Автоматика: Контакторы ABB серии ESB и EN

Число просмотров: 52 576 

УРА! Данный пост написан всем в помощь, и я буду не против, если его кто-то решит опубликовать у себя (не забудьте уведомить меня об этом!).

Контактор ABB серии ESB (на DIN-рейку)

Недавно мне в руки абсолютно случайно попал в руки дохлый контактор ABB ESB 24-22 (ток до 24х ампер на контакт, 2 замыкающих, 2 размыкающих контакта), а так как я с этими контакторами работаю, и это мои любимые контакторы для бытовых щитков, то я конечно же решил возомнить себя патологоанатомом и препарировать это чудное изделие. Ну а заодно и рассказать всем, кто ещё не знает, о том, что же такое контактор и зачем его применяют. Тем более, что в записи про реле (Автоматика: Реле (Промежуточные ABB CR-P; Самоблокировка реле)) я обещал это сделать.

На самом деле всё просто: Контактор — это мощное реле. С мощными контактами, от которых и пошло его название. Ну а если уж говорить про названия, то называть это устройство можно разными способами: это силовое реле, мощное реле, контактор или пускатель. Последнее слово пошло с тех пор, когда этими устройствами включали мощные двигатели — пускали их в работу. Ну и, чтобы быть совсем справедливым, часто пускателем называют готовую коробку с кнопками «Пуск», «Стоп», контактором и термореле защиты двигателя внутри, предназначенную для пуска этого самого двигателя. Сейчас эти понятия смешались, и я много раз слышал от разных людей оба варианта названия: контактор и пускатель. Ко мне привязалось название «контактор», и я с тех пор их так и называю.

Для чего он предназначен? А всё просто — коммутировать что-то мощное. Например двигатели, освещение, обогреватели и другие силовые цепи. Контакты у контакторов как раз предназначены для того, чтобы работать на больших токах, на таких, на которых обычные реле не справятся. Если обычные реле имеют диапазон рабочих токов примерно в 1-15-30 ампер, то контакторы легко могут оперировать с токами, измеряемыми дестяками, а то и сотнями ампер. Ну например контакторы можно легко найти на токи в 150, 250 ампер.

Кроме этого контактор ничем не отличается от обычного реле. У него также есть входы питания его обмотки (катушки). Если подать на них номинальное напряжение — то его контакты изменят своё состояние. Вот и вся система! Ну, позволю себе ещё отметить и то, что чаще всего контакторы имеют по 4 контакта на замыкание, так как чаще всего ими действительно управляют трёхфазными нагрузками. А так как для отключения питания трёхфазной нагрузки достаточно минимум разорвать все три фазы питания, то чертвёртый «халявный» контакт на замыкание можно легко использовать для самоблокировки контактора. Ну а на самом деле контакторы распространённых серий имеют кучу примочек. Это и дополнительные контакты, которые навешиваются на контактор во всех сторон, это и блокировка и ещё куча всего разного.

Ну а теперь познакомимся поближе с серий контакторов ABB ESB. Эта серия самая распространённая и примечательна она тем, что она разработана специально для «домашней» автоматики. То-есть, она запихивается не в промышленные шкафы от пола до потолка, а в обычные щитки на обычную DIN-рейку, имея такие же габариты как обычные автоматы. А следовательно — её можно совершенно смело пихать в любой щиток, чем я обычно и занимаюсь. Дополнительно в каталоге было написано о том, что данная серия имеет внутри выпрямитель, который питает катушку постоянным током, из-за чего она не будет гудеть. Ну, то-есть, данный контактор позиционируется как тихий, для квартир. Правда, если полистать каталог ещё («Не читайте за обедом советских газет» ©), то можно увидеть что данная фишка с питанием постоянным током используется почти во всех контакторах от ABB. А некоторые у них внутри содержат даже импульсный блок питания, за счёт которого расширяется диапазон питающих напряжений этого контактора.

Обозначаются эти контакторы очень просто: ABB ESB-хх-yz. ESB — это серия. XX — это ток каждого контакта в амперах. Бывает 20, 24, 40 и 63А. Y — количество контактов на замыкание, Z — количество контактов на размыкание. То-есть наш ESB 24-22 значит ток в 24А, и по два контакта на замыкание и на размыкание. А ESB 40-40 будет означать 4 контакта на замыкание с током по 40А каждый. Контакторы с током в 20А занимают всего 1 DIN-модуль, с током в 24А — два модуля, а с током в 40 и 63А — всего три модуля на DIN-рейке. Ну и надо отметить, что катушка на постоянном токе имеется только с двухмодульных контакторов (от 24х ампер), потому что в одномодульном исполнении её пихать некуда.

Ну а теперь — препарация. Заглянем вовнутрь. Снимем верхнюю крышку. Под ней действительно находится диодный мостик, монтаж которого выполнен навесным способом и варистор для ограничения бросков напряжения на входе контактора (защита катушки). Также видно штырёк, конец которого окрашен красным — это флажок, который механически показывает срабатывание контактора. Вживую этот флажок обычно еле-еле видно, и продвинутые товарищи, возможно, скажут что круче было бы поставить светодиод, но я раскусил фишку ABBшников: этот флажок показывает именно то, что механически якорь притянут к сердечнику катушки, а не то что на ней есть напряжение! А вот это как раз удобно для отладки или диагностики. И именно с этим я на этом образце-контакторе и столкнулся: при подаче питания он вроде бы пытался сработать, но не срабатывал — флажок так и не показывался, а контакты по тестеру своего положения не изменяли.

Выпрямитель питания катушки контактора

Посмотрим на контактную систему данных контакторов.

Катушка и контактная система контактора ABB серии ESB

Тут меня постигло некое удивление, но возможно оно идёт от моего незнания этой серии. На больших и злобных контакторах обычно вокруг контактов существует камера дугогашения, как в автоматах, призванная погасить дугу, которая возникает при размыкании контактов под номинальным током нагрузки.

Поджаренные контакты, дугогасительной камеры нет

Так как эта серия — достаточно простенькая (но вместе с тем отлично выполняющая свои задачи), да и контактор у меня на образце всего на 24А, то оставим этот факт под вопросом. А вот размыкающие контакты у него хорошо поджаренные, но история умалчивает о том, что и где им размыкали.

UPDATE @14/04/2016. Пожалуй, у меня есть догадка. Некоторые придурки и вредители пытаются делать АВР на контакторах, в которых есть два контакта на замыкание и два на размыкание. Дескать если пойдёт питание на второй ввод, то контактор сработает, отключит первый ввод и подключит второй. ЭТО ОШИБКА И ЭТО ОПАСНО!

Во-первых, любая система автоматики обязана проектироваться таким образом чтобы, если питания нет вообще, все-все линии находились в отключенном состоянии. А тут контактор нормально замкнутыми контактами будет постоянно держать подключенным ввод. Во-вторых — и это самое западло — производитель не даёт гарантии того, что сначала нормально замкнутые контакты разомкнутся и только потом замкнутся нормально разомкнутые. На это вообще нет гарантии, и внутри контактора контакты могут переключаться одновременно. Поэтому такие «АВР», мать их за ногу, могут легко устраивать замыкание между вводами в момент переключения. И скорее всего этот контактор — жертва такого решения.

Поджаренные контакты крупным планом

Однако, справедливости ради стоит сказать, что «для тупых» на контакторе написана его максимально допустимая мощность в зависимости от категории нагрузки (AC-1, AC-3). На этом написано: «AC-1 24A ~400V», что означает то, что именно этим контактором коммутировать можно только активную нагрузку — обогреватели, освещение и тому подобные вещи. На контакторе ESB 40-40 надписи будут уже другие: 40А для AC-1 и 30А для AC-3.

Катушка и магнитная система контактора

В своих щитках я использую их как дополнение к реле напряжения или реле приоритета, чтобы усилить их слабые по току контакты так, чтобы те могли совершенно спокойно обесточить всю квартиру под полной нагрузкой. Контакторы мне нравятся, а стаж испытания их у меня с 2008 года: как я себе поставил ESB 40-40, так он с тех пор и работает. За это время он не перегревался и гудеть не стал, так что можно сказать про испытание временем он прошёл успешно. Добавление от 20.05.2016. И до сих пор работает без ошибок!

Контакторы серии EN. Дополнение (2016).

Ну а ещё стоит упомянуть про серию контакторов EN. Это такие же контакторы, как и ESB, только с дополнительным рычажком управления прямо на контакторе. Контакторы серии EN выпускают только до 40 А номинала (EN 20, EN 24, EN 40). Эти контакторы практически всегда заказные, поэтому не ждите, что вам так сразу повезёт и вы их купите быстро.

Контактор ABB серии EN 40-40

Рычажок на контакторе сделан для того, чтобы вручную включить контактор, отключить его или оставить работать по команде с катушки. Где это надо? А везде, где для той же отладки или при отказе автоматики понадобится подать питание вручную. Например я использовал такое решение в большом щите для коттеджа на серии TwinLine, где такие контакторы включали полное питание щита. Если автоматика вдруг отказала бы (или надо было бы заблокировать какое-то из питаний) — то ручное управление и пригодилось бы.

Рычажок на контакторе работает таким образом:

  • В положении «Auto» (среднее) контактор работает так же, как и обычный серии ESB — по катушке управления.
  • В положении «Stop» (верхнее) контактор всегда выключен и даже подача питания с катушки не сможет его включить.
  • В положении «Man» (нижнее) контактор будет принудительно включен до тех пор, пока на катушку не подадут питание. После того, как питание на катушку подадут — рычажок сам собой переключится в среднее («Auto») положение.

Собственно, вот это и надо знать про серию EN. В остальном всё так же, как и у ESB.

Если вас заинтересовала информация из этого поста и вы хотите со мной связаться (или заказать Сборку щита / Консультацию), то пишите мне на почту info@cs-cs.net или звоните на +7-926-286-97-35. Отзываюсь на имя "Электрошаман".

199 Отзывов на “Автоматика: Контакторы ABB серии ESB и EN”


  • 1 Scorpi ON

    Как то столкнулся с эл. магн. расцепителями. Навешиваются на контактор, при подаче напряжения механически принудительно воздействуют на контактор. В данном конкретном случае использовался для гашения вентиляции при поступлении сигнала от станции при пожаре. Ну ты я думаю в курсе. Просто для меня было несколько удивлением что такие существуют.

  • 2 CS  [Москва]

    Дак это ж каталог если полистать — там такого есть! Вах вах! Только обычно оно или стоит дохрена, или идёт месяца два на заказ.
    Есть ещё и для автоматов такие расцепители. И даже сигнальные контакты, которые показывают в каком положении автомат/контактор.

  • 3 Oleg

    Привет!
    Спасибо за сайт — почитываю его периодически, благодаря чему расширил свой кругозор по данной тематике. Особенно пришлась по душе данная статья.
    Надоела ситуация, когда, отъехав 50 км от дома, вдруг жена начинает сомневаться — выключила ли утюг или еще что-нить. В связи с этим родилась идея, как применить такой контактор дома: купить выключатель с ключом-картой Legrand Valena 774135, соединить его с контактором, к связке ключей каждого члена семьи прицепить пластиковую карточку. Пока карточка вставлена, электричество в квартире есть, как все ушли — так карточку вынули (без ключей же не уйдешь) и вся квартира — обесточена (конечно, холодильник надо подключить мимо контактора).
    Как такая идея ?
    С технической точки зрения, не могу сообразить, какой мне контактор нужен — с разомкнутыми или замкнутыми контактами ? Если бы у меня на входе была одна фаза, тогда бы не заморачивался и взял описанный выше ESB 24-22. Но у меня три фазы..
    Хочется понять это ДО того, как куплю, чтобы потом не заморачиваться с возвратом/обменом (если это вообще будет возможно- вдруг это заказная позиция).
    Правильно ли я понимаю что мне нужен контактор с нормально замкнутыми контактами (выключатель при вставленной карточке НЕ подает 220В на управляющие клеммы контактора, а контактор должен пропустить через себя ток) ?
    Учитывая что у меня на входе три фазы по 25 ампер, мне подойдет ESB 24-04 220В ?

  • 4 CS  [Москва]

    Идея грамотная! Писал, стёрлось)) Ща ещё раз напишу кратко. Я уже давно мечтаю у кого-нибудь отжечь таким же способом (спасибо за подсказку по идее с карточкой — самая тема!), только покруче: часть розеток в блоках розеток по комнатам делать отключаемыми, а часть — нет. Например у UNICA как раз есть в тему красные розетки (красного цвета). Обычно они применяются для обозначения чистого питания компьютерной техники, а у нас они могут показывать то, что розетка не отключаемая. Вот и мы например блок их трёх розеток в комнате делаем так: 2 обычные, 1 неотключаемая. Мало ли что в пределах комнаты надо не отключать, например аквариум какой-нибудь =)
    Про сам выключатель. А он точно так работает? Я их никогда ещё не использовал. По идее он должен работать наоборот: пока карта стоит — есть ток. Когда карту вынули — он 30 секунд ещё включен и потом отрубает. Если там что-то мутное — лучше сначала купи этот карточный выключатель и проверь как работает на обычной лампочке.
    Контактор сюда надо взять помощнее. Потому что автомат в 25А в лучшем случае отключится при токе в 25*1,13 = 28,25А. Контактор на 24А это уже не спасёт, тем более что ты ещё и под нагрузкой будешь отключать. И несколько раз за день. Бы посоветовал взять сразу самый злобный ESB 63 и не париться. Пусть запас по контактам будет. Если конечно место в щитке есть. ESB 63 бует занимать три модуля. Если подешевле — то ESB 40.
    Идея брать его с нормально замкнутыми контактами логически верная, но мне она не нравится. Всё же по разумному соображению если у нас нет питания на катушке контактора, то нагрузка должна быть обесточена. Представь даже что ты щит ремонтируешь. Дёрнул провод — напрядение с катушки пропало, и опа — контакты замкнуты, что-то под напряжением, кого-то убило.
    Поэтому методика такая:
    а) Проверяем в реале ка кэта карточка работает.
    б) Берём самый распространённый контактор на 4 нормально разомкнутых контакта: ESB 63-40 (после проверки функционала карточки).
    в) Если реально эта карточка тупит и работает наоборот — давай лучше поставим промежуточное реле, чтобы не заказывать втридорога контактор с нормально замкнутыми контактами: вдрг потом тебе ещё чего-нибудь захочется добавить в функционал (может радиобрелок какой), и будет опять облом.

  • 5 skb72

    Очень понравилась тема. Уходя из дома отключаю от сети телевизоры и компьютер. Данная тема-решение моего вопроса. У выхода дополнительный вкл + контактор. Обьясните пожалуйста обозначение на контакторе. Допустим 24-40. Не понимаю первую цифру.И правильно я понимаю, что недостатков у подобного обесточивания части квартиры-нет.
    И в какой теме задать вопрос по импульсному реле, а именно включение света при сигнале 12 вольт от лампочки на открывающихся воротах и с выключателя из другого места. Заранее благодарен.

  • 6 CS  [Москва]

    Легко.
    ESB — серия
    Далее — ток каждого контакта в амперах для активной нагрузки (лампочки, нагреватели). Для комплексной нагрузки можно считать как ~0,75 от номинала.
    Количество и тип контактов. Первая цифра — сколько контактов на замыкание, вторая — на размыкание. В штуках.
    То-есть ESB 24-40 — контактор ESB на 24 ампера (каждый контакт), 4 контакта на замыкание.
    А какой-нибудь ESB 40-22 — на 40А, 2 на замыкание, 2 на размыкание.

    Про импульсники вопрос задали. Но пока над ним мне думать очень лень.

  • 7 skb72

    Очень благодарен за ответ. Хочу уточнить-как отличить контактор по току управляющего контакта? 12. 24. 220.
    По второму вопросу родилась идея.
    Так как есть приоритет- управление 12 вольт, то на выключатель подать также напряжение 12 вольт с помощью трансформатора. Одно сомневает-что реле именно импульсное и хватит ли сигнала от кратковременного нажатия кнопки? И как поступить с трансформатором? 1-монтировать на рейку в щит и вести на кнопку 12 вольт?или
    2- подать на кнопку 220 а после кнопки поставить тпрансформатор, что бы он включался кратковременно? Надеюсь на ответ.

  • 8 skb72

    По контакторам ответ нашёл-строка ниже указывает ток управляющего контакта. Очень прошу совета в двух вопросах? Так как не планирую ключ карту а простой включатель имеет ли смысл поставить реле времени перед контактором дабы исключить ложное срабатывание от нечаянного нажатия на включатель?
    И существует ли какая то принципиальная разница поставить 40-40 или два 20-20 параллельно, разделив линии. Ещё раз спасибо.

  • 9 CS  [Москва]

    А вы вопросы опишите ПОНЯТНО. А то сумбур какой-то, в котором мне лень разбираться. Я понял начальную задачу опять же так.
    Есть освещение (чего-то там).
    * Кнопкой (или несколькими) оно включается/выключается в доме с нескольких мест
    * От лампы ворот (наличие питания 12 вольт) оно всегда включается.

    В таком варианте покатит импульсное реле с централизованным управлением. На централизованное включение заводим сигнал от лампы (через промежуточное реле с катушкой на 12 вольт), а на управляющий вход — от кнопки.

    Только ведь лампочка даст сигнал, когда ворота ещё и закрываются. Что тогда будет со светом? Он же включится, а кто его будет выключать?.

    Да, можно и реле времени поставить, если хочется.
    Принципиальной разницы по току контакторов нет, если в обоих вариантах ток не превышает номинала контактов.

  • 10 skb72

    Огромное спасибо за подсказку. Ещё раз восхищён Вашим вниманием к своему делу. Я упустил из вида, что при закрывании ворот свет останется включён. А весь вопрос звучал так
    Ворота-2шт. При сигнале с пульта на открывание или закрывание включается 12 вольтовая лампочка. После завершения выполнения команды светит ещё 60 секунд. Потом темнота.
    Задача. Используя сигнал одной и другой 12 вольтовой лампочки при въезде в гараж включить основной свет в гараже.При входе в гараж через дверь включить свет с включателя.И теперь основная задача не выключить свет после команды на открывание ворот и после следующей команды на закрывание ворот не оставить включённый свет.
    Реле времени даст возможность выключить свет по истечению времени… А при если проник в гараж через дверь и включил свет включателем и хочу быть в гараже продолжительное время— может датчик движения??Только я никогда не сталкивался с ними и не знаю какой хороший. А по всей вероятности мне не хватает ума составить схему…которую вы (вероятно) уже давно в своей голове провернули…говоря о двух импульсных реле с центральным управлением.
    Если с включателя команда-свет будет не через реле времени. Отлично. Если сигнал от ворот то реле отсчитало паузу и свет погас. НО как же не выключить свет находясь в гараже и подав команду на открывание перед выездом.
    И пожалуйста подскажите куда включить трансформатор, до или после-вопрос выше. С уважением Константин.

  • 11 CS  [Москва]

    Всё это ПОЛНАЯ хрень. Я своими вопросами направляю вас как раз на то, что вы должны запутаться и пересмотреть решение идеи.
    Решение в лоб есть ещё одно. ТУПО, ну просто тупее некуда. Поставить на ворота концевик (концевой выключатель), нормально замкнутый. Когда ворота закрыты и на него давят — цепь будет разомкнута.
    Концевик влепить ТУПО параллельно выключателю света. Открылись ворота — врубился свет. Прошёл, включил выключатель. Закрывай ворота, делай что хочешь. Ушёл через дверь — погасил.
    И наоборот: Пришёл, включил свет через дверь. Открыл ворота, выключил выключатель — свет горит. Уехал, ворота закрылись — концевик сработал, свет погас.
    Концевики я имел ввиду типа таких: https://www.electro-mpo.ru/catalog/paketnye_i_kontsevye_vyklyuchateli_mikrovyklyuchat/a54_kontsevye_vyklyuchateli_abb_schneider_electric/ . И, если не делать наворотов — концевик за 400-500 рублей и обычный выключатель решат вашу проблему.

  • 12 skb72

    Очень расстроен. Не хочу верить,что решения по первоначальной схеме нет. Очень надеялся на совет, а теперь пойду и «добью» надежду контрольным… Но жива ещё вера в шаманство.. HELP!!!!!!
    Ворот двое. На концевиках это на мой взгляд примитивно,хотя как вариант не исключён.Самое отрицательное, что после ворот надо ещё раз включать включателем. Надеюсь на свежую мысль-подсказку.

  • 13 Seveen

    Привет!
    Отмечусь я второй разок на этом форуме. CS Ты молодца твори данный сайт и не забывай про него.
    skb72 как Тебе сказал CS есть концевик или можешь поставить тупой геркон. Но пишу я здесь рассказать о своем проекте для частного дома который я думал воплотить, но по ряду обстоятельств я его не сделал. Есть такая замечательная, но дорогая вещь Siemens Logo и его аналоги на котором Ты можешь сделать все, что хочется. Идея была такая поставить фотореле, два концевика ( на ворота и калитку ) и два выключателя. Один выключатель включал освещение дороги от гаража до ворот на небольшое время, второй включал его пока Ты его не отключишь ( на случай праздника в летнее время ). Концевики при замыканий ( или размыкания. Logo позволяло все сделать как надо )контакта включался свет на небольшое время. А фото реле включало свет когда наступала темнота, но в строго определенный интервал времени ( у многих работа заканчивается в определенное время ).
    А про гаражные ворота мысль замечательная, возьму на заметку может когда получиться воплотить его в жизнь мой проектик.
    И с подключением к гаражной автоматике и к воротной как то это все гемороино и по деньгам выйдет не очень дешево.

  • 14 skb72

    Доброго дня.
    Для Seveen скажу следующее… Я сам очень рад, что есть такие люди как CS, которые знают своё дело и постоянно пополняют свои знания,в том числе и для помощи нам. За сайт ему огромное спасибо. За красивую работу которую видно на фото. Красиво должно быть везде, даже там где потом не будет видно. Это эстетика. Главное здоровья CS и ещё раз здоровья, а потом уже терпения на тех кто обращается к нему с вопосами..
    Реализована идея по уличному освещению, где на всё освещение улицы,фонари над входом в дом, садовые фонари, освещение у ворот,праздничное освещение и т. д. подключено на отдельную линию управляемую сумеречным реле+механическое суточное реле времени. По практике расположения включателей сделан вывод, что они там же где и внутридомовое освещение включается. Что бы не думать самому и гости не тыркали с лишними вопросами в светлое время суток линия обесточена. С уменьшением освещённости реле включает линию и все нагрузки включённые включателями-работают.С наступлением часа х в будни одно время, пятница ,суббота- другое, нагрузка отключается и влючается утром по такой же программе.
    По поводу дороговизны реализации включения света в гараже- если на импульсных реле и реле времени это разумные деньги.. Вот только CS умнее и сразу нашёл ошибку по включению света при закрывании ворот. Как решить эту проблему пока не знаю…. Seveen спасибо за поддержку.

  • 15 Seveen

    skb72
    Добрый день.
    Я не разбирал импульсное реле, но думаю что оно не будет рада получать напряжение в течений 60 секунд. Они думаны на подключение звонкового выключателя и кратковременого получения напряжения. Ворота если я не ощибаюсь при нажатие кнопки на пульте выполняют сначала одну команду, к примеру закрытие, потом вторую на открытие когда нажимаеш повторно кнопку. Две лампы сигнализируюшие о действий ворот, закрытие или открытий, тоже не стоят, что усложняет процесс выдумки схемы. Хотя я могу ошбиться, года 3 нечего не интересовался о домашней технике. Если мой домыслы правда то соответствено нужен какой то счетчик, который будет знать в каком положений находиться ворота если Ты хочеш получать сигнал от лампочки или как писал CS концевик второй вариант.
    Единственая идея это ставить импульсное реле на котором есть раздельное питание катушек на включение и выключение, но при этом Ты упираешся в два выключателя который будет только включать свет в гараже, а второй только отключать и соответствено какой то счетчик который будет Тебе давать команду в каком состояний ворота и еще реле времени которое будет держать свет включеным определеное время после закрытия ворот. Но при этом всем остаеться вопрос как минимизировать время подачи напряжения с лампочки на импульсное реле или концевика.
    И при мою идею уличного освешения. Если выполнять как Ты сказал на чистой электрике, это суточное реле ( 50 евро ), реле времени ( 25 евро ) и не какого расширения. Програмируемое реле ( 120 — 150 евро ) к которому подключи 8 датчиков или выключателей и 4 выхода к которым подключай освешения улицы, освешения гаража, поливку участка и много чего что придет в голову.
    Я думаю CS дошел до этого уровня только своим пытливым умом и желанием узнавать все больше и больше.
    Я надеюсь что Ты все это воспринимаеш как дискусию, а не спор и не рекламу програмируемых реле.
    Появиться схемка Твоего проекта в голове напишу. Удачного дня.

  • 16 Seveen

    skb72
    Ну все вроде все сраслось в голове. Тебе надо 2 импульсных реле одно Е256.1 ( своебразный счетчик ) которое будет подключено к контактам ОН/ОФФ Е257 С001(офф контакты проидут через реле времени, что Тебе позволит выити из машины и заити в дом и потом само выключит свет или Ты сам быстрее выключеш его ) и проходное 12 В реле которое будет запитывать катушку Е256.1. К Е257 С001 катушке подключаеш звонковый выключатель.
    По данной ссылке ушли все мой боязни и родилась мысль. Я надеюсь, что все это Тебе поможет.
    http://www.abbelectric.ru/krnevaya/modulnye_ustrojstva/tehnicheskie_harakteristiki_uzip_serii_ovr_tipa_1_i_12/ustrojstva_upravleniya/elektromehanicheskie_blokirovochnye_rele_e_250/
    Единственое здесь есть небольшой косяк, если лампочка не потухнет между моментами открыть и закрыть ворота, все поидет по бороде.

  • 17 CS  [Москва]

    Я думал над этим всем. И решил не наворачивать такого, что могло бы быть в неопределённом состоянии, понимаете, камрады? Чтобы человек уехал (потом два-три раза за его отсуствие дёрнулось напряжение), он приехал — а у него или ворота открылись, или свет горел неделю…
    Ну, это похоже как в программировании: всегда все переменные инициализируем, чтобы не было неопределённых значений.
    Так вот тут или использовать более высокий класс: ПЛК, программируемый контроллер, и писать под него программку (где-то и у меня на блоге, и на Хабре пробегало про контроллеры Easy), или использовать тупо брутальную схему с выкючателем и концевиком.
    Вот я потому последнюю и предложил. Она иметт точно определённые состояния и дуракоустойчива: хоть ты обтыкайся этими воротами.

  • 18 Valeragrigoriev

    Как говорится сомневался куда написать, пишу сюда.
    Начну со сложившейся ситуации. Стоит у меня дома эл. котел отопительный.
    для комфорта, я к нему прилепил контроллер температуры (один из тех, что на промышленные холодильные машины ставят) и контактор ESB 24-40.
    Все было хорошо, контролер программируемый, показывает мне температуру воды в системе, контактор включает отключает ТЭН. ( так как ввод однофазный, то все контакты я запараллелил и нагрузил ТЭНом 5 кВт)
    Вот и постучалась беда в наш дом: сдохло реле на контроллере, которое спокойно, без пускателей управляет компрессорами до 700 вт, переживая пусковые токи, превышающие рабочий в 7-10 раз, а главное годами безпроблемно управляет обычными контакторами и пускателями, с катушками переменного тока, в добавок без гасящих диодов или варисторов.
    Без паники, взял с работы новый контроллер, поставил, но если первый прожил почти пол года, то новый неделю!
    Сейчас провожу эксперимент: навесным монтажом приспособил реле, которое покупал для ремонта СМ (ТЭНом 2 кВт управляет)16А 250В АС1. Блин уже сомневаюсь и в нем.
    Для саммого ESB понятно АС-1 активная нагрузка, АС-3 индуктивная, и токи соответственно указаны. По логике сама катушка тоже активная нагрузка раз через диодый мост включена ( или мне пора мат часть учить)значит релюшки с запасом по току вроде а дохнут. Самое обидное, что с катушками переменного тока работают на ура, а тут такой обсер?
    Может бывало у Вас что-либо подобное?
    Кстати а промежуточные реле АВВ тоже имеют различия токов для АС-1 и АС-3, а то я подумываю себе одно заказать и поставить, вот сомневаюсь брать ли?

  • 19 CS  [Москва]

    А как сдохло? Именно контакты? По идее, всё должно быть хорошо. Ну если только выпендриться и поставить, как по старинке, между контактами этого реле какой-нибудь конденсатор в 0,1 мкФ. Типа искрогашение.
    Возможно, это действительно «привед» от ABB с их диодным мостом. Но там вроде бы емкостей нету, и заряжаться нечему (опять же у меня как раз на фотке разобранный ESB 24: там только диодный мост и варистор).

    Реле, да, имеют различие. Для тех, про которые писал я, дано так: 8 А для активной и 1 А для прочих.

  • 20 Valeragrigoriev

    Оба реле, в контроллерах с одинаковыми симптомами: контакты замыкают / размыкают цепь, и сразу не скажешь что им капец, но при длительной работе под нагрузкой, издают до боли знакомый жужжащий звук искрящего контакта.
    При первом случае, я и не подумал о плохом. Но повторный случай, напряг.
    Толи бракованная партия, то ли у меня контактор с дефектом.
    В общем пока эксперимент с другим реле продолжаю, глядишь просто DANFOSS, для своих контроллеров херовые реле закупил.
    Я блин планировал, с этими контакторами и контроллерами замутить автоматику управления отоплением, а тут два раза руки отшибли :(.

  • 21 CS  [Москва]

    Блин. Странно. Ну давай поставим промежуточные реле. Ради интереса. Их хоть менять проще. Если всё плохо бьудет — ставим МКУ 48 ;)

  • 22 Valeragrigoriev

    Спасибо Вам за внимание и отзывчивость!
    «Блин» заключается в в двух вещах: Бокс (щит) забит до отказа, и промежуточное у нас только под заказ (АВВ, в наличие только РЭК). Можно конечно решить 2 проблемы, но проще для начала контактор заменить, ибо бывают различные в наличие, и все равно дополнительные контакторы мне нужны будут( для особой электрической магии, или как Вы говорите «шаманства»!)ДА и интересно, сколько времени проживет не родное реле (условия эксплуатации жесче, чем у тех, что ставит Danfoss в свои контроллеры: навесной монтаж, положение вверх тормашками, количество замыкающихся контактов в два раза меньше) В любом случае если соберусь с духом и начну мутить самопальную автоматику на контакторах АВВ и контролерах температуры от холодильной техники то по умолчанию поставлю промежуточные реле. К стати а те реле и колодки, о которых Вы писали, (если я правильно понял) установить на дин рейку в щит и «прикрыть» заглушкой модульной (в последнее время очень подсел на них) не выйдет? На днях видел промежуточное реле АВВ, только внешним видом более похожее на старые «советские» «РП» или современные «РЭК». Только в руках подержать не удалось.

    Да и еще Вы тут писали про конденсатор для искрогашения, а я ( наверное так как я в электронике/радиотехнике нуль без палочки, да и паять мне проще газовой горелкой медные трубки меднофосфоритсым припоем, чем паяльник и пос-40) встречал лишь диод, включенный встречно направлению тока в цепи, для гашения самоиндукции если можно так сказать.Может заморочиться, и собрать выпрямитель (диодный мост), им через реле контроллера запитать контактор, ну соответственно параллельно ему подключить диод и конденсатор?
    Или Все таки мне лечиться пора? А то шизофрения совсем распоясалась!

    Да и еще раз спасибо за внимание, совсем не охота на форум писать, там блин сейчас дебаты между собой начнут листов на 10, и только 2 ответа, типа «меняй контактор / контроллер) будут в тему!

  • 23 CS  [Москва]

    У ABB есть две серии промежуточных реле. Одна CR-P, это про которую я писал. Там релюшка занимает один модуль, НО (внимание!) колодка из щитка торчать своим хвостом будет, к сожалению, красиво закрыть её не получится. Те реле, которые размером больше — это реле из другой серии CR-M. У них колодка занимает два модуля.
    Вот можно изучить фотку: http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/10/RelayCR5-AllFactor.jpg — у этих колодок хвостик торчит.

    С контакторами напоминаю вот что. У контакторов ESB 20 (на 20А, шириной в один модуль) катушка работает только на переменном токе. А у контакторов, начиная с ESB 24 (в два модуля и больше) внутри УЖЕ есть выпрямитель. Поэтому если ставить эксперимент именно с реле и катушками — можно рискнуть потратить денег на контактор ESB 20 и посмотреть как себя будет вести реле в автоматике: подохнет или нет. Если будет дохнуть — значит всё-таки дело не в контакторах, ИМХО.

    Диод, который включается в цепь втречно-параллельно, используется на постоянном токе. А у нас тут переменный. Но я понял, о чём вы.
    Я имел ввиду вот о чём. Попробовать подключить небольшой конденсатор параллельно контактами того реле из терморегулятора (дабы их искру гасить). И посмотреть что будет.

    ЗЫ. Это не шизофрения, а весеннее обострение.

  • 24 megavolt

    Valeragrigoriev, каковы параметры вашей питающей сети? возможно, напряжение, либо пониженое, либо скачет, и контактор посмотрите в работе (какое питающее напряжение) может катушка дребезжать-если не хватает напруги до конца притянуть сердечник

  • 25 frg

    Можно ли использовать один контактор для 3-фазного размыкания?

    То есть ввод 3ф — реле напряжения 3ф — контактор

  • 26 CS  [Москва]

    Да. Единственное, что, контактор у нас будет питаться от одной из фаз. Какой-нибудь. И если она просто пропадёт — он отрубит всё.

  • 27 D. Alexey

    Для этого есть четырехконтактные реле (контаткоры) ESB. Например: ESB 24-40

  • 28 frg

    CS, D. Alexey — благодарю!
    Ужасно, когда сдают дома якобы с трехфазным питанием с вводным автоматом 100А на квартиру, по факту работающие на 1ф, брошенной по воздуху :(
    Вот намучаюсь со щитом, наверное.

  • 29 Andrej

    Привет, CS.
    Хочу реализовать идею с выключением всех розеток (кроме неотключаемых) и света в квартире у пожилого человека. Чтобы бабуля могла уходя погасить все одним выключателем. Собираюсь взять для этого контактор 63А с четыремя н.о. контактами и реле времени с задержкой отключения, чтобы защититься от ложных срабатываний. Только хочется еще прикрутить к схеме звуковую сигнализацию, чтобы при нажатии на выключатель звенел звонок до момента отключения. Подскажи, пожалуйста, реально ли это?

  • 30 CS  [Москва]

    Ну а почему не реально-то? Конечно реально =)

  • 31 Andrej

    Спасибо. А что-нибудь еще для этого нужно приобретать, или хватит контактора, реле времени и звонка?

  • 32 CS  [Москва]

    Ну есть два варианта. Первый сложный. Я сам его до конца не могу представить. Он должен работать как-то так: контактор вешается на самоблокировку и включается второй кнопкой «вкл».
    Кнопка выключения пихается на реле времени. Если она нажата — реле считает и звенит звонок (параллельно кнопке).
    Если реле успело досчитать — оно срабатывает и размыкает цепь питания контактора. Если не успело (кнопку отпустили раньше) — оно считать прекращает.
    По функционалу тут пойдёт ABBшное CT-MFD с управляющим входом Y1/B1. На него сажается кнопка, которая на него подаёт фазу.

    Или же может взять какой-нибудь карточный выключатель? вынула бабушка карточку — всё погасло. Унесла с ключами. Пришла — вставила. ИМХО ей проще будет?

  • 33 Andrej

    Ага, направление мысли понял. Попытаюсь все-таки осуществить первый вариант. Возьму указанное многофункциональное реле вместо реле с задержкой на отключение. Но чувствую, что придется основательно поиграться со схемой. Осталось все купить… А не, самое главное, что звонок у меня уже есть…

  • 34 CS  [Москва]

    У вас просто не додумано, как это потом назад включать. Поэтому вы несколько раз проиграйте ситуацию, подумайте — и потом уже покупайте.

  • 35 Andrej

    Выходит у меня так. Хочу взять менее дорогое реле CT-AHD.12. Через обычный одноклавишный выключатель без подсветки фаза приходит на контакт Y1/B1. Пока выключатель включен контакты 15-18 реле замкнуты, а соответственно замкнут и контактор. Напряжение в розетках есть. При выключении выключателя (пардонте за тавтологию) начинается отсчет установленой задержки отключения, а затем происходит размыкание цепи питания контактора. Если реле не успело досчитать (выключатель снова включили), то ничего не происходит. Это похоже на правду?

  • 36 CS  [Москва]

    Так. Ну а давайте доиграем. А что будет если питание передёрнулось (скакнуло)? Тогда реле снова включится?
    И как такое питание «включать» потом назад? Чем?

    Такие системы лучше всего проектировать так (кажется, где-то мы прям в этих комментах обсуждали), чтобы при отключении и подаче внешнего питания система была в состоянии «Выкл».

  • 37 Andrej

    Я себе представляю это так: так как контакты 15-18 нормально разомкнуты и контактор тоже с нормально разомкнутыми контактами, то при пропадании питания все будет зависить от положения выключателя. Если выключатель был включен (на розетках есть напряжение), то когда питание вновь появилось, контакты реле 15-18 и контактор замкнутся. Если выключатель был выключен (дома никого нет), то все так и останется выключенным, что нам и надо.

  • 38 Andrej

    Но звонок, как я понимаю, с этой схемой подружить не удасться?

  • 39 CS  [Москва]

    А надо какое-нить промежуточное реле сделать ещё, наверное. Чтобы звонок работал если (ПитаниеВключено) И (ВыключательРазомкнут).

  • 40 Andrej

    То есть сама схема (без звонка) жизнеспособна? Если да, то буду додумывать как теперь реле к ней прикрутить, чтобы звонок все-таки во время отсчета задержки звенел.

  • 41 CS  [Москва]

    Навскидку — да. Так управление идёт КНОПКОЙ или выключателем? Вон прикрутить к выключателю промежуточное реле. Нормально замкнутое. Выключатель на него питание подаёт, размыкает. А звонок питается после контактора.
    Выключатель отрубили — реле замкнулось, врубило звонок. ПОтом контактор питание отрубил — звонок тоже отрубился.

  • 42 Andrej

    Все! Вкурил! Схема сложилась. Я тоже думал про промежуточное реле, но забыл про нормальнозамкнутые контакты. Большое спасибо!!! Теперь буду покупать. Напишу как будет работать в реале. Удачи, CS!

  • 43 CS  [Москва]

    АГА! Причём самое интересно — как ко всему этому бабушка отнесётся. В смысле — приживётся способ или нет.

  • 44 skb72

    Дайте пожалуйста совет. Как определить?
    На лестничной площадке в щитке две скрутки-два провода фазы и два ноля на две квартиры.Без вводных автоматов.Вводные провода алюминий. Хотим поставить вводной и поменять ввод в квартиру. Как определить какие провода приходят в квартиру? Визуально отследить нет возможности так как все в одном месте уходят в стену. Подарок соседям делать не хочется в виде вводного автомата.

  • 45 CS  [Москва]

    А ток возможность есть померить какими-нить токовыми клещами хоть самыми дешёвыми? Тогда у себя можно врубать-вырубать мощную нагрузку типа электрочайника и смотреть, по каким проводам меняется значение тока в этот момент.

  • 46 skb72

    Предполагал такой ответ. Клещей нет. Сколько могут стоить самые простые клещи? Или дешевле поставить вводной шнайдер за 220 рублей?

  • 47 skb72

    А можно использовать мультиметр? Если да то каким образом?

  • 48 CS  [Москва]

    Неа! Дешевле соседям и вам по вводному автомату влепить. Причём этьо же будет и безопаснее.

  • 49 skb72

    Понял. Спасибо за совет.

  • 50 skb72

    С праздником Вас. Здоровья и новых свершений.

  • 51 CS  [Москва]

    Спасибо! Вон солнышко светит — значит скоро весна)) Будет веселее)

  • 52 Andrej

    CS, привет. Докладываю. Все купил. Собрал схему на коленках — работает как часы!
    У меня еще пара вопросов, если ты не против? Силовое реле у меня с 4-мя контактами, 2 из них не задействованы. Я думаю фазу разрывать тремя контактами, а ноль одним. Имеет ли это смысл?
    При размещении в щитке, если место позволяет, реле лучше отодвинуть от автоматов? Контактор и 2 реле можно поставить вплотную друг к другу? Или лучше использовать проставки для отвода тепла?

  • 53 CS  [Москва]

    Ооо!! Поздравляю!!

    Разрывать надо поровну. Фаза от нуля ничем не отличается, кроме назначения. По обоим будет течь одинаковый ток. Поэтому можешь просто выделить по два контакта на каждую.

    Если есть место — можно только если контактор отодвинуть — он немного греется. Остальному — пофигу.

  • 54 Andrej

    Спасибо! И за ответы и за поздравления. Это вообще первая схема, которую я сам собрал. Я до того как на твой блог наткнулся год назад, даже вообразить себе не мог, что я когда-нибудь сделаю что-то подобное.

    Да, а карточный выключатель для пожилого человека тоже может быть не удобен — карту то надо вставлять в тонкую прорезь. То ли дело просто щелкнуть большим одноклавишным выключателем…:)

  • 55 Saalan

    Попался мне новый бракованный ESB 40-40…
    Пропадает контакт R3-R4, постучать — иногда поваляется.
    Судя по фото разборки — отвалилась сварка.

    У ABB есть какой-нибудь гарантийный сервис или все через поставщика?

  • 56 CS  [Москва]

    Во как! Мои соболезнования. На моей памяти первый случай.
    Замена должна быть через поставщика: вы ему возвращаете, он вам сразу меняет (бейте его по башке, если что не так), а уже потом поставщик у себе набирает кучку брака и пересылает её в ABB. А они там разбираются что и как.

  • 57 Saalan

    Заказчик сам покупал, я только забирал.
    Приедет из отпусков, будем решать, что делать.
    Велика вероятность, что будет вскрытие и фотки для сюда :)

  • 58 CS  [Москва]

    Это уже как судмедэксперт прям =))

  • 59 zdorovtsev

    Про карточный выключатель legrand valena (в других сериях леграна они тоже есть)
    вот что нашел на сети. Получается, что нужен н.о. контактор.

    «Дёрнул провод – напрядение с катушки пропало, и опа – контакты замкнуты, что-то под напряжением, кого-то убило.» — не понял: ведь есть же рубильник — вырубил щит и ковыряй, что хочешь. К тому же у леграна,наприер, есть контакторы с рычагом управления (без автоматического возврата в исходное положение).

  • Хорошая штука — карточный выключатель, но, на мой взгляд, не для дома.
    Да, нужен контактор, с нормально разомкнутыми контактами.

    А это концепция пассивной безопасности: а вдруг рубильник забыли выключить, а вдруг еще чего и пр… А тут четко знаешь, что при выключенном питании на управляющие контакты и на силовых контактах напряжения нет.

  • 61 Andrej

    Добрый день, CS. Вот мучает меня вопрос по той схеме, которую мне удалось таки собрать с твоей помощью. Напоминаю: отключение всего питания квартиры одноклавишным выключателем. Использовал контактор, пару реле для задержки отключения, звонок. Собственно вопрос: над всем этим хозяйством по схеме у меня только вводной автомат на 50А. Автоматы защищающие линии стоят после контактора. Получается что вся цепь управления осталась незащищенной, так?

  • 62 CS  [Москва]

    Я бы влепил туда то, что быстрее можно достать. Или какую-нить клемму под предохранитель + оный, или автомат на 1А, например.

  • 63 Andrej

    CS, спасибо. Предохранитель не хочу. Поставлю автомат. Скажи, а вольтметры, амперметры в твоих 19″ щитках чем защищены?

  • 64 CS  [Москва]

    Ничем. Сдохнет — да и пёс с ним. Но я обещаю про это подумать. Может и буду рожать какой-нить B1 автомат для таких целей. Однако хрен знает. Это если оно по трём фазам — надо будет защищать три фазы. Тогда уже удобнее заказать коробку клемм с предохранителями — они компактнее будут и более универсальны.

  • 65 Andrej

    И регистратор в твоем домашнем щитке без защиты? Про него-то вряд ли можно сказать «да и пёс с ним» (:

  • 66 CS  [Москва]

    А какую ещё защиту надо, если он питается через какой-то блок питания для охранки типа ББП? Там по входу и выходу предохранители стоят. Измерительный ввод защищён клеммами с предохранителями.

  • 67 Andrej

    А верно ли я понимаю, что импульсные реле во всех щитках у тебя стоят под автоматами на соответствующие линии освещения?

  • 68 CS  [Москва]

    Ага, именно так.

  • 69 Andrej

    Обнаружил, что у АВВ нет автоматов 1А с характеристикой В. С характеристикой С есть и 1А и 0.5А. Может стоит вообще 0.5А поставить, или это чересчур?

  • 70 CS  [Москва]

    Можно!

  • 71 Andrej

    Спасибо. Вернемся к измерительным приборам. Себе планировал когда-нибудь прибрести вольметр и амперметр АВВ. Но, думаю, мне будет «мучительно больно за бесцельно потраченные» тыщи, если вдруг они сдохнут из-за отсутствия защиты. Поэтому хочу понять, у них защищать нужно измерительный ввод или ввод питания, или оба ввода сразу?

  • 72 CS  [Москва]

    Ну так от защищания плохо не будет. Не так ли? Лучше оба сразу.

  • 73 Andrej

    Каждый ввод на отдельный автомат? Или одного автомата 0,5А/1А будет достаточно для обоих вводов?

  • 74 CS  [Москва]

    Если они от одного и того же питаются — хватит одного.

  • 75 sechen

    Отличный сайт! Спасибо!
    Прошу покритиковать/порекомендовать решение такой проблемы.
    В квартире сделан капитальный ремонт. В процессе затянули отдельный кабель из подвала.Периодически без какой-то закономерности срабатывает общеквартирное УЗО
    ABB 63A 30mA. Происходит в последнее время редко, может раз в несколько месяцев.УЗО установлено на лестничной площадке в щитке. Есть необходимость организовать «аварийное» питание на случай отключения УЗО.
    Что хочу сделать.
    Вначале вывожу потребителей для постоянного питания до общего рубильника ( их немного — холодильник,аквасторож). Аварийное питание хочу взять от ввода в квартиру соседей. Ставлю после УЗО контактор 63А 2з2р и запитываю его катушку с выхода УЗО. Соответственно на 2 контакта которые замкнуты при наличии напряжения кидаю выходы с УЗО, которые разомкнуты соединяю с соседским вводом ( с установкой автомата и пр). Ну и выход с контактора квартиру.
    На мой взгляд всё должно работать и бюджет терпимый. Есть еще автоматические взводчики УЗО, но там от 10т.р и ждать 2 мес минимум т.к. заказная позици.

  • 76 CS  [Москва]

    Гммм… я буду суров: Если УЗО срабатывает, то значит что где-то что-то не так. И это НАДО найти! Догадаться, сообразить, проверить, пощупать. Подумать с чем это связано. Бывают самые неожиданные и эпичные варианты. Лично ходил к одним из знакомых по весне. УЗО вышибало. Оказалось, что рабочие замуровали скрутки в штукатурке…и лежать бы им и лежать. НО! Над ними сверху живёт какая-то полоумная тётка. У которой три собаки. Которые ССУТ в коридоре. Вот их моча, просачиваясь через швы перекрытий, подмачивала скрутки — и опаньки =) Лажа может быть и другого вида. Что какой-то ТЭН (нагревательный элемент) нагревается и только тогда даёт утечку на корпус. И это тоже можно поймать.

    То, что предлагаете вы, ещё неизвестно как будет связано с учётом. Счётчик-то как это будет считать?
    Если уж так всё страшно — ДО вашего УЗО сделайте отвод, ткните ещё одно УЗО, и с него возьмите питание на свои важные линии.

    И докапываться. Искать!

  • 77 sechen

    Согласен.Искать надо. Но после ремонта в квартире никто пока не жил, приезжаю поработать — опаньки, электричества нет. что такое? УЗО сравотало. И так несколько раз ……И ситуацию отключения смоделировать не могу……..
    Про счетчик. Он в квартире, УЗО на лестничной площадке. Фактически УЗО стоит первое.
    С учетом того, что
    — на время длительного отсутствия буду рубильником 2п обесточивать всех потребителей кроме важных
    — вводной кабель в квартиру один и тащить параллельно еще один от другого УЗО для запитки важных потребителей считаю неразумным
    вариант с тем чтобы на некоторое время запитаться откуда-то еще по-моему наиболее разумный. Иначе ушел на работу, пришел а холодильник потек …….
    Правда после написания поста пришел в голову еще один более бюджетный вариант
    внимательно почитав еще раз вашу статью про реле. С учетом того, что важные потребители много не потребляют поставить реле на 10А 3-х полюсное катушку которого запитать через один из полюсов, все так как про кнопку когда реле блокируется. Ну и автомат перед ним на 6А чтобы не сгорело

  • 78 CS  [Москва]

    Да вам панику надо поднимать и параноить… а вы изобретаете!

  • 79 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    sechen Групповые автоматы где? в этажном щите или вместе со счетчиком?

    Сколько групповых автоматов?

  • 80 sechen

    AndreyKo Групповые автоматы в квартире после счетчика. Их 20 штук. Сейчас под отдельное УЗО завел стиралку, водонагреватель, розетки с/у и розетки детской. Оставшиеся, видимо, разобью на 2 группы и одну из них заведу на отдельное УЗО. Ну а дальше после отключки одного из УЗО группа на подгруппы и т.д. Процесс длительный, часто эта бяка не повторяется.

  • 81 CS  [Москва]

    Чего-то мутно у вас как-то. Должно быть вроде как так:
    В этажном щитке вводной автомат. После счётчика противопожарное УЗО на 100 мА.
    Потом кабель ввода в квартиру.
    А в квартире уже щиток, в котором одно или несколько УЗО. И как раз поэтому-то и можно было бы линии разбить по УЗО.
    И срабатывать должно было УЗО на 30 мА в квартирном щитке. А если бы срабатывало бы противопожарное на 100 мА — тогда там вообще надо было бы бить тревогу.

  • 82 sechen

    Да я понимаю что непрозрачно. Делали Тяп и Ляп маляры. Сейчас переделываю и пытаюсь уместиться в те рамки, которые уже есть — вводной кабель, щиток в квартире достаточно плотно набитый и т.п. УЗО на 100мА нет вообще, вместо него на 30, после него вводной автомат в квартире, счетчик, УЗМ, неработающее УЗО которое сейчас использую как рубильник ну и автоматы и на последних группах для с\у УЗО 10мА. Наиболее критичную на мой взгляд вещь уже переделал — Ляп поставил УЗО 10мА без автомата, ну а дальше пошагово. Попутный вопрос — только вчера вечером заметил — вводной автомат Шнейдер подключен наоборот — фаза на ноль, ноль на фазу — я так думаю если немецкие дядьки написали N, наверное это имеет смысл, или некритично? просто придется мосэнерго денежку платить за распломбировку-пломбировку….

  • 83 CS  [Москва]

    Критично! Это, скорее всего, автомат 1P+N. У него расцепитель стоит в полюсе для фазы, а ноль — так, для порядка. Поэтому переключите.

  • 84 sechen

    Спасибо! Буду работать!

  • 85 sechen

    CS а в УЗО АВВ верхние контакты (ввод) неподвижные, а нижние подвижные, так? это я продолжаю изобретательство с переключением на соседский ввод. С реле получается так, что после того как оно включило нагрузку от соседей, мое УЗО выключено, но нижние контакты УЗО под напряжением….наверное нехорошо?

  • 86 CS  [Москва]

    НЕ НАДО!!! ЭТО ДО ДОБРА НЕ ДОВЕДЁТ!!! НИ В КОЕКМ СЛУЧАЕ!!
    Идите ищите причину!

  • 87 SRom

    CS, хочу поставить контактор ESB для отключения отключаемых групп через выключатель (как писал товарищ выше). Сильно напрягает то, что катушка контактора постоянно находится под напряжением, греется, … может сдохнуть.
    1. Есть ли вариант «а ля импульсное реле» — дал сигнал, переключилось на вкл., еще дал сигнал — выкл., т.е. потребления питания между коммутациями нет?
    2. Есть ли вариант управления рубильником через пристыковочный механический модуль — дал сигнал, он включил рубильник, еще дал сигнал, он выключил рубильник?

  • 88 elf.arxont

    хочу поставить контактор ESB для отключения отключаемых групп через выключатель (как писал товарищ выше). Сильно напрягает то, что катушка контактора постоянно находится под напряжением, греется, … может сдохнуть.

    АВВ-шный не сгорит. Это ж не китайский ИЭК. Как пример — щиток CS’а. С 2008-го у него в щитке стоит контактор ESB40-40 для реле напряжения СР-721.

    Есть ли вариант управления рубильником через пристыковочный механический модуль – дал сигнал, он включил рубильник, еще дал сигнал, он выключил рубильник?

    Есть. Но стоит он дохера. Вот полное описание серии ОТ и всяких фишек к ним:
    http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/c5334ce69d2c923d48257982004cdf58/$file/9CND00000000346-2.pdf

  • 89 sechen

    Парни,мне кажется,надо определить какой основной режим,замкнутые контакты или разомкнутые, ну и подбирайте под этот режим или НО нормально открытые или НЗ нормально закрытые. Если нормальный производитель, то я бы вообще не стал думать под чем катушка — там уже дятьки все просчитали

  • 90 CS  [Москва]

    Основной режим — ВСЕГДА без питания всё-всё должно быть размокнуто и обесточено. Поэтому контактор нужен обычный, с контактами «40».
    И пусть он будет постоянно включен. Я же специально писал про ESB о том, что она создана для бытового сектора, бла бла… и далее по тексту поста.

    Про рубильники я тоже много чего теперь знаю =))

  • 91 Net_Cat

    …привет из Харькова UA). Не поленился зарегистрироваться — этот блог у меня №1 уже давнооо в закладках. Теперь от решил вылезти из тьмы )).
    Вопрос относительно контакторов Абб: тут упомянута модель с 4-мя нормально закрытыми контактами 24-04. Однако в каталоге 2012 system pro она ВООБще не упоминается, в лучшем случае 20-02. При этом, в гигантской номенклатуре от одного из оф. поставщиков — всё это есть. Может, что-то не то с каталогаме? Где есть актуальные?
    Второй момент: не могу найти контактор 40-04 (40 А / 4 Н.З.) — они вообще есть у АББ? Нужно временно отключать по реле приоритета Е450. Если делать с 40-40 (4 Н.О.), то схемка получается, мягко говоря, неизящной. А как говорил товарищ Туполев — если самолёт некрасив, то хорошо летать он не будет.

  • 92 CS  [Москва]

    Вот и не хер юзать вскую лажу =) Контактор всегда должен иметь нормально разомкнутые главные контакты =) Так что тут всё ОК. Как бы убираются разные мутные варианты, чтобы народ не баламутить. Не забывай, что оно когда-то могло БЫТЬ. Поставщик в базу внёс — и так оно и числится там.
    Так что с НЗ я помочь не могу. =))

  • 93 Net_Cat

    …не, там всё защищено, конечно. Впрочем, я уже нашёл альтернативу как построить на 40-40)). Не хотелось лишнее звено просто, ну то такое.
    Кстати, в Украине беда с узо и дифавтоматами типа А — Их. Практически. Нет. Только под заказ. Я письмами полстраны на уши поднял ). Надо несколько разнокалиберных в течение недели, а везде мутят стандартные от 6 до 8 недель. Их крайне редко заказывают, видите ли… Ну, блин горелый… От думаю, это я один такой «хитровы…й» выискался, или 9 из 10 горе-электриков тулят везде AC, где можно и где нельзя.
    То же касается всякой «экзотики» типа автоматов с кривой D. Это жопа, если честно. Так работать невозможно. Клиент не всегда может подождать, увы.

  • 94 CS  [Москва]

    Ну небось промежуточное реле)))
    Украину ещё приходится только окучивать. Мне народ постоянно пишет, что плохо у вас там со всем. Если они мутят 6-8 недель — это значит что оно реально поедет на заказ прям с ABB из Италии. Во как! =))

    Угу, угу. Понятно. Тут только, если объёмы крупные (ну или постоянные) — только подбирать поставщика и договариваться с ним, чтобы он под вас всё и заказывал. Как у меня с Игорь Валентинычем получается. А попутно к нему и народ начнёт ходить с видом: «Що? Оно есть? Ура, заерните!»

  • 95 Saalan

    Попался мне новый бракованный ESB 40-40…
    Велика вероятность, что будет вскрытие и фотки для сюда :)
    На последней фото брак клеммы того-же ESB 40-40.
    Винт упрется головкой раньше, чем зажмет провод.

    http://s019.radikal.ru/i623/1310/fa/1d31f69cb8b9.jpg
    http://i047.radikal.ru/1310/49/b792eea9d4cc.jpg
    http://s017.radikal.ru/i429/1310/98/adeff18bf99b.jpg
    http://s012.radikal.ru/i319/1310/71/6a9c98ee2cfe.jpg
    http://s020.radikal.ru/i720/1310/15/1aace4aa74ba.jpg
    http://s61.radikal.ru/i171/1310/40/39e44ec60ffd.jpg
    http://i062.radikal.ru/1310/e1/e4c081b078db.jpg
    http://s017.radikal.ru/i426/1310/a2/129e96f27cf0.jpg
    http://i017.radikal.ru/1310/1a/3dc6b59fc0f1.jpg

    Брак заключается в отсутствии пружины под контактом.
    На фото видно, что контакт девственно чист — не срабатывал, иногда задевал уголком.

    Павильон на рынке, где приобретался этот ESB 40-40 снесен вместе с рынком.
    Обращался в ABB менять не хотят. Спасибо за качество, спасибо за сервис.

  • 96 Net_Cat

    …Ну, так может это была подделка? АВВ сейчас подвержен наплыву фальсификата, особенно на рынках. Соответственно, официальная контора её могла распознать? Фотографии почему-то недоступны, если не трудно, перезалейте пожалуйста, особенно те, где маркировки и штрих-коды.
    Когда мне попался бракованный диф (тест не срабатывал) — поменяли без проблем за 5 минут через полгода эксплуатации.

  • 97 CS  [Москва]

    Скока раз говорили: покупайте в надёжных местах. Я бы на месте АББ и сам бы не менял. Откуда я знаю, что точка на рынке не покупала этот контактор за митьками, например?
    Так вот на других контактах есть нагар. Если вы контактор покупали новым — то нагар там от испытаний обычно небольшой. А тут он большой, как будто им что-то мощное коммутировали. То-есть, такое ощущение что он не новый был.

  • 98 CS  [Москва]

    И вот ещё что:
    а) На фотке, где контактор мордой к нам. Там есть паз для маркировки (левый нижний угол). Вот там вокруг него что? Грязь, кривая штамповка?.. Этот паз, если контактор новый, должен быть чистым.
    б) Наверху царапка на красной полоке, где ABB написано. Как она смазывается, если её слегка без нажима ногтём потрогать. Слишком легко смазываться не должна.

    И такие контакторы хранятся в коробке по 3 штуки. Такое ощущение что он юзаный, мать его. Но кем и когда — хрен знает.

    А так, что касается точек на рынках — ну дык я сам знаю дяденьку, которому периодически тащат ворованные щиты откуда-то, какие-то неликвиды. Он их разбирает и на рынке продаёт.

  • 99 Irm

    Возможно вопрос не совсем в эту тему, но вытекает из управления отключаемыми линиями с помощью контактора.

    Известны ли какие-то недорогие готовые решения для индикации расхода электроэнергии?

    Хочется иметь индикатор (светодиод) который будет показывать, идет ли в данный момент расход электроэнергии.
    То есть прежде чем вырубить отключаемые линии, можно убедиться, что никто не забыл выключить, например, комп.

  • 100 CS  [Москва]

    РАСХОДА — это счётчик ;) А вам нужен индикатор силы тока. То-есть амперметр. Самое простое и то, что использую я — реле тока НоваТек РМТ-101. Оно показывает текущий потребляемый ток. Вот его можно подкрутить так, что если ток меньше какого-то порога — оно индикатор вам погасит. Если больше — зажгёт.
    Только на всякий случай: крутилка у него аналоговая, и если надо будет подкручивать десятые части ампера — может быть точно подкрутить не получится.

  • 101 Saalan

    Этот контактор — полежал в ремонте, поработал с перемычкой, был снят и до разбора валялся, переезжал в куче инструмента. Внешний вид чуток подпорчен, но сомнений о происхождении не вызывает.

    Нагар контактов естественный, он поработал с перемычкой, коммутировал всю квартиру, включая проточный нагреватель max.до 18кВт. В доме постоянные проблемы с временным светом — отключения, падение напряжения ниже 190, по 1-2 фазы отгорало 3 раза!!!

    http://s020.radikal.ru/i704/1310/5e/73624e6d3b5a.jpg

    Была идея оставить этот контактор (коммутировать только фазы),но с таким застройщиком, можно ожидать фазу и на нуле.
    А вот политика обмена брака у ABB – гнилая.

    Не важно, где ты купил, серьезные конторы (к сожалению не все) отправляют к ближайшему дилеру. Цена вопроса — 2700руб, но осадочек остался…
    Суть поста – ABB sheet happens (бывает такое, ну что поделаешь).

  • 102 CS  [Москва]

    Ишь! А щиток-то красивый!! И патч-панель внизу круто сделана!

    Всё понял, вопросы вида «а может на рынке были лохи» снимаю.
    Про политику обмена сам не знаю — ещё ни разу не сталкивался по крупным вещам.

  • 103 deenee

    Подскажите, суть вопроса какое реле можно использовать чтобы с GSM сигнала 12 V можно было включить обогреватель 220V в коттедже ??

  • 104 CS  [Москва]

    Любое с катушкой на 12V и нужным током. Я бы применил бы контактор и промежуточное реле, например CR-P, если всё надо на DIN-рейку.

  • 105 deenee

    а можете конкретные модели написать, а то я в этом профан.

  • 106 CS  [Москва]

    Тогда сначала дайте:
    1. Мощность бойлера и сколько у него фаз подключение
    2. GSM-контроллер куда ставится? На DIN-Рейку или платой отдельной где-то?

  • 107 deenee

    1. мощность 4,5кВт, однофазное подключение
    2. Все на дин рейке.

  • 108 CS  [Москва]

    Тогда так:
    а) Релюху найти
    1SVR405600R4000 ABB CR-P012DC1 Реле промежуточное DC 12V 16A 1 перекл. контакт
    или
    1SVR405601R4000 ABB CR-P012DC2 Реле промежуточное DC 12V 8A 2 перекл контакта
    к ней докупить
    1SVR405650R0100 ABB CR-PLS Розетка для промежуточных реле серии CR-P на DIN-рейку
    1SVR405659R0000 ABB CR-PH Фиксатор пластмассовый для промежуточных реле серии CR-P

    А это реле должно по 220 управлять контактором:
    GHE3291102R0006 ABB ESB 24-40 220В Контактор модульный (4xН.О.) 24А
    У которого контакты можно попарно соединить и рвать им фазу + ноль бойлера.

  • 109 deenee

    Огромное спасибо!!

  • 110 VADis

    Здравствуйте.
    Внимательно и несколько раз перечитал заметку, комментарии, но так и не понял. Каким образом на ABB ESB 24-22 происходит переключение между 1-2 7-8 и r3-r4 r5-r6. Каково назначение контактов А1-А2.
    Дело в следующем. Приобрёл, по совету продавца, данный контактор взамен механического переключателя между сетью и генератором. Как мне пояснили, по подключению, что при поступлении тока на нормально разомкнутые контакты напряжения (в моём случае генератора 5кВа), происходит переключение. Появилась сеть основная, отключаем ген. и происходит переключение на нормально замкнутые полюса контактора.
    То ли лыжи не едут то ли я(с)))
    Подскажите на пальцах)))
    Спасибо.

  • 111 CS  [Москва]

    А1-А2 — это катушка. Вот на неё подаётся напряжение.
    А дальше на контакторе снаружи схема нарисована. Там показаны контакты в тот момент, когда на А1-А2 напряжения нет. А когда на А1-А2 будет напряжение — контакты изменят положение на противоположное: те, которые были разомкнутые, будут замкнутые. А те, которые были замкнуты — станут размокнуты.

    Так понятно? Я заставляю вас думать =)

  • 112 sechen

    VADis
    Разбирался намедни с темой контакторов. Вот что написано в каталоге ABB для контакторов серии А ( насколько я понимаю промышленная серия ):
    » Примечание для 4полюсных контакторов AF 45… AF 75 с 2 Н.О + 2 Н.З. главными контактами.Данные контакторы могут применяться для коммутации двух раздельных цепей, т.е. 2х нагрузок с 2-мя раздельными источниками питания, или одной цепи, состоящей из 2-х раздельных нагрузок и единственного источника питания (☞ см. схемы ниже). Н.О. и Н.З. контакты работают без перекрытия,
    т.е. при срабатывании контактора РАЗМЫКАНИЕ происходит раньше ЗАМЫКАНИЯ.
    Данные контакторы не могут применяться в качестве реверсивных или переключающих со звезды на треугольник, а также для подключения одной нагрузки к двум раздельным источникам питания

    Также из каталога ABB миниатюрные реверсивные котакторы:
    «Устройство механической блокировки предотвращает включения одного
    контактора до отключения другого и наоборот. При быстром переключе@
    нии реверсивного контактора существует риск межфазного короткого
    замыкания. Такое возможно в случае, если дуга между размыкающимися
    контактами одного контактора не успевает погаснуть до включения вто@
    рого контактора.
    Для предотвращения подобной ситуации катушки обоих контакторов
    должны быть обесточены как минимум на 50 мс, а сами контакторы –
    связаны устройством электрической блокировки.»
    Я бы не стал делать как Вы запланировали.
    Если что не так CS поправит…

  • 113 VADis

    Спасибо CS и sechen, подключил как требует заставленная мысль;)
    Всё ок, магазинщики с толку сбили;)
    И как раз на всякий случай (дело было в выходные, ответы не читал, но что то подсказало о кз, в момент переключения), поставил 2ух полюсник на линию генератора, и на основную сигнальную лампу иекувскую. В автоматном корпусе на дин рейку. Вполне удобно.

  • 114 Imax

    CS, привет!
    Если есть 10 минут пофантазировать, присоединяйся))
    Мозгую щит (не от англ. shit) с контакторами и ОМ310.
    3-фазный ввод, в щитке есть DMZ, т.е. неотключаемая часть «отпуск» отгороженная от вводного дифа только размыкателем ОТ63. ядро — за вторым ОТ63.

    первый контактор повторяет роль второго ОТ63 — «держит» всю квартиру (ядро) по приоритету в ОМ310.
    второй контактор отвечает за проточный водонагреватель 11-12кВт, который нельзя включать, если приоритетная нагрузка потребляет больше 3кВт. (по 1кВт или 5А на фазу)

    это всё вводные данные.
    теперь sweet dreams))
    не могу решиться, мне брать контакторы ESB или EN.
    кроме того, есть сомнения по «злобе» — 40/40 точно хватит, а вот 24-40/230 нет?
    смотрю каталог 9CND00000000038 раздел 7/29
    судя по описанию у 24 номинальный ток 24А и напруга 230В. В таком раскладе получается мощность 5.5 кВт, а каталох говорит 2.2 — как понять?
    Ладно, ерунда, я и 40 возьму, не разорюсь.
    Главное — «нормальное» состояние контактора.
    Насколько я понимаю, его замыкает постоянное питание управляющих контактов с ОМ310. Как только питание пропадает, контактор размыкается? Насколько быстро это происходит?

  • 115 Imax

    Update: нашёл ТТХ по англ. каталогу
    http://pdf.datasheetarchive.com/indexerfiles/Datasheets-SW22/DSASW00424698.pdf
    там пишут для напруг 230/400 V~ мощность 9/16 kW (для EN24-40)
    там же и время срабатывания — 40мс.

    выходит, я без запар могу себе ставить 24-40, у меня по каждой фазе до 5кВт отсекает вводной автомат.

  • 116 CS  [Москва]

    Надо не так =)) А по другому =))
    EN — это такой же ESB, только с ручным управлением ещё. Его можно принудительно отключить или включить, плюя на напряжение на катушке и автоматику, которая им управляет.

    А остальное — как есть. Я бы брал минимум 40-40, потому у них контакты побольше и удобнее, чем ESB-24-40.

  • 117 Imax

    Поделись, а у тебя были мысли как защищать неотключаемые «отпускные» части в щитах?
    Вот в моём случае «ядро» под защитой ОМ310.
    А «отпуск» — голый. Там лишь автоматы холодильника и СКС, может их УЗМ-кой прикрыть?

  • 118 CS  [Москва]

    О, про это я забыл ответить =))
    Ты не так логически расставил.
    Надо так: ввод, потом ВСЯ защита, потом ОМ-310, потом неотключаемые и DMZ, отключаемые и неприоритетные =)
    Это тоже уже отработано и используется =)

  • 119 Imax

    Ок, какая ж там «вся защита» может быть? Ввод-то трёх-фазный. На каждую фазу поставить УЗМ?
    У меня в этом плане нулевой опыт. Я предполагал ОМ-310 и будет защитой)))

  • 120 CS  [Москва]

    Ну вот у тебя ОМ-310 может пахать и как защита и как ограничитель мощности вторым реле.
    Значит вот и получается что сначала идёт ОМ-310 с одним контактором, который управляет защитой всего-всего, потом DMZ, потом основное питание, а потом неприоритетное и ещё один контактор от второго реле ОМ-310.

    Вот, так же?

  • 121 Imax

    Не совсем. Мы с тобой уже обсуждали, что ОМ-310 нельзя очень гибко настроить.
    Вот тут http://cs-cs.net/novatek-rmt101-om310#comment-7181
    Выходит, ОМ-310 не сможет одним контактором защищать одну нагрузку как от внешней херни на фазах, так и от превышения потребляемой нагрузкой мощности.
    Или может?

  • 122 CS  [Москва]

    Так блин, ну ОДНИМ не может! А двумя — может. Только тогда будет одна неприоритетная группа.

  • 123 ailcat

    На будущее:

    1) Рзличие реле, контактора и пускателя:
    РЕЛЕ имеет только контакты, рассчитанные на номинальный ток.
    КОНТАКТОР обязательно имеет дугогасительные камеры на контактах (позволяющие включать его на КЗ или ток перегрузки).
    ПУСКАТЕЛЬ есть контактор, оснащенный цепями защиты подключенной к нему нагрузки (тепловым реле в случае элнектродвигателя).
    Наличие или отсутствия корпуса, цепей управления или их отсутствие — не играет никакой роли. Если кто-то путает эти понятия — извините, но их ошибки повторять не стоит.

    2) Контакторы EN/ESB рассчитаны на коммутацию чисто активной нагрузки (типа ТЭНов ли ламп накаливания), но допускают также комммутацию индуктивной нагрузки (типа ламп ДРЛ, дроссекльных люми.светильников и т.п.) током примерно 30% от указанного на корпусе контактора, и даже индуктивной нагрузки от вращающихся машин (%% не помню, надо смотреть в паспорте — но точно не больше, чем для ламп ДРЛ).
    Весьма вероятно, что «жаркое из контактов» вызвано именно коммутацией индуктивной нагрузки без учета её особенностей

  • 124 ailcat

    UPD к предыдущему посту:
    AC1 — это активная нагрузка
    AC3 — это упомянутая ндуктивная нагрузка от светильников ДРЛ и т.п.
    AC21…AC23 — это и есть нагрузка от вращающихся машин (электродвигателей)…

  • 125 Tor

    С праздником всех!!! :)
    Подскажите, в описании на ESB есть такая фраза :
    «При параллельном включении 2 линий тока, расчётный рабочий ток Ie может достигать 1,6-кратного значения»
    правильно я понимаю, что могу взять ESB40 (вместо ESB63) и включить одну и туже линию на два контакта и тем самым увеличить «пропускную» величину по току 1.6*40 = 64А для АС1 и 1.6*22= 35,2А для АС3.
    или тут другой смысл?

  • 126 CS  [Москва]

    А чёрт его знает. Я не хочу в этом разбираться, потому что ВСЕГДА беру что-то с запасом и не стараюсь выиграть какие-то мелкие особенности. Поэтому мне лучше бы даже не знать о существовании этой фразы в описании.

  • 127 Tor

    Так то да. Просто ESB63 на АС3 «держит» всего 30 А, возможно этого будет мало для каких-нибудь «щитков», а места для второго контактора нету.
    ну а в целом конечно лучше не хакерить…

  • 128 skb72

    Доброго дня всем. Помогите. Приобрёл два контактора ESB 20 с катушкой на 12 v. Подключил блок питания а при работе катушка контактора очень сильно греется.В чём проблема. Контактор с катушкой на 220 стоит год и не греется почти,не выключается.
    Вопрос два. Можно каким то образом в половину занизить силу свечения диодного модуля,для применения в габаритах прицепа.А в полную мощность как стоп???
    И уже спрашивал,очень хочу реализовать идею постепенного включения освещения в доме при уменьшении освещения на улице??? Помогите.

  • 129 veblik

    У меня вопрос, помогите. Начальник сказал купить контактор КТ-6033, я купил, но дугогасительные камеры практически сразу поплавились, так как оказывается они были пластиковые. Теперь надо опять покупать, но боюсь опять что то ни то взять. Вот тут предлагают контактор с якобы асбесто-цементными камерами, но вот блок-контактов справа у них какой то другой. Отличается от тех что были установлены у нас до этого. Получается марка одна, но эти контакторы отличаются друг от друга?

  • 130 CS  [Москва]

    Вот я про это дело не знаю. Я с такими не работал — не мой профиль немного. Может какие-то модификации есть? Там нельзя по контактам сравнить, по штукам и типу?

  • 131 veblik

    Рылся много где и везде вот такие продают как по ссылке выше. Наверное просто у меня очень древние контакторы стояли, так как там где пластиковые камеры тоже с такими блок контактами были. А так КТ-6033 отличаться могут как я выяснил только медными контактами — КТ-6033Б и серебряными — КТ-6033БС. Ну пластиковые камеры не в счет, это Китай голимый по всей видимости. В общем думаю возьму все таки этот, деваться некуда, да и других нет. Сам на свой вопрос ответил :) Спасибо.

  • 132 CS  [Москва]

    Да не за что! Если помогло структурировать самого себя — это хорошо! =)

  • 133 ailcat

    Пардон за некропост, но чуточку к терминологии:
    1) Реле — предназначено для коммутации сигнальных (слаботочных) цепей (например, релейной автоматики);
    2) контактор — предназначен для коммутации силовых цепей (например, насосов или вентиляторов);
    3) пускатель = контактор + защита (например, тепловое реле для защиты мотора от перегрузки и неполнофаза).
    Это если по ГОСТу (а то, что бывают реле с контактами на 25А, и контакторы на 4А — так «мощное реле» могло разрабатываться из расчета под полсотни реле следующего каскада и дюжину пускателей для полносты ощущений, а контакторчик изначально рассчитывался на включение вытяжки общественного туалета).

    P.S. А за препарирование — спасибо! Жаль, что нельзя их нарастить доп.контактами на тот же номинал (ну вот нужно мне переключать 3 фазы на 40А — и приходится занимать 6 модулей, вместо чтоб 40-22 + 2 доп.модуля для коммутации 3-й фазы (в щите 12 моддулей в ряду — 2 автомата + 2 пускателя — и РКФ тыкать уже некуда, хотя он шириной всего 1 модуль. И таких щитов на объекте корячится 72 штуки)…

  • 134 CS  [Москва]

    ailcat Без проблем! Наоборот спасибо за ясность!

    Не! Вот играться с переключащими контактами для типа АВРа ни в коем случае не надо! Лучше два отдельных контактора с контактами на замыкание или реверсивный рубильник с мотором.

  • 135 Pavel.al

    Здравствуйте. Подскажите дополнительный контакт для ESB ЕН-04-20 может использоваться так же как и основные? планируется применение контактора ESB 40-40 с дополнительным контактом для управления шестью линиями освещения.
    И второй вопрос можно ли управлять катушкой контактора с помощью импульсного реле E290?

  • 136 CS  [Москва]

    Неа. Он совсем малоточный. А почему нельзя до автоматов освещения питание снимать?

  • 137 ailcat

    Pavel.al
    1) не получится. Доп.контакты рассчитаны на 2А активной (лампы накаливания) или 0,5А индуктивной/импульсной нагрузки (люминисцентные/светодиодные лампы). Я бы рекомендовал поставить контактор со стороны питания автоматов (тогда будет максимум 3 фазы, возможно ещё ноль)…
    2) без проблем.

  • 138 Pavel.al

    Спасибо понял. Так и подозревал, но в каталогах инфы не увидел. Значит поставим после УЗО перед двумя группами автоматов.

  • 139 CS  [Москва]

    Pavel.al Ага. Сории, про второй вопрос протупил, но уже доответили.

  • 140 Realpc  [Москва]

    Чем дольше не начинаю собирать щиток, тем больше в голову лезет всяких «глупостей». Вот подумал может сделать кнопку «выкл. отключаемые линии». Отсюда вопрос: а сильно шумит-жужжит ESB 63-40?

  • 141 CS  [Москва]

    Никто кроме ESB20 жужжать не будет. Так что делай.
    А я этот пост заодно перетряхнул.

  • 142 ailcat

    Не шумит вообще.
    Во всех контакторах (кроме самого мелкого, шириной в 1 модуль) катушки — на 24 вольта постоянки. Просто в контакторах на другие напряжения (и на переменку) к катушкам «приделан» блок питания…

  • 143 Realpc  [Москва]

    поянл, спасиб

  • 144 CS  [Москва]

    ailcat Тока ты не прав. Вот у меня разобран ESB24 на 230V. Где ж там блок питания? Нету его. Только выпрямитель. Катушка там на постоянном токе просто работает.

  • 145 chda1975

    А как этот контактор Hager Контактор ES463 63A 4 н.о. Uупр.=230В АС1 ???

    Управлять им с однопозиционного выключателя , нажал выключилось , еще нажал включилось… ))) Вместо рубильника отключаемых линий….

    http://teppol.ru/shop/avtovolt/detail.php?ID=20551

  • 146 CS  [Москва]

    А это чего? Контактор или импульсное реле у них? Я в их номенклатуре не разбираюсь совсем. Ежели как импульсное реле — то и хорошо.

  • 147 chda1975

    да я как бы то же… ))) спасибо…

  • 148 ROMUZ  [Москва]

    ES463 обычный контактор))
    Видимо, chda1975 под вопросом «А как этот контактор..» имел в виду, насколько этот Хагер хороший или плохой..))

  • 149 MechMan  [Москва]

    Добрый! Мужики, начал работать с контакторами, пока не очень пойму как их выбирать по току. Ну например, линия защищается автоматом B20, провод соотвествующий, контактор брать на 24А? Или уже 40? Я так понимаю что при токе 35А автомат сработает только через минуту, не подгорит контактор на 24?

    upd. Был туп и все комменты не прочитал :(, можно не отвечать

  • 150 CS  [Москва]

    Ничего, ответим. Мало ли кому ещё сгодится. На контакторе НОМИНАЛ. То есть если у тебя автомат на 40А и контактор на 40А — то будет всё нормально.
    Соотвественно если у тебя линия на B20, то есть два варианта:
    а) Воткнуть ESB20, но он сильно греется и единственный работает внутри на переменном токе и может немного гудеть.
    б) Воткнуть ESB24, который не будет гудеть и долго-долго проработает.
    Ежели такой контаткор будет один — то я бы воткнул ESB24, а если их там десяток (как у меня в одном щите было) — то воткнул бы ESB20 и ещё парочку про запас заказал бы.

  • 151 shtazi

    Комрады, как вы считаете, если надо что-то отключать контактором через промежуточное реле, например пол щита при постановке на охрану квартиры, лучше взять НЗ контактор, так ведь? Чтоб катушка постоянно под напряжением не была? Или я не прав.

  • 152 CS  [Москва]

    Сто раз везде писали: про пропадании питания ЛЮБАЯ АВТОМАТИКА ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗОМКНУТА И ОТКЛЮЧЕНА.

  • 153 Gregory  [Нижний Новгород]

    Дурацкий вопрос, а вот постоянный ток 150 Вольт 30-40 Ампер чем можно коммутировать? Надо отключать солнечные панели время от времени.
    У обычных контакторов поплавятся контакты как я понимаю?

  • 154 CS  [Москва]

    Ох! Я думаю, что лучше распросить АББшников напрямую, потому что на постоянке есть свои особенности в плане дуги и там рисковать нельзя. У меня в путеводителе есть ссылки на их блоги, там можно кого-нибудь поймать (или напрямую им в представительство написать).

  • 155 GreenJack  [Санкт-Петербург]

    Глупый вопрос по контакторам, можно вместо одного поставить два в параллель? Если так дешевле?

  • 156 W124TH  [Челябинск]

    Если нет 3-х фазных нагрузок и нет необходимости коммутировать ноль, то 3 контактора каждый из которых параллелит одну фазу. Ток на контакт в этом случае умножаем на 0.8.

  • 157 CS  [Москва]

    Я бы не стал параллелить. Зачем так делать?

  • 158 W124TH  [Челябинск]

    Зачем так делать?

    Габариты, деньги, время.
    Первый допустим надо комутировать ампер 150, а есть место только под микро щиток, вот и паралелишь 3-х полюсник на 63А. Второй по деньгам действительно может быть выгодней (на складах может ещё лежать маловостребованные низкоточне контакторы по старым ценам). Третий — надо запускать проект (простой = потеря прибыли) так что делаешь из того, что есть на руках.

  • 159 CS  [Москва]

    Не согласен. Так делать нельзя. Если только контакты в пределах одного контактора (тут это дело вроде ты и предлагал). Но именно чтобы три контактора параллельно — то не. Они срабатывать могут хрен как.

  • 160 W124TH  [Челябинск]

    Но именно чтобы три контактора параллельно — то не

    Где я это предложил?

  • 161 4u4a

    Здравствуйте,
    Планируется разделить розетки в комнатах на два типа отключаемые и не отключаемые используя 4 жильный кабель L-L-N-PE. Если я правильно понимаю то одна фаза идет на автомат b16 а вторая фаза на контактор, который подключен последовательно к автомату. Правильно ли я понимаю чтобы он не гудел надо будет брать на 24А (esb24 или en24).
    Также имеется вопрос какой тип использовать НО или НЗ.

    принцип работы видется так:
    Rasberry управляет реле(для возможности отключения вне дома) который в свое время переключает контактор. Также имеется клавишный выключатель подключенный к реле для отключения внутри дома.

  • 162 CS  [Москва]

    Ага, именно так. В одном кабеле ты можешь коммутировать только то, что физически в щите защищено одним автоматом.
    Да, ежели денешка есть — то лучше взять ESB24, они понадёжнее. Если совсем плохо — то бери ESB20, но между ними надо будет делать проставки в полмодуля (ZSL725/ZLS726 — на память пишу, не помню, какая из них на 0,5 модуля). Использовать ТОЛЬКО НО, потому что любая автоматика в отключенном состоянии должна размыкать цепи.

    Ну да, всё норм! Почему же нет! Причём если тебе сразу много выключать, то на один контактор ты можешь повесить фазы сразу после 4х разных автоматов — внутри щита это пожалуйста.

  • 163 4u4a

    Спасибо за консультацию.
    При схеме 4 автомата на 1 контактор выключать получится все сразу или там раздельная логика бывает? Просто иногда хотелось бы иметь возможность выключить только 1 комнату.
    Если не затруднит поможете со схемкой щитка, а то не много запутался уже так как я никак не могу сгруппировать нормально свои хотелки по линиям в относительно бюджетную схему щитка.
    На картинке по цветам раскинул то как я это вижу по группировке к узо, то что без цвета имеет неясность с тем к какому узо стоит отнести или вообще оставить без узо.
    Никак не пойму куда нужно подключить комнату так как часть должна отключатся а часть нет то в теории наверное в неотключаемые изначально и отрубать сначало отключаемую линию, а потом полуотключаемую.
    Также хотелось когда нибудь иметь возможность управлять светом, но пока не понял как это будет из щитка(реле) или по радиоинтерфейсу в подразетнике (noolite, z-wave) смотря что окажется более надежно и бюджетнее.

    Щиток будет или UK500 или mistral или edf панель в гипсокартоновой нише. В случае с edf нужно ли чем-то ее ограждать от профиля или просто на голую стену привинчиваю и все.

  • 164 CS  [Москва]

    А, не. Если тебе надо частями — то конечно отдельные. Я-то думал, что ты так хитро хочешь рубить всё сраху.
    Неее!!! В UK500 такое даже не смей втискивать! Бери СРАЗУ БОЛЬШОЙ Мистраль на 48..54 модуля! Это прям даже НЕ ДУМАЯ, особенно если потом автоматика будет. И затащи туда может парочку витых пар из слаботочки. Вдруг что управляемое по сети нарисуется! В случае EDF можешь ничем не ограждать.

    Про линии. Блин! Ну ВСЕ их вноси под дифзащиту, и всё. Прям все-все. Даже розеткиу в щите. А Вольтампермер ставь до УЗМки.

  • 165 4u4a

    Ну тогда получается как-то так, а правая часть или сверху для управления светом и возможной автоматики. То что бледно желтое наверное на потом так как бюджет что-то немаленький получается.
    Стоит ли объединить синию и красную узо для экономии или не стоит ?
    Единственное, что я пока не понял что мне делать с лишними выходами из esb24.

  • 166 CS  [Москва]

    Блин, я ни хрена не понимаю, где там что под чем. У тебя одно жёлтое, другое тёмно-жёлтое. Что куда и в чём разница? Может ты древовидную схему нарисуешь?

    Лишние контакты? Ну можешь запараллелить. Можешь отдавать статус контактора в контроллер, если надо например.

  • 167 Sergio

    CS, при использовании ESB24 для отключения всего света в квартире возникла следующая ситуация: к четырём контактам реле подключены три разные фазы (R1,R3,R5) и ноль (R7), при быстром включении/выключение общего выключателя света вышибает и общее трехфазное УЗО световых линий (30ma) и пожарное УЗО на лестничной клетке. И потом сутки не могу их взвести. Я подозреваю, что-то типа межфазного замыкания — дуга на фазах ещё не погасла, а ноль уже разъединился, а может ошибаюсь… Есть мысль не рвать ноль, как думаешь поможет? Или рвать ноль изначально ошибочное решение при трехфазном распределении отключаемых световых линий? Или ещё правильней ставить три контактора на каждую фазу и ноль соответсвенно?

  • 168 CS  [Москва]

    Давай побольше инфы, как сделано. Точнее, если у тебя сделано как «Контактор -> УЗО -> Автоматы света», то инфы не давай. Я такое делал в нескольких щитах, полёт нормальный.
    Могу предположить только если там дохрена светодиодных светильников. Вроде как мимо меня проходила инфа о том, что на каком-то объекте у человека были такие ложные срабатывания. Из-за чего — выяснить не удалось.

  • 169 Sergio

    Чуть-чуть по другому сделал: УЗО => автомат защиты обмотки контактора и соответственно линии общего выключателя света, + сам контактор, а уже под ним автоматы защиты световых линий, распределённых по трём фазам.
    Да, ещё забыл упомянуть, что все выключатели света с подсветкой, и что в каждой линии по конденсатору стоит, чтобы лампы при выключенном выключателе не моргали.
    Попробую для начала ноль не рвать…

  • 170 Юрий  [Киев]

    Думаю рвать ноль в данном случае плохо. Даже если не срабатывает УЗО.
    Нагрузка на фазы неравномерная и будет кратковременный перекос фаз в моменты когда контакты ноля (еще или уже) разомкнуты.

  • 171 CS  [Москва]

    Юрий Это паранойя, которая из дибилов с форума пошла. Типа «А вот вдруг полюс не сработает, и внутри щита ноль отвалится». Может это и твоё мнение, но оно удивительно совпадает с волной безумия, которая была где-то 1,5 года назад. Оно так, волнами прям накатывает.

    Sergio Дело не в нуле. Попробуй конденсаторы выкинуть. Пока это — единственное, что отличает твою схему от других.

  • 172 4u4a

    Кое что добавил. Старался отобразить как можно понятнее.
    Выключатель естественно будет не в щитке но использоваться для управления.

    Есть ли разница подключать разные узо к разным выходам контактора или к одному?
    Стоит ли из отключаемых линий из 3-х узо сделать 2 ?

  • 173 CS  [Москва]

    4u4a Я рылся в этих линиях, но ВРОДЕ всё там нормально сделано. Твой Рапсбери просто релюшки питает, а они своими контактами фазу замыкают на катушки контакторов, так?
    Про УЗО и почее — пофиг, если у тебя контактор это протащит. В твоём случае контактор должен быь ESB63.

  • 174 4u4a

    Ну на практике я это еще не пробовал но хочется что бы можно было изменять значение на реле как через выключатель так и через raspberry.
    Ну в общем если выключатель или raspberry дали сигнал то реле сработало и катушка перешла на режим вкл. если кто-то из них подал повторный импульс то реле выключается и контактор размыкается.
    Выключатель планируется «звонковый», а реле импульсное.
    Ясно спасибо, буду считать растраты. На первое время без контакторов и реле оставлю потом их добавлю.

  • 175 CS  [Москва]

    4u4a Ага! Это я уже наработал такое! Бери импульсное реле с ДВУМЯ контактами. Один контакт будет коммутировать фазу на контактор, чтобы тот включался. А второй контакт заведи назад в Рапсбери на ВХОД.
    Сигнал от Распбери (он там какой? Реле? А то я про эти компы ничего не слышал) и кнопку зацепи пааллельно на управление импульсным реле.

    Тогда у тебя вот как получится:
    * Кнопка или рапсберри переключают твоё импульсное реле как хотят.
    * А распберри перед тем как переключать, может через вход (который от контактов импульсного реле заведён) узнать — вообще это реле включено или нет и решить, что с ним надо делать и куда переключать. Например если включить, а оно уже включено — то не надо. А если надо включить, а реле выключено — то дать ему импульс на переключение. Во!

  • 176 4u4a

    Во спасибо, а я как раз подумывал о том как потом снимать показания о состоянии реле.
    Ну там разные есть можно самое дешевенькое реле использовать для комутации, я как раз через них планировал.

  • 177 CS  [Москва]

    Во-во! Вот тебе надо, чтобы на выходе этого Распберри стояло самое дешёвое реле. Лишь бы оно могло 230V сети коммутировать. А дальше берёшь импульсное реле E290-16-20/230 (на два контакта) и фигачишь!

  • 178 profeMaster  [Одесса]

    если не ошибаюсь, АндрейКо имеет отношение к компании АББ. Мне пришлось заменить контактор ESB 20-11 из-за гула, плюс эта щель, проходящая через клеммы, при затягивании разъезжается. Подробнее в самом низу поста http://drotokrut.blogspot.com/2017/04/hager-esc125s-1p-25a-1no-hager-ac916j.html

  • 179 CS  [Москва]

    Неа, АндрейКо не имеет. А тебе надо пост перечитать внимательнее. Я писал, что именно ESB20 — неудачная фигня. Почему — перечитывай пост!

  • 180 profeMaster  [Одесса]

    А-А, я ступил — был уверен (точнее так запомнил), если у АББ две пары контактов, то катушка с постоянным током! а тут речь о двух модулях. Пардоньте, буду править :)

  • 181 CS  [Москва]

    Так там не по модулям, а именно по сериям. ESB20 идёт на переменке и гудит, а ESB24, ESB40, ESB63 уже идут на постоянке и не гудят (а если гудят — то их бросали или брак).
    Короче, ESB20 — самый неудачный контактор. И если его юзать — то лучше всего делать между соседними контакторами проставки в полмодуля (можно лампочками или разделителями ZLSшо-то там — у меня пост был).

  • 182 ds  [Санкт-Петербург]

    Подскажите, пожалуйста, кто знает:

    как по шуму катушки сравнивается iCT в Акти9 и АББ ESB24/40/63?
    Кто ставил и то и другое — подскажите, например «iCT такие же по звуку катушки как ESB» или «iCT все же немного шумнее» — какой-то из этих ответов от практика мне нужно — очень не хочется попасть с шумом на Акти9 — мне нужно в пластиковую оболочку три штуки (на 25А, на 40А и 63А), при этом шума от щита не нужно — про Акти9 сомнения, пока не ставил их, еще не поздно отказаться и все поменять на ESB, поэтому информация очень поможет!

    История вопроса:
    ну, я позвонил в АББ и спросил у них, ответа не дали, специалист в саппорте поделился парой всего по ESB, но ничего не знал по iCT, спросить никуда не направил. Я позвонил в Шнейдер, специалиста там на телефоне не было, тк оператор их iCT никогда не включал, в руках не держал и АББ тем более. Я написал по почте в Шнейдер, но «анализ по данному показателю с контакторами сторонних производителей мы не проводили», ну т.е. саппорты не помогли ничем.
    Известно (выше в этом посте), что у АББ по шуму не удачный только 20й на один модуль где катушка на постоянном токе.
    На 2 модуля и тд АББ кайфовые и по катушке и (как мне кажется) по звуку срабатывания — у АББ как бы «не бесящий» и не очень сильно звенящий звук срабатывания, а приятно-средне-низкочастотный (если так можно выразиться).
    Цифры в дБ уровня шума катушки в АББ нет. В Шнейдере есть цифра: не более 30дБ, без данных от АББ особо ни о чем не говорит.
    Еще у Шнейдера в iCT на всех 220В моделях катушка на переменном токе. Но в бесшумных Хагерах (с буквой S, ESC463S, например) там также не слышно катушки, хотя катушка на переменном токе, т.е. вот прямо точной связи переменного/постоянного для катушки с шумностью я пока не вижу.

  • 183 CS  [Москва]

    А очему супорт из АББ должен знать про шнайдер?) Как ты читал-то меня? 20ые и катушка на постоянном токе. Как же катушка на постоянном токе может шуметь-то? Включи голову, а не жди халявного решения. На постоянном токе она шуметь не будет. Поэтому 0 dB. Ставь ESB не ниже ESB24, и между ними поставь проставки в 0,5 модуля для полной надёжности.

  • 184 Юрий  [Киев]

    можете послушать здесь. Воздержусь от комментирования этого видео. Звук ABB ESB-40

  • 185 CS  [Москва]

    Ооо!!! На видео те перцы, которые вместо НШВИ медную трубку от кондея использовали! =))

  • 186 ds  [Санкт-Петербург]

    Не успел поправить в своем комменте опечатку про 20ку (там катушка на переменном).
    Кстати: понимаю, что тут не форум, а твой личный блог, а я в пред.комменте вопрос задал как бы в форумном формате, что не очень хорошо. И лучше если сам это замечу: заметил :).

    Место оставил по 3,5 модуля на 40/63А (изначально iCT на 40А он на 2 модуля был бы). В EN нет на 63 ручного. И нет вариантов 2P на 40А (и на два модуля), гибкости бы в моделях такой, было бы совсем отлично. Но это все ладно, хотелки (на 63А можно пережить отсутствие ручного и +1 модуль на 40А можно пережить).

    Но что я не понимаю, так это зачем в ручном управлении в EN cделали рычаг вверх=выключено… для пользователя это не круто, когда вся модулька в другой логике (и контакторы ручные iCT и Хагера тоже с логикой вверх=включено), если в щите окажется два контатора, но один АББ и один Хагер, то будет разное ручное управление — а так нельзя, плохо…

  • 187 ROMUZ  [Москва]

    ds

    Но что я не понимаю, так это зачем в ручном управлении в EN cделали рычаг…

    Считаю, что если в Домашнем щите что-то делается не хозяином, а для него — ему всё обязательно и предварительно должны объяснить (что к чему). Что нужно вверх или вниз дернуть, если придётся.
    Пусть даже если и не объяснят, человек, чуть технически продвинутый, разобраться сможет. Если нет — то ситуация выходит в русло 50/50, смогут пользователи разобраться, или нет. И тут Хагер, АББ или Шнайдер не сыграют роли.

    К сожалению, к вопросам электричества очень большое количество людей относится крайне легкомысленно..

  • 188 ds  [Санкт-Петербург]

    Да, конечно, на щите подписать и написать чтобы всем кто использует было понятно. И тут пример — вот контактор в ручном режиме в обход таймера ночного тарифа нагрев воды включающий — таким пользуются и обидно если общяя логика вверх=включено будет другая, а на EN для пользователя даже маркировка-то не очень хорошо сделана, нужно делать оговорку с маркировкой что вот тут вниз это включить, ну блин…(пока единственное в чем Абб не нравится).
    Еще в iCT изначально помню и держу в голове тк там еще 4е положение в ручном управлении есть — можно заблокировать рячаг чтобы вообще перестал на таймер реагировать и принудительно был включен,решение для промышленности/обслуживания и тд (не для пользователя, тк рычяг блокируется шпилькой/отверткой маленькой), но приятно что есть. Ну с таймером плохой пример, можно просто сам таймер выключить, а контактор вручную включить, сигнал получать не будет и тот же эффект, а вот где такое правда актуально это заблокировать функционал карточных выключателей (или выключателя, который 80% квартиры выключает когда уходят) на время (это мне для своих квартир/дома/офиса и тд).

  • 189 ds  [Санкт-Петербург]

    Впрочем, по последнему пункту можно же контактор вручную включить, а выключателю на время запретить управлять разорвав его цепь, например, с помощью 2CCA703005R0001 — E211-16-20 Выключатель 2-поз… и тот же эффект будет: выключатель ничего делать не будет пока выключен, а контаткор до того момента пока выключатель рабочюю цепь не получит и не вернется в управление будет включен.

  • 190 ROMUZ  [Москва]

    ds
    Ну, если разобраться совсем, то вот, к примеру, живет у меня подруга в Дюссельдорфе. Если что и случается в их ЖК — сантехнические проблемы, или электрические, или ещё какие эксплуатационные — есть общий номер телефона, куда они все и звонят. И приходит специальный, для возникшей проблемы, дядя.
    У них (ну, в той же Германии) нет таких адовых щитков в жилищах, которые защищают от всего возможного и невозможного. Есть свои нормативы по безопасности и гуляй. Дядя придёт и починит, если что. И пять евро будет клянчить невинным взглядом.
    А мы тут разбираемся, где и в каком положении, какой контактор, ВЫКЛ показывает.

    Раз уж взялись делать нашим людям электрику, уж покажите, как и что, и, самое главное — где, включается и выключается)) Пусть на одной дин-рейке целый винегрет.

    Да, и вот еще к Шнайдеру — они очень любят левый N.
    У друга на даче устанавливал Шнайдеровское УЗО с повторным включением, и только при установке наелся с левым N. Так же, по-привычке. Благо места в щите хватало и провода с запасом были. А было бы с правым нулём — чик-чик и в дамках))

    Мир)

  • 191 CS  [Москва]

    Флудить ХОРОШ! Ругаться буду! Развели трёп. У ENок всё понятно и прекрасно сделано. Если он вручную рычагом выключен — то катушка его не включит. Если он вручную рычагом включен, то после того, как питание на катушку подали, рычаг отщёлкивается в «Авто» и контактор работает как обычно. То есть, блокировка включения имеет приоритет.

    E214-25-101 (или 16-101) у меня самый любимый. Я им катушку контактора питаю и подписываю как «Дист / Откл / Вкл». Например гашение всего света контактором и прочее. Или он врубается по внешней кнопке/выключателю, или отрублен аппаратно, или врублен всегда в щите. Всё ясно и понятно.

  • 192 ds  [Санкт-Петербург]

    http://cs-cs.net/wp-uploads/2016/10/ShUK12-NH-Assebled.jpg
    СS, в этом щите после индикатора там у тебя предохранитель? Правильно понимаю, что L выход с него идет на РТМ-101 ну и на контакторе получается защищена катушка. Так?
    Включаю голову… значит, в контакторах этих варистор защищает по напряжению.
    По силе тока от КЗ на управлении катушку защищать самому.

    Значит,

    либо
    1SNA115657R2500 — Клеммник на DIN-рейку 4 мм.кв. под предохранители 5х20 и 5х25 — M4/8.SF
    1SNA008290R1300 — FU520 1A Предохранитель 5×20мм 1A
    1SNA116951R1500 — Изолятор торцевой FEM8S для M4/8.SF серый

    либо
    2CDS251001R0014 — C1A (авто.выкл. на 1А)

    Правильно?

    В предохранителе вижу плюс в том, что могу и предохранитель и ограничитель поставить в боковой дополнительный модуль щита Вольта и ни в коем случае не вырезая в пластроне ничего («если вы можете — НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ!»),
    это под пластроном и тк влезет и ограничитель стоять «ВРАСП##ДУ» не будет — http://cs-cs.net/shhitosborki-na-uk500-vraspizdu и 0 модулей займет).

    Предохранитель все равно нужен на таймер. Если с какого-то перепугу зачем-то решит сгореть предохранитель — не катастрофа, нагрев воды (ничего особенного)вручную можно вернуть с ручного управления пока еду поменять предохранитель, с контакторами более критично, но ведь сами по себе от нечего делать предохранители не горят же… Значит какой совет? Если есть необходимость отключить ручную управление, то защищать C1A, а если отключать не надо, то предохранителем?

  • 193 CS  [Москва]

    Насколько я понял, ответить надо так: ага, разница между автоматом и предохранителем в размере. Клемма с предоханителем занимает около 0,5 модуля, а автомат — 1. Поэтому я сейчас ставл ставить так. Если это что-то необслуживаемое (защита контактора, ВАРа) — то ставлю клемму как раз сбоку. Если это что-то, что может выбить (например защита приводов кранов воды — малло ли заклинит) — то автомат, чтобы у нас пользователь никуда не лазил.
    Про ручную и не ручную — вот как раз ты сам и дошёл до той же мысли. если нам надо сэкономить место в щите (на один модуль мы аж две клеммы с предохранителем можем воткнуть) и это будет не для юзера, необслуживаемое — то клеммы. Если надо чтобы юзер мог включить/выключить — то автомат.

    По самим предохранителям. В эти клеммы лезут обычные нашенские 5х20 из радиомагазинов, АлиЭкспресс и прочего. Я вот беру нашенские керамические, потому что с раннего детства мне нравилось, что они красивые беленькие.

  • 194 ds  [Санкт-Петербург]

    Заказал, причем EN40 с ручным управлением даже был на складе и через неделю уже приедет.
    И (классно!) проставки GHE3201902R0001 — ESD-DIS даже оказались в наличии (6 штук свободно было на S501-складе когда смотрел).

    Спасибо, CS, что напомнил про проставку эту — мелочь, а если без нее пол модуля расстояние между контакторами сделать, то чтобы пластрон закрыть нужна заглушка 9мм, у меня такие 2шт от Вольта-щита, но обе использованы, а значит заказывать пакет с заглушками на пластрон из 10шт по 18мм и 2шт по 9мм ради одной по 9мм — тупо если есть проставка родная для контактора. Вот такая мелочь сделает сборку не бесячей.

    Еще, чтобы закрыть мой вопрос выше: я тут выше написал неправильно: в бесшумных Хагерах (которые с буквой S) катушка на постоянном токе (ну, конечно же… на то и бесшумные), в каталоге и документах у Хагера прямо не сказано, но, конечно, нужно было подумать прежде чем написать (исправляюсь, а то стыдно стало). Ну и (просто на всякий случай) даже уточнил это в Хагере, подтвердили: катушка на постоянном в моделях с буквой S. Но у АББ при этом есть модель EN40 бесшумного, у Хагера такого с ручным управлением бесшумного нет (есть бесшумный на 40А/63А без ручного и дороже АББ), а на 40А ручное управление нужно. На 63А нет ручного, но реально это ручное там и не надо (просто смонтировать нужно нормально управление и сразу… а не «сейчас пока ручное включу» — не, не надо так делать…). В Акти9 бесшумных нет, а лишние 30дБ шума на 63А ради ручного управления мне не надо, вот так для себя вопрос закрыл.

  • 195 CS  [Москва]

    Во, отлично! Там ещё есть проставки ZLS725/726, но я щас не помню, какая на 1, а какая на 0,5 модулей. Идут пачкой по 5 штук.
    А за инфу спасибо — вот и разобрались с шумом и прочим! Кому-нить ещё сгодится, кто до этого коммента дочитает!

  • 196 ds  [Санкт-Петербург]

    Прочитал тут выше интересное:

    4u4a
    Планируется разделить розетки в комнатах на два типа отключаемые и не отключаемые используя 4 жильный кабель L-L-N-PE. Если я правильно понимаю то одна фаза идет на автомат b16 а вторая фаза на контактор, который подключен последовательно к автомату.

    В такой теме все же нормально если обе L нагрузки на одном автомате, просто делятся на L через контатор и L без него, как на рисунке выше было, тут ок.

    ОДНАКО! Есть тут такая опасность, что монтажники могут (не понимая что делают) увидя такой кабель поставить ДВА разных, например, B16 на каждую из L и все это увести на нагрузку по L-L-N-PE кабелю и тогда получится, что по одному N пойдет СУММА токов от двух В16, например! А это на N 32А по кабелю, который, скорее всего, 2.5мм2 будет — вот это ЖЕСТКО и пожар и ахтунг! И с таким кабелем надо такое контролировать.

    Само по себе решение становится окончательно крутое ЕСЛИ ставить ТРЕХПОЛЮСНЫЕ автоматы — заводить в трехполюсный две L и один N, после один из L через контактор, второй напрямую на нагрузку . Почему это круто? Потому, что в таком случае и N защищен от перегруза (суммы там уже не будет) и НА МЕСТЕ при монтаже можно будет решать какую L взять на розетку — которая управляется контактором или которая им не управлется. А после можно разобрать розетку и переставить L — и это самый крутой и лучший способ организации отключаемых линий, например, — розетка может быть отключаемой, а может нет, причем это все в розетке монтируется. Но только одно но: однофозный щит будет выглядеть как трехфазный и будет гигантский и дорогой. Но зато удобно и очень гибко и вообще…

  • 197 CS  [Москва]

    Стоп. А при чём тут МОНТАЖНИКИ? Их дело — кабели проложить и к щиту подключить. А в щит лезть — не их дело, и не их дело щиты собирать, если утрировать.

    Ты тут не понял, наверное, замысла. ТАКОЙ щит будет собираться ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ. То есть, внутри щита под автомат на 16 ампер закручиваем две штуки ПуГВ 1х2,5. Одна штука идёт сразу на клемму, а вторая штука — через полюс контактора. Как по другому-то щит собирать? Там же не соберёшь без клемм.

    А дальше я сам не понял на тему того, почему рабочие вдруг должны решать, какие автоматы ставить. Ведь всегда СНАЧАЛА проектируется щит, а потом всё тянется. Если наоборот — то потом люди жестоко влетают со щитом и кабелями (вот тут было: http://cs-cs.net/shhit-dolzhen-proektirovatysa-zaranee).

  • 198 ds  [Санкт-Петербург]

    Да, конечно, я и ссылку уже читал. Это просто я не верно подобрал сценарий того как может случиться фигня с L-L-N-PE кабелем. Сам я такой сценарий не видел и, наверно, так в реальности никто и не сделает, так что да.

  • 199 CS  [Москва]

    Ты знаешь… дураков много. Вот пример был тоже. Но тут опять же, косяк в проектировке. Но я бы делил бы так:
    а) В обычных щитах косячат совсем уже гопники или кулибины. Они не показатель.
    б) А щит с любой автоматикой, если она выходит наружу (внешние линии, а не какое-нить реле неприоритета внутри щита) лучше проектировать тем, кто умеет и так, чтобы эта автоматика была на клеммах, чтобы неправильно не подключили.

Оставить отзыв

Вы должны войти на блог, чтобы оставить комментарий.