Модульное оборудование ABB (автоматы, УЗО): Что для чего нужно? (Обновлено, Видео)

Число просмотров: 18 465 

Образцы автоматов, УЗО и дифавтоматов от ABB

Всем привет! Был я тут в четверг на тусовке от ЭТМ в учебном центре АББ. Сальные лица продаванов из ЭТМ меня не порадовали, и на них я забил. А вот с АББшниками было веселее и приятнее! И пока ЭТМщики втирали всем про свою iPro, в которой они несколько лет не могут сделать выгрузку списка цен, мы обменялись мнениями на тему того, как вся эта тусовка прошла. И АББшники поделились со мной одной штукой. Говорят: «Ни фига себе! Оказывается, народ ВООБЩЕ не знает НИЧЕГО про нашу модульку! Ни того, какие серии куда, да и даже ЧТО ТАМ ВООБЩЕ БЫВАЕТ!».

Дополнение. Пост обновил. Уточнил информацию по рубильникам E200 и по электронным дифам DSN201. А также заснял видео!

Ну а так как я лично наблюдал почти полное молчание зала на всякие простые вопросы, типа «почему импульсное реле сберегает энергию», то мне пришла в голову идея сделать краткий пост-сводку, чтобы у всех всё было под рукой! Информация тут будет разбавлена моими комментариями и моим профессионально-практическим мнением. Информация актуальна на 2017 год. Если АББ что-то поменяет, что я потом буду дополнять этот пост. Поехали разбираться!

1. Серии Compact Home и System Pro M.

Вставлю ещё одно замечание. Большинство модульки (некоторые импульсные и другие реле — исключение) у АББ имеет стандартную ширину 17,5 мм (по стандарту DIN). А другие производители округляют этот стандарт до 18 мм. Поэтому гребёнки от других поизводителей не обязаны подходить к модульке АББ. А ещё, если щит от АББ собирать на АББ, то в нём по краям прорезей для автоматов останутся щели: это забота о тех, у кого модулька имеет ширину в 18 мм.

Первое, что надо уяснить у АББ — это то, что модулька у них поделена на два больших сегмента — упрощённый для домашнего использования и на промышленный. В обозначении отличаются они между собой буквой HHome (дом), а называются Compact Home и System Pro M. А вот чем они отличаются технически.

Серия Compact Home:

  • Для нашей страны важно: чаще всего подделывают, потому что стоит дешевле, а номенклатуры мало, и подделывать их выгодно.
  • Автоматы имеют сертификат ТОЛЬКО для бытового применения (квартиры, мелкие офисы). Для промышленности (цеха, заводы) эти автоматы использовать НЕЛЬЗЯ. Они не прошли нужные для этого тесты. Поэтому тех, кто на щит завода покупает Home-серию, можно называть врагами =)
  • Упрощена по контактам, к которым подключаются провода: контакты принимают только один провод, нет отдельного паза для гребёнки (соединительной шинки), шлицы винтов слабенькие.
  • Небольшой ряд номиналов. Например, нет УЗОшек на 10 мА, нет селективных УЗОшек (которые ставятся на ввод в дом или в этажный щиток в квартиру).
  • Некоторые вещи, например дифавтоматы DSH941R очень слабенькие в плане корпуса и плохо выдерживают нашу суровую действительность.

Серия System Pro M:

  • Чаще всего не подделывают, потому что в этой серии большой выбор типов и номиналов, и все их подделывать не выгодно.
  • Прошла все тесты и сертификаты, которые нужны для того, чтобы применять эти автоматы в помышленности и всяких серьёзных объектах.
  • Более мощные и брутальные контакты: мощные винты, глубокие шлицы на винтах, есть второй контакт для гребёнки или второго провода (можно зажать два провода под один винт штатно). Щит на них монтировать гораздо удобнее. При этом все элементы серии (автоматы, УЗО, дифавтоматы, рубильники, УЗИПы) делаются совместимыми по контактам, поэтому их всех можно запихать в щите под одну общую гребёнку, если это вдруг понадобится.
  • Есть всякие аксессуары — дополнительные контакты, расцепители (чтобы удалённо выключить автомат).
  • Большой ряд типов и номиналов. Например, есть дифавтоматы и УЗОшки типа «А» и на 10 мА. Есть дифы категории отключения B и куча всего интересного.

На жаргоннном языке у нас обычно все всё делят на c «H» и без неё, и называют или упрощённой или полноценной (промышленной) серией. Я для себя выбрал полноценную серию из-за двойных контактов и мощных шлицев винтов:  этом случае гребёнки уходят назад, в глубину щита и не мешаются проводам, а мощные шлицы позволяют собирать щиты шуруповёртом и очень сильно и мощно протягивать все соединения (что для нас важно, потому что обычно щит ставят и забывают и никто за ним не следит потом). А заодно эта серия сертифицирована для промышленности, так что можно не париться и ставить её ВЕЗДЕ! =)

А теперь я хочу систематизировать всё кратко и детально, со ссылками на мои же посты.

Напомню, что старые серии модульки у АББ ДАВНО сняты с производства (как-то была у меня табличка). Поэтому если вы видите где-то старые серии автоматов (типа S23x, S24x, S26x), УЗОшек (F46x с прямоугольным выступом), дифавтоматов (DS94x — без «H» и «R») или рубильников (E20x) — то лучше снесите их в помойку, особенно УЗО и автоматы. Они морально устарели давным-давно! И если вы видите упоминание этих серий в новых проектах — бейте проектантов сапогами по почкам, потому что это будет доказывать, что вместо вашего проекта они подсунули вам чей-то старый шаблон лохматых годов!

2. Автоматы и их серии (SH200L, S200, S800, S750DR).

Сначала пробежимся по автоматам. Что надо помнить и знать:

  • Автомат содержит в себе два вида расцепителей (тех штук, которые его отключают): тепловой и электромагнитный. Электромагнитный срабатывает при коротких замыканиях, и к нему относится буковка B, C, D на автомате. Тепловой расцепитель срабатывает на всех автоматах одинаково с кратностями 1,13 и 1,45 номинала и сделан для того, чтобы отключить линию, если на неё навесили слишком большую нагрузку. Про эти коэффициенты можно почитать у меня тут.
  • Любой автомат спроектирован так, что он отключается по любому, даже если его рычаг держать руками или замотать проволокой. Поэтому сделать самому многополюсный автомат, соединив рычаги снаружи не получится — работать не будет (один рычаг, выключаясь, не выключит соседние)! У автоматов ABB промышленной серии на корпусе есть окошко, в котором показывается состояние именно контактов (не рычага!), чтобы было видно — включены они или отключены.
  • Автомат номиналом на 16А НИКОГДА не отключится при токе в 16А! Поэтому выбирать их надо с умом и не впритык. Обычно на кабель 1,5 квадрата ставят автомат не более 10А, а на кабель 2,5 квадрата не более 16А.
  • Буковка «B», «C», «D» показывает величину тока короткого замыкания (чувствительность), при котором автомат отрубится. Автоматы B более чувствительные, чем C и их удобно использовать на старой проводке, где величина тока при замыкании может быть настолько хилой, что автомат категории C может вообще не сработать. По умолчанию я ставлю их везде.
  • Селективность — это целая наука, которая позволяет рассчитать под конкретную линию (подстанцию, дом, квартиру) моменты, когда при замыкании сработает только автомат на отходящую линию, а вводной автомат не выключится. Про неё можно почитать вот тут. Между обычной модулькой селективность НИКОГДА НЕ ПОЛУЧИТСЯ. То, что у кого-то при замыкании отключился автомат на 16А, а вводной на 50А нет — это везение, а не наука. Чтобы селективность соблюсти — надо подбирать нужные автоматы по каталогам, а на мелких номиналах использовать серию S750 DR.
  • Автомат всегда защищает КАБЕЛЬ и СТАЦИОНАРНУЮ ПРОВОДКУ (до розеток, светильников и оборудования). Поэтому не надо злословить на тему «А вот как же это у меня тогда хилая зарядка в розетке или тонкий провод к торшеру будут защищены?» — мы работаем со стационарной проводкой и наша задача — спасти кабели. Защита выбирается по самому слабому участку сети. То есть если вы проложили линию на свет + розетки одним кабелем, то защиту вам надо выбирать по линии света, а не по розеткам. И такая экономия выйдет боком: мощность на такую линию будет ограничена 2,2 кВт (10А).
  • У автоматов нет «входа» и «выхода» и подавать и снимать с них питание можно как нравится. Или снизу вверх, или сверху вниз. Лучше будет, если в пределах одного щита будет всё в одном стандарте: или всё снизу, или всё сверху. В нашей стране исторически принято подавать питание сверху, и я так свои щиты и собираю. В европе принято подавать питание снизу.
  • Внутри щита соседние автоматы удобно соединять специальными шинками, которые все зовут на жаргоне «Гребёнки». ВАЖНО! Для разных серий автоматов (Home и Промышленной) у АББ используются РАЗНЫЕ гребёнки! Они также обозначаются с буквой H или без неё. Если использовать не те гребёнки или гребёнки других производителей, то щиты будут собираться криво.
    Эти же гребёнки годятся для соединения УЗО и Дифавтоматов. Когда я буду писать про УЗО и дифы — я скажу, какие модели гребёнок куда подходят. Про гребёнки можно почитать довольно много:

Наверное всё, что вспомнил про автоматы. А теперь пробежимся по сериям автоматов ABB — какие можно заказывать и какие есть.

Контакты автоматов серии SH200 и S200 (Compact Home и System Pro M)

Вот какие серии автоматов есть у ABB. Везде в них последняя цифра числа обозначает число полюсов. Например xx1 — однополюсный, xx3 — трёхполюсный и так далее (S801, S202, S753 DR). А серия автоматов указывается в общем виде: S200, S800, S750 DR и так далее.

  • SH200 — домашняя серия. К ней нет никаких аксессуаров и плюшек (расцепителей, сигнальных контактов) и идут свои гребёнки, которые тоже обозначаются с «H»: PSHx/xx. Ещё тут нет индикатора состояния контактов (зелёно-красного флажка). Контакты тут одинарные и шлицы у них немного слабоватые. Сами контакты сделаны в виде U-образной скобочки, которая поджимает провод. Эти контакты очень любят гопники, которые обожают пихать по пять проводов в один автомат — такая форма контакта прижимает провода друг к другу, и они не вываливаются. Можно сказать, что эти контакты специально созданы для щитовиков-гопников.
    Изначально эта серия шла только на 4,5 кА и всегда обозначалась как SH200L, где буковка «L» означает как раз те самые 4,5 кА. Сейчас серию подразвили и есть автоматы SH200 без «L» на 6 кА. Но всё остальное (зажимы, аксессуары) такое же. И ещё сейчас в серии SH200 появились автоматы категории B.
    Напоминаю, что эту серию часто подделывают, и покупать её надо в проверенном месте и внимательно использовать гребёнки PSH, а не PS. У меня была парочка щитов, когда я использовал эту серию. Вот тут я переделывал щит за мутными электриками, а тут спасал человека, который уже накупил такие автоматы.
  • S200. Моя любимая серия из-за зажимов. Это промышленная серия автоматов, отключающая способность у которой начинается от 6 кА. Эти автоматы стоят дороже, чем SH200, поэтому их меньше подделывают. Есть автоматы серии S200P с увеличенной отключающей способностью (десятки кА), есть автоматы на постоянный ток, куча плюшек (сигнальные контакты, расцепители). Конечно же, есть все категории отключения, в том числе такие экзотические как Z или K.
    А самое главное — в этих автоматах двойные клеммы! Каждая клемма состоит из двух дырок: одна для провода, вторая, пониже, для гребёнки. Это позволяет закрутить в автомат два провода сразу, если это вдруг надо, причём в штатном режиме. Также клеммы имеют другую конструкцию: здесь на провод давит мощная вращающаяся шайба, которая его доплющит и зачистит, если провод был кривой и с окислами. А ещё тут очень глубокий шлиц, который не срывается при затягивании его чем-нибудь мощным.
    На автоматах этой серии я собираю все свои щиты и работаю только с этой серией или с более серьёзными.
  • S200S. Это версия автоматов S200, у которых с одной стороны стоит пружинный зажим. Такие автоматы созданы для того, чтобы подключать щиты было ещё удобнее: навтыкал провода и всё готово (особенно, когда в щите ещё и пружинные шинки). Эти автоматы у нас не особо популярны, потому что заказные и потому что пружинный выход у них сделан по немецкий стандарт: сверху, а не снизу как у нас.
  • S800 — эта серия интересна тем, что она имеет высокие отключающие способности (десятки кА), но при этом сделана так, что её можно поставить в обычные щиты на DIN-рейку, чем она выгодно и отличается от автоматов TMax и TMax XT. Автоматы серии S800 сильнее выступают наружу (торчат из щита выше, чем обычная модулька), поэтому они не встанут только в те щиты, у которых расстояние от рычагов автоматов до двери слишком маленькое. Если говорить про АББшные щиты — то в Мистраль IP65 скорее всего встанут, в AT/U и более суровые — точно, а вот с Mistral 41 не проверял.
    Ещё у этих автоматов есть частичная селективность с обычной модулькой, поэтому кое-где их можно использовать как вводные. Ну и зажимы у них принимают кабель больших сечений — до 50 (пишу на память) квадратов.
  • S750 DR — это специальная серия селективных автоматов. Они стоят дорого (15-20 тыр), но задуманы таким образом, чтобы обеспечить полную селективность при коротком замыкании с обычной модулькой. То есть если купить S752 DR на 16А на ввод и купить обычный SH..S201 на 16А и после обычного автомата воткнуть гвоздь — вырубится только обычный автомат. А если воткнуть гвоздь после S750 DR (до обычного автомата по схеме) — то вырубится S750 DR.
    Поэтому если вам очень нужна селективность на вводе, где стоит небольшой номинал автомата (обычно это 15 кВт на три фазы, где ставят автомат на 25А), то S750 DR — это ваш выбор. Единственное, надо позаботиться о том, чтобы его не спёрли из щитка на столбе.

Большинство автоматов (серии S/SH200 точно) делаются в Германии на заводе Stotz-Kontakt. Вот видео по автоматам, заснял по вашим просьбам:

3. УЗО и их серии (FH200, F200).

Теперь разбираемся с УЗО. И сразу же разбираемся с названием, потому что УЗО — это жаргонное название, которое у нас прижилось. Расшифровывается как Устройство Защитного Отключения, но никакого смысла не несёт. Предохранитель линию отключает для защиты? Значит он — УЗО. Автомат линию отключает? Значит и он — УЗО. Реле напряжения линию защитно отключает? Значит и оно — УЗО. Правильно УЗО называется «Выключатель Дифференциального Тока (ВДТ)», потому что оно реагирует на утечки тока, но у нас в стране повелось так, что все его УЗО и называют. Про УЗО у меня есть пост, в котором наверное больше всего комментариев. Кратко можно сказать вот чего:

  • УЗО реагирует на разницу токов, когда ушло больше, чем вернулось (или наоборот: пришло больше, чем ушло). Откуда эта разница берётся — УЗО пофигу. Браться она может как из-за того, что штукатуры шпателем прорезали изоляцию кабеля, и часть тока уходит в мокрую стенку (а когда она высохнет — то всё в порядке), или из-за того что пьяный чувак после ванной (пьяное и/или мокрое тело лучше проводит ток) схватился за испорченный чайник на кухне. Такая разница токов называется «Утечка». Если значение этой утечки больше определённого значения, на которое настроено УЗО — то оно отключает линию.
  • ВАЖНО! УЗО не спаёт вас и ваших детей, если они засунут два гвоздя в розетку и возьмутся за них разными руками! Тогда ток будет течь через тело человека, и для УЗО утечки не будет: сколько в человека ушло, столько и вернулось. И посчитает автоматика человека какой-нибудь зарядкой для гаджетов.
  • По току утечки УЗОшки делятся на те, которые защищают человека: 30 или 10 мА, и на вводные, так называемые «противопожарные» — 100 или 300 мА (больше нам обычно не требуется). Противопожарное УЗО ставится обычно до вводного кабеля или, если речь идёт о даче-коттедже, то до кабелей, которые уходят от главного щита на соседние постройки. Его задача — вырубить линию, если изоляция линии стала плохой. Например, если изоляция поплавится от пожара, перетрётся или её пожрут мыши/кроты. До замыкания, чтобы сработал вводной автомат, ещё далеко, а утечка уже есть. Вот тут-то такое УЗО нам всё и отключит.
  • Есть специальные селективные УЗО с буквой «S» в обозначении. Вот их как раз и хорошо использовать в качестве противопожарных, потому что неселективные УЗО на те же 100 или 300 мА не всегда дают селективность с обычными УЗОшками на 30 или 10 мА. У меня такой опыт был, когда я недрогнувшей рукой замкнул N и PE в розетке со словами: «Ща я тебе покажу, зачем вводное УЗО нужно и что оно не будет срабатывать». Сработало. И с тех пор я ставлю только селективные УЗО на ввод.
  • ВАЖНО! УЗО не имеет внутри защиты от перегрузки (если через него пойдёт ток больше, чем тот, на который рассчитаны его контакты). Поэтому щиты с УЗО надо собирать так, чтобы номинал тока через УЗО не превышал его номинал. Когда писались ПУЭ, УЗО были чем-то типа летающих тарелок, и поэтому в ПУЭ по защиту УЗО написано очень абстрактно и формально: «запрещается… использовать… в цепях без автоматических выключателей». И из-за этой фразочки по всему инету до сих пор идут кривотолки, в результате чего народ собирает щиты так, что перед каждым УЗО ставит ещё и личный автомат для защиты этого УЗО. Или ставит УЗО на номинал выше.
    Этого делать не надо. Информация справедлива только для ABB. Для УЗОшек ABB будет достаточно, если они будут прикрыты вводным автоматом щита. Например, если у нас вводной автомат на щит стоит на 40А — то можно ставить все УЗОшки в щите на 40А и не париться ни о чём. Но если вводной автомат по номиналу больше, чем номинал УЗО — например пусть будет 50А — то тогда надо спроектировать щит так, чтобы УЗО было прикрыто отходящими автоматами: чтобы сумма их номиналов не была больше номинала УЗО.
    То есть, если у нас УЗОшка на 40А и вводной автомат на 40А — то под этим УЗО может стоять по схеме хоть десять автоматов. А если у нас вводной автомат на 50А, а УЗОшка на 40А — это тогда после неё по схеме дожно стоять автоматов в сумме не больше 40А. Например 4 по 10А или 2 по 16. Или 16+16+6.
  • Есть УЗОшки типа AC и A. УЗОшки типа AC реагируют только на утечки переменного тока (повредили изоляцию кабеля, пробило нагреватель на корпус). Если в каком-нибудь тиристорном диммере или приводе сдохнет часть диодов и в линию пойдёт пульсирующий ток — то AC не отключится. На такие токи реагируют только УЗОшки типа «A». Сейчас всё больше и больше техники идёт с импульсными блоками питания. Я давно уже не видел обычных больших трансформаторов в бытовой технике. Поэтому негласно было решено, что на все линии, кроме тех, где явно стоят только обычные нагреватели (это обычно только тёплые полы) я ставлю УЗОшки типа «A». Причём даже на свет, потому что сейчас многие юзают светодиодные светильники с теми же импульсными блоками питания/драйверами.
  • Какие линии вносить под дифзащиту? Если мы делаем не формально, по бумагам, а для людей — то ВСЕ, кроме щита слаботочки, видеонаблюдения и охранной сигнализации. Особенно охранной сигнализации: для неё законодательно запрещена дифзащита (кроме противопожарного УЗО), чтобы от ложных срабатываний охранка не отключалась.
    Почему все линии? А потому что дифзащита бережёт не только человека, а ещё и проводку. Например если вам хреново подключили кондиционер, а на этой линии есть УЗО — вы про это узнаете при первом же дожде. А без УЗО — не узнаете, и будете греть воду в кабеле или клеммах этого кондея и потенциально голубей каких-нить поубивает =). То есть, со временем, через десятки лет, изоляция в кабеле начнёт ухудшаться. Если на линии есть дифзащита — то будут возникать утечки, от которых сработают обычные УЗОшки на 30 или 10 мА. Это отключит линию раньше, чем от замыкания. То есть принцип тот же, что и с противопожарным УЗО на вводе.
  • Количество УЗОшек в щите обычно выбирается из человеческой логики — сделать так, что если одно УЗО наглухо отключилось, то чтобы хоть часть света или розеток работала. Люди проектируют щиты по разному. Кто-то ставит в щит несколько УЗОшек («УЗО 1″, УЗО 2» и так далее) и накидывает на них автомат вразнобой (Свет ванная, Тёплый пол коридор, розетки комнаты, стиральная машина). Кто-то (я) делит УЗОшки по типам нагрузок: свет, розетки комнат, розетки кухни, техника кухни, климат и так далее. В моём способе щит собирать удобнее, потому что все автоматы в нём будут стоять рядом: свет — со светом, розетки — с розетками. А значит можно использовать гребёнки! =)
  • Если на УЗО явно не указано L-N, то они могут быть с любой стороны. Хотите L-N, хотите N-L. У АББ все УЗО строго электромеханические, поэтому им пофигу, где фаза и ноль и пофигу, с какой стороны питание подаётся (сверху или снизу). Ноль явно указывается только на трёхфазных УЗО, потому что там он нужен для работы кнопки «Тест».

У ABB есть две серии УЗОшек: домашняя и полноценная, как с автоматами. Распишу про них, но сначала сделаю одну важную заметку: у УЗОшек ABB домашней и полноценной серии все контакты одинаково двойные! Поэтому гребёнки для УЗОшек АББ всегда нужны PS2/xx, независимо от серии УЗО. И ещё один момент. Там, где у меня в щитах после УЗО стоит всего два автомата, я не ставлю нулевую шинку: зажим УЗО ведь двойной? А значит можно оба нуля закрутить сразу в УЗО и не плодить сущности!

  • FH200. Чёрный рычаг, жёлтая защёлка на DIN-рейку. Бытовая серия. Номиналы — на 30 мА, и на 25, 40, 63А. Всяких селективных УЗОшек или УЗОшек типа А — нету. Есть только AC. Опять же, эту серию часто подделывают из-за стоимости.
  • F200. Синий рычаг, чёрная защёлка на DIN-рейку. Полноценная серия УЗОшек. Можно найти УЗОшки с токами контактов аж до сотни ампер, на токи утечки до ампера (!!) и с кучей фишек и типов. Есть тип AC, A и даже тип B для защиты утечек от частотников. Также есть УЗОшки типа AR-P, которые немного фильтруют импульсы тока утечки, чтобы ложно не срабатывать от всяких перекоммутационных выбросов по сети. Я ни разу не встречал случаев, когда AP-R будут нужны, и слава всем богам =)
    Опять же, из-за того что в этой серии есть тип «A» и нужные мне номиналы УЗОшек, я работаю только с этой серией УЗОшек.

Все УЗОшки производятся на заводе АББ в Италии.

4. Дифавтоматы и их серии (DSH941R, DS201/202C, DSN203NC, DSN201).

Дифавтомат — это УЗО и автомат на одну линию в одном корпусе. Раньше, когда эти устройства только ещё появлялись, было очень тяжело упихать оба механизма в один корпус так, чтобы он занимал два DIN-модуля, поэтому большинство дифавтоматов были электронными и ненадёжными. Поэтому у народа сложилось мнение что «Дифавтомат — это сложная, дорогая и быстро ломающаяся херня какая-то». Сейчас мир поменялся, и дифавтомат — это достаточно надёжная и суровая конструкция, которая не содержит электроники и полностью электромеханическая. Вот например как устроены самые лучшие дифы от ABB — серия DS201/202C внутри.

Так как дифавтомат — это автомат + УЗО в одном корпусе, то всякие характеристики и особенности применения (отключающая способность, ток утечки, ампераж, тип тока утечки A/AC) можно посмотреть в двух прошлых пунктах. Единственное, что тут разнится — это то, что дифавтоматы дополнительно не надо ничем защищать (как УЗО) — так как внутри него находится автомат, то он сам себя защищает.

В чём профит и выгода дифавтоматов? Стоят они дорого, но где это надо и чем это окупится? Вот смотрите, какие особенности и удобства их применения есть:

  • Защищает только одну линию, но целиком: и от перегрузки, и от коротких замыканий, и от утечек тока. В итоге линии не влияют друг на друга в щите. Если в обычном щите у нас вырубится УЗО — то мы потеряем сразу несколько автоматов, которые по схеме под этим УЗО стояли. А если у нас щит будет на дифавтоматах, то у нас отключится только один дифавтомат на повреждённую линию, а всё остальное будет работать.
    Это может быть важно на дачных домах (или офисах, производстве), когда розетки улицы не должны вырубать свет улицы или насосы котельной.
  • Содержат в себе всю защиту. Поэтому если у нас есть какой-нить ввод на 100А, то мы можем сделать кросс-модуль на медных шинах и сразу с него раскидать питание на дифы по 16А.
  • ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ удобно собирать трёхфазные щиты! Потому что в этом случае нам надо сделать то же, о чём я уже писал: поставить кросс-модуль и подать питание на дифы. Ноль у всех дифов соединяется общей гребёнкой, а фаза идёт с нужных шин. Поэтому если надо что-то переключить по фазам — то достаточно переставить провод в кросс-модуле с одной шины на другую. Этот концепт изложен вот в этом посте. Если собирать трёхфазный щит на УЗО и автоматах, то собирать его будет сложнее. У меня разработана бюджетная трёхфазная схема щита, но у неё вылезли свои минусы в монтаже — она требует ОЧЕНЬ БОЛЬШОГО ЩИТА. А если щит содержит в себе несколько видов питания (как например этот: от сети, генератора и инвертора), то сделать его кроме как не на дифах будет адски тяжело!

УЗО, Дифавтомат и лампочки и переключатели от ABB

Кое-кто тут матерится на тему «Да дифы херня, там не поймёшь, почему линия отрубилась — по утечке или по автомату». Так вот у дифов АББ (кроме электронных) есть синий флажок, который показывает, что диф сработал по утечке. Если диф отключился с этим флажком — то это отработало встроенное «УЗО», а если без флажка — то по встроенному автомату или просто руками выключили.

Вот какие серии дифавтоматов сейчас есть у ABB:

  • DSH941R. Это была самая первая серия дифов, которая раньше называлась DS941 и была настолько массовой, что её подделывали все, кому не лень. В примерно 2014 году серию DS941 ребрендировали в DSH941R, поэтому дифов со старой маркировкой официально БОЛЬШЕ НЕ ПОСТАВЛЯЮТ (а с новой тоже есть много подделок как с автоматами и УЗОшками Home-серии! Я ненавижу эту серию дифов, потому что она очень неудобная, хлипкая, ОЧЕНЬ ПЛОХО ПЕРЕНОСИТ ПЫЛЬ и имеет совсем неудобные контакты. Как-то мне пришлось перебирать щит с такими дифами, и там я расписал все особенности этой серии.
    Дифы эти имеют два зажима, расположенные по диагонали. Для них нужны специальные гребёнки модели BS9/12 и BS9/12NA (синяя), которые туда всё равно плохо лезут и не дают подсунуть в один зажим дифа провод питания и гребёнку — нужно покупать специальные переходники питания Feed. Из номиналов — только AC, только на 30 мА и ряд на уровне 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40А.
    Как только у АББ появились новые дифы серии DS201/202C, то я сразу же отказался от DSH941R и перестал их использовать. По возможности советую и вам отказаться от этих дифов. АББшники знают, что я на них матерюсь и даже на этой встрече ЭТМа тоже шутили, когда мы там щиты собирали — ты, мол, это… не матерись про дифы! Ну вот шо есть! Мы весело, в общем, посмеялись. Про эти дифы я умоминал вот тут, и вот тут.
  • DS201/DS201L/DS202C. Эта серия дифов — новая разработка АББ, которая давно пошла в массы. Сейчас из-за подорожания она стоит по 5-6 тыр, но за эти деньги мы получаем профессиональное устройство! Во-первых, у него есть такие же двойные зажимы, как у всех компонентов серии System Pro M. То есть все гребёнки, которые используются для модульки, подходят и сюда без проблем. И я это использую в трёхфазных щитах. Там, где мне не нужна дифзащита, ставлю не одно-, а двухполюсные автоматы. Их контакты совпадают с контактами дифов, поэтому ноль у них соединяется одной гребёнкой, и трёхфазные щиты я собираю без единой нулевой шины.
    Во-вторых, тут тебе полный фарш на все вкусы. Номиналы от 6 до 40А, категории отключения встроенного автомата B (!) и С, категории отключения встроенного УЗО A и AC, AP-R, токи утечки на 30 и на 10 мА, и даже на 100 и 300! Причём чтобы не плодить сущности, дифы на 10 мА выпускаются только категории отключения «A»: если уж производить диф — то сразу грамотный.
    В-третьих, корпус тут тоже продуман. Он не хлипкий и не сделан слоями, как было у DSH941R, а состоит из дна с начинкой и крышки. Даже если сломать крышку или рычажок — всё всё равно будет работать! Занимают эти дифы по 2 модуля.
    Ну и в этой серии полный набор отключающих способностей и полюсов. Наверное, лучше так показать:

    • DS201L — 1P+N (в нуле автомата нет — это для дифов нормально) на 4,5 кА. Так что лучше вместо DSH941R брать хотя бы эти дифы!
    • DS201 (я её использую) опять 1P+N, но на 6 кА.
    • DS201M — 1P+N на 10 кА!
    • DS202C — двухполюсная версия (расцепитель в нуле тоже есть) на 6 кА или DS202C M на 10 кА.
  • DSN203NC. Это трёхфазная версия дифов DS201/202C, которая занимает четыре DIN-модуля. Разработка новая, номиналы и возможности — примерно как у однофазных дифов.
  • DSN201. Это исключение из всей линейки АББ. Электронные (!!) дифавтоматы на один модуль! Так как они электронные — то они боятся повышенного напряжения! Максимальное рабочее напряжение для них — около 260 вольт. Если напряжение будет выше — то они могут сдохнуть (хотя защита от повышенного напряжения в них есть). Поэтому их особо не возят к нам, но заказать можно, например если вы спасаете щит в стиле «у нас приходит 30 кабелей, а щит мы купили на 36 модулей и нас там три фазы, а всё уже в плитке и вытащить не получится» (именно такой один заказ у меня будет). Есть на AC на 30 мА и на небольшие токи. По возможности лучше их избегать и собирать все щиты на электромеханических дифавтоматах.

Вот картинка DSN201, где написано что защита от повышенного напряжения есть:

Электронные дифавтоматы ABB DSN201

Все дифы производятся на том же заводе в Италии, что и УЗОшки.

5. Рубильники на DIN-рейку (SHD200, SD200, OT63F3).

Рубильник — это просто выключатель чего-нибудь. Обычно мы ставим их на вводе в щит, потому что вводной автомат у нас уже есть (на лестнице или в щитке на столбе). Некоторые люди не понимают, почему надо ставить более дорогой рубильник, а не продублировать автомат. У меня сложилась определённая логика, которую я и поясню:

  • На вводе в мои щиты ДОЛЖНО стоять что-то, что отключит весь щит целиком напрочь. Когда надо отключать щит? Ну, во-первых, в случае аварии. Например, если у нас сработала защита от аварийного напряжения (УЗМ-51м) и явно видно, что это надолго (бегают соседи, крики, шум). Вырубил щит прямо из квартиры и пошёл спать дальше. Во-вторых, в случае когда случилось ЧП некогда разбираться в щите, и его проще отключить сразу весь целиком. И, в-третьих, просто на время работ или обслуживания.
    Рубильник внешне отличается от автомата, и я их стараюсь ставить в левом верхнем углу щита. Поэтому сразу видно куда бежать и что выключать.
  • Также в щите должно быть место, куда нужно подключать вводной кабель. Раньше, когда я делал свои первые простые щитки (как щиток вот тут например), то там было всё просто и понятно: ноль ввода мог закручиваться на шинку, фаза — подпихивалась под автоматы. Или же всё это шло сразу на УЗОшки. А сейчас мои щиты сложные, и ноль ввода может идти проводом на 10 квадратов на какой-нибудь кросс-модуль и из этого же места проводом на 0,75 квадратов на вольтметр (такое соединение можно сделать, если собирать щит мягким проводом ПуГВ и обжать два провода в один наконечник НШВИ). Поэтому тот же самый рубильник на вводе решает уже и вторую задачу: в него заходят фазы и ноль ввода. Строго в одно место, строго в девайс, который почти всегда обозначается как «Q01» в моих щитах. А PE — сразу на шину. И тут не ошибёшься.
  • Если мы вспоминаем про селективность, то мы понимаем что если мы в щите квартиры поставим вводной автомат ещё раз — то нас это не спасёт, и не будет этот автомат выключаться первым — всё равно могут сработать все три из такой цепочки: и на лестнице, и в щите на вводе и групповой на линию. Так зачем же нам тогда плодить масло масляное, если у нас есть специальная штука — рубильник-выключатель, который не срабатывает как автомат, а просто отключает линию? В этом случае вводной автомат у нас будет один — в этажном или вводном щитке И если мы захотим его заменить на селективный — то можем поставить S750 DR один раз.

Вот поэтому я и ставлю на вводе в щиты рубильники. Если у кого-то совсем нет денег и надо сэкономить каждую тысячу рублей (ситуации бывают разные), то рубильник можно заменить автоматом без проблем. У АББ есть два варианта рубильников, которые мы можем использовать в щитах. Это рубильники серии OT (обычные и реверсивные и даже реверсивные с мотором), которые можно использовать на вводе или для переключения сеть <> генератор и обычные рубильники в формате обычного автомата. Нас интересуют последние.

Когда-то у АББ была серия модульных рубильников E200 (последняя цифра — число полюсов, как и везде в обозначениях). Эта серия была очень плохая — у неё ломались корпуса, да и конструкция внутри была хреновая. Эта серия примерно с 2015 года снята с производства НАПРОЧЬ (КРОМЕ МОДЕЛЕЙ НА 80…125 А) И БОЛЬШЕ НЕ ВЫПУСКАЕТСЯ. Если вы видете в проекте упоминание этой серии (в номиналах до 63А включительно) — напоминаю, бейте ссаным веником и кирзовыми сапогами ленивых проектантов. Или отправляйте их ко мне на обучение!

Сейчас АББ выпустила новую серию рубильников, которые делаются в тех же корпусах, как и обычные автоматы серий Compact Home и System Pro M — SHD200 и SD200. Эти рубильники представляют собой обычные автоматы, из которых просто выкинули все расцепители и оставили только механизм контактов.

Однополюсные рубильники SD201 и SHD201

Знаете, чем хороша такая идея — сделать рубильник из автомата? А тем, что если взять рубильники SD200 (без «H»), то с ними будут совместимы ВСЕ аксессуары, которые мы используем для обычных автоматов серии S200: расцепители, дополнительные и сигнальные контакты, дистанционные приводы включения и прочие няшки. Я это уже использовал в нескольких щитах. Например в щите в СИТИ я сделал отключение фанкойлов вентиляции, поставив туда рубильник и прикрутив к нему расцепитель, который при сигнале пожарки этот рубильник выключает.

Рубильники очень хорошие и их можно ставить в щиты, что я уже и делаю. По моим просьбам мы подкрутили запас рубильников SD202/63 на Московском складе, и они там почти всегда есть в достаточном количестве.

6. Импульсные реле для управления освещением (E290).

Импульсные реле нам нужны для того, чтобы можно было управлять освещением с нескольких мест одновременно и не ставить при этом проходные выключатели. В таком случае вместо выключателей ставят кнопки (выключатели, в которых стоит пружина) и все эти кнопки подключают параллельно на один кабель. В щите стоит импульсное реле, которое и переключается, когда мы нажимаем на любую кноку. Я делал очень много щитов на таких реле и набил на них руку. Единственный минус такой разводки — это то, что все кабели от ламп надо будет тащить в щит. Но если вы делаете такую автоматику, то вы к этому уже готовы.

Также, если купить реле с центральным управлением (это такие контакты, которые принудительно включают или выключают реле из любого его состояния), то можно сделать выключение всего света в доме-квартире одной кнопкой: эта кнопка подаёт сигнал на все реле, и они разом отключаются.

Про импульсные реле у меня можно почитать вот что:

У АББ была серия электромеханических импульсных реле E250, которую примерно в 2015 году заменили на реле серии E290. Изменилось вот что. Если раньше импульсное реле занимало только один модуль и могло быть или с двумя контактами, или с центральным управлением, то теперь сделано вот что: импульсное реле — само по себе (один DIN-модуль), а модуль центрального управления (0,5 DIN-модуля) — сам по себе.

Будьте внимательны. У импульсных реле ABB ширина — 18 мм, а не 17,5, как у другой модульки.

Если вам надо сделать реле с центральным управлением, то вы берёте любое реле, которое вам нужно и пристёгиваете к нему модуль центрального управления. Это занимает на 0,5 DIN-модуля больше места в щите, но зато можно получить импульсное реле с центральным управлением и двумя контактами или с одним контактом на переключение, чего не было в старой серии.

7. Лампочки и переключатели на DIN-рейку (серия E210).

Не забывайте ещё и о том, что для того, чтобы индицировать состояние разных цепей щита (включено питание, включена автоматика или что-то ещё) у ABB есть куча разных лампочек и маленьких переключателей на DIN-рейку размерами от 0,5 DIN-модуля.

Лампочки - светяццо =)

Основной пост про них был написан давно, и там можно прочитать про них подробнее. А я же распишу то, что может сгодиться нам в щите:

  • Одинарные индикаторные лампочки: E219-C — красная, E219-D — зелёная, E219-E — жёлтая, E219-G — синяя (заказная), E219-B — белая (тоже заказная). Занимают половинку модуля, питаются напрямую от 230V AC, живут долго — сделаны на светодиоде. Яркие, только жёлтая иногда немного просвечивает белым. Есть версии на DC 12..48 вольт.
  • Двойные и тройные лампочки: E219-2CD — красно-зелёная, E219-3EDC — жёлто-зелёно-красная. Обе на 230V AC, у всех ламп один контакт общий. Тоже занимают 0,5 DIN-модуля. Я использую их, когда надо показать три фазы на вводе или когда надо показать состояние неприоритетной нагрузки: включена или отключена (красно-зелёная лампочка).
  • Переключатели Вкл-Выкл E211-16-20 и E211-25-20 на 16 и 25А активной нагрузки. Занимают 0,5 DIN- модуля и годятся, если надо в щите чего-то отключать, например выход с автоматики, коммутировать мелкое питание или просто сделать выключатели для разных функций управления. Я использую, например, чтобы выключать в щите звонок или какие-нибудь выходы с реле времени для освещения.
  • Переключатели I-OFF-II с разрывом цепи на один контакт: E214-16-101 и E214-25-101 (занимают 0,5 DIN-модуля) и на два контакта: E214-16-202 и E214-25-202 (занимают 1 DIN-модуль). На 16 и на 25А активной нагрузки соотвественно обозначению. Это… миниатюрные реверсивные рубильники! Поэтому на них можно сделать переключатель режимов, например, управления включением всего света через контактор: «По внешнему выключателю у входа / Всегда выключено / Включено вручную». Или сделать миниатюный байпас для UPS, если его линия защищена автоматом номиналом на 16 или 25А, чем я тоже пользуюсь! Они очень замечательные!
  • И для любителей ПЛК — кнопочки (фото будет ниже списка)! Это кнопки без подсветки в 0,5 DIN-модуля с красной (E215-16-11C) и зелёной (E215-16-11D) головкой. В каждой кнопке есть одни отдельные контакты на замыкание и одни отдельные на размыкание.
    Также я совсем забыл самое главное (спасибо d77s!) — кнопки можно использовать для нашей любимой самоблокировки реле — Вкл/Выкл! =)

Кнопки тестовых сигналов для проверки ПЛК и щита

Вот вторая часть видео по оставшейся модульке:

8. Устройства защиты от дуги (AFDD).

В общем, сейчас мировые стандарты меняются, и ещё одна из защит, которую начали разрабатывать — это защита от дуги (искрения). Суть защиты в том, что некая схема анализирует ток в линии и, если по спектру тока види что-то, похожее на дугу, то эту линию отключает. Считается, что это поможет отрубить линию заранее, если в ней будет плохой контакт.

Пока это решение не обкатано, и пока многое непонятно: как эта защита сделана (скорее всего электронная), нужна ли в ней функция защиты от аварийного напряжения сети (по идее у нас УЗМ на это стоит, и защищать надо ещё и сам щит), сколько это будет стоить и как это совмещать с дифавтоматами или УЗО.

Дальше будет объявление:

АГА! Я знаю, что сейчас началась массовая истерия на эту тему и что одна половина людей начала пинать вторую: «Как так? Да вы що же это таки? Не знаете? А вот АББ…». ЗНАЕМ. И, как спецы, ЖДЁМ, пока волна уляжется, пока всё это будет опробовано, привезено нам в страну и прочее. И когда решение обкатается — то уже будем думать, применять ли, не применять, или применять где-то, где это важно.

С другой стороны — да, блин, без проблем! Ставим AFDD на каждую линию. Готовы за это платить? Если готовы — то без проблем!

9. Справочник по электрооборудованию ABB.

Ну а ещё АББ заморочились и сделали свой справочник, в который собрали свежие ГОСТы по прокладке проводки и защите линий. Скачать его можно вот тут вот: ABB_ElOborud-2015.pdf (5.6 Мб), он у меня давно выложен.

Справочник по электрооборудованию от ABB

Больше всего меня порадовало, как там расписаны способы прокладки линий и их защита. Там есть такие способы, которые в ПУЭ ни хрена описаны. Например открытая прокладка по потолку и опуск к лампам, что мы можем видеть в любых ресторанах, где светильники с потолка спускаются.

Справочник по электрооборудованию от ABB

Сначала смотрим прокладки линии, а потом по другой таблице допустимые токи кабелей или проводов. Охрененно удобно, с картинками и без этих дибильных таблиц ПУЭ, которые всех путают.

Справочник по электрооборудованию от ABB

Если вас заинтересовала информация из этого поста и вы хотите со мной связаться (или заказать Сборку щита / Консультацию), то пишите мне на почту info@cs-cs.net или звоните на +7-926-286-97-35. Отзываюсь на имя "Электрошаман".

135 Отзывов на “Модульное оборудование ABB (автоматы, УЗО): Что для чего нужно? (Обновлено, Видео)”


  • 1 zelenenkiy

    Спасибо за пост! Много полезной инфы в одной куче!

  • 2 CS  [Москва]

    Не за что! Я так и хотел — собрать в одну кучу. Дальше надо реально СТЕБАТЬСЯ, если где-то в проектах увидим старые серии. И таких проектантов бить! =)

  • 3 W124TH  [Челябинск]

    интересно и из-за краткости изложения кое-что возможно можно подправить/дополнить

    Автомат содержит в себе два вида расцепителей (тех штук, которые его отключают): тепловой и электромагнитный. Электромагнитный срабатывает при коротких замыканиях, и к нему относится буковка B, C, D на автомате. Тепловой расцепитель срабатывает на всех автоматах одинаково с кратностями 1,13 и 1,45 номинала и сделан для того, чтобы отключить линию, если на неё навесили слишком большую нагрузку. Про эти коэффициенты можно почитать у меня тут.

    1.13 и 1.45 только для B,C и D, для К и Z коэф другие. АВ есть ещё и без теплового расцепителя.

    Автомат номиналом на 16А НИКОГДА не отключится при токе в 16А! Поэтому выбирать их надо с умом и не впритык.

    слишком громкое заявление… есть зависимость теплового расцепителя от температуры в щите (от подогрева соседней модулькой) со всеми необходимыми таблицами.

    Обычно на кабель 1,5 квадрата ставят автомат не более 10А, а на кабель 2,5 квадрата не более 16А.

    первое для света, второе для розеток в ПУЭ прописано, в остальных случаях считать надо…

    Между обычной модулькой селективность НИКОГДА НЕ ПОЛУЧИТСЯ. То, что у кого-то при замыкании отключился автомат на 16А, а вводной на 50А нет – это везение, а не наука.

    [offtop]Гы-гы. И наукой тоже может быть. Если посчиталь ТКЗ линий. Для 230Vac это (с научной точки зрения), вполне достижимо.[/offtop]

    УЗОшки типа AC

    Хм… Тут лучше бы составить список куда можно ставить АСшные УЗОшки. Для защиты двигателей [если оные без плавного пуска и/или преобразователя частоты — он же инвертор] они тоже подходят. Так что холодильники, стиралки, посудомойки, бойлены, тёплые полы, плиты/варочные [если они не индукционные], духовые шкафы, СВЧ [как ни странно, на магнитроны АС тоже отрабатывают], вентиляторы [вытяжки], различного рода кухонная техника [чайники, кофемашины, тостеры, комбайны, мультиварки, etc] вполне можно защищать ACшными ВДТ.

    Рубильники на DIN-рейку (SHD200, SD200, OT63F3)

    странно, что ты не упоминаешь про OT40M3 очень удобные и в ровень с ABBшной модулькой втсающие рубильники [в отличии от OT40F3]/

  • 4 CS  [Москва]

    А давай попробуем. Только напоминаю, что мне важно, чтобы это было БОЛЕЕ понятно ещё и простым людям, чем более формально.

    1.13 и 1.45 только для B,C и D, для К и Z коэф другие. АВ есть ещё и без теплового расцепителя.

    Ну и хуй на них =) Ага, есть. Но нас интересуют B, C, D.

    Про теплозависимость есть. Но нахрена упоминать это в посте, где мне важнее показать то, что вообще у АББ есть и что нехер старыми серями пользоваться? Это детали, которые тут не нужны.

    На науку в плане ТКЗ линий СРАТЬ в данном случае =)) Я имею ввиду, что по таблицам никакого T ты там практически не получишь на ситуациях, когда вводной на 25..50А, а групповой 16. Если только на ввод S800 или TMax воткнуть, и если повезёт с ТКЗ, про что ты как раз и говорил.
    Я это всё знаю и иногда ржу, когда пишут что-то типа «А вот ни хера! Есть селективность, вот у меня было замыкание, и отработал групповой». А на фотке гнилой стояк, и 50А на вводе, который может никогда не сработать из-за низкого ТКЗ =))

    Ну вот ты список и составил. Только вот на большинство кухонной техники уже начали писать пям в инструкцяих что УЗОшка нужна типа А. И некоторые стиралки пошли с аналогом BLDC-моторов, которые от сети питаются. Так что ну его нахер — я там у себя написал на тему нагревателей, и хватит. Весь мир уже на А пеешёл давно, только мы отстаём. Я уже за год-полтора тоже на АШки почти везде перешёл.

    Про модульные рубильники ОТшки меня давно спрашивали. Знаю. Не использую. Сложилось исторически так, что когда я начинал работать с одним поставщиком, у него всё это было под заказ и долго. А потом я уже привык к OT63 и не парюсь. А щас SD200 пошли, и ОТшк может и отходить начать. Если щит однофазный — то я SDшки ставить начал. А если трёхфазный и с OT63F3C (реверсивными) — то везде ставлю ОТшки, чтобы единый стиль щита держать.

  • 5 d77s

    Спасибо и от меня. Не знал, например, что SH200 появились на 6 кА. И ещё кое-где по тексту новое увидел.
    Чего отметил по тексту:

    эту серию часто подделывают, и покупать её надо в проверенном месте

    — а как проверить место? Потестить купленную модульку под номинальной нагрузкой? Почитать отзывы о месте? Внимательно смотреть на голограммы/пломбы/качество литья корпуса?

    То есть если купить S752 DR на 16А на ввод

    — опечатка наверное? Маловато 16А на ввод…

    Какие линии вносить под дифзащиту? Если мы делаем не формально, по бумагам, а для людей – то ВСЕ, кроме щита слаботочки, видеонаблюдения и охранной сигнализации.

    — я бы добавил в «кроме» ещё дверной звонок и питание имп.реле, которые в самом щитке стоят.

    Двойные и тройные лампочки: …, у всех ламп один контакт общий.

    Вот плохо:) Иногда нужно две лампы с разным нулём. Обошлись бы одним блоком, а так приходится покупать два (три).

    И для любителей ПЛК – кнопочки!

    Чой-то только для любителей ПЛК? Я, например, ими рубил контактор отключаемых линий. Через реле. Почему не рубильничком? Потому что хотел на будущее оставить возможность этим реле управлять удалённо — нужно было что-то без фиксации.

  • 6 CS  [Москва]

    d77s Йо! Приятно, что кто-то чего-то полезное нашёл! Я цифирками отвечу:
    1. На тему подделок — скорее всего искать тех, кто возит напрямую с АББ. Их можно проверить по логистике, потому что там поставка будет за 1 неделю +/- несколько дней.
    Ну, короче, НЕ БРАТЬ НА РЫНКЕ И В ОБЩИХ МАГАЗИНАХ типа Leroy =)) Раньше же все эти подделки н Рождественке валялись на митьках ТОННАМИ =)

    2. Про S750 DR это пример был. Что даже 16 с 16 всё равно будет селективно. Причём реально — ряд S750 идёт с 16А! Так что в самом-самом угар-пиздец случае можно даже с 16А селективность получить, если это нужно.

    3. Тут надо смотреть по разным вариантам. На МастерСити, помнишь, мы про звонки много кому советовали, мол, выносите его из УЗОшек, чтобы вам через него не отрубили чего-то важное. Тут надо по контексту смотреть. Если я закладываю отдельный автомат на звонок в щит — то можно вынести. А если там вообще видеодомофон, то …а, блин, то я его и так под УЗО не вношу.
    По питание импульсных — это не факт. Ведь если по кнопками 230V идёт — то ано или поздно УЗОшка опять скажет, что изоляция кабеля деградирует. И опять зависит от схемы.
    Помнишь, есть два варианта? Первый — это когда на одном автомате «Свет: Комната» сидит и управление и свет, а второй — когда для управления по всей кватире есть один автоматик на 6А. Я бы вносил и в том и в том. Но чаще юзаю первый вариант, чтобы если ж ты свет комнаты вырубил — то и кнопки и лампы отрубились.

    4. По лампы. Угу! Тут уже ничгео не попишешь: или размер, или разные нули. Ведь в одномодульной фигульке у них всего 5 контакта — максимум три лампы. Или две с разными нулями. Хм.. я могу написать в АББ, но не факт что такое запустят — оно редко кому понадобится.

    5. Погоди? Ты КНОПКАМИ рубил? В смысле, сделал схему самоблокировки через вкл-выкл? Понял! Ну вот пущай пример будет в комментах, мне пост немного лень переправлять. Хотя не! Ща дополню! Про вкл-выкл-то я и забыл! =)

  • 7 d77s

    Хм.. я могу написать в АББ, но не факт что такое запустят – оно редко кому понадобится.

    Да не надо — думаю, они подумают: Ага, кто-то сэкономить хочет — нет, пусть он покупает две модульки вместо одной.

    Погоди? Ты КНОПКАМИ рубил? В смысле, сделал схему самоблокировки через вкл-выкл?

    Ну там пока одна кнопка стоит — прямо в щитке. Управляет они релюхой, не ABBшной правда, а РИО. Получив короткий импульс кнопкой, релюха меняет своё состояние, а вместе с ней и контактор тоже.
    Вот оно подготовлено для того, чтобы с GSM-модуля можно было подавать короткие импульсы по любому из трёх входов РИО: «включить», «выключить», «изменить состояние».

    выносите его из УЗОшек, чтобы вам через него не отрубили чего-то важное.

    Эммм.. Да я как бы наоборот имел в виду: если УЗО сработает, то оно вместе с собой и звонок унесёт, и к вам никто не дозвонится. Я на звонок отдельный автомат не закладываю, но закладываю один отдельный автомат на всю мелкую автоматику в щитке, включая туда и звонок.

  • 8 CS  [Москва]

    Не, так они не подумают. Скорее подумают, скольким процентам людей это надо и целессобразно ли из-за одной заявки делать или нафиг не надо, потому что это какие-нибудь 0,0001% от всего.

    Ага, идею понял! у тебя релюха как триггер получается!

  • 9 skb72

    Обратил внимание что на автоматах АВВ 200 серии от воды стирается маркировка. На автоматах ранее выпущенных такого нет.

  • 10 CS  [Москва]

    Можешь на мыло написать подробности? Я передам в представительство!

  • 11 Earthman  [Электросталь-Москва]

    Спасибо!

    Уже закупил OT63F3, а тут прочитал пост и захотелось лампочек всё же добавить в щит. Хочу показывать наличие напряжения от этажного щита, и не знаю, как вернее со входа OT подать питание на лампу? У OT ведь один контакт и туда заходит моножила 6 квадратов от этажного щита. Только через клеммники (нужно доп. место в щите) или есть ещё решения?

    В этом плане рубильники SD202 удобнее с двойными контактами )

    Да, а контакты SD200 (и S200) — в целом аналогичны контактам ОТ? Или ОТ всё равно суровее? )

  • 12 CS  [Москва]

    Earthman Так у тебя ОТшка должна стоять ДО всех ламочек и прочего. Чтобы ты с одной из сторон закрутил туда вводной кабель, а с другой стороны ПуГВшкой сделал монтаж щита.
    Я раньше так, как ты сейчас хочешь, делал, а потом отказался: дырки для ввода кабеля ввода должны быть пустые и без кулибинства. В щите же видно: если рубильник включен, а ничего не светится — то с этажа питания нет.

    Если ты про контакты внутри — то ОТшки на такой же ток одинаковые, я думаю. А от на большие токи понятно что ОТшки злее =)

  • 13 Андрей

    День добрый, а я тут читал ваш блог. Заинтересовали меня DS201, начал искать наткулся на ABB DS201 A-B25/0.03A, у вас такие не упоминаются. Можно такие ставить на общие линии?

    Хочу привести к людскому виду вот такой этажный щиток, В доме сделан ремонт (лет 10 назад), проводка алюминий 1,5, дом с электроплитами, мои автоматы (25 и 16) вверху слева, от них уходит с десяток линий в квартиру хаотично. Думаю поставить рубильник, индикатор как в тексте, и заменить автоматы диффами или узошками, а то мелкие дети в доме, розетки их привлекают …

  • 14 CS  [Москва]

    Привет! Да ЛЕГКО. Только он будет стоить тыр 7 и ехать несколько недель, потому что номинал непопулярный.
    А где ты это хочешь сделать всё? В этажном щите или в квартирном? Может сделать такую штуку: тут оставить водной автомат, где-то на 40А, дальше 3х10 ытащить ввод в квартиру, и там сделать нормальный щиток с УЗО, автоматами, реле защиты от аварийного напряжения.
    А из этого щитка вытащить уже обычные кабели 1,5 и 2,5 и срастить со старыми линиями? Я об этом думаю в целях того, чтобы твои дифы не спёрли из этажного.
    И, да. На свет надо 10А, а на розетки — 16А. Не более, даже если раньше было по другому

  • 15 Андрей

    Спасибо за ответ!

    В квартире все замуровано, под потолком, из профилей и гипсокартона. квартира родительская, ломать не хотят. потому думал про этажный щиток. на районе автоматы не крадут сейчас, у тестя на столбу вон ящик висит год, и все на месте :)
    тут (в киеве) как то с асортиментом совсем туго, в наличии только то что есть в строительном супермаркете, в основном тут ИЕК и подобное.
    но мысль понял, видимо придется применить грубую силу для убеждения.

  • 16 CS  [Москва]

    Агась, Киев! Смотри. Во-первых, не всегда всё кончается строго на дифах. Ты можешь взять пару УЗОшек типа А и автоматы категории B. Это тебе сэкономит денег даже, и ещё и будет более доступно.

    Именно про Киев:
    1. Насколько я знаю, к вам возят SH200 без L даже. Так что если зажимы устроят и будет в наличии — можно сделать из них.
    2. И у вас там активно популярен Hager. Так что пи случае можно и с ним тоже заморочиться.

  • 17 Андрей

    Спасибо за советы

  • 18 CS  [Москва]

    Нема за шо! ;)

  • А не появилось у ABB модульных переключателей (ввод сеть-генератор) на токи больше 25А? А то у ABB нашлось только ABB E214-25-202, там макс. ток 25А, а ввод у меня 32 (а потенциально — 40). OTF ставить — и много места в щитке сожрет, а там физически места под вводной щит очень мало, да и третий полюс ни к чему, ввод-то однофазный. Пока такой переключатель нашел только у Хагера, но он получается подороже ABB, да и хочется все однотипное взять.

  • 20 CS  [Москва]

    И не появится. Про E214-25-202 я тут и писал как раз. НЕХЕР выбирать МАЛЕНЬКИЕ ЩИТЫ! Всё! Хватит их покупать!

  • 21 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    А ты на конфернации был слушателем или докладчиком? Пора бы уже скорее второе.

  • 22 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    (зевательно зевает) Шаманий, я умный вещь скажу, ты только не забань.

    > И у вас там активно популярен Hager.

    Популярно строго то, что доступно и чем кормят. Если в Череповце ЭТМ, (0,5-1 неделя доставки) «Электротехснаб»(2-4 недели доставки) и «русский свет» (4-12 недель доставки) то довольно просто предположить, что популярно будет то, чего возит ЭТМ на лучших условиях. Специфика провинциальной логистики. Про моделизм могу сказать то же самое — чем кормят, то и едят.

  • 23 Андрей

    В ближайшем магазе найдено — Иек, шагер, шрак, зубр :D

  • 24 CS  [Москва]

    Генерал Дрозд Пока слушателем.
    Это… ты контекст читай. При чём тут Украина (Киев) и ЭТМ и наши поставки?

  • 25 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    Так оно без разницы, украина, оклахома, череповец, Вилючинск — 23. Популярно то, что регулярно поставляется, а не то что объективно лучше. Про свой город, как ты понимаешь, я знаю побольше чем про другие. Но и в других, есть мнение, закономерности те же.

  • НЕХЕР выбирать МАЛЕНЬКИЕ ЩИТЫ!

    Хорошо, когда это квартира и есть целая стена под щит. А у меня дача, и там есть одно место, где можно разместить щит (удобное с точки зрения, что туда входишь и легко выключить/включить что надо). И там места по вертикали ровно под одну рейку. Так что макс. щит, что я туда могу впихнуть — 18 модулей (два рядом не влезут, там крыльцо и соседние будут слишком высоко). Ясно, что это не весь щит, будут еще доп. щитки на отдельные строения/помещения. Но ввод и переключение на генератор — там, и поэтому приходится кроить модули.

  • 27 CS  [Москва]

    Эх, вот чёрт! А если какую-нить EDF-панель сделать и корпус изобрести? Будет 250 мм шириной ровно.

  • 28 fiber  [СПб]

    Не знал, например, что SH200 появились на 6 кА.

    Она всегда была именно на 6кА. Маркировка для России 4,5кА — маркетинговый ход. В Белорусии (или Беларуси — кто как предпочитает) например, SH на 4,5 кА никогда не было — коллеги оттуда рассказывали. Ну и начинка в автоматах абсолютно идентичная — им немцы по секрету проболтались как-то. От серии S — да, отличается.

    на автоматах АВВ 200 серии от воды стирается маркировка. На автоматах ранее выпущенных такого нет.

    Текущие серии модульки имеют бледно серую лазерную маркировку. То что смывается водой — видимо как раз прошлых лет, когда маркировали краской. Хотя краска у немцев хорошая :).

  • 29 gsp

    А какое максимальное сечение можно запихать в E214-25-xx ? 6 или две 4 в ншви2 влезет?

  • 30 ksiman  [Нижний Новгород]

    Куча полезного в одном месте :)
    Есть что дополнить
    1. ВДТ с характеристикой АС всё-таки срабатывают на пульсирующую утечку (проверено), но ток срабатывания заметно увеличивается (особенно на электромеханике — в несколько раз). Поэтому и считают, что они не подходят для такого применения.
    2. Селективные противопожарные ВДТ обычно имеют характеристику АС, т.к. утечка в линии всегда симметричная и нет смысла ставить А

  • 31 CS  [Москва]

    gsp У меня с трудом влезала шестёрка (НШВИ 6), если её обжать квадратиком. Двойные проверял на 2,5 квадрата только. Но по идее 2х4 можно будет впихнуть. Как раз четвёрка на 25А будет

    ksiman Ой! Пока коммент расписывал, забыл на твой ответить!
    1. За инфу пасибо! Но будем считать что не срабатывают — переходим на тип А.
    2. А у АББ уже проще. УЗОшки с типом S типа АС давно не возят — только А.

  • 32 skb72

    Легко. Даже сделаю фото на днях у себя в маленьком щитке с серией S 200 и у соседа как приедет,у него и SH 203 и S 203 «размылся»

  • 33 profeMaster  [Одесса]

    вчера заснул на начале статьи, так как время позднее, сегодня лучше комментарий сразу напишу)Люблю такие (обстоятельные) статьи!

  • 34 profeMaster  [Одесса]

    Андрей, в Киеве есть электрик-читатель этого блога http://energon1981.blogspot.com/ . Может что подскажет.

  • profeMaster [Одесса]
    5 апреля 2017 в 02:13
    Андрей, в Киеве есть электрик-читатель этого блога http://energon1981.blogspot.com/ . Может что подскажет.

    задал вопрос, пока тишина. сижу пока сам играюсь, думаю как обойтись без abb’шных шинок

  • 36 W124TH  [Челябинск]

    Earthman

    Уже закупил OT63F3, а тут прочитал пост и захотелось лампочек всё же добавить в щит. Хочу показывать наличие напряжения от этажного щита, и не знаю, как вернее со входа OT подать питание на лампу? У OT ведь один контакт и туда заходит моножила 6 квадратов от этажного щита.

    Видел решение в нескольких толковых ЭПУ/ИБП: для этого берётся кольцевой наконечник (типа НКИ, если не ошибаюсь, то под М5) для сигнального проводника (это до 1 квадрата, обычно .5-.75), обжимается и вставляется в клемму между приходящим проводником и токоприёмником. Из-за того, что колечко тоненькое, ограничения в сечении входящего проводника нет.

  • 37 CS  [Москва]

    W124TH Да наверное можно ещё взять какой-нить 0,75 квадрата и тупо намотать его на толстую жилу… но я такое уже не приветствую. Раньше делал такие щиты, что до рубильник показывало, щас — нафиг.

  • 38 W124TH  [Челябинск]

    Да наверное можно ещё взять какой-нить 0,75 квадрата и тупо намотать его на толстую жилу

    не-не-не ни в коем случае.
    Либо обжимать вместе гильзой/НШП, либо через кольцевой/вилочный/штифтовой (для сечений поболее) наконечники для контрольного провода.

  • 39 CS  [Москва]

    Короче, нормальным (а не кулибинским) языком это называется так: НЕХЕР ТАКОЕ ДЕЛАТЬ! =)

  • 40 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    Всё просто как утюх.
    Вот стояк. От стояка отвод. он идёт в ВН этажного щита. После ВН — счётчик. После счётчика ВА серии S202, ограничивающий мощность и линия на квартирный щит.
    Клеммы у S202 двойные, поэтому на них до ВА делается отвод на клему с предохранителем 0,016А и через него уже параллельно с питающим в этажный щит идёт измерительный ввод, который заканчивается или вольтметром, или лампочкой. Даже если по перегрузке выключит ВА, то индикация вот она, но она защищена всё равно.

  • 41 ROMUZ  [Москва]

    По поводу индикации питания в щит (правда, не от ABB), но — вдруг кому пригодится.

    Как вариант, если есть однофазный ввод не более 32А, у Хагера существуют одномодульные двухполюсные рубильники со встроенными светодиодными индикаторами — серий SBT2хх, SBB2хх или SBM2хх (где хх — 16, 25 или 32А), в зависимости от хотелки, когда должна гореть лампочка.

    Из минусов — если напряжение сильно превысит 230В — светодиоду кранты, скорее всего.

    С другой стороны, такое решение можно порекомендовать для разветвлённых систем (дачи/коттеджи, где несколько щитов и т.п) или в качестве рубильника неотключаемых линий, когда все линии уже после реле напряжения.

    Или же защищать такой рубильничек, поставив реле напряжения до него, но это не наш метод!))

  • 42 CS  [Москва]

    Хатит ХЕРНЁЙ СТРАДАТЬ! Мля! Я же говорю — всё, это архаичный способ! Я раньше так делал, вот например. Вцените дату поста: http://cs-cs.net/texnologii-sborki-shhitov-malenkij-levlup-i-vyrabotavshijsya-stil У меня там до рубильника клеммы стояли.

    Сейчас я от этого отошёл, что и вам советую. Тут же и так понятно — если рубильник включен, а питания нет — значит его и на вводе нет. А если рубильник включен, то даже индикаторы не нужны, при живых ВАРах и УЗМках.

  • 43 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    Лично мне (лично мне) критично отличать ситуации «выключение ввода по перегрузке/аварии/выходу за пределы» и «обесточен стояк полностью или частично», поэтому я в квартиру с этажного измерительными вводами затащил три фазы, а ещё в планах затащить контроль служебного питания и питания лифта отдельно. Это, конечно, мало кому нужно вообще, но мне нужно.

  • 44 CS  [Москва]

    А как ты это реализовал у себя в щите в квартире?

  • 45 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    Пока новый щит собирается с чьей-то помощью, то я для питания сервера просто протащил в квартиру отдельную линию, чтобы если старая проводка того, так оно работало. А параллельно с этим — пучок пугв-0,5 (ноль и три фазы), который в этажном щите вообще не связан с моим входным рубильником, а подключен к жилам стояка через измерительные предохранители, которые стоят там же в начале «тонкой» линии. На линии внутри квартиры висит светодиодный индикатор ЖЗК и вуаля, наличие фаз вижу. Так же будет и контроль других линий, проходящих через щит. Выборочно на них можно РПМ-416 поставить.
    Когда таки будет новый щит, там под это дело выделены свои несколько модулей, который с основным щитом связаны только EDF рамой.

  • 46 CS  [Москва]

    Во! Вот я это к чему. Что тут отдельно. В Мск у меня так же — измерительный ввод, предохранители до него, в этажном щите и заходит в регистратор.
    А тут народ хочет под рубильник, в которй входит ПуВ 10, подпихуть индикаторную лампочку. Я так делал, но щас всё — уже не делаю =)

  • 47 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    (себе под нос) Индикация питания линий на входе это уже промышленное, вот там оно надо.

  • 48 ROMUZ  [Москва]

    ..нашел в закромах E211x-16-10. Подключил. Фильтр (пластмасска перед лампочкой) стоит вроде желтый, а слепит белым так, что хочется изоленту любого темного цвета приклеить))

    Я к чему — у меня есть неоновый раритет в виде ABB E249-B, стоит в качестве сигнализатора перед OT63 в квартире (показометр наличия напряжения от этажного щита к квартирному, читай). Да, реле напряжения (Digitop MP63 с индикацией) тоже стоит, и можно было не морочиться с дполнительной индикацией…ну люблю я лампочки всякие, чтоб светились!

    Жду с оказией Хагеровский рубильник SBM225, чтоб заменить текущую связку E249+OT63 из 4-х модулей в 1.
    Буду продолжать наблюдения касаемо Мосэнергосбыта — сдохнет или нет светодиод в рубильничке.

    В качестве оффтопа. Хотя, в почти любом телефоне сейчас есть фонарик, и в моем, в том числе, я выделил в щитке 3 модуля под аварийный Хагеровский аккумуляторный светильник EE960. Милое дело))) Фетиш, так сказать))

  • 49 CS  [Москва]

    ROMUZ Ага, вот с жёлтым у них проблемы есть, он просвечивает фильтр =))
    Лампочки — это все мы любим, да!! =)) Вон я пост про ДымМашину выложил и там тоже оторвался!

  • 50 Sorusat

    Отличная статья, спасибо, удостоверился в закреплении знаний, полученных из предыдущий статей! )))
    А скажите мне, пожалуйста, автоматы S200 же работают с линиями постоянного тока 24В? Насколько я понял из документации, то да — от 12В, но где-то встречал и инфу, что не все модели работают, а каки-то специфические из этой же линейки. Помогите разобраться.

  • 51 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    Специальные модели с особо специальными ценами.

  • 52 Sorusat

    Плохо, придётся предохранители тогда использовать (((

  • 53 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    Это как раз ХОРОШО что их можно использовать, потому что сильно дешевле. или 5х20 и тогда клеммы или 10х38 и тогда специальные гнёзда как раз с одномодульный автомат.

  • 54 CS  [Москва]

    Sorusat Там надо смотреть. Скорее всего это будет модификация S200P.

  • 55 Sorusat

    Да, вроде они и есть, но, как и сказал товарищ Генерал, цена — космос!
    Благо у меня есть ваговские клеммники под предохранители 5х20 — буду их использовать.
    Спасибо!

  • 56 W124TH  [Челябинск]

    А скажите мне, пожалуйста, автоматы S200 же работают с линиями постоянного тока 24В? Насколько я понял из документации, то да — от 12В, но где-то встречал и инфу, что не все модели работают, а каки-то специфические из этой же линейки. Помогите разобраться.

    Работают. До 60В на полюс или до 72, точно не помню. Даже домашние работают, хотя производитель гарантировать это не будет.
    Специальные линейки нужны при напряжениях порядка 200-250В на полюс (в одно и двухполюсном исполнении). Дальше уже MCCB: Tmax, если мне не изменяет память до 250В на полюс.

  • 57 Sorusat

    W124TH, это практический опыт? Если так, то здорово!

  • 58 W124TH  [Челябинск]

    практический опыт?

    угу.
    В основном мерлины/шнайдеры, но и ABB есть.

  • 59 Sorusat

    W124TH, спасибо большое!

  • 60 shtazi

    Пока что это пост года! Очень порадовала ссылочка на книжечку АББ, я о ней раньше и не знал.

  • 61 CS  [Москва]

    Угу.

  • 62 Caesarion  [Новосибирск]

    Что за ересь про постоянный ток? Ограничение сверху понятно — пробой изоляции. А снизу какое вообще может быть ограничение? Автомат — прибор, реагирующий на ток. Так как он имеет ненулевое сопротивление, он создаёт на себе падение напряжения, что может быть плохо для остальной схемы, в частности, уменьшить ТКЗ, и автомат не отключится. Но это проблема схемы, а не автомата. Разве не так?

  • 63 CS  [Москва]

    Так у него ж расцепитель-то должен тебе автомат вырубить. Электромагнитный, как я понимаю. И тепловой. Тепловому пофиг, а вот электромагнит на переменке и на постоянке ведёт себя по другому. От какого-то напряжения ему тупо магнитного потока (поля?) может не хватит, чтобы отключить автомат.
    А сверху ограничение идёт, насколько я знаю, потому что на постоянке дугу сложнее разорвать, чем на переменке.

  • 64 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    А ещё электромагнит на постоянный и переменный ток несколько по-разному считается.
    Для наглядности можно взять реле с катушкой 220DC и подключить на AC. Потом взять 220AC и подключить на DC. Только лучше это делать в ванной с хорошей вытяжкой.

  • 65 SRom

    Интересный вопрос про селективность по УЗО, — ПУЭ вроде такое допускает, но с кем из проектировщиков не говорил, никто так не делает.
    Т.е., например, для ванной комнаты — сперва сделать отвод от общей УЗО 30 мА, и ниже поставить 10 мА. Цель — повысить уровень защиты влажного помещения, т.к. УЗО может выходить из строя, а периодически нажимать кнопку и проверять его будешь забывать.
    Насколько это оправдано?

  • 66 CS  [Москва]

    Не знаю, насколько. Я так никогда не делал и не буду делать.

  • 67 SRom

    Почему не будешь, считаешь, что УЗО не откажет и его можно не страховать или почему?

  • 68 CS  [Москва]

    Больше мне противна идея собирать такой щит в плане логики. Ну например, почему тогда не надо страховать обычные УЗО на 30 мА? Почему не надо страховать автомат автоматом? Почему не надо страховать вводное селективное УЗО вводным селективным?
    А что делать, если я поставлю дифавтомат например DS201 A-B16/0.01? Его надо страховать? Чем? УЗО и автоматом? ;)

    Я знаю, что ПУЭ писались ооочень давно, и они давно устарели. Сейчас надёжность УЗОшек вполне себе нормальная. Это раз. Каскадировать УЗОшки усложнит монтаж щита. Это два. Нарушать селективность (нет гарантии, что первым сработает УЗОшка на 10 мА) — три.

  • 69 ROMUZ  [Москва]

    Я читал где-то, что в штатах есть и используются УЗО на 6мА, вот такой номинал точно не застрахуешь ничем уже))

  • 70 CS  [Москва]

    Ща кто-нить пидёт и скажет: «Надо на транзисторе-тиристоре спаять перестраховку» =))

  • 71 ROMUZ  [Москва]

    Застрахуй братуху (с)

    Просто если оттолкнуться от пределов срабатывания, начиная от 0.5+ номинала, это УЗО в штатах может реально сработать на 3 мА…

    И, да. Я свой опыт с общим УЗО на 30 мA на всю квартиру завершил. Где-то месяцев 5-6 стояло УЗО с автоматическим взводом — не было проблем (проводка новая, в квартирах с древней разводкой, вероятно, были бы ложные сработки).

  • 72 Trebor

    Где рейтинг?! Хочу поставить 5 звезд, а не куда )

    Отличная статья, особенно ссылки в ней, до этого все подобные посты в закладки браузера пихал, теперь их заменяет эта статья

  • 73 CS  [Москва]

    Скажи спасибо тем, кто меня ненавидит и гадит. Пришлось убрать, потому что периодически регается чел и походит по всем постам и ставит всем минуса.

    Ага, прикольно вжог! Получился как путеводитель такой!

  • 74 Caesarion  [Новосибирск]

    SRom, именно такой вариант ПУЭ не допускает. Селективность должна быть как по току, так и по времени: «7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю». Неудивительно, что проектировщики так не делают.

  • 75 kostyag

    CS, а что будет правильнее брать S202 или S201 NA?

  • 76 CS  [Москва]

    NAшки у нас заказные, поэтому я обычно S202 ставлю. Если где-то найдёшь NAшку, то на какой-нить трёхфазный бюдженый щит оно сгодится как раз.
    А на ввод лучше всё-таки полноценные 2P ставить.

  • 77 kostyag

    CS, ну и вопрос про ввод щит, лучше брать 4-P выключатель, или 3-P уже будет достаточно?
    Какой логики тут придерживаться?

  • 78 Caesarion  [Новосибирск]

    kostyag, логика — рвём всё, кроме PE, PEN. То есть если до выключателя уже есть PE и N, то 4. А если только PEN, то 3.

  • 79 CS  [Москва]

    Ага, Caesarion верно говорит. Так что в большинстве случаев у меня 4P.

  • CS [Москва]
    6 апреля 2017 в 14:22
    Угу.

    Двойные клемы это очешуенно гениальная идея! по твоим фото не понятно, а на деле подвижная клема поджимает фиксированный контакт с 2 сторон!

  • 81 CS  [Москва]

    У меня тут S800 щас валяются, и даже где-то SD200 могу откопать. Так что я думаю, что я видео запилю и пост этот дополню как раз!

  • CS [Москва]
    15 апреля 2017 в 22:01
    У меня тут S800 щас валяются, и даже где-то SD200 могу откопать. Так что я думаю, что я видео запилю и пост этот дополню как раз!

    будет круто, еще и шинку покажи :)

  • 83 CS  [Москва]

    Андрей А какую? Распредблоки BDL, или гребёнки разные? Я даже где-то PSH может и найду. Ну тогда завтра проснусь, как раз отвлекусь от работы и запилю видео. Вы тогда, кому интересно, подпишитесь на этот пост, я туда видео вставлю и в комментах напишу что вставил видео.
    И дату поста обновлю. Сделаем этакий обзор всего и вся! =)

  • Все интерестно, и гребенки и распредблок

  • 85 CS  [Москва]

    Всё! Видео снял, там всё показал! Смотрите, изучайте и прочее! В посте опечатки поправил, дату изменил на сегодняшнюю!

  • 86 ROMUZ  [Москва]

    Шаман, привет!
    Молодец, что начал писать ролики!

    На самом деле вот какой вопрос есть — ты говоришь, что S750 16А и нижестоящий S200 16A создадут селективность при КЗ. Это АББшники сказали?

    Просто я давным давно звонил им по этому вопросу, и сейчас смотрю в таблицы селективности 750х — селективность с S200 16A будет при наличии вышестоящего S750 от 20A, что мне тогда по телефону и поведали. Или я неправильно таблицу читаю?

    Разобраться бы.

  • 87 CS  [Москва]

    ROMUZ Ой ой ой!! Сказали частино на словах без таблиц. Так что может и неправда. Верим таблицам!
    Таблица верная. Ха! А теперь посмотрим на ЮТубе, кто это заметит! =)

  • 88 Lounger  [Украина]

    Всем привет! В середине февраля 2017 года на выставке в Германии АВВ продемонстрировала своё устройство защиты от дуги S-ARC1. Переходный период в Германии заканчивается 19.12.2017, после чего устройства AFDD в соответствии с первым в Европе национальным стандартом VDE 0100-420:2016-02 станут в Германии обязательными элементами защиты, по крайней мере в спальнях, детских комнатах, местах пребывания детей, пожилых людей, инвалидов.
    На самом деле там список возможных мест установки широкий, кое-где обязательно, кое-где настоятельно рекомендуется. Особенность S-ARC1 в том, что их предполагается устанавливать после УЗО вместо линейных автоматов. Для тех, у кого и раньше стояли под УЗО автоматы 2Р или 1Р+N, проблем не будет — снял с шины старый, воткнул новый. И хотя нам пока ещё не грозит на законодательном уровне обязательная установка AFDD, как немцам со следующего года, имхо, надо уже на эту тему начинать думать.
    * * *
    S-ARC1. Хар-ка: В и С; номиналы: 6А, 10А, 13А, 16А, 20А; доп. контакты/расцепители, шины S200; самодиагностика; уставка по перенапряжению — 275В; защита от КЗ и перегрузки в фазном полюсе; 2-полюсное отключение; LED-сигнализация причины отключения.
    И что мы будем со всем этим делать? ))
    * * *
    Справка.
    VDE 0100-420:2016-02 – первый в Европе национальный стандарт предписывающий установку устройств AFDD. На сегодняшний день на европейском рынке своими модульными устройствами отметились уже следующие фирмы: Siemens, OEZ (Siemens Group), Eaton, Schneider Electric, Hager, ABB, Doepke, Schrack.
    Китайцы тоже свои модели делают.

  • 89 CS  [Москва]

    Блин! Ну и чего это за СПАМ?! Мы — ЭТО ЗНАЕМ. И ждём, когда всё устаканится. И тогда и будем думать!

  • 90 shtazi

    А нам руссишь швайн какая печаль от этого принятого стандарта то? У нас как переведут и примут его лет через 5, тогда и будем думать что с этим делать. Там и каталожек новый подоспеет.

  • 91 garp

    О! Кому спам, а кто и не знал. Про нее где-нибудь можно на понятном языке подробно почитать? А заказать?
    Насколько я знаю, американцы с канадцами подобные устройства уже достаточно давно производят и ставят в каркасных домах, а у ABB такого почему-то не было. Теперь, значит есть. Радостно.

  • 92 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    Да меандристы уже все уши своим мд просношали с этой защитой от дуги.
    Вопрос кстати к абб будет тот же — от самолёта ли там цена и как реализовано технически, полагаю, электромеханикой не обойтись.

  • 93 Sorusat

    Как по-мне, это просто развод на деньги, думаю, нам это не нужно вовсе.

  • 94 ROMUZ  [Москва]

    В свете этого новшества, интересно, какая судьба ждёт диффы DS20x в Германии? Останутся для нежилых помещений?
    Если верить буклетам, полная защита человека и его имущества от всего электрического на свете возможна только в связке F20x + S-ARC1.

    Генерал Дрозд — пишут, что микроконтроллерное управление.

  • 95 Lounger  [Украина]

    С дифами DS201 всё будет ОК. Например, три S-ARC1 для розеточных линий 16А (спальня, детская, кухня), а для остального пространства без изменений.
    По информации из интернетов, такая жесть как этот новый немецкий стандарт, в ближайшее время угрожает ширнармассам Австрии и Бельгии.
    Фото из Австрии.

  • 96 shtazi

    Сколько стоит эта музыка? И обьясните про эта дугу, чем она так опасна? Типа непостояный пробой на корпус? Который автомат не отключит? Или что это за зверь такой?

  • 97 CS  [Москва]

    Вот я твою мать же долго думал, одобрять ли коммент или в сам закинуть.
    Как знал, что будет флуд один.

    Намёк ясен? Флудить — это на форумы. Тут я буду ЖДАТЬ год или полгода минимум, посмотрю, как это притрётся, посмотрю у АББ образец, пообщаюсь, решу. И потом уже напишу.

  • 98 Rechte  [Мск/САО]

    Слушай, у меня тут финансовый вопрос возник:
    почему DS201 стоит порядочно дешевле, чем DSH941R?
    (номиналы 6А, 10А, 16А, хар-ка С, 30мА)
    При этом у 201 смотрю тип А.
    Ведь вроде как по типу и отключающей способности они лучше.

    И поправь по тексту «Серия DS203NC» лишняя N смущает

  • 99 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    И поправь по тексту «Серия DS203NC» лишняя N смущает

    Ни чего править не надо, сами сравните ДИФы серии DS203NC и «ДИФами» серии DS203C.

    DS203C занимает 5 модулей и коммутирует 3 полюса (нуля нет, совсем нет), конструктивно состоит уз двух частей (УЗО + АВ)
    DS203NC занимает 4 модуля и коммутирует 4 полюса (3P+N), конструктивно единое устройство

  • 100 CS  [Москва]

    Rechte Это ты куда-то не туда глядела. Ничего, бывает =) DS203NC — это именно такие трёхфазные дифы на 4 модуля, потому что есть посто DS203, которые занимаюст 6..8 модулей. Вот и сделали «N», чтобы отличать.

    Ты лучше расскажи, в чём ошибка была и куда не туда смотрела.

  • 101 Rechte  [Мск/САО]

    Ну перед циферками лишняя N. Правильно DS203NC, а у тебя DSN203NC в посте.
    Я за сегодня уже с буквами и циферками умаялась, завтра на свежую голову ещё раз посмотрю.
    Хочу посчитать на одно и то же здание разные конфиги типа на 4.5кА, 6кА, только дифы или автомат+УЗО
    А ещё УЗО типа В какое-то золотое.

  • 102 CS  [Москва]

    А, блин! Тогда точно! Я с этими NC сам запутался =)) Надо каталог завтра глянуть — и завтра пофиксю. Щас так всё лень, вон световое шоу ишу, учусь в проге работать =)

    Посчитай. А УЗО типа B и не бери. Возьми Ашки =)

  • 103 Rechte  [Мск/САО]

    1) УЗО типа В прописано в ТТХ на агрегат, оттуда я его и искать начала.

    2)

    Ты лучше расскажи, в чём ошибка была и куда не туда смотрела.

    Раз уж коммент не удалил, то и по ценам поясню. У нас есть спецфайл для хорошей организации сборки и закупки, со всякими макросами и прочими ништяками.
    А я в Экселе не спец, люблю таблицы всякие, но у меня они простые и максимум складывают и перемножают для подсчетов кабеля и распределения нагрузок по фазам.
    Накосячила с формулами при копировании и у меня вышло, что 201 дешевле 941.
    Но это не так, извиняюсь, что внесла смуту.

  • 104 CS  [Москва]

    1. Ага, понял. Интересно, что за агрегат такой?
    2. А ты попробуй поиграться галками — там было что-то про защиту ячеек и формул.

  • 105 Rechte  [Мск/САО]

    Я не знаю точную модель, только производителя. Тут смотри стр. 30-31, хотя, возможно, переводчик нафантазировал и инструкции уже сто лет.

  • 106 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    А тип В это у нас чего, я запамятовал.

  • 107 Lounger  [Украина]

    «B» — АС + А + сглаженный постоянный ток + частота 1кГц.
    «В+» — то же самое, только частота до 20 кГц.

  • 108 CS  [Москва]

    Rechte Да, смотри-ка, B прописан =) Ну и похер — значит пущай платят за такое! =) Скорее всего там какая-нить индукция или что-то такое стоит, вот они и перестраховываются.

  • 109 votodef

    Про шлицы.
    В модульке используются шлицы PZ2, а вы их крутите битой PH2. Это в принципе допустимо, но, чтобы нормально затянуть винт, на отвертку/шуруповерт придется тиснуть что есть мочи. Это особенность стандарта РН — препятствовать срыву за счет слегка скошенных граней шлица. Стандарт же PZ позволяет затягивать винты с гораздо большим моментом без значительного осевого усилия.

    А еще есть экзотика под названием PZ/FL, которая по идее должна использовать всю полезную площадь шлица. Но сам такими не пользовался, про плюсы/минусы ничего сказать не могу.

  • 110 CS  [Москва]

    PZ не идут. А PZ/FL херово фиксируются — там попадать задолбаешься, постоянно надо ловить точное совпадение, и на это уходит время.
    Я пробовал всё, до сих пор коробка бит PZ2 лежит и не знаю, куда её деть.
    У меня есть китайские PH2, у которых на гранях насечки идут. За счёт этого они не срываются, а при работе шуриком они легко попадают в шлиц: нет такой ситуации, когда бита не до конца вошла в шлиц, ты её крутишь и срываешь шлиц.
    Остановился на них и юзаю их как расходник.

    Затягиваю шуриком Makita 6271D, собираю на усилии 8 из 16, протягиваю на 12ом.

  • 111 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    Не не не, PZ для бога PZ и PH для бога PH. Закручивание одного другим лично для меня — верный признак что с мастером что-то не то.

  • 112 CS  [Москва]

    Не надо про богов. Просто так сложилось именно с китайскими битами.

  • 113 W124TH  [Челябинск]

    Злой ты. Для модульки прописан момент затяжки в 2.5 Нм, а ты их собираешь на 8 Нм (превышение более чем в 3 раза), а протягиваешь на 12 Нм (превышение в 5 раз).
    Уже 4 Нм достаточно (если не дёргать провода/кабели, разумеется)…

  • 114 CS  [Москва]

    Да, злой. И что?

  • 115 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    W124TH, откуда вы взяли эти цифры (8-12 Нм)?

  • 116 CS  [Москва]

    AndreyKo А это у нас местный гопник. Пишет, не читая, и пишет часто какую-то фигню, которая годится для формальных преприятий, но не ля квартир.

  • 117 W124TH  [Челябинск]

    откуда вы взяли эти цифры (8-12 Нм)

    У Makita 6271D крутящий момент 30нм, с редуктором на второй (повышенной) скорости примерно половина. Обгонная муфта обозначена цифрами до 16. Дальше логику разъяснять?

  • 118 CS  [Москва]

    Да, конечно, разъяснять. Потому что сколько я не искал — не мог найти инфы.

  • 119 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Мне тоже пожалуйся, 30 Нм это в режиме сверления. На 16ом положении муфты там намного меньше будет, да и градация 1-2-3 относительная и не как не претендует на точную установку усилия затяжки.

  • 120 CS  [Москва]

    AndreyKo Всё, я его выгнал. Так что он тебе не ответит уже.
    Я как-то думал, что просто будет табличка, где будет указано что «1 = хх Нм» и так далее. В итоге забил.

  • 121 ROMUZ  [Москва]

    CS, таблички не будет, но внесу лепту в этот спор!
    Мне кажется, у каждого шурика свои пороги, и без конкретных замеров не обойтись.

    Я вот решил проверить соответствие своего шурика Bosch с динамометрической отвёрткой (конечно, не специализированный прибор для измерения крутящего шуруповёртов, но общая картина, примерно, ясна будет).
    Характеристики Боша такие:
    Макс. крутящий момент (мягкое заворачивание шурупов) — 42Нм
    Макс. крутящий момент (жёсткое заворачивание шурупов) — 85Нм
    Положений регулятора — 25 мягкое + жёсткое (дрель).

    В общем, взял обычный S202, зажимал гибкую 6-ку в наконечнике КВТ (каждый раз свежеобжатый).
    Метод такой — закручивать начинаю шуриком с минимального значения, после докручиваю д/м отвёрткой. Если крутится дальше, меняю наконечник, переключаю шурик на следующую ступень, затягиваю и снова проверяю докрутку отвёрткой. На отвёртке выставил 2.8Нм, и получил такой результат — затяжка шуриком на 5 положении даёт чуть докрутить отвёрткой до отсечки, а на 6-м положении отвёртка сразу трещит.
    Попробовал от обратного — выставил на отвёртке 2.5Нм и затягивал на 5-ке, отвёртка почти сразу трещит.

    Конечно, очень грубая прикидка, но могу предположить, что 6-е положение моего шурика примерно дает 3Нм, 5-е положение 2.5Нм, шаг положения — 0.5Нм.
    Если разделить 42Нм на 25 положений, получается цифра 0.6 — можно ли считать ее шагом крутящего в Нм — я не знаю, может, вообще, не в кассу я проэкспериментировал))

  • 122 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    Ещё стоит считать износ муфты со временем.
    Так что правильно иметь ключ или иной измеритель.
    К тому же на модульке момент затяжки скорее рекомендательный, жестко установленные моменты затяжки характерны для точных механических узлов.

  • 123 CS  [Москва]

    Вот мне бы мой смерили бы =))

  • 124 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    Как только куплю динамку хорошую, ты первый на очереди будешь.

  • 125 Kaban4ik

    ABB делает хорошие автоматы, УЗО, диффы, рубильники, реле, контакты.
    Но вот лампочки, кнопочки и выключатели по 600 руб или более — нафиг.
    Туда да же импульсные реле, Меандр сильно дешевле и интереснее.
    За полцены и более отлично работают лампочки ИЕК, ТДМ, кнопочки Chint, а в качестве выключателей отлично подходят узкие автоматы от Меандра.
    По поводу не единого стиля от ABB, моя жаба не переживает и только приветствует такую замену )

  • 126 Юрий  [Киев]

    У Меандра есть электромеханические импульсные реле? Что-то не нахожу, дайте ссылку или название.

  • 127 Kaban4ik

    А зачем вам щелкающий щит? Когда одна релюшка щелкает, еще ничего. А когда их там 5-10, ну его нафиг.
    Если токи большие, можно поставить Меандр + контактор (хоть ИЕК). Все равно дешевле.
    У Legrand есть шикарный дешевый контактор 412501. Но щелкающий.

  • 128 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Kaban4ik, каждому своё. Электромеханические импульсные реле простые, надёжные и практически вечные. Щелкает? Да какая разница, что там щёлкает в прихожей в шкафу.

  • 129 CS  [Москва]

    Kaban4ik Так кому как и что. Ведь сейчас навалом выбора. Важно тихо выбирать своё и тихо делать свои дела, а не кричать на публику. Мне например наоборот, нравится, когда почтия вся модулька в щите в едином стиле, и нравятся и лампочки от АББ в полмодуля, и как раз эти переключатели. Особенно E214-25-202 — это ж мини-реверсивный рубильник (но с ПЛАВНЫМ РАЗРЫВОМ!) на 25А — всякие байпасы и прочее переключать отлично идёт.

  • 130 BDV  [Москва-Домодедово]

    Вроде где-то это было, но не могу найти.
    CS какое максимальное сечение лезет в «нижние» зажимы (те, что под гребенки) S20X?
    Шестерку на фотках видел. А десятка, наверное, не влезет?

  • 131 CS  [Москва]

    В нижний лезет 16 моножила или 10 в НШВИ. Где-то давний пост был.. ща даже найдём подтверждение =))… ВО: http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/08/SgK04-TwoWires.jpg — вот красный наконечник — это десятка ПуГВ. Обжата она трапецией.

  • 132 BDV  [Москва-Домодедово]

    Спасибо.

  • 133 led178

    Господа, а ESB63-40 подойдет к PS4/12? Или вообще какой 4 фазный контактор совместим с ps4/12?

  • 134 CS  [Москва]

    Нет и не должен. И никакой не совместим.

  • 135 Юрий  [Киев]

    Господа, а ESB63-40 подойдет к PS4/12? Или вообще какой 4 фазный контактор совместим с ps4/12?

    На самом ESB63 расстояния между соседними клеммами разное. В теории можно взять медную шину и самому вырезать и выгнуть, но оно тех усилий не стОит. Я себе резал и засовывал в пластик от PS1, но у меня задача была включить все контакты параллельно.

Оставить отзыв

Вы должны войти на блог, чтобы оставить комментарий.