёт по СНТ, и в каждом месте через свой автомат на 16А подключается светильник?

    Не совсем так, щиток только один, т.е. после реле напряжения планировал один автомат С16 (ну или 5 можно поставить на каждую линию, но не вижу в этом смысла…)

  • 646 CS  [Москва]

    А откудова тогда у тебя СИП твой приходит и почему автомат на 63А?

  • 647 W124TH  [Челябинск]