Бюджетный трёхфазный щит: Мастер-Класс

Число просмотров: 38,015 
1 оценка, среднее: 5.00 из 51 оценка, среднее: 5.00 из 51 оценка, среднее: 5.00 из 51 оценка, среднее: 5.00 из 51 оценка, среднее: 5.00 из 5 (1 голосов, средний: 5.00 из 5)
Вы должны быть зарегистрированным пользователем чтобы голосовать за эту запись.

Бюджетный трёхфазный щиток на УЗО и автоматах

Я устал от виденья кривых трёхфазных щитов, которые ни разу не оптимальны, топорны и ужасны в плане использования людьми, ремонта, перераспределения нагрузки по фазам. В этой сфере кое-что тоже надо поменять и сделать более приятным и удобным как для тех людей, которые эти щиты разрабатывают, так и для тех людей, которые этими щитами будут пользоваться. Поэтому я продолжаю свой мастер-класс для того, чтобы научить людей делать простые, но адски злобные и гибкие трёхфазные щиты.

А перед тем, как добраться до теории, мы вспомни предыдущие посты, которые у меня были по этой теме. Во-первых, изначально про трёхфазные щиты был вот этот вот пост: “Силовой трёхфазный щит: методика разводки и сборки (на примере щита)“. Там я показывал то, как я собираю трёхфазный щиток на дифавтоматах DS201/202C серии, благодаря которым он получается гибкий и удобный для обслуживания. Во-вторых, следует читать пост про Мастер-Класс сборки щитка, в котором я рассказывал всю общую теорию проектирования и сборки щитков: маркировку, документацию, соединения. Этот пост пригодится нам для освежения знаний по самому монтажу, которые я тут опущу.

А дальше мы перейдём к теории и глубоким пояснениям, почему трёхфазный щит будет более замороченным и что там надо учесть, чтобы он был удобен для людей и люди на него меньше матерились.

Часть 1. Теория разработки трёхфазного щита.

Что для нас является самым основным на свете после того, как мы правильно выбрали линии, их защиту и то, куда они идут и чего питают? Для нас самым основным является сделать так, чтобы щиток был понятен и удобен человеку. А от этого зависит расположение автоматов и их подписи. То-есть, нам надо чтобы у нас сначала шли автоматы света, потом автоматы розеток, потом автоматы кухни, потом санузлов, потом всякой например климатической техники.

Вы помните, как мы собираем однофазный щиток (из прошлого мастер-класса)? Там всё просто: там мы сортируем автоматы линий как нам надо (потому что все линии сидят на одной фазе и в этом плане они все равны), а потом расставляем дифзащиту (УЗО) так, чтобы срабатывание одного УЗО не особо влияло на другие линии. Скажем, если отрубится вся кухня – то мы можем перетащить микроволновку и чайник в другую комнату и разогреть покушать. Или если отрубятся кондеи и тёплые полы – то нам будет пофигу.

Но а в случае трёх фаз у нас есть сразу две задачи, которые полностью противоположны друг другу по логике. Это та же задача распределить все линии по дифзащите и одновременно по разным фазам. И вот тут и начинаются сложности, потому что распределение по фазам нам даст одну логическую сортировку линий (например, Розетки Кухни и Питание Котла, Свет Улицы), а распределение для человека, которое самое главное, должно дать сортировку линий, которую я описывал выше.

И ведь нам надо расставить дифзащиту! Причём таким образом, чтобы при её наличии можно было бы менять распределение по фазам при помощи кросс-модулей. На всякий случай напоминаю, что кросс-модуль – это такая штуковина, которая содержит в себе две или четыре шинки, которые можно использовать для того, чтобы один раз подать на них фазы (фазу) и ноль, а потом из этой точки раздать их по остальным местам щитка. А если нам надо изменить распределение нагрузок по фазам – то достаточно выкрутить провод этой нагрузки из одной фазной шины и закрутить его в другую шину.

Итак, самое грамотное и правильное решение для трёхфазного щита – это собрать его на дифавтоматах. Например, серии DS201/202C. В этом случае мы делаем всё так, как я описывал в первом посте про сборку трёхфазного щитка, на который уже давал ссылку.

Мы ставим дифавтоматы в ряд и пользуемся тем, что у серии DS201/202C контакты одинаковые с автоматами серии S200. В этом случае мы можем даже комбинировать обычные двухполюсные автоматы серии S200 (S202) там, где дифзащита не нужна и дифавтоматы. Все их нули мы соединяем при помощи гребёнки.

Я использую гребёнку 2CDL210001R1057 PS1/57N, которая имеет синий цвет. Я попросил ABB поддерживать её в небольшом количестве на складе в Москве, и она часто бывает там в наличии и доступна для заказа. Я выкусываю из неё зубья через один и она становится годной, чтобы коммутировать нули.

Ну а фазы мы в этом случае подключаем каждую своим проводом от кросс-модуля. У нас получится такая картинка:

Схема трёхфазного щита: На дифавтоматах

Такие щиты я всегда и собирал и по другому никогда не делал. Но сейчас шибанул кризис (и цены взлетели в два раза), а трёхфазное питание становится всё более и более массовым.

Что делать, чтобы собрать трёхфазный щиток более бюджетно? Собирать его на УЗО и автоматах! Но как? Каким образом? Ведь тут сразу встаёт задача группировки линий по фазам и по УЗО одновременно, которая хрен нормально совместима. Почему не совместима? А вот сейчас покажу.

Вариант 1. Заменить дифавтоматы парой “УЗО+Автомат”. Его можно использовать, но собирать щиток будет неудобно, потому что не будет наглядности, которая получается с дифами или с вариантом, где УЗО и автоматы стоят отдельно.

Вариант 2. Поставить по двухполюсному УЗО на каждую фазу. Тогда на весь огромный трёхфазный щиток мы получим всего три УЗО и кучку автоматов. Схема щитка будет вот такой вот:

Схема трёхфазного щита: На УЗО на каждую фазу

И тут сразу встаёт тьма тьмущая минусов конструкции:

  • Появляются нулевые шинки. Это ОЧЕНЬ плохо в трёхфазных щитах. Но не из-за того, что якобы внутри щита отвалится ноль. А из-за того, что появляется лишняя возня с этими нулями после УЗО: надо помнить, куда какой подключать, думать, как эти шинки разместить. И ещё кое-что, что будет в последнем пункте недостатков ;) *тут злобный смех*.
  • Расположение автоматов: или мы ставим их плохо для пользователя в разнобой, но зато соединяем гребёнкой и получаем красивый монтаж щита, или же мы ставим их хорошо для пользователя (а это самое важное!), но получаем плохой монтаж щита, потому что нам придётся соединять все автоматы нужной фазы шлейфом при помощи наконечников НШВИ(2).
  • Полная невозможность переключить конкретный автомат на другую фазу. Для того, чтобы какой-нибудь автомат из схемы, например “Посудомойка” переключить с фазы “L1″ на фазу “L3″ нам придётся выкидывать его из гребёнки или резать его шлейф. А потом дотягивать до него провод от другого УЗО. И это ещё половина возни. Потому что кроме фазы, нам надо переключить на другое УЗО ещё и ноль! А это значит, что нули надо как-то подписывать, оставлять в щите место для их маркировки.
    Короче, чтобы переключить автомат на другую фазу, здесь придётся вырвать и переделать монтаж щита. То-есть, заказчику в комплекте надо давать обжимку WS-04A, наконечниеи НШВИ и НШВИ(2) и монтажный провод ПуГВ.

Если уж мы хотим получить совсем бюджетный щиток на три фазы (если у нас например всего десяток линий), то лучше поставить одно четырёхполюсное УЗО, кросс-модуль, и распределить автоматы через него. Тогда нулевая шинка будет общая, и будет возможность переключать нагрузки по фазам. Когда-то я собирал такой щиток. Вот как он выглядит (из давнего поста):

Щиток (ОЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫЙ) на три фазыс реле времени

То-есть, этот вариант превращается в вариант “Одно четырёхполюсное УЗО и кучка автоматов” и годится на какой-нибудь щиток сарая, гаража или подсобки. А у нас напрашивается третий вариант:

Вариант 3. Чтобы было удобнее переключать линии по фазам, разделим общие УЗО на несколько отдельных двухполюсных. То-есть, логика может быть такой: посмотрим, какие линии у нас на какой фазе висят. А потом постараемся придумать для них УЗО таким образом, чтобы на это УЗО приходила одна фаза, которая нужная этим линиям, и одновременно эти линии имели хоть какой-то логический смысл вместе. После этого мы получим такую схему:

Схема трёхфазного щита: На нескольких УЗО на каждую фазу и группу

Хотите знать, какие у неё недостатки? Да ВСЕ те же, которые были в предыдущей! Появляется ещё БОЛЬШЕ сраных нулевых шинок, а смысла остаётся ещё меньше! И та же проблема с переключением линий по фазам становится веселее: мы можем или переключить одно УЗО с его автоматами целиком, или нам снова надо будет резать провода в щитке и пересобирать его.

Смотрите, как может ужасно выглядеть такой щиток (из поста “Комплект силовых щитков для коттеджа“):

Все соединения выполнены

Видите, СКОЛЬКО там нулевых шинок?! Если увеличить картинку, то видны шлейфы на автоматах, переделать которые почти невозможно! То-есть, это мёртвый щиток: он не будет гибким и единственное, что с ним можно сделать – это только добавить новые линии от кросс-модуля.

Надо снова думать! Давайте вспомним, какие требования мы предъявляем к трёхфазному щитку:

  • Человекоориентированность. Пользоваться щитком будут живые люди. И их не должно глючить от расстановки линий вида “Розетки кухня”, “Свет улица”, “Розетки мансарда”, “Котёл”, “Свет ванная”. Потому что в такой расстановке линий не поймёшь, где искать следующую: в начале списка, в конце или вообще “где-то”.
  • Гибкость. Возможность переключать любую линию на любую фазу, если это потребуется. Возможность добавить в щиток новые линии (автоматы).
  • Дифзащита на все линии, где она нужна. Ибо людей защищать надо!

Если оставить логическую группировку линий, и вспомнить о том, что есть четырёхполюсные УЗО, то у нас получается интересный вариант.

Вариант 4. Четырёхполюсные УЗО и Двухполюсные автоматы.

Что мы делаем? Мы берём лучшее от всех раньше описанных вариантов: двухполюсные подключения, чтобы избавиться от нулевых шинок; УЗО для дифзащиты, потому что они дешевле дифавтоматов; кросс-модули для переключения нагрузки по разным фазам. И мы получаем вот такую вот схему щита:

Схема трёхфазного щита: На четырёхполюсных УЗО

Тут мы взяли двухполюсные автоматы для того, чтобы снова соединить все нули гребёнкой PS1/57N и не думать о них вовсе. Эти автоматы мы можем расставить так, как нам хочется, не думая о том, какой на какой фазе окажется. Потому что до автоматов мы поставили кросс-модули. А вот до кросс-модулей мы поставили дифзащиту в виде четырёхполюсных УЗО.

УЗО в штуках на щиток будет немного, но зато они будут защищать сразу много автоматов. Скажем, если нам надо сильно бюджетить щит коттеджа, то можно сделать УЗО на первый этаж, УЗО на второй этаж, УЗО на оборудование и УЗО на кухню и санузлы. Номинал УЗО по току мы выбираем не меньше вводного автомата или с запасом на будущее. Если я точно знаю, что вводной автомат больше 25А не поднимется (это соотвествует 15 кВт на трёх фазах), то ставлю УЗО на 25А. А если с запасом – то ставлю УЗО на 40А.

И тут искушённый человек задаст вопрос: а как же это так? Вот обычно мы стараемся увеличить количество УЗО таким образом, чтобы если одно УЗО сработает так, что его без ковыряния в линиях назад не включишь, у нас оставалось хоть что-то работающее. А тут получается, что отрубится весь первый этаж – и привет?

А вот здесь нам как раз очень-очень помогают двухполюсные автоматы! Благодаря им мы не только можем использовать кросс-модули и избавиться от нулевых шинок, но ещё и быстро восстанавливать работоспособность линий. Давайте вместе вспомним, какие варианты срабатывания УЗО у нас могут быть? УЗО может сработать при утечке с фазы на PE, или при утечке с нуля на PE. Вот если в первом случае нам достаточно снять с линии фазу (отключив однополюсный автомат), то во втором случае мы должны иметь или много УЗО (как в однофазном щитке – там мы отдаём предпочтение работоспособности линий), или ставить двухполюсные автоматы, которые отключают как раз фазу и ноль линии одновременно.

То-есть, если у нас сработало одно из “больших” УЗО, алгоритм поиска проблемы будет такой:

  • Отключаем все автоматы, которые находятся под этим УЗО нафиг.
  • Взводим УЗО. Тут сразу будет понятно, что глючит. Когда все автоматы отключены, то УЗО должно включиться назад (если нет никаких глубоких проблем в щитке). А если УЗО не включается – то есть вероятность, что оно само сдохло.
  • Начинаем включать автоматы линий, которые находятся под этим УЗО. Как только мы доберёмся до проблемной линии, у нас снова отключится УЗО.
  • Отключаем автомат проблемной линии (на котором вышибло УЗО), и продожаем включать автоматы дальше.

В результате у нас все проблемные линии будут выключены, а остальное будет работать. И вот это вот оправдывает то, что мы настолько сократили все УЗО в нашем щитке. Если немного показать или научить – с такой методикой поиска проблем справится даже школьник, и это хорошо.

Ну а переключать линии по фазам мы сможем так же, как и обычно: переставляя провода по шинам кросс-модулей. Единственная сложность, когда нам надо будет перетряхивать весь щиток – это если мы захотим, чтобы конкретный автомат стоял совсем под другим УЗО.

Давайте по приколу прикинем бюджет такого щитка по ценам из ЭТМ. Положим, у нас есть 20 линий. Разобъём их на два УЗО.

  • 20 автоматов S202 C16 (2CDS252001R0164): 775 руб х 20 = 15 500 руб
  • 2 штуки УЗО F204 AC-40/0.03 (2CSF204001R1400) 3891 х 2 = 7 782 руб
  • 2 штуки кросс-модулей ИЭК YND10-4-07-100 664 х 2 = 1 328 руб

Сумма получается равна 24 610 руб. А теперь берём 20 штук дифов DS201 C16 AC30 (2CSR255040R1164): 3946 * 20 = 78 920. Разница в стоимости в три раза! То-есть, если нам надо сэкономить в цсловиях кризиса – такой вариант абсолютно годится и имеет право на жизнь.

Какие недостатки могут быть у такого варианта?

  • Он отжирает в примерно два раза больше места в щитке, чем щиток на дифавтоматах. В некотором случае это может быть важным. Например, когда надо уложиться строго в нужный размер щита, или когда в два раза больший щит по стоимости убивает всю денежную разницу этого варианта.
  • Ну и то, что придётся чаще бегать к щитку при утечках: УЗО-то стало меньше, и защищают они сразу много линий каждое.

А вот переключение линий по фазам и добавление новых, удобство подключения к щитку и его наглядность остаются такими же, как в щитке на дифавтоматах. И сейчас я часто стал использовать такой вариант, когда придумываю кому-нибудь щитки. Например, как раз такой щиток я ставил на дачу родственникам.

Часть 2. Собираем трёхфазный щит по схеме.

Сейчас я расскажу про такой щиток подробнее. Попросил меня один заказчик быстро собрать ему трёхфазный щиток вместо однофазного, потому что у них в районе всех переводят на трёхфазное питание. Я посидел, посмотрел на старые уже проложенные линии и придумал ему щиток по такой схеме.

Схемы щитка не будет, потому что она до ужасти стандартная и нарисована выше для любого такого щитка: на вводе стоит рубильник для того, чтобы было удобно заводить вводной кабель и быстренько отключать весь щиток целиком. После этого питание проходит через вольтметро-амперметры Меандр ВАР-М01, потом идёт через три штуки УЗМ51-м для защиты от отгорания магистрального нуля или кривого вводного напряжения. Дальше это питание подаётся на два УЗО, а с них через кросс-модули – на автоматы.

И так забавно получилось, что в качестве корпуса щитка снова был выбран Mistral IP65, как и в щитке для однофазного мастер-класса. Мы расставляем все компоненты в щиток (тут он на 72 модуля, и ширина DIN-рейки 18 модулей):

Расставляем компоненты в щитке (на базе Mistral IP65)

Дальше мы отрезаем и расставляем гребёнки на УЗО и автоматы. Как раз кстати для нас и для такой схемы щитка выпускается гребёнка ABB PS4/12 (артикул 2CDL240101R1012). Эта гребёнка позволяет соединить вместе три штуки четырёхполюсных УЗО, потому что её схема такая: L1-L2-L3-N-L1-L2… Эта гребёнка выглядит вот так:

Гребёнка PS4/12 для соединения четырёхполюсных УЗО

Я отпилил её на ширину двух УЗОшек и прикрутил к ним:

Установили гребёнку PS4/12 на два УЗО

А ещё её удобство в том, что если забыть про Мистрали, то она точно подходит под три УЗО, стоящие на одной DIN-рейке на 12 модулей, которая и является стандартом для щитов ABB.

Нули снова соединяем гребёнкой PS1/57N, выкусывая зубья через один:

Используем гребёнку PS1/57N для соединения нулей автоматов

Вот так вот у нас получилось:

Установили гребёнки PS1/57N на нули

После этого соединяем все компоненты в щите между собой. Как и в прошлом мастер-классе, мы делаем всё так, чтобы не загромождать рабочее место и использовать в похожих операциях только небольшое количество инструмента. Я решил сначала подключить ноль. Он идёт из рубильника на питание ВАР-М01, на питание УЗМок и сразу на питание УЗО.

Когда я сделал все соединения, то у меня получился вот такой вот ктулху:

Использование провода ПуГВ для изготовления ктухлу

Тут виден плюс сборки щитков проводом с многопроволочной жилой (ПуГВ). Там можно подсунуть под наконечник сразу несколько сечений и опрессовать его вместе, чего не сделаешь с моножилой.

Закручиваем эту ктулху в щиток:

Подаём ноль питания на вольтметры и УЗМки

А после этого разводим фазы. У меня получилась сама собой классная компоновка щитка таким образом, что ВАРы вставли под вводной рубильник. Поэтому фаза с него идёт сразу через ВАР, а потом за DIN-рейками поднимается на УЗМку. ВАРы мы подключаем до УЗМок, потому что они должны показывать нам напряжение сети даже если УЗМ отключится – как раз по ВАРам мы будем определять, что там с УЗМ случилось и не пора ли скорее отключать вводной рубильник.

Запитали всё до УЗО

Дальше после выходов УЗО мы подаём питание на соотвествующие им кросс-модули. И на этом первая часть сборки щита завершена. Можно подать питание и проверить работу УЗО по кнопке “Тест”.

Подключили кросс-модули после УЗО

После этого начинаем подключать линии к автоматам от кросс-модулей. Сначала подадим ноль на нужные автоматы.

Подали нули на автоматы

А потом так же, как в и щитке на дифавтоматах, подключим фазы от автоматов к кросс-модулю.

Раздаём фазы с кросс-модулей на автоматы

У нас получится такая вот картинка:

Получаем вид, аналогичный дифавтоматам

Сравните её с картинкой от щитка на дифавтоматах. Есть ли разница для подключения конечным пользователем? Нет! =)

Часть разводки щитка: месива проводов нету

Ну и крупным планом фотка кросс-модуля. Он заполнен частично и выбран с запасом. Если надо что-то переключить на другую фазу – достаточно открутить провод из одной шинки и воткнуть в другую.

Кросс-модуль крупно

Вот что у меня получилось в итоге. На DIN-рейках есть резерв места для новых линий, если они понадобятся. Внутри щитка всё достаточно свободно и наглядно.

Щиток собран!

А так как Mistral IP65 на 72 модуля состоит из двух дверей, то как-то само собой получилось так, что одна дверь отвечает за ввод, а другая (которая на фото ниже не показана) – за групповые автоматы.

Расположение вводной части щитка

Этот щиток уже сдан заказчику и наверное на каких-нибудь выходных им и будет подключен. Пока у него ещё старый вводной кабель, и в щиток придёт одна фаза. Но если сделать на вводном рубильнике перемычку, то новый щиток можно сразу устанавливать и подключать. А потом, когда вводной кабель будет переделан – щиток будет переключен на три фазы.

Часть 3. Небольшие советы по трём фазам.

И вдогонку дам ещё парочку советов на случай трёхфазного ввода и разработки щитков на три фазы.

Во-первых, если ваше помещение – не беседка, куда надо провести только свет, ведите в каждое помещение всегда три фазы целиком. Не делайте убогих решений, когда отводят одну фазу на щит гаража, другую – на щит сарая, третью – на щит бани. В каждое из этих помещений ведите три фазы для того, чтобы можно было легко считать и переключать в пределах вашего домохозяйства три фазы в любом месте.

То-есть, любой щиток сарая или прочего помещения мы начинаем с четырёхполюсного рубильника, куда подаём все три фазы. А вот уже потом, если там действительно нужно сделать две линии (на свет и розетки) – мы ставим двухполюсное УЗО и пару автоматов на одну из фаз.

Во-вторых, когда считаете распределение нагрузок по фазам, не надо выдумывать никаких сложностей! Берёте максимальную нагрузку для каждой линии и распределяете эти линии по фазам так, чтобы общая сумма киловатт по каждой была примерно равна. Даже если получилось по 30 кВт на каждой линии, а вам выделено всего 15. Вот например, так:

Нагрузка по линиям в трёхфазном щитек

Позже, если вы вдруг ошибётесь, то вам достаточно будет уже потом, в собранном щитке, переключить часть линий на кросс-модуле. Я приведу выдержку из своей инструкции к щиткам:

В данном щитке все основные виды питания (например неотключаемое, основное или неприоритетное) выведены на отдельные кросс-модули (блоки шин L1-L2-L3-N). Это облегчает разводку щита и позволяет легко добавлять новые линии или изменять распределение нагрузки по фазам.

При проектировании щитка вся нагрузка равномерно распределяется по фазам. Если же при использовании щитка оказалось, что во время включения каких-то нагрузок выбивает вводной автомат из-за перегрузки, то понадобится поменять распределение по фазам некоторых линий.

Для изменения распределения по фазам понадобится всего лишь отвёртка. Надо открыть кросс-модуль, найти провод от линии питания нужного автомата/дифавтомата, открутить его из одной фазной шинки и закрутить в любое свободное отверстие другой фазной шинки. Обычно на проводе находится трубочка с маркировкой вида “Lxx”, где “xx” – это номер автомата/дифавтомата, который питается от этого провода.

Как понять, что, с какой и на какую фазу переставлять? Для этого требуется немного внимательности и логического мышления. Нужно заметить и запомнить, какие нагрузки были включены м тот момент, когда вводной автомат отключился. После этого надо обратиться к документации на щиток и посмотреть, на каких фазах они были. Если в щитке были установлены измерительные приборы – то по ним сразу будет видно, на какой фазе была самая большая нагрузка.

Предположим, для примера, что на фазе L1 у нас находятся розетки прихожей, духовка и водонагреватель. В обычном варианте всё работало нормально, но вдруг в прихожую стали включать мощный обогреватель. На практике это может выглядеть так: чего-то жарим, работает обогреватель, включился водогрей – и всё потухло. Включаем вводной автомат назад, повторяем эксперимент, наблюдаем. Вспоминаем, что все описанные нагрузки находятся на фазе L1.

Значит решением будет перенести одну из этих нагрузок на какую-нибудь другую фазу. Какую именно – можно выбрать или логикой вида “водонагреватель используется не так часто, посадим его на фазу, где сидят розетки ванной” или эмпирическим путём.

ВНИМАНИЕ! Не следует переставлять все нагрузки подряд и бездумно. Тем самым вы можете ещё больше нарушить их распределение, которое потом подсчитать и восстановить будет сложно.

На этом – всё! Собирайте бюджетные трёхфазные щитки правильно. Помните, что ими будут пользоваться другие люди, и что ваш щиток должен быть любой ценой удобен и понятен для именно этих людей, а не для каких-то сферических абстракных сущностей!

153 Отзывов на “Бюджетный трёхфазный щит: Мастер-Класс”


  • 1 garp

    Ситуация – утечка на лампочке уличного освещения – сработало узо, остались без котла, разморозили дом. Коротнула оставленная бесхозная зарядка для мобилы в розетке комнаты – сработало узо, встали компрессоры в септике, вонь на весь участок. Ясен пень, все это случится на новогодние каникулы, когда все жители дома будут в Египте. По этой печальной причине меня щиток сделан по схеме 3, на котел отдельное четырехполюсное узо (как, кстати, жители дома обходятся однофазным котлом?), на септик и холодильник поставлены отдельные дифы. У меня вообще складывается впечатление, что сделать грамотный бюджетный трехфазный щит невозможно.

  • 2 skb72

    Супер. Спасибо.
    Есть повод сказать доброе слово. В сво

  • 3 skb72

    В своё время собрав щит для себя с контактором отключения,части линий,теперь радуюсь и вспоминаю добрым словом каждый раз, придя домой и одним движением включая всё что было обесточено.
    Спасибо.

  • 4 CS  [Москва / Одинцово]

    garp В примере котёл газовый ;) Дык да – головой думать надо. Я показал принцип и идею.
    Да, грамотно и бюджетный в трёх фазах ни разу не совместимо. Поэтому я их всегда делал на дифах. Пока сраный кризис не начался.

  • 5 CS  [Москва / Одинцово]

    skb72 Ага!

  • 6 d77s

    Cs, тут поступил вопрос от коллеги по работе, что лучше?
    У него тоже кризис, он выбирает из двух вариантов: а) щиток на УЗО+автоматы, б) шиток на дифах от IEK.
    Я призадумался.

  • 7 CS  [Москва / Одинцово]

    Я против ИЭК. Лучше УЗО и автоматы, но хорошие из брендов.

  • 8 garp

    Да, с котлом меня чего-то закоротило. У меня-то электрический :-). Вообще, конструкция щитка грамотная, я когда себе собирал – не додумался до такой. Ответственных потребителей только на отдельные дифы и разные фазы посадить и все будет ваще отлично, а также антикризисно.

  • 9 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну или на отдельное УЗО 4P. Блин, тут уже же мириться придётся, фигли. Или у тебя щиток будет адски по цене, но будет работать всё круто. Или, если у тебя денег мало – придётся мириться с тем, что может сразу крупная часть электрики отключиться.
    Если денег мало – в этом ничего же зазорного нет. Если про это сразу сказать =)

  • 10 garp

    Не, на отдельное 4P узо лучше не надо, совсем беда будет. Например, в греющем кабеле, что впихнут в трубу на вводе воды в дом, утечка – и мы остаемся без котла и септика. Естественно, кругом зима, без греющего кабеля ввод замерзает. Тут такие, приезжают хозяева, бегут в сортир, в гидроаккумуляторе падает давление, реле включает насос, который мы не сделали ответственным потребителем, насос бодро качает воду в замерзшую трубу и отрывается в скважине к чертовой бабушке.

  • 11 d77s

    Заинтересовал тот вариант, когда на каждую фазу – по одному двухполюсному УЗО. (Ну или по два таких же). Там в качестве недостатков то, что для переброски автоматов на другие фазы надо и гребёнку рвать, и об нуле не забыть.
    А я что-то подумал: кросс-модули же копейки стоят, по сравнению с дифами, например. Можно же кроссов поставить мелких ровно столько, сколько УЗОшек. Хоть шесть, хоть девять. И тогда проблем с разрывом гребёнки не будет. А?
    garp, меня тоже волнует когда из-за утечек может отлететь УЗО и утащить за собой ещё кого-то важного. Думаю, это надо решать путём сигнальных контактов и автоматики оповещения хозяев. Ну там, по СМС или ещё как.

  • 12 CS  [Москва / Одинцово]

    d77s Не понял ни фига. То-есть, нули подключаем на кроссы, без нулевой шинки, а фазы подаём на отдельные автоматы? Ну тогда надо ставить 4х7 кросс, чтобы хоть место сэкономить в щите.

  • 13 d77s

    Cs, нет, не так.
    Берём кросс 4х7, там четыре шины. Первая – “фаза L1, УЗО 1″, вторая – “ноль N1, УЗО 1″ третья “фаза L1, УЗО 2″, четвёртая “ноль N1, УЗО 2″.
    И так далее.
    То-есть, один кросс нам обслуживает два УЗО сразу фазы и нули. Ну без разницы даже, на общей фазе или на разных.
    Я о том, чтобы: а) кроссы ставить только после УЗО; б) убить все гребёнки на автоматах и заменить их кроссами.
    Больше кроссов, короче.
    Да, теряем место в щитке, это сразу согласен. Приобретаем убобство коммутации и переброски.

  • 14 a_b  [Московская область, Истринский район]

    А общее УЗО на ток утечки 30 мА при нескольких километрах проводов по дому и потребителях киловатт на 10, подключенных к этому УЗО, не будет ли вызывать ложные срабатывания? А 100 мА или больше уже плохо защищают человека.

  • 15 d77s

    a_b, если УЗО больше 30 мА, то человека оно, считается, уже не защитит. Защитит дом от пожара только. А человеку уже хватит тока, чтобы помереть, но УЗО ещё не сработает.
    Хватит ли одного, это зависит от разного. Если проводка качественная, да потребители исправные (особенно стиралка, чайник и т.п.), то должно хватить и одного. Ну вообще это не проблема ,купить сначала одно и попробовать. Если не хватит, докупить второе такое же и перекоммутировать щиток. Место оставить только заранее. Либо какое-то время эксплуатировать навесным монтажом, пока не убедимся.

  • 16 a_b  [Московская область, Истринский район]

    Ну вот я про то же, что не защитит…

    А если на одно УЗО подключено, скажем, 25А нагрузки и 3 км проводов, то фоновый ток утечки (который должен быть не более 1/3 номинального) по расчёту получается уже 40мА. Т.е. теоретически даже УЗО на 100мА для такой линии мало, а УЗО на 30мА так вообще имеет право срабатывать постоянно.

    Если же разбивать на линии в 4 раза меньше – то 4-хполюсных УЗОшек получится столько, что дешевле на каждую линию поставить по 2-хполюсному.

    P.S. У самого, если что, по селективному 2-хполюсному УЗО на 100 мА на каждую фазу + по УЗО на 10 или 30 мА (все тип А) на каждую линию после автомата. Необходимость переобжать пару шлейфов в случае, если потребуется перекинуть линию с одной фазы на другую, не напрягает, а так спокойнее. Но у меня требование бюджетности решения не стояло :)

    P.P.S. Кстати, эти самые 4-хполюсные общие УЗО ещё и по-любому придётся ставить типа А, т.к. неизвестно, какой потребитель от них может оказаться запитан. А на отдельных линиях при отсутствии пульсирующих токов можно сэкономить и поставить тип АС.

  • 17 garp

    d77s – с кучей кроссов получится работоспособно, но нечитаемо для электрика. Для пользователя можно сделать чтоб читаемо, да. И под трехфазные нагрузки придется все равно ставить четырехполюсные узо. У меня, например, таких узо надо два – под котел и электроплиту. В результате нечитаемо и недешево. Но работоспособно.

    И про автоматику. Я тоже думал, что вот, щас поставлю нечто SMS-управляемое и буду, значит, перед приездом котлу сообщение писать – нагрей-ка мне дом с +5 дежурных градусов до +21. Оказалось, что это такой нагрев офигенно энергозатратен и в несколько раз дешевле поставить хронотермостат за 2500 тыщи, чтобы он держал температуру днем +19, к вечеру поднимая до +21. Энергии на это тратится куда меньше. А еще оказалось, что в морозы задолбаешься нагревать дом до +22 а вот до +21 легко. Такая, занимательная физика. Вощем как-то не нужно GSM-управление оказалось. Оно само все делает.

  • 18 d77s

    фоновый ток утечки по расчёту получается…

    Вот не верю я таким расчётам, уж слишком там всё приблизительно. Стараюсь сделать так, чтобы сначала купить минимум, потом поставить опыты, если не хватит – докупить ещё узел.

    и буду, значит, перед приездом котлу сообщение писать

    Собственно, я не про это)) Я про то, чтобы дом сам тебе писал СМС типа “отлетело УЗО1 и унесло котёл и свет кухни”. Или: “пропало 220в вообще”.

  • 19 garp

    А, да. Это полезно.

  • 20 a_b  [Московская область, Истринский район]

    Вот не верю я таким расчётам, уж слишком там всё приблизительно. Стараюсь сделать так, чтобы сначала купить минимум, потом поставить опыты, если не хватит – докупить ещё узел.

    Про неверие ПУЭ, из которого (п. 7.1.83) этот расчёт, тут уже холивар был недавно :) Ну это, понятно, по максимуму. Хотя какой-нибудь хитро сделанный китайский агрегат может картинку сделать ещё хуже.

    Собственно, я не про это)) Я про то, чтобы дом сам тебе писал СМС типа “отлетело УЗО1 и унесло котёл и свет кухни”. Или: “пропало 220в вообще”.

    Вообще говоря, всё, вырубание чего может привести к плачевным последствиям, неплохо бы через UPS запитывать. А UPS через домашний сервер уже и будет рассылать почту/СМС с описанием случившихся невзгод и прогнозом того, сколько времени он сможет ещё протянуть.
    Я себе запланировал резервирование целой фазы на 25А через онлайн UPS и шкафчик аккумуляторов к нему. На ней котёл, сигнализация, видеонаблюдение, сервер, “дежурные” розетки (по несколько на этаж, с крышками другого цвета) и т.п. Пока не поборол внутреннюю жабу на предмет финансирования этого проекта :) , но обязательно сделаю.
    P.S. Написал и потом уже понял, что рассылка от UPS не спасает от ситуации выключения УЗО ПОСЛЕ UPS. Так что да, надо эту часть тоже додумать.

  • 21 d77s

    Пока не поборол внутреннюю жабу на предмет финансирования этого проекта :) , но обязательно сделаю.

    В жабе всё и дело. У меня удалённых серверов нет, поэтому стоит GSM-сигналка, у которой небольшой аккумулятор есть свой, только для неё. Это жаба перенесла.
    По поводу УЗО после UPS, ну нас спасут сигнальные контакты же.

  • 22 AMX

    В случае дешевого 1P рубильника и дорогих УЗО в количестве, подобный бюджетный подход можно применить и в однофазных щитках. Т.e. сохранить возможность отключения группы АВ с проблемным нулем, но с минимумом УЗО и сохранением защиты.
    Только рубильник у АВВ дорогой и есть УЗО дешевые…

  • 23 CS  [Москва / Одинцово]

    d77s

    Берём кросс 4х7, там четыре шины. Первая – “фаза L1, УЗО 1″, вторая – “ноль N1, УЗО 1″ третья “фаза L1, УЗО 2″, четвёртая “ноль N1, УЗО 2″.
    И так далее.

    Так я же ж вроде про это и говорю. Ага, ну так можно. Но это ж опять пипец муть. ИМХО лучше уж сразу кроссы на три фазы.

    a_b

    А общее УЗО на ток утечки 30 мА при нескольких километрах проводов по дому и потребителях киловатт на 10, подключенных к этому УЗО, не будет ли вызывать ложные срабатывания?

    Не будет. Тут от однофазного щитка ничем ничего не отличается.

    d77s Возьми вот это вот: http://kernelchip.ru/Laurent-2G.php – я на него давно зуб точу и хочу купить и обзор сделать.

  • 24 d77s

    Cs, да, интересная штука, пасиб. Мне пока не надо, не выбрасывать же то, что уже есть.

  • 25 a_b  [Московская область, Истринский район]

    Не будет. Тут от однофазного щитка ничем ничего не отличается.

    Понятно, что не отличается, фоновый ток утечки от кол-ва потребителей и длины проводов зависит, а не от количества фаз. Тут скорее косвенная связь: для квартиры (где скорее всего 1 фаза) это вряд ли актуально, не те масштабы, а вот для дома приличных габаритов (где наверняка 3 фазы), где проводки реально километры – что-то я всё же сомневаюсь.

    По расчёту 30мА на несколько длинных линий хватать уже не должно. По факту – можно, конечно, купить что-нибудь типа такого девайса и померить. Может, у кого есть опыт таких измерений?

  • 26 CS  [Москва / Одинцово]

    Дак мы же ж холиварили на эту тему, кажется? И ни к чему понятному не пришли совсем

  • 27 a_b  [Московская область, Истринский район]

    Дак мы же ж холиварили на эту тему, кажется? И ни к чему понятному не пришли совсем

    Ага, нашёл эту дискуссию, спасибо.
    В общем, для себя я уже сделал с огромным запасом (1 УЗО на 1 линию, хотя линии и очень большие, но всё равно не актуально). Но если бы делал щиток с нуля – то купил бы сначала этот измеритель токов утечки, благо он копейки стоит, и лишний раз подстраховался бы.

  • 28 forsworn

    Сумма получается равна 24 610 руб. А теперь берём 20 штук дифов DS201 C16 AC30 (2CSR255040R1164): 3946 * 20 = 78 920. Разница в стоимости в три раза!

    С нынешним курсом евро целесообразности нет вовсе.
    Помню, брал года два назад 2CSR255140R1165 (DS201A-B16/0,03) за 24 €, вопросов даже не возникало.

  • 29 Peter_Witt

    Ещё один очень бюджетный вариант.
    http://s019.radikal.ru/i630/1510/a2/13445d481ddc.jpg

  • 30 CS  [Москва / Одинцово]

    Это вот тебе на сообществе надо вешать =)
    Ну так тут же получается УЗО и автоматы тоже =)

  • 31 Peter_Witt

    Ну дык, чья школа. ;)

  • 32 AxelTi

    CS, очередной респект!!! Задумался о ремонте в квартире … 3 фазы … и тут такая Правильная статья.
    P.s. указанный в расчетах код УЗО (2CSF204001R1400) не нашел, есть только ELC 2CSF204001R3400, зато стоит 3100 ;)))

    P.p.s. А если применить ELC2CSF204004R1400 (дифф. ток 30мА) (оправдано ли??) то вообще 2100

  • 33 a_b  [Московская область, Истринский район]

    AxelTi, взяли бы Вы лучше 2CSF204101R1400, разница в цене не такая огромная, а всё же тип А.

  • 34 CS  [Москва / Одинцово]

    P.s. указанный в расчетах код УЗО (2CSF204001R1400) не нашел, есть только ELC 2CSF204001R3400, зато стоит 3100 ;)))

    Шо за бред? Это ж обычное AC-40/0.03!
    FH нахер. Ну если только СОВСЕМ денег нет.

  • 35 borisovich

    В принципе если ставить АСТРО-Дельта 40 или 63А(цена 2300 и 3000р) при отключении электроприемников будет понятно где утечки тока.Кто ставил АСТРО-Дельта 40 напишите отзывы.

  • 36 CS  [Москва / Одинцово]

    Да никто их не ставил. Я давно примерялся, ещё когда по квартирам бегал и сгоревшие лампочки и розетки менял. А потом забил =)

  • 37 JT

    а зачем УЗО на свет? кого от чего там защищать? Чтобы заменить лампочку или весь светильник достаточно вырубить выключатель, ну или даже всю линию автоматом. Даже если там пробьет на корпус светильника, как-то случайно человек не может задеть светильник на потолке. И во-вторых в нормах это не требуется. Вот мне и непонятно, зачем?

  • 38 AMX

    а зачем УЗО на свет? кого от чего там защищать?….

    А в розетке зачем защищать? В отверстие для вилки палец не пролазит, а у нормального производителя в одну “дырку” ничего не вставить – шторка не откроется. А если в две “дырки” тыкнуть с двух рук, то УЗО и не сработает.
    Стоят нормальные розетки с шторкой – нафиг УЗО, так?

    УЗО защищает человека от касания фазы и нет нормальных ситуаций, где человек мог бы штатно эту фазу “щупать”. Поэтому если человек полез в розетку, то что ему мешает заглянуть в выключатель?

    Еще УЗО сработает при плохой изоляции фазы или нуля, т.е. еще контролирует проводку.

    Выход фазы на проводящий корпус при наличии PE, вообще не в теме УЗО, тут АВ по КЗ сработает.
    В двухпроводке да, тут УЗО дополнительно поможет.

  • 39 CS  [Москва / Одинцово]

    JT В чьих нормах? Это разве догматы? Это рекомендации.
    Дифзащита требуется, чтоб ещё и кабель защищать.

  • 40 d77s

    Выход фазы на проводящий корпус при наличии PE, вообще не в теме УЗО, тут АВ по КЗ сработает.

    А я думал, УЗО раньше и “мягче” отработает этот вид аварии, чем автомат. Особенно если фаза не прям резко ткнулась, аж приварилась, а так, чирканула.

  • 41 CS  [Москва / Одинцово]

    Ага. Или изоляция у кабеля хреновая стала.

  • 42 JT

    Так может достаточно одного УЗО на 100 мА на вводе (противопожарное), а на розеточные группы ставить по 30 мА? При этом, на свет отдельные УЗО не ставить

  • 43 AMX

    А я думал, УЗО раньше и “мягче” отработает этот вид аварии, чем автомат. Особенно если фаза не прям резко ткнулась, аж приварилась, а так, чирканула.

    Интересный вопрос. Вангую, на протянутых линиях, с маленьким сопротивлением, получится также как в случае с АВ – вырубится всё последовательно.
    А вот на плохих контактах в соединениях, а также в случае неисправности бытовой техники с повышенной утечкой, УЗО выручит однозначно. Еще один плюс ему.

    Так может достаточно одного УЗО на 100 мА на вводе (противопожарное), а на розеточные группы ставить по 30 мА? При этом, на свет отдельные УЗО не ставить

    100мА обеспечит только защиту проводки.
    Для защиты человека нужно не более 30мА. Лучше защищать всё.

  • 44 CS  [Москва / Одинцово]

    Так может достаточно одного УЗО на 100 мА на вводе (противопожарное), а на розеточные группы ставить по 30 мА? При этом, на свет отдельные УЗО не ставить

    Ну так ПУЭ говорят. Только они думают, что все будут ставить совковые УЗО по 3000 рублей. А не фирмовые по тыщь восемь. И ещё и селективные.
    Я для себя выбрал вариант вносить всё под дифзащиту, и иногда не ставить селективное вводное.

  • 45 lavboy

    Дорогой друг CS!
    Скажи, плиз, почему нельзя обойтись без 4P узо вообще?
    Иными словами: 3 фазы с N заводим сразу на несколько (например, 3) 4х полосных шинки. Дальше идет стандартная разводка в одной фазе с узо, автоматами, чем угодно.
    Т.е мы бюджетно переходим от 3 фаз к 1 фазе, имеем возможность перекидывать по фазам и все радости жизни и финансов 1-фазного проектирования.
    Вопрос.

  • 46 CS  [Москва / Одинцово]

    Ты мне мозг запутал. Нарисовать можешь? =)
    Мы же ВСЕ линии под УЗО всегда вносим, кроме охранки. Поэтому тут 4p очень удобно получается.

  • 47 lavboy

    Нарисовать могу, выложить с работы не могу)))
    Давай расскажу медленно:
    3 фазный кабель на входе состоит из 4х жил – L1 + L2 + L3 + N. Так?
    Мы его заводим на кросс-модуль (вот, где я напутал, назвал его шинками ;-))
    После кросс-модуля идут уже обычные линии и подключения узо и прочих автоматов, как будто у нас 1-фазный кабель L + N
    Т.е. мы не ставим 4-х полосное узо, а защищаем узо каждую линию в 1-фазной схеме (после кросс-модуля). А кросс-модуль используем только для распределения нагрузки на фазы.

  • 48 CS  [Москва / Одинцово]

    Погоди. Так я это же рисовал?
    http://cs-cs.net/wp-uploads/2015/10/Mk3L19-SchMultiUZO.gif
    Только ты предлагаешь одно УЗО и один автомат? Так это будет места жрать больше вроде. И стоить дороже.
    Хотя щас прикинем!

    Ну вот например, пусть будет скажем 30 линий.
    30 дифов: 4,064.00 * 30 = 121 920.
    Модули: 30*2 = 60 модулей.

    Вариант например три штуки 4p УЗО, три кросс-модуля и двухполюсные автоматы:
    30 автоматов: 775.00 * 30
    3 УЗО: 4,007.00 * 3
    3 Кросса: 681.00 * 3
    Всего 37 314
    Модулей: 30*2 + 4*3 + 4*3 = 84 модуля

    Вариант, когда на одну линию ставим УЗО+1P Автомат:
    30 * (312 + 2,385) = 80 910
    Модулей: 30*3 = 90

    Вот твой вариант получается не такой уж и хороший, если бюджетить…

  • 49 lavboy

    Понял. По деньгам вижу. Но в прицнипе так можно делать? На входе дербанить 3-х фазную сеть на 3 однофазных и работать с однофазными, забыв про 3-х фазный ввод?

  • 50 CS  [Москва / Одинцово]

    Так конечно. Только к этому приходят от других рассуждений. Типа “Диф – это УЗО+Автомат? Заменим его на УЗО+Автомат”.

    ЗЫ. Ты как там? До щитка не дозрел ишо?) А то я тут вообще в логические реле начал ударяться =) Ща вот изучаю.

  • 51 lavboy

    А в картинке твоей меня очень смущает непонятная “поМудомойка”))))))))

  • 52 lavboy

    Я тут в раздумьях. До щитка еще долго. Даже не уверен, что он будет в этом году, скорее по весне, тогда же и вагончик, и теплицы, и всякое разное)))

  • 53 CS  [Москва / Одинцово]

    Фак =) Ну может помудомойка – это гиг душ =))

    А вот и хорошо. У меня как раз к весне будут наработанные решения!

  • 54 igor.silvestrov

    Одна или три фазы… Cs, Вы не задумывались о том, что тот концепт когда три фазы равномерно распределяются по нагрузкам, во многих случаях является избыточным. Те, часто среднему жилому дому достаточно мощности одной фазы. Это сильно упрощает и удешевляет сборку шкафа и лишает гемора с распределением по фазам. Это не пафос, но человечество реально добилось успехов в энергосбережении. Например, лично мне сложно в доме представить злобные потребители, которым необходимы три фазы. Я имею ввиду именно хату, не гараж и не двор. Это раз. Во-вторых, во многих домах есть газ. Те, отопление и плита, скорее всего газовые (возможно и духовка тоже). И в этом случае, по моему мнению, одной фазы для питания всего зоопарка электропотребителей вполне достаточно.
    Но если в доме все же трехфазный ввод, то актуальность его при этом не исчезает. Предлагаю рассмотреть другой концепт использования трех фаз, а именно применять две из них в качестве резерва. Не сомневаюсь, что Вам это известно, но всё же, выглядит это так. На входе стоит устройство АВР, на которое приходит три фазы, а к потребителям уходит одна рабочая. АВР контролирует фазы и когда параметры рабочей фазы выходят за пределы или она совсем пропадает (такое точно бывает), то он переключает некачественную/неработающую фазу на другую дежурную фазу. У этого концепта есть преимущество перед тем когда “всё по фазам” – резервирование. Те, если хоть одна фаза дышит – дом живет.
    Я дом строю и именно так, я собираюсь организовать электроснабжение. Cs, интересно Ваше мнение.

  • 55 CS  [Москва / Одинцово]

    Мнение? Ну делай так, как ты считаешь верным. Я же не гуру, чтобы диктовать тебе свои условия. Сделаешь? Попросись в сообщество и расскажи нам, как сделал, что сделал. Мы и оценим.
    Я вот только не пойму, почему это всё излагается в посте про устройства защиты от аварийного напряжения. Зачем пост-то портить?
    Перенёс коменты в пост про трёхфазный щит.

  • 56 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    igor.silvestrov
    Забудьте и никогда не используйте реле выбора фаз для подключения всей квартиры или загородного дома. Подключать можно только важные и маломощные потребители, например сигнализацию.
    Главная проблема, которая возникает — перекос фаз, со всеми последствиями.
    Так же незабываем про потерю 2/3 выделенной мощности.

    Вывод такой: если трёхфазный ввод, то распределяем нагрузку по фазам и ни чего не придумываем.
    P.S. В случае однофазного ввода, распределение по фазам — головная боль энергоснабжающей организации

  • 57 Clrs

    У меня почему-то не вызывает доверия крепление фазных и нулевых проводов мелким болтиком в ИЕКовском кросс-модуле. Купил такой, попробовал затянуть НШВИ. Не понравилось. По итого, купил три TDM RB-125 и затянул там “адски” шестигранником. Параноя? Собирал свой первый щит.

  • 58 CS  [Москва / Одинцово]

    Включай голову. Соотнеси токи, силу зажатия, диамтры наконечников и реши сам.
    Для меня с доверием всё ОКей.

  • 59 Clrs

    Шестигранником однозначно лучше, включая голову или не включая. Плюс здоровый кусок металла там. Это неоспоримо. Другой вопрос, что этот мелкий болтик в ИЕКовском кросс-модуле может быть разумной достаточностью. Тут конечно, вы можете быть правы, уважаемый Cs-Cs.

  • Я почему-то прочитал комменты Clrs и сразу вспомнил щиток-монстр, который на днях на МС всплыл. Где на групповые линии от АВ к клеммникам идет ПуГВ 6-10 кв.мм, да еще и через эти самые распредблоки. Да еще и корпус – Kaedra IPшная. Глядь – а это он и есть :)
    Кросс-модули – это те то, что разумная достаточность, это, блин, перекрытие бытовых потребностей с двукратным запасом (100-125А). Я ни одного выгоревшего не видел, не слышал.

  • 61 Clrs

    Johnny27,

    Да, это я и есть :-) Ну, это первый щиток в жизни, что вы хотите? Я вообще был далек от такого, занимался только автомобильной электрикой и то у себя в машине :-) Глядишь, поучусь у умных людей, буду делать правильнее :-)
    В частности, у меня в квартире тоже трехфазный ввод, вот и шанс, прочитав статью, сделать лучше. Не судите сразу строго.

  • 62 dma

    Спасибо за схему. Возникло несколько вопросов:
    – Зачем два УЗО? ведь можно использовать одно.. какие плюсу в большем количестве УЗО?
    – Автоматы лучше использовать 1P+N или 2P?

    И один вопрос не по теме, но всё-таки задам:
    – Как лучше подключить варочную поверхность по такой схеме (подключение двухфазное 2L+N+PE) – на автомат 2P и N взять с шины кросс-модуля или на автомат 3P?

  • 63 CS  [Москва / Одинцово]

    Перечитай пост. Плюсы есть и они описаны.
    А автоматы – смотря у какого поставщика какие доступны.

    Про варочную – рвать ноль. Ибо нефиг. То-есть 3P. И ни с каких шин никто ничего не берёт.

  • 64 dma

    Ага, спасибо.
    Автоматы смотрю Hager – у них там есть вариант и 2P, и 1P+N, где во втором случае на N нет никакой защиты, только расцепитель..

  • 65 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну вот если они доступны для заказа – то можно и 1P+N легко. А количество УЗО зависит от того, как мы что группируем и насколько нам надо всё обюджетить.

  • 66 Zuusman

    CS, покритикуй щит, пжлст. ТЫЦ
    ASP + контакторы выбираю т.к. они банально есть в наличии и не один.
    Планирую сделать неотключаемые линии линии, а отключать остальное с помощью импульсного реле, которое будет разрывать цепи питания трех катушек контакторов.
    Со светом точно так же, но имп. релюха на 25-32А будет рвать фазу.
    Из минусов – щит без распределительного кросс-модуля.
    В ванной прилось заложить УЗО+Автомат, значительно дешевле, чем диф с А- харатеристикой. Только Ванную пришлось ставить на верхнюю рейку, логичнее туда засунуть неотключаемые линии, но не вмещается.
    С номиналами автоматов на Свет еще не определился – не знаю что будет стоять.
    Приобретаю два Митсраля на 72 мод, 4 ряда, сращиваю их, последние два ряда хочу отдать под малоточку.
    Возможно, у тебя какие замечания есть, если порвешь мой щит – буду рад.

  • 67 CS  [Москва / Одинцово]

    Рву чуток.
    1. На варочную 40А куда? Подключи на три фазы её 5х4 и B16/3P.
    2. Как ты номиналы контакторов и импульсных реле считаешь? Ведь у тебя ввод 63А, и УЗО на 63А. Тогда и контакторы надо ставить на такой же номинал, или защищать их линии автоматом.
    То-есть вот у тебя свет. Там 5 автоматов по сколько? 10А? Вот значит контактор надо ставить так же как УЗО – на 63А.
    А где контактор неоткл линий – там у тебя стоит 16+16+10 = 42А. Опять УЗО надо на 63А…

  • 68 Zuusman

    CS,
    1) К сожалению не знаю, какая варочная будет у меня, однофазная или трех. Предположил по старинке однофазную, примерную мощность посмотрел на Я.Маркете вышло около 8кВт/220=36А, отсюда и автомат в 40А. Или сейчас все варочные такой мощности идут 3ф.?
    2) А контакторы же по 63А и заложены на схема, на вводе в щит поставлю 3шт. В63 однополюсные , они как раз и УЗО и контактор защищают.
    3) Свет от L1 питается, под все 3 фазы контактора двухполюсные по 63А.
    С номиналами автоматов на Свет еще не определился – не знаю что будет стоять, но там не более 63А.
    С контактором не отключаемых линий – мой косяк, опечатка, там 63А контактор, потому что у меня других нет =) а Перед УЗО автомат в 32А для защиты УЗО.

    а) Как ты смотришь на идею реализации гасить все отключаемые линии через импульсное реле когда уходишь из дома, к примеру? и такая же фигня со светом? Вроде вполне живая реализация получается.

    в) C ASP-3V3 сталкивался? У нас на работе ими щиты комплектовали в свое время, не подводило, не горело, правда почти везде мы контактор заблокировали принудительно т.к. сети в деревнях старые и напряжение очень кривое, но где эта железка работает – все ок.

  • 69 Zuusman

    1) Уточнил по плите варочной, да они все 3ф. сейчас. Тогда ставлю 3п. В16.

  • 70 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну по вопросам:
    1. Ага, все варочные можно подрубить на одну, две или даже три фазы. Там обычно перемычки ставятся или снимаются в нужном месте.
    Ну, это ты уже поправил. И даже если бы была бы однофазная варочная – то надо было бы закладывать 3х6 и 32А.

    2. Мне не нравится идея ставить вводной по отдельности на фазу. Я бы сделал как надо – трёхполюсный. Кстати ты уверен насчёт B? Ты B63 ждать будешь адски долго, и там уже такие токи КЗ, что тебе лучше S800 заказать под это дело.

    3. Про контакторы понял, ага. По схеме не разобрался.

    а) Легко смотрю. Так и можно делать.
    б) Неа. На iXBT мне не понравился их адский настырный пиар и то, что “силовое реле” – это ИЭКовски-китайское дерьмо какое-то. Причём по ходу двухполярное.

  • 71 Zuusman

    1) Да, спасибо!
    2) У меня на влощадке стоят 2 шт.3п С63 до учета и после от TDM. Я планирую туда поставить 3п. С63, а в квартиру воткнуть по 3 шт. 1п. В63 из расчета на селективность. Вот из этого исходил.
    3) Реализую тогда.

    а) заметано
    б) ставлю потому что оно банально “на халяву” как и Леграндовские контактора, но сейчас болит голова поставить амперметр, что бы он только ток показывал, ASP будет показывать напряжение, а ВАР-М01-08 показывает и то и то, будет задвоение. А вот только с амперметром, где проводник вертикально заводится встречал?

    в) Сориентируй, пожалуйста, сколько провода брать каждого цвета на такой щит, каждый провод своего цвета Ж.З.К., выходит по 4 цвета каждого ПВ. Примерно.

    UPD: О, можно поставить 3 шт. РМТ-101?

  • 72 CS  [Москва / Одинцово]

    Да не будет у тебя селективности. Вот если ты на вод на лестнице поставишь TMax с правильными настройками или S753DR – тогда будет. Так что забей и ставь C63.

    БЛЯДЬ! Какие нахер ЖЗК?!!! Забудьте вы все про эти идиотские обозначения. Во-первых, обозначают уже по западному: Коричневый, Серый, Чёрный. Во-вторых, жёлтый и зелёный легко перепутать с PE.
    Откуда вы вообще такие идиотские идеи берёте все? Таких цветов даже в продаже нет. Не зря есть красный, чёрный, белый…

  • 73 Zuusman

    Про автоматы понял, спасибо.

    Слушай, про цвета, нам с универа вдалбливали нет ничего другого кроме ЖЗК, сейчас провентилировал ГОСТ, оказывается в 2009 новый вышел, там вообще в цепях постоянного тока полюсный проводник коричневый, а отрицательный серый.
    Вот это поворот. Чуствую себя говоном =(

    Все же сколько длины кабеля уходит у тебя на трехфазный щит такого плана, примерно?

  • О, можно поставить 3 шт. РМТ-101?

    Ага.
    Есть еще http://digitop.ua/uploads/files/instr_am_2_new.pdf, но они до 50А. Зато у них дисплей лучше, чем на РМТ :)
    Или такой. Инструкцию не могу скачать, но он вроде Уже, на 63А и с внешним ТТ. Хз, как этот ТТ выглядит.

  • 75 CS  [Москва / Одинцово]

    Zuusman Да забей ты на эти ГОСТЫ. Цвета проводов НИКТО не подбирает, ИМХО. Можно всё собрать хоть белым проводом, только на концах его термоусадками пометить и всё. А можно вообще цифирки типа “L1″, “L2″… надеть и не париться.

    У меня получился свой стандарт фаз: белый, красный, чёрный. И я его и использую, потому что Б-К-Ч – это стандартные цвета проводов, которые везде продаются. Вот!

    Сколько длины ПРОВОДА на сборку? Да фиг знает. Ну может метров по 5..10. Я раньше мог бы сказать точно, а сейчас перестал его считать: он у меня на катушках намотан.
    Я думаю, что бери метров по 10 фазного и метров 5 нулевого – не ошибёшься.

  • 76 NorthStar

    Что-то эта статья меня совсем запутала. Знал бы раньше – сделал бы все бюджетнее. Я сам заказчик. Мне сделали 3х фазный щиток на дифах. Все вроде красиво, но иногда вылетает коридорное УЗО. Доступ к которому в моем ЖК имеет только персонал управляющей компании. Это большая проблема, если ночью все вылетело и надо кого-то искать. Почему не вылетают DS201 я не понимаю. (электрик говорит что это как-то связано с замыканием нейтрали на землю) На входе в щиток стоит обычный автомат. Электрик предлагает мне поставить туда УЗО FH204 на 30мА. А главный инженер здания говорит, что оно с коридорным будет одновременно вылетать. Кто прав? У УЗО вроде как классов A B C по скорости нет (

  • 77 CS  [Москва / Одинцово]

    Не! Бюджетнее не надо! А вот с тем, чего там вылетает, надо понять:
    1. Коридорное УЗО должно быть на 100..300 мА (0,1..0,3) и быть обязательно селективным с буквой S. Я так накололся с неселективным как раз, когда хотел заказчику показать как дифавтомат будет срабатывать и нейтраль на землю замкнул ;) Вышибло и диф (по утечке) и вводное неселективное УЗО. С тех пор я ставлю только селективные вводные УЗО.
    В этом случае оно должно быть ни в коем разе не FH, блин, а такое:
    2CSF204201R2400 ABB F204 A S-40/0.1 Дифференциальный выключатель (УЗО) 3-фазный (4 мод.) A S-40/0.1А
    2CSF204201R3400 ABB F204 A S-40/0.3 Дифференциальный выключатель (УЗО) 3-фазный (4 мод.) A S-40/0.3А
    А инженера здания надо пнуть в сторону обучения. Чтобы про селективность учил.

    2. Это же коридорное “УЗО” на деле может быть дифавтоматом (когда вводной автомат и противопожарное УЗО вместе совмещены). Тогда вылетать может не из-за утечек, а из-за короткого замыкания. В таком случае есть такое, как селективность по току короткого замыкания. Ну так вот её с обычной модулькой вида “C25 на вводе, C6..10..16 на линии” получить никак невозможно: при КЗ будет вылетать всё сразу.
    Если от этого надо избавиться – то надо ставить специальный селективный вводной автомат серии S750DR (S753DR K25: http://www.etm.ru/cat/nn/5055668/).

    3. Возможно, если щит проектировали проектанты, то они сделали всё по огрызкам тупых ПУЭ. А там написано что кое-какие линии надо ставить без дифзащиты. В этом случае дифы могут не срабатывать, потому что их нет там, где они должны быть.

    4. Ну или конкретно диф, который должен сработать оказался дохлым (кидали при сборке, засрали щит пылью, пока малярили, брак и прочее такое). В этом случае диф надо по кнопке “Тест” проверить. Должен отбить с синим флажком.

  • 78 NorthStar

    Спасибо за подсказки.
    Действительно есть линии, которые без дифов. Это свет и кондиционеры с вентиляцией. Коридорное УЗО 300мА, про селективность обязательно уточню.
    Дифы имеющиеся все прощелкаем тестом.
    У меня на входе только S203 40А. Опять же, поменять что-то в коридорном щите мне точно никто не даст, так как это собственность УК. Если там стоит селективное УЗО, то могу ли я себе в щиток поставить что-то, что срабатывало раньше коридорного УЗО, чтоб я мог все проблемы свои решить сам, не бегая в коридор? В схеме стоит два FH204 30мА на варочную панель и водонагреватель. Остальные или DS201 или S201. Я даже не очень расстроюсь, если будет все время МОЕ входное УЗО срабатывать. Все лучше чем коридорное.

  • 79 CS  [Москва / Одинцово]

    то могу ли я себе в щиток поставить что-то, что срабатывало раньше коридорного УЗО, чтоб я мог все проблемы свои решить сам, не бегая в коридор

    К сожалению, нет. Только ковырять лестницу.

  • 80 AAlfim

    CS
    8 февраля 2016 в 08:36

    3. Возможно, если щит проектировали проектанты, то они сделали всё по огрызкам тупых ПУЭ. А там написано что кое-какие линии надо ставить без дифзащиты. В этом случае дифы могут не срабатывать, потому что их нет там, где они должны быть.

    Где такое в ПУЭ такое написано? Что на некоторых линиях можно не ставить – есть, а вот что нельзя не видел.
    Похоже на то, как мне на работе объясняли, что есть линии силовые, их надо с УЗО, и есть линии компуктерные, тама УЗО нельзя, а то выбивает. А проводка годиков этак 70-х.
    У меня проводка заменена, УЗО везде и почему-то не выбивает… Что я сделал неправильно ? :-)))

  • 81 CS  [Москва / Одинцово]

    Ты сделал не по ПУЭ ;)
    Да блн там где-то было то, что я называю маразмом. Что то, что с розетками – на то строго нужна дифзащита. А то, что подключается кабелем – то дифзащита не нужна (или не обязательна).
    Проектанты обычно читают это буквально, и у нас получается примерно такой пиздец:
    * Духовка с дифзащитой
    * Посудомойка с дифзащитой, потому что они обе подключаются в розетки
    * Там же варочная панель, блядь, без дифзащиты, потому что она подключается кабелем.
    Чем одно от другого отличается? У того и того металлический корпус, есть PE. А вот так вот =/

  • 82 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Опять же, поменять что-то в коридорном щите мне точно никто не даст, так как это собственность УК

    Ошибаетесь. 1)это либо общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме (Жилищный кодекс РФ статья 36), либо это ваша собственность. Это зависит от границы балансовой принадлежности. Где “проходит” граница балансовой принадлежности можно узнать в УК.
    2) Вне зависимости от собственника вы можете поменять противопожарное УЗО на селективное противопожарное УЗО. В квартире на линиях без дифзащиты эту самую защиту надо сделать.

    Где такое в ПУЭ такое написано? Что на некоторых линиях можно не ставить – есть, а вот что нельзя не видел.

    7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников,отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей(отключению пожарной сигнализации и т.п.).

  • 83 AAlfim

    CS
    8 февраля 2016 в 23:29
    Ты сделал не по ПУЭ ;)
    Да блн там где-то было то, что я называю маразмом. Что то, что с розетками – на то строго нужна дифзащита. А то, что подключается кабелем – то дифзащита не нужна (или не обязательна).
    Проектанты обычно читают это буквально, и у нас получается примерно такой пиздец:
    * Духовка с дифзащитой
    * Посудомойка с дифзащитой, потому что они обе подключаются в розетки
    * Там же варочная панель, блядь, без дифзащиты, потому что она подключается кабелем.
    Чем одно от другого отличается? У того и того металлический корпус, есть PE. А вот так вот =/

    CS, не нужна и не обязательна разные вещи. Сильно разные. И к принципиальному дебилизму проектантов это отношения не имеет. Как будто они из своего кармана деньги достают :-(
    А таким проектантам надо… ты уже написал, что им надо :-)

    AndreyKo
    9 февраля 2016 в 00:12

    Где такое в ПУЭ такое написано? Что на некоторых линиях можно не ставить – есть, а вот что нельзя не видел.

    7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников,отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей(отключению пожарной сигнализации и т.п.).

    Гы гы гы. Отключение любого потребителя может привести к ситуациям, опасным для потребителей. Вот опровергни эту глыбокую мыслю!
    Ты включаешь пожарную сигнализацию в розетку рядом со стиралкой? А ведь можешь! И сразу жизнь прекрасна – можно экономить на УЗО.
    У меня на работе пожарная сигнализация включена через отдельный автомат и кабель её питания сразу уходит в отдельную железную коробку. И больше от этой сигнализации ничего высоковольтного не торчит.

  • 84 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну я прочитал, осмыслил. Но разве дибилизма стало меньше? Я борюсь с дибилизмом и с тупицами. Почему нет единой документации, где всё расписано? Прчему её ABB создаёт, а не наши нормативки?..
    Почему не написано, что в жиллой квартире надо делать так (всё под УЗО), в промышленности так-то, а в больницах так-то?..

  • 85 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    Возможно, потому что значительная часть больничного или промышленного оборудования – индивидуального изготовления. В медучреждениях, имхо, можно только сети общего назначения (под ПК и офисные устройства) как то регламентировать.

  • 86 CS  [Москва / Одинцово]

    Ну так да. Но вот почему это всё не описать? Почему просто нет нормальной документации, единой? Вот хочу я например делать электрику в офисах. Я покупаю книжку “Правила монтажа электрики в офисах” и изучаю. И то же для квартир, спецобъектов (больниц и т.д.)?
    А там и будет написано, мол “Чаще всего в квартирах кабели укладывают в штробы. Ещё есть натяжные или ГКЛ потолки, фальшстены”. Токи считать так, укладывать так, монтировать так и не забудьте, мол, что строительные конструкции повреждать нельзя. И всё! И чтобы весь свод правил – в единой книге. Без ссылок на сраные нормативки и прочую хрень, в которых мозги поломаешь.

  • 87 CS  [Москва / Одинцово]

    Я даже отдельным комментом допишу. У нас в стране нормативка сильно запаздывает от реальности. В реале у нас тебе и автоматика с GSM, и управляющие кабели на импульсные реле, неотключаемые группы, а в нормативке мы до сих пор про видимый разрыв у модульного рубилльника срёмся.
    Вот даже так взять. Кому он нахрен нужен, если речь идёт о квартире и вводе на 50А? Но у нас, млять, нормативка единая до 1000V. И ей пох – будет ли это подстанция на токи в тысячи ампер, или щиток на 12 модулей.
    Вот это вот всё плохо и дерьмово. Да даже обозначение фаз. Вот уже весь мир обозначает L1-2-3, а мы до сих пор тремя цветами их красим. И шины в термоусадку жзк. Нахер это надо? Почему всё так через жопу?

  • 88 AAlfim

    Давай немного вдаримся в хвилософию.
    Первая обязанность всех норм – обеспечение безопасной эксплуатации. Действие поражающих факторов на человека не зависит от фамилии, национальности и должности. Т.е. безопасность должна обеспечиваться для всех. С этой кочки зрения общие требования должны быть одинаковыми везде. А в отдельных тяжелых случаях для учета особо безалаберной эксплуатации (детские учреждения) или маломобильности граждан (мед. учреждение и т.п.) они могут ужесточаться.
    И второе требование – обеспечение некоего единообразия, потому как нельзя объять необъятное. В том числе и потому, что в ограниченном числе вариантов легче соблюсти многообразие требований безопасности.
    Возможно, ты и не замечаешь, но сам стремишься отработать и унифицировать конструкцию своего оборудования, а не перетряхивать все ради перетряхивания.
    А мечта получить всё в одной бумажке… Да, неплохо, только эта бумажка будет суммой всего накопленного человечеством!!! Поднять такую бумажку сможешь?
    Вот прочитал я Энциклопедию электрика французскую. Ну и что? Хорошая книга, всё по делу, много полезных технологических приёмов. И как-то расхождений с нашей нормативкой не нашёл. Ну если только марки кабеля/провода/труб ихние указаны. Тоже мне проблема, подставь NYM/ВВГ/ПВ1/ПВ3/ПВХ и не парься.

    Я даже отдельным комментом допишу. У нас в стране нормативка сильно запаздывает от реальности. В реале у нас тебе и автоматика с GSM, и управляющие кабели на импульсные реле, неотключаемые группы,

    Какие требования не дают всё это применять?

    мы до сих пор про видимый разрыв у модульного рубилльника срёмся.
    Вот даже так взять. Кому он нахрен нужен, если речь идёт о квартире и вводе на 50А? Но у нас, млять, нормативка единая до 1000V. И ей пох – будет ли это подстанция на токи в тысячи ампер, или щиток на 12 модулей.

    Это безопасность. Не абсолют, а один из способов повышения безопасности. И только, не больше и не меньше.
    И от силы тока в щите и прочей фигни она не зависит – 100мА и ты спокойно можешь покидать этот мир. Так что хоть полампера – один залипший контакт и ангелы ждут. Так что действительно нормативке пох и это правильно.

    Да даже обозначение фаз. Вот уже весь мир обозначает L1-2-3, а мы до сих пор тремя цветами их красим. И шины в термоусадку жзк. Нахер это надо? Почему всё так через жопу?

    А что мешает тебе ставить L1 L2 L3 N PE?

    Мне приходится работать по нормам для электрики, света, сжатого воздуха, воды, пожарки. На всё это накладываются общие для многих технологические трубопроводы и т.п. И что? Почитал, подумал и спокойно работаю без каких-то особых ограничений.

  • 89 Aces High

    Так это. Требование про видимый разрыв вроде для установок свыше 1 кВ. К примеру автоматов с видимым разрывом нет, так что теперь ставить автомат на ввод, а за ним рубильник?)

  • 90 Zuusman

    CS, привет!
    Скажи, пжлст, по твоему опыту, сколько суммарно допустимо подключить линий под трехфазное УЗО (30мА током утечки), что бы суммарный ток утечки, при нормальной работе всех линий, не вызывал ложное срабатывание УЗО.
    Сейчас под 13 линий хочу засунуть УЗО 63А, 30мА.

  • 91 CS  [Москва / Одинцово]

    Привет! Да ты знаешь – мне представляется, что париться от естественных утечек в даже коттедже. Мой опыт тут какой? Собрал я щит. Если мне не позвонили потом – значит всё работает успешно. Ну вот у меня как раз по 10..15 линий под одним УЗО и может получаться – и всё работает.

  • 92 Zuusman

    Спасибо за ответ. Собрал щиточек соседу в 13 линий из под УЗО 4п, 63А, А, 30мА, переживал за суммарный ток утечки, но был на 80% уверен, что он в пределах допустимого будет – ты меня успокоил.
    Сейчас только обратил только внимание, что если у тебя трехфазный щит, то ты УЗМками рвешь только фазные проводники, так задумано, что бы не парится с дальнейшей разводкой этих нулей, не городить Ктулху из проводов?

  • 93 CS  [Москва / Одинцово]

    Да не надо переживать. Думаю, что всё будет хорошо.
    Так УЗМки только фазные провода и рвут! Ноль им только для работы нужен. Да и я уже с УЗМок соскочил и НоваТек использую.

  • 94 Zuusman

    Ахаха, точно, прогуглил фотку разобранной УЗМки, точно, только фазый проводник. Открытие века для меня, епть!
    Я всем свои соседям в новострое про УЗМ рассказал, советую им все по щитам, так они все УЗМ размели в магазине из старых запасов, но их и не остановить и из новой партии все забрали =)
    Сейчас попробую от Новатек сказать, что бы завезли, переведу всех оставшихся соседей из четырех домов на Новатек! Я коварен =)

  • 95 CS  [Москва / Одинцово]

    Ага! Так такое во всех реле сделано – рвут фазу.
    Ну хрен ли? А что ещё делать? В МД они дугу отключать не хотят, вот я плюнул и тихо перешёл на НоваТек. Всё порываюсь написать пост, но никак не сделаю – руки не доходят, а может подсознание не хочет его писать злобно, а ждёт, пока я напишу его спокойно и как факт.

  • 96 vaultboy

    Добрый день, подскажите пожалуйста, имеется дом 3 этажа – 0-мастерская/гараж, 1-2- жилые. Необходмо развести 380 так чтобы на 0 этаже была возможность использовать 380 для небольших(~4-5кВт) станков и сварочного аппарата. Возможно ли это сделать в одном щите вообще, либо придется городить 2 отдельных? Спасибо

  • 97 CS  [Москва / Одинцово]

    …вот вы все! Почему всегда есть такая дибильная тема (если она не вынужденная, а специальная) делать мастерскую в подвале? Если уж мастеришь – почему не мастерить на первом этаже при свете солнца? =)
    Так можно и так и так сделать. Если хочется – то два щита, если не хочется – то один. Закладываем вон 5х2,5 под 16А – и всё.

  • 98 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    Подвал, он же цокольный этаж, это же не тёмное подземелье, там, как правило, и окна есть.
    А серьёзно, так всё упирается в объёмы. Если цоколь есть, то туда и машинно-котельное, и ангар и мастерскую. А если влезет, то и прачечно-сушильную вместе с баней.

    А вообще на дом в 3 этажа надо шкаф, в котором всё-всё всё.

    ЗЫ. Могу и придумать – собрать, как раз на “ДБ” подобную схему реализую. Медленно, правда,

  • 99 vaultboy

    Да, Генерал Дрозд правильно все сказал, цокольный этаж с окнами в мастерской, котельно-насосное там же в отдельном помещении. Хотел узнать как лучше сделать, не могу сообразить. CS всегда говорит что в случае беды должен быть легкий доступ к щиту, так вот если поставить щит на первом этаже чтобы в случае ахтунга вырубить все быстро (цоколь и 1-2 этажи не связаны и надо бежать через улицу, а если ставить щит внизу и бахнет верх, то тоже время чтобы добраться до “подвала”). И как отвести 380 в случае если щит ставить на первом этаже?(Для примера можно использовать схемы из этой статьи т.к. буду использовать ее как основу) На вводе алюминий 4х16 заходит в щит с счетчиком, защищено автоматом на 63А. Генерал Дрозд, спасибо за предложение, нет возможности заказать, ковыряемся сами так сказать. Просто не хочется собрать убогое нечто которым потом пользоваться будет невозможно. Если есть какие-то наработки/советы которыми вы сможете поделиться, буду очень признателен.

  • 100 CS  [Москва / Одинцово]

    vaultboy Я ничего не понял! И вообще.
    1. Как это счётчик защищён автоматом на 63А? Насколько сам счётчик рассчитан?
    2. Если ввод на 63А – то щит надо разводить 16 квадратами… =)
    3. Я же написал, ты не читаешь? 5х2,5 под 16А закладывай от щита, и будет тебе розетка, и всё.
    4. Где должен быть щит – это пофиг. Сделаешь два щита – будет два щита, сделаешь один – будет один.

    Технические косяки будут такие:
    Один щит будет проще потом, если надо будет делать переключение сеть-генератор. Потому что всё в одном щите будет переключаться. А на несколько щитов надо будет тащить несколько кабелей питания (один на только от сети, другой на только от генератора).

    Дальше. Кабели на несколько щитов надо будет защищать противопожарным селективным УЗО, которое само по себе денег стоит ишо, если бюджет важен.
    А ещё если у тебя дом мелкий, то то при ограниченном бюджете ты можешь сделать одно УЗО на весь свет, как вон тут в бюджетной схеме написано, а если будет два щита – то УЗОшек тебе понадобится в каждый щит, верно?

    Следующее. Селективность по току КЗ хрена с два будет. То есть если ты коротнёшь в продвале – отшибёт автомат в щите подвала, автомат на щит подвала, вводной автомат на дом.
    Если бы щит был бы один на всех, то цепочка была бы короче: вводной автомат – автомат на линию, и потом при деньгах и желании можно было бы вводной автомат воткнуть селективным и решить эту проблему. А так надо будет ставить вводной селективным, и автоматы на другие щиты тоже селективными.

    Поэтому моё ИМХО стало поворачиваться в сторону одного БОЛЬШОГО щита.

  • 101 vaultboy

    CS, спасибо за столь быстрый ответ, не ожидал.
    1. Да ошибся, ввод защищен автоматом на 63А
    2. Ты серъезно? Какой кабель для этого посоветуешь?
    3. Действительно слепой
    По поводу селективных автоматов я правильно понял что если заменить вводной в дом и вводной щите на селективные то будет лучше? и надо ли в этом случае ставить селективные автоматы на линии?

  • 102 CS  [Москва / Одинцово]

    Ох! Давай по полочкам, простым текстом.

    1. Про ввод вообще. Смотри. Значит на вводе лежит две задачи: ограничивать выделенную мощность (это делается номиналом автомата, например на три фазы на 15 кВт нужен автомат на 25А) и защищать кабель ввода.
    Поэтому обычно автомат стоит нужного номинала и перед вводным кабелем: щитке на столбе или где-то ишо.
    Отсюда и была ирония, мол, сэр, а у вас точно 63А? Потому что на одной фазе 63А – это 14 кВт, а на трёх фазах это – 42 кВт. На маленький завод хватит! =)

    2. Соотвественно, если мы точно уверены что мы воруем выделенную мощность (или нам разрешили это делать сети, сами такой автомат поставив), то дальше нам надо думать, какие провода такой номинал выдержат и думать как бы нам так скомпоновать щит, чтобы как можно меньше этого щита собирать жирными проводами.
    Отсюда получается, что на 63А нужен будет провод около 16 квадратов. А щит надо будет собрать как-то так хитро, чтобы довести этот провод до кросс-модулей, а оттуда уже раздавать по УЗОшкам меньшим сечением.
    Логично? Логично? Иначе мы просто не сможем физически щит собрать – не всегда 16 квадратов влезает во всё.

    3. Про селективность. Это штука непонятная и сложная. Мы говорим про селективность при замыкании. В этом случае ток, который будет идти по всем-всем автоматам и кабелям, будет зависеть от мощности подстанции и сечения этих кабелей.
    (тут чуть-чуть вольной фантазии в худшую сторону) А так как у нас из-за номинала автомата кабель имеет большое сечение, то можно ожидать ток замыкания в сотни-тысячи ампер.
    Автомат с буквой “C” срабатывает от 5 до 10 номиналов. 63А, значит, будет отрубать при токах от 315 до 630А с гарантией. А какой-нить C16 – от 80 до 160А. Значит если мы наглухо коротнём розетку, то даже если ток будет в 300-500А – то есть шанс, что отрубятся сразу оба автомата.

    Вот!

  • 103 CS  [Москва / Одинцово]

    А теперь прямым текстом, вторым комментарием. В общем, я хотел чтобы ты в голове всё это прокрутил и дошёл до мыслей:
    1. С номиналом вводного автомата чего-то не так, иначе зачем же такие жирные провода и как же будет ужасно с ними мучиться!
    2. При замыкании будет с большой вероятностью вышибать все автоматы сразу, поэтому даже если сделать щитки на каждый этаж – это не поможет и всё равно надо будет бегать чуть ли не к столбу вводной включать. И если щитки на этаж делаются только из-за “Замкнёт – вырубит на этаже, меньше бежать” – это не прокатит.

  • 104 vaultboy

    1. Спасибо что уделил время моему вопросу, проблема в непонимании таких фундаментальных вещей как та же селективность. Я представлял себе это так, у нас есть селективные автоматы/узо например на вводе(63А), главный в щите(25А) и груповой(16А), и если у нас замыкание на линии 16А, то вырубается только он, а не вся линейка автоматов, с случае с обычными автоматами вырубается все, так?
    2. С количеством щитов ты меня убедил, я остановился на одном т.к. меньше модульки и меньше щитов покупать. И да ты был прав много щитов для того чтобы просто не бегать, подумал что действительно глупая затея.
    3. По поводу ввода буду копать документацию, звонить в энергоснабжающую компанию выяснять, я знаю что кабель идет с подстанции в распределительный ящик(какой какбель не знаю), оттуда на 3 дома разводка, что там стоит предстоит выяснить,из этого шкафа 63А на вводе поставили местные электрики, я правильно понимаю что для защиты 4*16 надо использовать автомат С40? Потому как алюминий 4*16 держит 55А ток(поправь если ошибаюсь).
    4. По поводу узо из схемы, если я поставлю на каждую группу по 2 узо(розетки-свет) на этаж, получается надо кросс-модулей на каждый, так? Меня просто пугает такое количество четырехполюсных узо, получается съедает 24 модуля, может есть какое-то более изящное решение?

  • 105 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    В ВРУ здания должна, по идее, висеть бирка с указанием типа кабеля и откуда пришел, там и сечение пишется. Я такое даже в школах видел.

  • 106 CS  [Москва / Одинцово]

    1. Да она настолько странная! =) Только мы говорим именно про короткое замыкание. Когда закоротило. В этом случае понимать надо вот чего. Что ток нам даёт подстанция, и он будет БОЛЬШОЙ. Поэтому любой автомат, для которого хватит такого тока, возьмёт и сработает.
    Я как-нибудь пост напишу, простенький.

    Ежели мы специально поставим селективные автоматы (это серия ABB S750 DR – предлагаю посмотреть, СКОЛЬКО она стоит), то всё будет хорошо, да. Но это стоит денег и из-за этого должно применяться там, где это действительно нужно.

    2. Ага! Вот и хорошо! Всё-таки ты же говорил, что у тебя бюджет мелкий – значит проще сделать один общий щит.

    3. Да особо копать ничего не надо. Я думаю, достаточно аккуратно узнать, сколько мощности выделено, и всё.
    По вводу. Вот тут я чёрт его знает, как так делают. У тебя странно, правда. То ли 63А – это вообще рубильник, а автомата нет, то ли там всем всё пофигу просто. По идее, да, у алюминия сечение на шаг должно быть больше. Ну то что медью 16, то алюминием должно было бы 25А.
    У тебя же ввод трёхфазный, так? (Раз ты в пост про трёхфазный щиток пишешь)? Так вот по идее если ты поставишь автомат на три фазы на 32А – то этого будет за глаза. Поэтому я бы сам себе снизил бы автомат до 32..40А (при условии что всем на всё пох), купил бы как раз УЗОшки на 40А (и этим ещё сэкономил бы) и радовался бы. Тогда ввод щита можно было бы даже десяткой собирать.
    Вот!

    4. Ну а тут как: ежели денег нет совсем (а я не знаю, насколько надо обджетить), то наверное можно оставить вообще три УЗОшки “Свет”, “Розетки”, “Техника”. А корпус щита взять с запасом и потом добавить УЗОшек, если не понравится.

  • 107 vaultboy

    1.Вобщем откопал я кучу документов и волосы на голове начали шевелиться, хоть я и не электрик, но нашел кучу косяков. И полное несоответствие документации и реального положения дел.
    2. Уточню еще раз по вводу(в прошлом сообщении не дописал) Кабель идет от трансформатора до щита, в щите выполнена разводка на 3 дома и думаю что рубильник там же(сфоткаю как доберусь), затем оттуда идет мой алюминий 4*16 который заходит в щит на фасаде дома, сразу в счетчик, уже из счетчика в автомат на 63А из него в свою очередь ввод в дом тем же 4*16.
    3. По поводу выделенной мощности приложил скан, и непонятно, то ли 10кВт на одну фазу, то ли на каждую, т.к. в документах написано и 10 и 10(3), как в представленном.
    4. Начал ковыряться около своего щита на фасаде и обнаружил что из счетчика выведен провод, который никуда не подключен с одной стороны, со стороны счетчика подключен к нулю, я так понимаю это PEN проводник? в связи с этим вопрос как его разделить и правильно организовать заземление, т.к. у меня тоже есть контур заземления.
    5. Промежуточный итог вижу таким, беру большой щит(72 модуля), компановка как в посте только 6 четырехполюсных УЗО на 40А 30мА,(противопожарное нужно?) под 380 отвожу провод 5*2.5, на ввод ставлю автомат на 32А и отвожу медью 10мм2.
    6. По поводу автоматов, везде стоят 3х полюсные, правильнее будет использовать 4х полюсные чтобы также рвать ноль?

    4

  • 108 CS  [Москва / Одинцово]

    1. А вот так вот =) Бюрократия форева. Причём там оп бумагам вообще непонятно как выделено. Чуть ли не 10 кВт тремя фазами. А это автомат на 16А! Так что я думаю, тут ввод смело можно снижать до 40А и не париться. Например себе в щитке вводной автомат поставить пониже, чтобы УЗОшки взять номиналом на 40А.

    2. Ну вот я думаю, что пущай так и остаётся. Получается так, что если сейчас тронешь это – то придут местные и скажут “А чего у вас автомат такой стоит”. Я даже не знаю, чего и посоветовать.
    Если исполнить точно – то автомат нужен на три полюса на 16А. А если не исполнять – то оставить как есть…

    3. Скорее всего 10 кВт на три фазы сразу.

    4. Не знаю. Предлагаю оставить как есть и сделать систему TT. Всё равно все линии у нас под УЗОшками стоят.

    5. Вот всё хорошо! Противопожарное не надо. Бюджетим же!

    6. Где? У нас в щите – да, а в щитке на столбе – пофиг.

  • 109 vaultboy

    1. Вобщем такое дело, бюрократия внесла свои коррективы, и я копаю дальше эту кучу, чтобы окончательно во всем разобраться. В документах все верно, только там не указано что от ВРУ подключено 3 дома, как они это оформили – не представляю, но суть в том что имеем 3 комплекта документов на 3 подключения сделанные копипастой, только собственники разные.
    2. Мой щит висит на фасаде и мне его надо перепломбировать т.к. одну пломбу сорвали в связи с этим хочу заменить свой автомат на 40А как ты посоветовал и отвести от него медь в 10мм2 чтобы ею уже спокойно зайти в щит который мы обсуждали. Думаю что хрен там кто увидит что стоит т.к. нигде не указаны номиналы автоматов. Извини если повторюсь, но что ставить именно в этом щите на ввод в дом 3 или 4 полюса? И все таки несмотря на УЗО хотелось бы перестраховаться и сделать TN-C-S если это возможно.
    3. Прочитал твой пост про системы заземления но не совсем понял, не подскажешь как надо подключить все чтобы получить TN-C-S в моем случае?

  • 110 CS  [Москва / Одинцово]

    1. Угу. Но это уже пофиг.
    2. Ага. И тогда все УЗОшки на 40А ставим. если речь идёт об этом же автомате на ввод – то можешь его 4P и воткнуть.
    3. Перетряхать вводной щиток в этот вот, где счётчик и автомат, а оттуда тянуть бронью в земле 5х10… так что оставь эту затею и сделай TT: у тебя всё равно все линии под УЗОшками же будут, и это будет не страшно.

  • 111 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    Тоже 5х10? А я думал это я один такой, все “сэкономить” пытаются.

    Да, кстати, насчёт сэкономить. Дистанцию прокладки в земле огласите пожалуйста.

  • 112 CS  [Москва / Одинцово]

    Генерал Дрозд Так вроде ж чо выходит: если мы делим PEN в щитке на столбе, то наше PE должно потом иметь хоть какую-то прочность и сечение не меньше 10 квадратов?

  • 113 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    Это-то да, но тогда 4х10.
    Смотри, Шаман, у тебя по местности идёт “ВЛ опора номер”, на ней 4 СИПа по 16. Это если повезёт. Не повезёт, то просто проволока. На каждом третьем столбе PEN заземлён. Если повезёт – привязан к арматуре каждого столба.
    Есть два решения:
    1. или окопать столб и делать контур там, разделить нули в щите учёта на столбе и далее вести 5 жил, нули отдельно. В этом случае можно и 6 мм, зависит от дистанции и проектных нагрузок. Нули уже разделены и требование одно – чтобы равными по сечению были все жилы.
    2. завести кабель на 4 жилы в дом и в распредщите делить нули, затянув туда проводник от контура заземления. вот тут да, тут минимум 10 по меди. Потому что тут он PEN пока ещё.

    Делать же отдельный PE от шины и от контура толщиной с х@й это уже личный фрейдизм каждого. Лично я для себя меньше 16 не делаю ибо сам знаешь.

  • 114 CS  [Москва / Одинцово]

    Ой… ну блин! Ежели тебе удобно – то ты тогда на такие вопросв отвечай. Я как люто ненавидел се эти вводные херни, счётчики и разделения – так и ненавижу. Даже книжки читать пробовал, но не даётся мне эта тема никогда.

  • 115 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    Да не проблема, только чтобы ответить мне надо увидеть. А я тут у тебя не интерьер, только в гости захожу. :)
    Я тоже книжки читать пробовал. Потом дошел до раздела “заземление” правил, сломал полмозга и кажется понял.
    Могу ещё пожаловаться что “кругом идиоты и делать правильно не хотят”, но это как обязательный атрибут реплики.

  • 116 OFff

    Привет, прочитал твой блог про “бюджетный” 3-х фазный щит.
    Составил себе структурную схему Бюджетненького щитка.
    Если не сложно, можешь глянуть- что где не так.
    На дом, как обычно, 3 фазы, 15кВт.
    УЗО собираюсь воткнуть тип-А.
    Вот только думаю – селективное УЗО на входе 100мА надо ставить? Где его воткнуть?
    Спасибо.

    comment_image_reloaded_6695522

  • 117 CS  [Москва / Одинцово]

    Всё ОХРЕНЕННО! Концепт усвоен полностью по полной! =)) УРА!!
    Если селективное – то после УЗМок его воткнуть.
    И на трёхфазную розетку тоже УЗО бы воткнуть бы.

  • 118 OFff

    Ага, понял.
    Огромное спасибо!

  • 119 OFff

    На сколько я понял, УЗО селективного 100мА и на 25А нету?
    Можно на входе поставить F204 A S-40/0,1?

  • 120 CS  [Москва / Одинцово]

    А хрен его знает. У меня в базе исторически вбиты на 40 и на 63, я их и ставлю по месту. Может и не быть, потому что селективные редкие и лучше производить их немного на все варианты, чем кучу и мучиться с логистикой.

  • 121 OFff

    Ну и ладно, поставим значит на 40А.
    Спасибо.

  • 122 MechMan  [Москва]

    CS, круто и удобно!
    У меня получилось для удобства 3 щита в доме, на 1 и 2 этаже и в котельной.
    Сделал, как оказалось, ты и рекомендуешь, в каждую точку все 3 фазы.
    Но мучат сомнения.
    1. И ввод и межщитовые соединения сделал ВВГнг – 6мм2 при вводе 15квт, не маловато?
    2. Для коммутации использовал не кроссы, а клеммники ABB m6\8 с перемычками. Их можно для этих целей применять?

  • 123 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    > 6мм2 при вводе 15квт, не маловато?

    Зависит от средней продолжительной потребляемой мощности, в большинстве случаев хватит.

  • 124 d77s

    Если он ещё имеет честное сечение, не заниженное.

  • 125 CS  [Москва / Одинцово]

    MechMan Ну 15 кВт – это у нас 25А автомат. Так что хватит за глаза. А на клеммах – да без проблем. Я сам иногда так нули в щитах делаю, когда ради двух точек нуля не хочется шинку ставить.

  • 126 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    Шаманъ, а там есть нюансы типа “какая нагрузка” Если у тебя электрокотёл на 9кВт, то на участке в 26-30 метров 6мм от воздушки уже будет приличное такое падение, что-то около 10В. Хотя работать и будет. Поэтому и говорю – смотреть надо план нагрузок.

  • 127 MechMan  [Москва]

    Шаманъ, а там есть нюансы типа “какая нагрузка” Если у тебя электрокотёл на 9кВт, то на участке в 26-30 метров 6мм от воздушки

    Именно 9квт котел в проекте. Правда от воздушки СИПа метров 10 до щита будет. Шаман дело говорит, в каждой жиле ток будет 15А.
    Думаешь перетягивать на 10 квадратов?

  • 128 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    Все цепи, по которым питаться будет котёл – желательно. То есть “ввод – ГРЩ – ЩКО”. Остальные цепи исходя из их нагрузок, но если есть котёл, полагаю, конвекторов у вас не будет россыпью.

  • 129 MechMan  [Москва]

    Это да. Либо котел, либо конвектора. Электрокотел правда планируется как вспомогательный, только на ночь (а то как бы не раззорится)
    Понятно. Спасибо!

    Генерал, я правильно понимаю, что проблема будет не в нагреве провода, а в падении напряжения и что котел не даст всю мощность?

  • 130 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    Котлу фиолетово, он кипятильник. Неприятно будет всем остальным электроприборам вида “циркуляционный насос”, “СВЧ”, “водяная станция”, “холодильник”. Там 10 вольт, линия под просядет и раз – будет у вас 198В. А это не всегда хорошо.

  • 131 CS  [Москва / Одинцово]

    Ога, да! Это всё зависит от трассы. Если там от ввода до щита метров 15-20 (эмпирически) – то и хрен с ним. А если метров 50 – то да, лучше уже жесятку положить. Ну а так как ты всё проложил – то просто померяй тестером, сколько там падает.

    Вообще ж котёл на 9 кВт на три фазы – это по 3 кВт на фазу. Как три чайника.

  • 132 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    Так шаман, ты посчитай, чего там будет при полной 9кВт даже на 30 метрах, на 6мм падение около 11В, на 10мм по-моему 3. Я долго думал на одном проекте, какой кабель выбрать, в цене почти в да раза, но если греться электричеством – надо переплачивать.

  • 133 CS  [Москва / Одинцово]

    Так на полную – это ж на три кВт на фазу. Значит можно по 3,5 считать.

  • 134 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    Верно. Но котёл, особенно в режиме разогрева, это постоянно полная мощность.
    А ещё так сказать моментальные кухонные и санитарные нагрузки – вот тебе и пожалуйста, можно по 5-6 кВт на фазу получить, а это падение, не очень приятное двигателям.

    В режиме “конвекторов по дому”, там можно и больше 9 итого в сумме получить.

  • 135 MechMan  [Москва]

    Ну а так как ты всё проложил – то просто померяй тестером, сколько там падает.

    Обязательно! Как только котел поставлю. Но у меня схема сложнее получилась
    Счетчик – СИП воздушка – 6мм (10 метров)- стабилизаторы – щит – 6мм (5 метров) щит – 6 мм (5 метров). – щит котельная
    Получается что самое длинное плечо компенсируют стабилизаторы. В принципе, на них на выходе можно подзадрать напряжение на 5-10 вольт

  • 136 MechMan  [Москва]

    Может я не тем калькулятором пользуюсь, но мне посчитал падение на 15м – 3-4 вольта

  • 137 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    Так на 15.
    И про стабилизаторы ты ничего не говорил :)

    Я так послушаю, у тебя там серьёзная схема нагорожена.

  • 138 MechMan  [Москва]

    Нагороженно это правильное слово. Но про идею падения напряжения на линии, спасибо! Сразу я об этом не подумал.

  • 139 Slickus

    Перенаправили меня в эту ветку с вариантом трёхфазных УЗО плюс автоматов. Вообще я говорил об удешевления щита, бюджетно все равно не получится. Тут либо одно УЗО на все либо не бюджетно. Чтобы понимали о чем я добавил схему. У меня получилось 9 трёхфазных УЗО и 7 однофазных. Если будет перекос по фазам можно перекинуть на кроссмодуле однофазные УЗО хотя я думаю 32а вводного должно хватить на все. Для наиболее мощных потребителей – варочная и кондиционер – трехфазники, кухонные розетки все тоже пд одно УЗО на разные фазы. Это один из вариантов, другой – все трёхфазные УЗО в один ряд и под гребенку. По цене не знаю что у вас в Москве, я из Минска, УЗО заказал из германии f204a 40a 0.03a получилось что-то порядка 30 евро что значительно меньше того что у нас.

    v7

  • 140 Alexsey

    Вариант с трехфазным УЗО конечно интересный, но не будет ли УЗО слишком часто отключаться. Ведь трехфазное УЗО отслеживает утечки по трем фазам . И если в сумме утечка превысит 0,03А, то узо вырубится. При утечках 0,01А на фазе А,В,С узо сработает. Получается схема не равносильна схеме с тремя двухполюсными узо. Ближе к трем двухполюсным узо с уставкой 0,01А.

    CS, а вы в работу запустили один из таких щитов с рабочей нагрузкой, чтобы на всех трех фазах что-нибудь “работало”? Нет ложных срабатываний? Смотрю уже год с опубликования прошло, должна быть статистика))

    Slickus,вы покупали у продавца с доставкой в Минск Или через посредников отправляли?

  • 141 CS  [Москва / Одинцово]

    Alexsey А ты про векторность забыл ещё! В случае трёх фаз у тебя же токи сдвинуты на 120 градусов относительно друг друга. Так что не всё так просто: сумма там будет векторная и хрен знает какая в итоге. И ещё раз. Трёхфазное УЗО – это не мистика, а точно такое же УЗО, просто через него пропущено не да, а четыре провода. И делай с ним что хочешь, называется.

    Я таких щитов наделал уже кучу (по разделу “Готовые работы” пройдись – там их есть). Все работают, всё в порядке. Даже вот есть сложный случай: http://cs-cs.net/dachnaya-provodka-lotki и http://cs-cs.net/dachnaya-provodka-lotki-2, где это всё питает старую проводку в дачном доме. Всё ОК.

  • 142 Alexsey

    Вот и выходит, что в реальности при утечках даже более 0,03А Узо не сработает, если токи скомпенсируются. То, что такой вариант был бы более чувствительным к утечкам, это еще ничего. А вот то, что УЗО не сработает, когда нужно будет, вот это уже плохо. Смысл тогда в этом узо, что есть, что нет. Типа противопожарного получается. Человека не защитит, скорее всего. Уж лучше отдельные узо на каждую фазу. Хоть и неудобно нагрузку с фазы на фазу перекидывать, зато точно сработает при утечках до 0,03А (если исправно, конечно)

  • 143 AndreyKo  [Санкт-Петербург]

    Alexsey Если токи компенсируются, то утечки нет. Если утечка есть, то ни о какой компенсации речи быть не может.

  • 144 Alexsey

    Трёхфазное УЗО – это не мистика, а точно такое же УЗО, просто через него пропущено не да, а четыре провода. И делай с ним что хочешь, называется.

    Если бы в нем трансформатор отдельный был на каждую фазу, тогда другое дело. А у них один трансформатор на все фазы. Тоже вот хочу на трехфазных сделать, но почитав мастерсити задумался. Пишут, что трехфазное для трехфазных нагрузок, а не для однофазных. А если для однофазных использовать, но неизвестно, при каких условиях сработает. Может и при меньшем значении тока уставки, а может и при большем, когда человек уже поджарится(

  • 145 CS  [Москва / Одинцово]

    Известно только одно:
    1. Кулибинство нахер.
    2. МастерСити превратился в рекламный рассданик доморощенных спецов, потому что всех профи оттуда выгнали.

  • 146 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    Вот начинка ВДТ от ABB серии F364 давно снятой с производства. Комментарии нужны или сами сообразите что это значит?

    МастерСити… а вот как то оно показательно, сначала приходят и общаются специалисты, а потом в прорубь постоянно всплывает говно и специалисты уходят. Это как то не только с форумом получается но и с другими площадками. Разве что только не с теми, вход куда сам по себе требует профессионализма.

    P1040776

  • 147 Alexsey

    Вот начинка ВДТ от ABB серии F364 давно снятой с производства. Комментарии нужны или сами сообразите что это значит?

    А что это значит?

  • 148 Генерал Дрозд  [Череповец / Вологодская область]

    Это значит что мастерсити порет хуйню.
    В наличии один дифференциальный трансформатор, для которого действует только одно правило: сумма токов в первичной обмотке должна быть равна нулю. На одной фазе, двух, трёх – не важно, какой из проводников ноль здесь вообще не имеет физического значения.

  • «Пишут, что трехфазное для трехфазных нагрузок, а не для однофазных. А если для однофазных использовать, но неизвестно, при каких условиях сработает». И правильно пишут. Точнее, всё известно. Известно, что не сработает там, где сработали бы 2 однофазных, а именно при межфазном замыкании. Через человека. Когда человек в резиновых тапочках касается корпусов сразу 2 неисправных приборов (с фазами на корпусах и без заземления), подключённых к разным фазам. Для УЗО утечки нет: сколько по одной фазе ушло, столько по второй пришло. Для автомата ток не превышен: есть сопротивление человека. Другой вопрос — настолько ли вероятна такая авария, чтобы из-за неё разоряться на 3 УЗО.

    Аналогично получится при питании однофазных нагрузок через пятижильный кабель (общий ноль): отгорание ноля может произойти после щитка, и никакое реле напряжения (хоть три одно-, хоть одно трёхфазное) этого не заметит, а техника сгорит. Об этом даже целая статья тут есть: http://cs-cs.net/nepravilniy-tryoxfaznyj-shhitok

    Так что в данном случае «кулибинство — нахер». Однофазным приборам — одно- или двухполюсные аппараты защиты, трёхфазным — трёх- или четырёх-.

  • 150 CS  [Москва / Одинцово]

    Caesarion Не согласен. Такая схема – не кулибинство. Она в куче щитов применяется, когда на вводе стоит одно четырёхполюсное УЗО и кучка однополюсных автоматов. Так что не надо гнать, не разобравшись.

    Ну или я скажу всем просто: Caesarion мне запретил делать такие щиты, и теперь ставьте всем дифы по 6 тыр за штуку.

  • 151 Slickus

    давно сюда не заходил…
    1) по вопросу как заказывал узо – через посредников, напрямую либо не доставляют вообще либо очень дорого и выгоднее будет в минске купить, плюс будет таможенная пошлина и все что больше трех одного наименования – коммерческая партия.
    2) насчет использования трехфазного в однофазной сети посмотрите инструкции ABB, там есть схема как для одной так и для 2 или 3 фазного подключения, нет никакого требования что к нему должно быть только трехфазное устройство-потребитель.
    3) насчет утечек и количества потребителей – на розеточные до 6 потребителей(2 на фазу), на свет до 9 (3 на фазу), не думаю что от этого будут ложные срабатывания, но посмотрим на практике
    4) насчет не срабатывания – тут согласен что такое в теории возможно если
    а) пробой одновременно на 2 приборах
    б) эти прибора на одной УЗО
    в) эти прибора на разных фазах
    г) еще что-то должно с PE случиться чтоб туда утечка не пошла
    д) человек растянул клешни широко-широко и взялся за корпуса обоих приборов
    Ну что тут сказать, на этот случай посоветую учебник по теории вероятности, посчитайте ту самую вероятность. может один раз в миллиард лет такое и возможно, когда человек эволюционирует и руки станут такими длинными… )

    PS. УЗО прибыли в Минск, все проверил, все работает, доставлено в целости и сохранности. Жду посылку с автоматами, гребенками, импульсными реле и т.д.

  • 152 Alexsey

    Slickus, можете мне на почту написать, где заказывали и через какого посредника? Тоже хочу заказать в Германии, но пока посредника найти не могу с приемлемыми ценами.почта tretyakov.lexa85(собака)yandex.ru

  • 153 Slickus

    отправил

Оставить отзыв

Вы должны войти на блог, чтобы оставить комментарий.